Kitobni o'qish: «История украшений. От кольца в носу до царской тиары»

Name: История украшений. От кольца в носу до царской тиары
ISBN: 978-5-227-10225-6

Shrift:

Оформление художника Я.А. Галеевой

…У кого нет возможности приобретать настоящие драгоценности, для того красота и грация должны служить единственным украшением; вот поистине редчайшие сокровища.
Ги де Мопассан

Сияющая красота юности уменьшается в своем совершенстве от чрезмерных и слишком изысканных украшений.
Леонардо да Винчи

Введение

Взгляд лицемерит, улыбка лжёт, но драгоценности никогда не обманывают.
Дельфина де Жирарден

С древнейших времён люди украшали себя. Делали ли они это для красоты, в качестве оберега или показывая социальный статус – версии историков разнятся. Как бы то ни было, разные виды украшений существовали у всех народов.

К украшениям относят декоративные предметы, которые носят для личного украшения. Они могут быть прикреплены к телу или одежде.

С древнейших времён мастера делали украшения для каждой части тела. На голове были короны, диадемы, тиары, шпильки, гребни, серьги, кольца в носу, кольца для губ. Для шеи и туловища ковали ожерелья, фибулы, броши, пекторали (нагрудники), корсажи, ремни и брелоки для часов. Для рук и кистей существовали нарукавники, браслеты и кольца, потом появились запонки на рубашках и булавки для шейного платка и галстука. Для ног делали браслеты для бёдер, браслеты на щиколотки, кольца на пальцы ног и пряжки для обуви.

Вообще ювелирные изделия – один из старейших видов археологических находок, известны бусы возрастом 100 000 лет, сделанные из раковин нассариуса (русское название: улитки-верши). Основные формы украшений различаются в зависимости от культуры.

Самыми известными и ценимыми украшениями были благородные камни, их многоцветие и блеск вызывали у людей восхищение. В каждую эпоху отдавалось предпочтение определённым драгоценным камням. Так, излюбленными камнями египтян были изумруды, аметисты, бирюза и горный хрусталь. Римляне носили украшения с алмазами и сапфирами. Великие царицы Семирамида и Клеопатра предпочитали жемчуга. В эпохи Ренессанса и барокко вошли в моду такие драгоценные каменья, как топазы, рубины и сапфиры. В период рококо туалеты дам и кавалеров богато украшались бриллиантами, а в эпоху романтизма модницы открыли для себя красоту полудрагоценных камней: гранатов, опалов, хризолитов и аквамаринов. Искусные мастера-ювелиры изготавливали оригинальные украшения из россыпи красноватых сердоликов, зелёного кошачьего глаза и отливающих молочноголубым блеском лунных камней.

Английское слово jewelry «ювелирные изделия» происходит от слова «драгоценность», которое было переведено на английский язык от старофранцузского «jouel», а оно из латинского «jocale», означающего «игрушка». Во французском и некоторых других европейских языках эквивалентный термин joaillerie может также использоваться для обозначения изделий из драгоценных металлов, таких как предметы искусства и церковная утварь, а не только предметы, которые носит человек.

Люди использовали украшения по разным причинам:

✓ функциональная: для фиксации одежды или волос;

✓ как маркёр социального и личного статуса (пример – обручальное кольцо);

✓ обозначение принадлежности к какой-то группе, этнической, религиозной или социальной (например, нательный крест у христиан);

✓ для защиты (талисманы и амулеты);

✓ как художественное представление;

✓ в качестве инвестиции в предмет, который не обесценится.

Во многих культурах приданое хранят в виде украшений или изготавливают украшения к свадьбе. В качестве альтернативы ювелирные изделия использовались в качестве валюты или торгового товара, примером является использование бусин.

Многие ювелирные изделия, такие как броши и пряжки, возникли как чисто функциональные предметы, но превратились в декоративные элементы.

Для создания украшений используются самые разные материалы. Это могут быть драгоценные камни, монеты или другие драгоценные предметы. Платиновые сплавы варьируются от 900 (чистота 90 %) до 950 (чистота 95 %). Серебро, используемое в ювелирных изделиях, обычно имеет 92,5 % чистоты. В бижутерии иногда применяют фурнитуру из нержавеющей стали.

Другие материалы включают стекло (плавленое стекло или эмаль), дерево, часто резное или точёное; раковины и другие натуральные вещества животного происхождения (кость, слоновая кость; натуральная глина). Сейчас список этих материалов расширился почти до бесконечности. Как и в первобытном обществе, украшением может стать почти всё.

Бусины могут быть изготовлены из стекла, драгоценных камней, металла, дерева, ракушек, глины и полимерной глины. Украшения из бисера обычно включают в себя ожерелья, браслеты, серьги, ремни и кольца. Бисер также используется в технике вышивки, когда его пришивают к тканевой основе для создания широких воротников и бисерных браслетов. Вышивка бисером, популярный вид ручной работы в викторианскую эпоху, переживает ренессанс в современном ювелирном деле. Бисероплетение или вышивка бисером также очень популярны во многих африканских и индейских культурах.

Ювелиры и гранильщики используют такие методы, как ковка, литье, пайка или сварка, резка, резьба и «холодное соединение» (с использованием клея, скоб и заклёпок для сборки деталей).

Древнейшая история

Считается, что история украшений начинается как минимум 70 тысяч лет назад. Археологи обнаружили украшение из ракушек примерно такого возраста в Южной Африке. Скорее всего, оно носило ритуальный характер и использовалось в качестве оберега.

Но ещё до ракушек или каких-либо других бусин, ожерелий, браслетов люди украшали тело, просто раскрашивая его. Можно сказать, что этот вариант сохранился и в современном мире в виде употребления румян, белил, пудры, губной помады, подведения бровей и т. п. Цвета могли быть самые разные и отличаться на разных континентах. В Америке красный цвет распространён в окраске тела от страны эскимосов до Патагонии. Он же самый популярный в Австралии и в Африке. В Азии господствуют красный и жёлтый. Красный цвет остался любимым и у более цивилизованных народов (пурпурные тоги классической древности). Чёрная краска активно применялась в Африке, а синяя была в ходу у некоторых племён индейцев. Зелёную краску употребляли древние бритты. Белой краской пользуются австралийцы для подведения глаз, для изображения на теле белых полос, для окрашивания лица во время траура и т. д.

Поскольку узоры, нанесённые краской, стираются, в отличие от татуировки, их можно было менять при изменившихся условиях в жизни человека. У первобытных народов были свои узоры для военных походов, религиозных праздников, траура и прочих событий.

Красками могли служить самые разные вещества: кровь, сок ягод и деревьев, скорлупа кокосового ореха, охра, глина, угольный порошок, индиго, красильное дерево, киноварь и т. д.

Постепенно появлялись и украшения, которые дополняли раскраску. Они прикреплялись к телу либо непосредственно, либо в виде одежды-украшения, либо украшения на одежде. Самый распространённый с древнейших времён вид украшений – ожерелья, за ними следуют браслеты на руках и ногах, потом головные обручи, диадемы, пояса, разные повязки и, наконец, кольца. С какого-то времени на участках тела стали делать отверстия и прикреплять туда украшения. Это могут быть ушные раковины, щеки, зубы, крылья носа или носовая перегородка.

Украшение губ встречается только у немногих племён в Африке и Америке.

В самые древние времена для изготовления украшений применяли камни, зубы, когти, кости, волосы животных и людей, раковины, железо, стекло, бусы, кораллы, жемчуг. У северных народов, живших в холодном климате, тело украшать особого смысла не было, и они начали украшать одежду. Исследователи считают, что фибулы, застёжки и верхние пуговицы являются перенесением шейных амулетов на одежду. Целиком перенесены как украшения одежды и пояса.

Воин из африканского племени с рогами

В южных регионах, особенно в Африке, где одежды на людях минимум, вожди племён или короли в торжественных случаях накидывают на себя рубашки в качестве украшения или символа власти.

Одни учёные считали, что первобытные люди начали украшать себя ради успеха у противоположного пола. И в животном мире самцы часто выглядят ярче и наряднее самок. И в первобытных племенах больше украшают себя мужчины. При этом каждая женщина хочет выделяться среди остальных.

Другие мотивы для изготовления и ношения украшений: утилитарные, религиозные и социальные. К утилитарным можно отнести защиту от насекомых. Например, в Бразилии предохраняющим средством против москитов служит смесь кокосового масла и красной краски. Религиозные мотивы просматриваются, когда во время религиозных праздников или обряда инициации юношей они окрашивают себя в цвет тотемного животного. Амулеты с самого начала имели защитную функцию. Постепенно они в неизменённом виде или изменённом стали украшениями.

К социальным мотивам можно отнести охоту и военные столкновения. В обоих случаях победители хвастались своими трофеями, надевая на себя реликвии убитых зверей и неприятелей. В какой-то момент носить стали не только настоящие трофеи, но и их изображения в металле, дереве или других материалах. Так, если поначалу делали ожерелья из зубов и когтей убитых животных, то потом их стали делать из соответственно обработанных камней.

С усложнением общественного строя, когда появилось деление на классы, украшения стали играть социальную функцию в смысле различения этих классов. У воинов были одни знаки, у правителя другие, простолюдины же не имели права носить их. Так, в Риме опушённая пурпуром тога была сначала привилегией высшего ранга, а во время 2-й пунической войны её носили даже дети вольноотпущенников. Золотые кольца поначалу носили только послы, а со времени императора Адриана (II век) их могли носить все, кому доходы позволяли это купить. Во Франции в начале Средних веков средним классам общества запрещалось носить шёлк и бархат, ещё в XVI веке женщин сажали в тюрьму за ношение одежд, не подобающих их сословию.

Когда в классовом обществе люди осознали ценность драгоценных металлов и камней как аккумуляторов богатства, тогда люди из высших классов стали превращать свои ценности в украшения и чаще менять формы украшений, чтобы тем самым выделиться из общего ряда. Так появилась мода.

Что же касается древнейших украшений, то время от времени археологи их находят. Так, в конце 2013 года в Хорватии при археологических раскопках были найдены орлиные когти с многочисленными царапинами. Исследовав их, учёные сделали вывод, что они когда-то были частью ожерелья неандертальцев. Возраст этой находки определили в 135 000 лет.

В пещере Куэва-де-лос-Авионес на юго-восточном побережье Испании были найдены перфорированные бусины, сделанные из небольших морских раковин, возрастом 115 000 лет.

В пещере Схул в Израиле исследователи обнаружили бусины из раковин морской улитки. Их возраст определили в ПО ООО лет. Подобная работа позже была обнаружена в Марокко, но их возраст поменьше – 80 000 лет.

Известны и бусы эпохи палеолита из пещеры Энкапуне-Я-Муто в Кении, им 40 000 лет. Они сделаны из страусиных яичных скорлупок.

В 2008 году на раскопках в Алтайском крае был обнаружен каменный браслет возрастом 40 000 лет.

Позже у обитателей Европы появились грубые ожерелья и браслеты из костей, зубов, ягод и камней, подвешенные на кусках верёвки или сухожилий животных или кусочках резной кости, которые использовались для скрепления одежды. В некоторых случаях украшения имели частички из ракушек или перламутра. В 2015 году в месте Стар Карр в Северном Йоркшире была найдена украшенная гравировкой подвеска, датируемая примерно 11 000 годом до н. э. и считающаяся старейшим произведением искусства эпохи мезолита в Британии. На юге России найдены резные браслеты из бивня мамонта.

Около 7000 лет назад начали делать украшения из меди.

Более «новые» украшения были найдены в некрополе Варны в Болгарии. Там было много украшений, датированных 4500 годами до нашей эры.

Обработка металлов началась в Анатолии, а затем на Кипре и Крите. Критский флот перевозил драгоценный янтарь с Балтийского побережья на Адриатику, а на север вёз бронзовые изделия и египетские фаянсовые бусы. Ювелиры искали, какие камни можно использовать для производства украшений. Например, дорогой янтарь стали заменять гагатом.

К ювелирным изделиям бронзового века относят различные массивные нагрудные металлические украшения: выполненные из широкого золотого листа с чеканным орнаментом и завершающиеся двумя дисками с чеканным узором; сделанные из витых золотых стержней; выполненные в форме полумесяца. Такие изделия были найдены в Ирландии и на севере Бретани. Много есть находок и в Центральной Европе. А в Швейцарии найдены бронзовые браслеты, орнаментированные насечкой.

К более поздним временам относятся типичные для территории Центральной Европы золотые серьги и ожерелья с геометрическим орнаментом.

В наше время самыми известными древними украшениями являются скифские, знаменитое скифское золото.

Скифы – собирательное имя многих народов, частью оставшихся в Азии, частью переселившихся в Восточную Европу. Скифами их называли греки, сами себя они называли сколотами, а персы называли их саки, перенеся имя одного из этих народов на всех скифов. Начало скифской истории относят к VIII веку до н. э.

О них много писал Геродот, а материальная культура стала известна после раскопок скифских курганов в южной России. Поскольку скифы серьёзно относились к загробной жизни и не жалели ничего для уходящего в иной мир, то в этих курганах во множестве находили бронзовые украшения, каменные, янтарные и стеклянные бусы, круглые зеркала, изделия из золота и серебра, предметы роскоши и домашней утвари, изготовленные в греческих мастерских или греческими и отчасти римскими художниками, или местного производства, но под греческим влиянием.

В украшениях скифов преобладал «звериный стиль» – изображения различных животных, чаще всего оленей и львов. Также встречаются травные орнаменты, изображения цветов, птиц, особенно грифов и орлов, сцен из кочевого быта.

Знаменитый золотой скифский нагрудный крест (ожерелье)

К золоту у скифов было особое отношение, поскольку они относились к народам иранской группы, а в иранской мифологии золото отождествлялось огнём, солнцем и вечной жизнью.

Мастера вручную вытягивали золотую фольгу и выдавливали из неё тонкие бляхи с вытесненными на них изображениями. Такие бляхи нашивали на погребальный саван и одежду.

Для живых украшения делали по-другому, в виде фигурок, украшений. Они могли быть не только золотыми, но и серебряными, и бронзовыми.

Причём поскольку к скифам относились несколько племён, то и украшения различаются: от тонких филигранных изделий до примитивных, с символически-упрощёнными деталями.

Геродот описывает скифское предание. Однажды на их землю пролился драгоценный дождь. С неба упали золотые предметы, плуг с ярмом, секира и чаша. Первыми эти предметы увидели три брата-скифа. Но едва старший брат подошёл, чтобы поднять их, как золото запылало. Он отступил. Приблизился второй брат – золото опять воспламенилось. И лишь когда подошёл младший брат, пламя погасло и он отнёс золото к себе в дом… Эти священные золотые предметы скифские цари тщательно охраняли и с благоговением почитали.

Сарматы – ираноязычный кочевой народ, населявший степи Восточной Европы и Приуралья в VII веке до н. э. – IV веке н. э. Они были воинами и скотоводами. Письменности у них не было, но о них писали античные авторы, в частности Геродот. В IV веке до н. э. между Доном, Южным Приуральем и Аральским морем сформировались сарматские союзы, и на рубеже IV и III веков до н. э. они начали продвигаться на Северное Причерноморье, Северный Кавказ и Среднюю Азию. Век спустя они завоевали земли европейских скифов, которым удалось удержаться лишь в Крыму и Добрудже (причерноморская территория современной Румынии).

Золото кочевники использовали не только как драгоценный металл. Через него, по представлениям сарматов, осуществлялась связь с богами и духами их родов. Вот почему в захоронениях сарматских царей и аристократии обязательно присутствовали золотые изделия.

Сарматы создали свой уникальный художественный стиль. Они изображали в стилизованном виде различных животных: копытных (олень, кабан, лось, лошадь), хищных (тигр, пантера, лев, волк), а также птиц и фантастических созданий. Образы животных украшали пряжки ремней, одежду, седла и упряжь лошадей, оружие….

Известны сарматские поясные бляхи ажурного золота со сценами охоты и борьбы животных. Уникальный комплекс женских украшений был обнаружен на юге России, в захоронении сарматской царицы. Среди них венец с ажурными фризами, где изображены грифоны, ваза с ручкой в виде фигурки оленя, флакон, игольник и круглая коробочка для благовоний.

Другие уникальные золотые изделия были найдены в Филипповских курганах в Оренбургской области. Вещи относятся к IV–V векам до н. э. Древний могильный комплекс состоял из 29 курганов. Группа башкирских археологов под руководством Анатолия Харитоновича Пшеничнюка занималась раскопками с 1986 года.

В сезон 1988 года был раскопан «царский» курган. Среди находок были деревянные фигурки оленей, обитые золотыми и серебряными листами, золотые и серебряные сосуды, украшения, золотые накладки и нашивки. Всего в недрах этого холма обнаружили около 1000 предметов. Одного золота 15 килограмм.

Из найденных вещей потом совместно с Эрмитажем была организована выставка «Золотые олени Евразии», которая в 2001–2003 годах демонстрировалась в США, Германии, Италии и Санкт-Петербурге, а затем вернулась в Уфу.

Сейчас коллекция золота сарматов хранится в музее археологии и этнографии Института этнологических исследований имени Р. Г. Кузеева Уфимского научного центра Российской Академии наук.

В III веке до н. э. у сарматов появляется полихромный стиль: одежда, обувь, ювелирные изделия из металла украшаются самоцветами, бусами, бисером, геммами и цветными эмалями; используются также зернь и филигрань. В эпоху великого переселения народов племена аланов (часть сарматов) совместно с готами и гуннами способствовали распространению этого стиля в Центральной и Западной Европе.

Главная тематика, объединяющая многие изделия сарматов – животные. Известны сарматские золотые серьги, представляющие собой коней с сидящими на них всадниками.

Украшения древнего мира

Древний Египет

Древние египтяне показали любовь к украшениям с самых ранних додинастических времён. Украшения символизировали политическую и религиозную власть.

В захоронениях часто находят нити бус из глазурованного стеатита, раковин и слоновой кости. Были тогда и ювелирные изделия из золота, серебра, меди и фаянса. В Древнем царстве царские украшения делались из сочетания сердолика, бирюзы и лазурита. Египетские мастера умели получать различные оттенки золота, от обычного жёлтого до голубого и зелёного. Металл сочетали со вставками из полудрагоценных камней, эмалями, смальтой.

Наряду с золотом египтяне использовали цветное стекло и полудрагоценные камни. Цвет украшений имел значение. Зелёный, например, символизировал плодородие. Лазурит и серебро приходилось ввозить из-за границы.

Практически все древнеегипетские ювелирные изделия для высших классов изготовлялись из золота. Это был основной материал, а благодаря нескольким большим месторождениям на территории государства запасов было много. И именно поэтому золото в ювелирном деле не так ценилось, как железо или серебро. Уникальные изделия получали из электрума, сплава золота и серебра, которое напоминало платину. Сейчас его секрет утерян.

Египтяне знали множество сортов и сплавов золота: зелёное, красное различных оттенков (красновато-коричневое, кроваво-красное, пурпурное, розовое, сероватое), а также блестящее и матовое жёлтое. Блестящее – чистое по составу золото. Матовое содержит незначительные примеси серебра и меди. Серое золото содержало много серебра, немного меди и железа. Розовое золото – результат раскаливания металла в растворе железных солей.

Египтяне знали все основные техники обработки золота, известные сегодня. Об этом свидетельствуют рельефы и росписи, воспроизводящие сцены работы в ювелирных мастерских. Они умели очищать золото от примесей, плавить его в графите, отдувая с помощью трубок, сделанных из тростника и огнеупорной глины. Для декорирования изделий накладным золотом использовался рыбий клей. В результате сложнейшего технологического процесса изготавливался сплав золота и меди. Мастера умели изготавливать листовое золото с помощью камня яйцевидной формы, используемого как молоток. Таким методом из 1 грамма золота получали лист в 1 квадратный метр, при этом толщина его могла достигать 0,001 мм. Труднее всего было изготовлять проволоку. До периода Позднего Царства (1085—332 годы до н. э.) для этого использовали тонкие полоски, нарезаемые из листового золота, которые затем свивали в спирали до нужной толщины. Проволока укладывалась вдоль по длинной оси спирали и видна только в микроскоп.

Чрезвычайной редкостью в Древнем Египте были изделия из серебра, месторождений которого там не было совсем, а привозилось мало.

Рубинов или изумрудов и вообще драгоценных камней египтяне не знали, использовали поделочные камни: аметист, сердолик, гранат, а также лазурит, который ценился особенно высоко. Любили в Египте горный хрусталь. Беднякам его заменяло прозрачное или цветное стекло и мелкий бисер. Использовалась для простых людей и керамика, покрывавшаяся разноцветными узорами.

Египтяне любили яркие и насыщенные цвета, поэтому ювелиры частенько применяли в своей работе смальту и эмаль. Популярностью пользовались яркие разноцветные пасты, которыми покрывались материалы для украшений. Любимыми цветами в Древнем Египте были бирюзовый, зелёный, белый и синий.

В ювелирном искусстве самыми дорогими были головное украшение (тиара), нагрудное (пектораль, воротник-ожерелье) и пояс.

Египтяне особо выделяли середину лба (как и многие другие народы). То место, где располагают «третий глаз». Там они размещали символы воли и могущества, в том числе указывающие на привиле-тированный статус. Самым известным примером является корона с Уреем, которую надевали фараоны. Другое название Урея – змея Буто или Уаджит. Уаджит – в Древнем Египте богиня-покровительница Нижнего Египта и фараонов как его правителей. Уаджит считали источником царской власти, непобедимости и защиты. Именно поэтому корона с Уреем (стилизованным изображением Уаджит) является необходимой принадлежностью царского костюма. Урей одевали поверх платка немеса, а изготавливали из золота с использованием эмалей или полудрагоценных камней. Декоративной отделкой могли быть скарабеи, символы бога Ра и египетской власти.

Тиара, корона, обруч и другие виды головных украшений изготавливались из золота, полудрагоценных камней и цветных эмалей. Причём они бывали разных форм. Например, была корона по типу «кольчуги», где мельчайшие пластины в форме солнечного диска стелятся друг на друга, закрывая цельным полотном часть головы. Другая форма напоминает раскрытые крылья ястреба. Детализация птицы, её крылья, хвост и особенно оперенье всегда передавались очень реалистично, что технически достигалось укладыванием золотых пластинок друг на друга, резьбой по литому золоту или перегородчатой эмалью. Высокие и объёмные головные украшения носили только фараоны и члены их семьи.

Священным местом являлась и грудь как защитница сердца. Самым распространённым видом нагрудных украшений были пекторали. Они имели многофигурную и многоярусную композицию.

Наиболее важным символом, изображаемым на пекторалях, был жук-скарабей. Скарабея связывали с солнцем, траектория его движения с запада на восток схожа с движением солнца по небосводу. Также изображали бога Гора, сына Осириса и Исиды. На земле его воплощением считали фараона. Лотос – символ Верхнего и Нижнего Египта, циклической смены времени суток. Ладья – средство передвижения Ра по небу. Таким образом, все изображения, собранные на пекторали, отражали царственность и привилегированность его владельца.

Пекторали были золотыми из сборных пластин или литого золота. Использовали техники перегородчатой эмали или инкрустации. Между тончайших золотых проволок помещали разноцветное стекло или самоцветы. Тело жука скарабея, как правило, выполнялось из темно-синих эмалей или ляпис-лазури. Тело Гора и диск солнца – из сердолика или яшмы. Ладья имела небесно-голубой цвет лазурита и бирюзы.

Ещё одним нагрудным украшением, которое, однако, могли носить не только фараоны, были разнообразные воротники-ожерелья. Усех – воротник-ожерелье из нескольких рядов бусин. Форма бусины символизирует солнце. Усех собирали из цветных камней или золотых бусин, при этом форма подвесок и размер бусин были различными. Кроме круглых бусин в состав ожерелья входили различные подвески в форме лотосов, скарабеев, дисков солнца. Нагрудное украшение могло иметь декоративную форму цветных или золотых полос или же стилизовать форму крыла сокола. Они для удобства крепились на подкладку из кожи или ткани. Воротники усех известны с раннего Древнего царства. В Среднем царстве эти воротники вышли из употребления.

Женское ожерелье с древнеегипетскими символами.

В центре жук-скарабей

Среднее Царство (XXI–XVIII века до н. э.) – время расцвета ювелирного искусства. Известно множество изделий этого периода – диадемы, нагрудные украшения, ожерелья, браслеты, перстни.

К этому периоду, например, относится диадема царевны Сат-Хатхор в виде золотого обруча, украшенного пятнадцатью розетками, выполненными в технике перегородчатой эмали по золоту. Спереди диадему венчает Урей – символ царской власти, сзади – «перья Амона». Сзади и по бокам с обруча ниспадают шесть длинных золотых полос.

Тогда же появляются набедренные цепочки, кольца, браслеты различных сюжетов, серьги с подвесками и без, шпильки для волос и бусины, вплетаемые в косы. Даже на обуви богатых людей делают множество украшений.

Важным элементом костюма древних египтян был пояс. Обычные люди подпоясывались узкими кожаными ремешками, а фараоны носили пояс из золота. Пояса изготавливались из золотых пластин, которые опускались от талии к ногам. Пояса украшали золотыми вставками или бусинами из стекла и камней. Излюбленным мотивом были декоративные подвески Уреи.

Браслеты традиционно носили на запястьях и щиколотках, также надевали на предплечья. Око Гора на браслете считалось оберегом, защищая хозяина от нападок злых духов и неприятностей в жизни. Женщины могли одевать ножные браслеты с бубенцами, которые издавали звук при ходьбе.

Кольца в Древнем Египте носили и мужчины, и женщины. Мужчины-чиновники часто использовали кольца-печатки с инициалами и символами.

Именно в Древнем Египте были придуманы обручальные кольца. Плели их в виде круга, символизирующего Луну и Солнце. Изготовляли из осоки, растущей на берегу Нила, и обменивались между собой, надев на безымянный палец. Представляющие власть мужчины носили кольца-печатки с символами.

Также были популярны гребни и всевозможные украшения для волос. Украшения для причёсок у знатных женщин включали гребни и шпильки из дорогого железа, у более простых – гребни из кости, которые могли быть оформлены камнями или стеклом. В натуральные волосы и в парики могли вплетаться золотые украшения и цепочки. Также их украшали обручами из разных материалов.

Серьги часто были объёмными и тяжёлыми. Иногда они даже растягивали мочку уха.

Новое Царство (1580–1085 гг. до н. э.) – эпоха вершины богатства и силы Древнего Египта. На стиль повлияли изделия Древней Греции и Леванта. Декор становится очень пышным. Такова диадема наложницы Тутмоса III (XVIII династия). Это золотой обруч, украшенный цветочками и головками газелей. На лоб спускаются шесть подвесок с иероглифом «нефер» – красота. Их количество указывает на исключительную привлекательность женщины. При движении подвески трепетали, привлекая внимание к обладательнице украшения.

Очень часто на ювелирных изделиях, как королевских, так и отдельных лиц, есть религиозная символика. Ювелирные изделия украшались изображениями цветов лотоса как символом места рождения бога Гора, атрибутами Осириса и Исиды. Часто именно замысловатость символов и их количество определяло стоимость украшений.

Для благородных египтян украшения изготавливались из драгоценных металлов, минералов, полудрагоценных камней и цветного стекла. Люди попроще носили украшения из меди, камней, костей, глины, зубов животных и раковин.

Именно Древний Египет считают родиной бисера. На протяжении многих столетий из непрозрачного стекла там изготавливали искусственные бусинки. По-арабски они назывались «буера» (в множественном числе «бусер»), откуда и пошло его нынешнее название. Уже около пяти тысяч лет назад среди египтян было множество мастеров, которые занимались огранкой, полировкой и сверлением аметиста, граната и других камней. Первоначально же лазурит начали перерабатывать ещё в Месопотамии в бусинки круглой и цилиндрической формы. Тогда же стал известен и бисер из обожжённого песка с добавками жирной глины. Его называли «фаянсовый».

По мнению археологов, египтяне умели делать стеклянные бусы уже во времена 12-й династии (2000 год до н. э.). Также стеклянные бусы были найдены учёными в гробницах времён 18-й династии (1580 год до н. э.). На следующей ступени развития стеклодувного мастерства в Египте появились уже не просто бусины, а бисер. В Каирском музее есть одеяния из бисерной сетки, которая низана голубым и зелёным непрозрачным цилиндрическим бисером. В сетку вплетены бисерные изображения египетских божеств.

Бисер египтяне продавали и в другие страны, он разошёлся по всему древнему миру.

Были у египтян и кремневые украшения, причём ещё с протодинастического периода (V–IV тысячелетия до н. э.). Древние египтяне искусно делали браслеты и нарукавники из кремня. Сначала из камня вытачивали круг, затем выбивали внутренний круг, получалось кольцо. Его можно было носить как браслет, а если соединить несколько колец, то получался нарукавник. В более позднее время предпочтение стали отдавать другим видам камня и слоновой кости. Кремень добывали в Гизе и Верхнем Египте.

Очень много в Египте делали разных амулетов. Амулет обеспечивал своему владельцу магическую защиту или передавал определённые качества (например, амулет со львом может означать силу, а амулет с квадратом – прямоту). Начиная с бадарийского периода (4500–3250 годы до н. э.) амулеты делали как для живых, так и для мёртвых.

Амулеты изготавливались из самых разных материалов, включая фаянс, стекло и полудрагоценные камни, причём цвет часто играл важную символическую роль. Формы их тоже очень различались. На них могли быть изображены священные предметы (например, колонна Джед, пояс Тайет (пояс Изиды) или глаз Веджада); животные (амулеты с головой быка были особенно распространены в поздний додинастический период); или иероглифы (например, Анх или Са). Начиная с Нового Царства популярными становятся изображения божеств, особенно домашних, таких как Бес и Таверет. Амулеты можно было носить как самостоятельные предметы, но часто их подвешивали на другие украшения.

Поскольку египтяне верили в загробную жизнь, украшения полагались и мёртвым. Для погребальных церемоний изготавливались специальные медальоны в форме жуков скарабеев – символов воскрешения и жизни. Их сейчас можно увидеть во многих музеях мира.

При раскопках у древнеегипетского поселения Аль-Гирза археологи нашли удивительные металлические бусы. Оказалось, что они сделаны из метеорита, имеющего в своём составе до 30 % чистого никеля. Такое можно обнаружить только в метеоритах, но не на Земле. К тому же подтвердилась особая структура с редким кристаллическим рисунком. Такое возможно лишь при остывании космического тела. Учёные установили, что их возраст около 5 тысяч лет.

Месопотамия

В основном речь идёт о людях, населявших территорию между реками Тигр и Евфрат примерно с 3000 до 330 года до н. э. Об этих цивилизациях европейцы не знали до начала XX века, только в Ветхом Завете было упоминание о существовании города Ур: Авраам, отец Исаака, пришёл из Ура халдейского. В 1900 году археологи раскопали Вавилон, а в 1922 году – царские гробницы Ура. Так была открыта шумерская цивилизация. История её начинается примерно с 3500 года до н. э.

На Ближнем Востоке, как и в Египте, высоко ценились цветные полудрагоценные камни, в особенности сердолик. С начала III тысячелетия до н. э. при обработке золота применяли литье, ковку, чеканку. Детали изделий соединяли пайкой, ковкой, клёпкой. В конце III тысячелетия получила распространение филигрань. Своего золота в Междуречье было мало, известно, что шумеры просили или закупали его у египтян, нередко переплавляли более старые украшения.

В 1926–1931 годах при раскопках Царских гробниц было найдено множество золотых украшений. Самые древние предметы датированы 2900 годом до н. э. Много находок было сделано в гробнице Пуаби в Уре в Шумере (теперь Ур называется Талл аль-Мукайяр). Эта женщина жила в 2600 годах до н. э. Иногда её называют царицей, хотя точный статус не установлен, она могла быть и жрицей высокого положения. В склепе верхняя часть её тела была покрыта чем-то вроде одежды из золота, серебра, лазурита, сердолика, агата и бусин халцедона, а нижний край был украшен бахромчатой каймой из мелкого золота, сердолика и лазуритовых цилиндров. У её правой руки лежали три длинные золотые булавки с головками из лазурита, три амулета в форме рыб – два из золота и один из лазурита и четвёртый амулет из золота с фигурками двух сидящих газелей. На голове были три диадемы, каждая меньше предыдущей, прикреплённые к широкой золотой ленте: первая, спускавшаяся, чтобы покрыть лоб, была образована большими переплетёнными кольцами, а вторая и третья были сделаны из реалистически оформленных листьев тополя и ивы. Над диадемами были золотые цветы на поникших стеблях, лепестки которых были украшены синими и белыми украшениями. На задней части головного убора располагался гребень испанского типа с зубцами, украшенными золотыми цветами. В ушах огромные золотые серьги в виде соединённых конусообразных полутрубчатых кругов. На шее ожерелье из трёх рядов полудрагоценных камней, прерываемое посередине ажурным цветком в золотом кольце. На пальцах множество колец.

Шумерам были известны почти все технические процессы: сварка, сплавы, скань, камнерез и даже эмалирование. Украшения могли делать в виде геометрических фигур (диски, круги, цилиндры, сферы), а также в виде фигурок из животного и растительного мира.

Соседи шумеров ассирийцы носили огромное количество украшений, причём и мужчины, и женщины. Это были амулеты, браслеты на щиколотках, тяжёлые ожерелья и цилиндрические печати.

Ювелирные изделия в Месопотамии обычно изготавливались из тонкого металлического листа и украшались большим количеством ярких камней (главным образом агата, лазурита, сердолика и яшмы). Излюбленные формы включали листья, спирали, конусы и гроздья винограда. Это были украшения как для людей, так и для статуй богов.

Цари и царицы вплетали золотые цепочки в причёски, а цари – ещё и в бороды. Известен золотой шлем в виде церемониального парика, выкованный из одного куска металла без пайки. Орнамент его имитирует волосы. Этот же принцип декора – стилизация натурных мотивов, применён и в подвесках с цветочными мотивами, и в нагрудных пекторалях. Например, в иранской Зивии найдены пекторали со стилизованным изображением древа жизни, к которому, передвигаясь на задних лапах, приближаются горные козлы – символ плодородия в месопотамской мифологии. Шагающие справа налево фантастические крылатые существа – это соединение различных сфер жизни; на земле, в воде и в воздухе.

Искусными ювелирами были жители Анатолии. Раскопки в Аладжахююке открыли царские гробницы, датируемые на 300 лет позже, чем в Уре. Среди найденных сокровищ золотой кувшин с гравированным узором из повторяющихся шевронов, ожерелье из золотых бусин, золотые шпильки и фибула.

Изделия финикийских ювелиров демонстрируют своеобразное смешение египетских и месопотамских мотивов. Примером может служить пектораль из Библа, точно повторяющая египетский образец – сокол с раскрытыми крыльями. Из этого становится понятно, что культуры соседних народов влияли друг на друга.

Древняя Греция

В стране было мало золота, его ввозили обменивая на другие товары. Поэтому, в отличие от египтян, греки золото очень ценили. А вот с серебром проблем не было, его добывали на Лаврийских рудниках.

Греки начали использовать золото и драгоценные камни в ювелирных изделиях примерно с 1600 года до н. э., хотя бусы в форме ракушек и животных широко производились и раньше. В то время основные методы обработки золота в Греции включали литье, скручивание слитков и изготовление проволоки.

Излишняя демонстрация роскоши в Древней Греции не приветствовалась. Изысканные украшения надевали в основном перед публичными выступлениями, пиром или по другому особому случаю. На раннем этапе развития греческой цивилизации даже существовали законы, требовавшие соблюдать меру в этом. Со временем отношение к украшениям поменялось, строгие законы перестали соблюдать.

Жители Спарты, как известно, отличались аскетичностью. Пышные ювелирные украшения не были у них в почёте, предпочтение отдавалось простым металлическим браслетам и фибулам. Спартанские женщины выглядели очень скромно на фоне своих соотечественниц из других городов-государств.

Ранние находки греческих ювелирных изделий датируются III тысячелетием до н. э. (минойский период). Уже тогда существовала хризоэлефантинная техника – сочетание слоновой кости с золотом. Более всего греческие мастера любили филигрань с вкраплениями стеклянной цветной смальты и иногда мелкого жемчуга. Ещё они умели делать микроскопическую зернь, местами напоминающую золотую пыль.

Одним из первых греческих центров обработки драгоценных металлов была Лидия. Имя лидийского царя Креза стало синонимом богатства. В то же время греки впитывали идеи культур соседних народов (Египет, Малая Азия), а те, в свою очередь, многое заимствовали из искусства Месопотамии.

В середине V века до н. э., после победы греков над персами, греческая культура достигла пика своего развития. Тогда был построен Парфенон, тогда же изделия златокузнецов стали образцом для последующих поколений.

К 300 году до н. э. греки начали изготавливать цветные украшения с использованием аметиста, жемчуга и изумруда. Кроме того, появились первые камеи, которые греки создавали из индийского сардоникса, полосатого коричнево-розового и кремового агата. Вскоре стали использоваться и другие материалы.

Мастера работали в двух стилях: литые детали и детали, выкованные из листового металла. Литые делали путём отливки металла в две каменные или глиняные формы. Затем две половинки соединяли, и в центр закладывали воск, а затем заливали расплавленный металл. Более распространённой формой украшений был чеканный листовой тип. Листы металла отбивали до нужной толщины, а затем спаивали друг с другом. Внутренняя часть двух листов заполнялась воском или другим материалом. Затем для создания мотивов на украшениях применяли штамп, гравировку или что-либо ещё.

Среди украшений особенно популярны в эллинистический период были диадемы. Ими награждали победителей, приносили в дар богам. Они имели роскошный декор, который находился на жёстком бронзовом ободе. Широкое распространение получили диадемы в виде венков из листьев; мирта, дуба, лавра, вручавшиеся как награды. Для декора применяли резные цветные камни, жемчуг, эмаль.

Основной функцией украшения всегда считалась защитная: это мог быть амулет-узел, оберегающий носителя от опасностей и заживляющий раны. Например, известен браслет на предплечье III века до н. э. с широко распространённым мотивом двух змей, сплетённых в клубок, так называемый «узел Геракла». Среди других популярных мотивов орнамента эллинистического периода можно назвать пальметты (листья пальмы), листья аканта, виноградную лозу.

Нередко греческие купцы делали заказы местным ремесленникам в колониях. Там в изделия добавляли местный колорит, в итоге со временем в колониях Греции появлялись местные художественные традиции.

Женщины в Древней Греции носили фибулы, перстни-печатки, кольца, золотые сети для волос, многочисленные ожерелья, разнообразные украшения для волос. Подчёркивая изящество рук и ног, надевали браслеты на плечо и лодыжки. Золото считалось достойным подарком молодожёнам или новорожденному.

В качестве украшений головы наиболее эффектными и престижными считались золотые венки и богато декорированные диадемы. Золотой венок, составленный из мелких дубовых и лавровых листочков, часто с изображением крылатой богини Ники посередине, был украшением невесты на свадьбе. Причёски девушки увенчивали золотым обручем, нередко декорированным меандром или другим орнаментальным декором с чётким ритмом. Чаще всего орнамент был растительный или с изображениями богов. Конечно, диадемы носили в торжественных случаях. Также популярны были золотые ажурные сетки для волос, которые часто дополнительно украшали жемчугом, драгоценными камнями. Были и шпильки с ювелирными золотыми головками в волосах, ободки и гребни, с жемчугом и перламутром.

Золотой венок

Существовали такие украшения, как сфендона и стефана. Сфендона – нечто вроде металлической повязки или диадемы, которую часто украшали золото, жемчуг и драгоценные камни; её середина была более широкая и высокая, на голове она выделялась из волос наподобие диадемы и придерживала сзади волосы. Классическая стефана же представляла собой «шапочку» со свисающими длинными золотыми нитями. Искусно сплетённые сетки из золотой канители или золотого шнура прикреплялись к волосам шпильками из слоновой кости.

Серьги у гречанок были самых разнообразных форм. Чаще всего это были покрытые узором или инкрустацией диски с прикреплёнными к ним длинными тонкими подвесками, издающими при ходьбе нежный звон. В серьгах также были популярны растительные мотивы или изображения богов. Серёжки, чаще всего в форме подвесок, имитировали греческие амфоры в миниатюре, крылатую богиню Нику, голову Афродиты, малюсенькую колесницу Зевса и так далее.

На шее носили ожерелья, подвески, цепочки, бусы, медальоны. Для них часто использовали волнообразные растительные узоры с использованием листьев виноградной лозы, цветов, бутонов. Могли быть и бабочки, жуки, амфоры… Металлические диски и пластины, входящие в состав ожерелья, инкрустировались гранатами, аметистами, покрывались эмалью. Очень часто виртуозная резьба создавала уникальные изделия с перфорацией в виде волнистых линий. Ожерелья чаще всего были из золота, но иногда в виде ниток бус агата, халцедона или аметиста. Популярны были золотые ожерелья в форме головы Афродиты, дельфинов, листа аканта или пальмы.

Шейные украшения иногда собирали из отдельных элементов, припаивая их друг к другу или соединяя механическим путём. Ожерелья и венки имели разнообразные подвески в виде фруктов, цветов, дельфинов и прочих животных.

Браслеты было принято носить по два на одной руке или сразу несколько. Делались они из плетёного металлического шнура, кованого золота или серебра. Их инкрустировали жемчугом и камнями: изумрудом, сердоликом, агатом и горным хрусталём.

Любые золотые украшения подчёркивали статус владельца, часто использовались как подношения богам и передавались из поколения в поколение. Известно, что золото впервые стали активно использовать микенцы. Много золотых предметов находят на территории Македонии. На пике развития ювелирного искусства Греции высшим мастерством считалось умение создавать тончайшие листья из золота.

Одним золотом мастера не ограничивались. При раскопках обнаружено большое количество бронзовых, серебряных и глиняных изделий, а также украшений из слоновой кости.

Хитоны на плечах крепились с помощью фибул – маленьких ювелирных брошек из металла, чаще всего бронзы, но иногда серебра или золота.

Простые люди носили бронзовые фибулы без украшений; те, кто побогаче, – из драгоценных металлов, иногда инкрустированные самоцветами и драгоценными камнями, украшенные литыми фигурками людей и животных, орнаментом, цветным стеклом. Стекло ценилось наравне с ювелирными камнями, поэтому часто можно увидеть его рядом в одном украшении с сапфирами и изумрудами.

Броши были круглые, овальные и обязательно крупные, ведь это было не только украшение, но и крепление складок ткани. В золотые оправы вставляли камеи.

Охотно гречанки украшали себя поясами с вышитыми орнаментами либо украшенными пряжками.

Женщины победнее носили украшения из бронзы, свинца, железа, кости.

Греческие мужчины прежде всего заботились об украшении головы. По самым разным случаям надевали венки, сплетаемые из цветов и листьев различных растений. Венок архонта был из мирта, у храброго воина – дубовый или оливковый, у олимпиоников и актёров это могли быть лавр, плющ, сосна, маслина. Венки жрецов делались из растений, посвящённых их богам, а прославленных поэтов увенчивали лавровыми венками. Пирующие надевали венки из роз, фиалок, мирта, сельдерея и плюща.

Кольца мужчины стали носить примерно с начала VI века до н. э., скорее всего, заимствовав эту традицию у восточных народов. Первоначально это были кольца-печатки, украшенные геммами с вырезанными на агате, сердолике, халцедоне или аметисте изображениями сцен из жизни богов на Олимпе.

Позднее кольца стали делать из драгоценных металлов и украшать драгоценными камнями. Обычно кольца носили на четвёртом пальце левой руки. Носить сразу много колец считалось не совсем приличным.

Украшениями были и застёжки на одежде, поскольку пуговиц тогда не было. Складки скрепляли фибулами и пряжками. Ещё в гомеровские времена их изготавливали из серебра или золота и часто украшали драгоценными камнями.

Древнегреческие мастера наносили на камни гравюры. Наилучшими камнями для гравировки были сардоникс и кремовый агат. Некоторые изделия древнегреческого ювелирного искусства, украшенные филигранью и точечной зернью, выполнены в микротехнике. Детали можно рассмотреть только через увеличительное стекло.

Самые известные греческие драгоценности, это, конечно, золото Трои, которое раскопал Генрих Шлиман. Случилось это в 1873 году. За весь период раскопок Шлиман в Трое нашёл 19 или 21 клад. Шлиман ошибочно принял находку за легендарные сокровища троянского царя Приама.

На самом деле клад не имеет отношения к царю Трои Приаму. Он датируется 2400–2300 годами до н. э., то есть за тысячу лет до Приама. Клад состоял из более чем 10 000 предметов. Больше всего в нём было золотых бусин – около 1000. Это был и мелкий бисер, и тонкие трубочки, и бусинки с расплющенными лопастями. Когда была выполнена реконструкция нагрудной пекторали, состоявшей из этих бусинок, получилось двадцать роскошных нитей ожерелья, к нижней из которых подвешивались 47 золотых стержней, а в центре располагался один совершенно особый – с тонкими нарезками.

Также в кладе находились серьги, выполненные в виде полукольца, свёрнутого из ряда проволочек, на конце сплющенных. Имелись массивные височные кольца, которые, возможно, привязывались тонкими шнурами к ушам. Были в кладе и изящные серьги в форме корзиночки, к которой крепилась фигурка богини. Также в кладе находились браслеты, налобная золотая лента, две золотые диадемы.

Этруски

Этот народ населял в I тысячелетии до н. э. северо-запад Апеннинского полуострова (современная Тоскана) между реками Арно и Тибром. Римляне постоянно боролись с этрусками за господство над полуостровом и в конце концов победили. Этруски были ассимилированы, но и римляне очень много переняли у этрусков.

Начало своего летоисчисления этруски относили к XI или X веку до н. э. (на наше летоисчисление).

Историки выделяют у этрусского государства три периода, происходивших на фоне трёх периодов Древней Греции: ориентализирующий или геометрический, классический (эллинистический), период возвышения Рима.

Золотые украшения начали быстро распространяться в эпоху ориентализации. Ювелиры с Ближнего Востока тогда поселились в южной Этрурии и обучали местных подмастерьев искусству грануляции и филиграни. Рисунок на поверхность изделия наносился крошечными гранулами золота. Нужно было соблюдать осторожность, чтобы не расплавить маленькие гранулы на поверхности, а вместо этого припаять их с помощью крошечной нагретой точки.

Сначала узоры были преимущественно геометрическими, позже стали наносить цветочные и фигурные элементы. Лучшие ювелирные изделия по-прежнему делались в южных городах-государствах, таких как Черветери, Тарквиния и Ветулония.

Культурный подъём начался в VIII–VII веках до н. э., его связывают с влиянием многочисленных мигрантов из более развитых регионов Средиземноморья и соседством с греческими колониями. В начале VII века до н. э. и начался так называемый ориентализирующий период. В VII веке до н. э. активная торговля превратила Этрурию в богатое государство. Поселения начали объединяться в города.

Этрусская знать носила ювелирные изделия из стекла, фаянса, янтаря, слоновой кости, драгоценных камней, золота и серебра. Известны по раскопкам стеклянные бусы, украшения из драгоценных металлов и фаянсовые подвески из Восточного Средиземноморья, которые носили этруски в VII веке до н. э. Местными изделиями были фибулы из бронзы, золота, серебра и железа. Причём железные считались редкостью.

Расцвет государства в VII веке до н. э. вызвал бурное развитие ювелирного дела и приток импортных изделий. Серебряные чаши импортировались из Финикии, изображения на них копировались этрусскими мастерами. Из ввозимой с Востока слоновой кости изготавливали шкатулки и кубки. Большинство ювелирных изделий производилось в Этрурии. Золотых дел мастера использовали гравировку, филигрань и зернение. Кроме фибул были широко распространены булавки, пряжки, ленты для волос, серьги, кольца, ожерелья, браслеты, пластинки на одежду.

Позднее украшения стали более вычурными. В моду вошли серьги в виде крошечных мешочков и дискообразные серьги. Использовались полудрагоценные камни и цветное стекло. В этот период появились геммы. Полые подвески или булла (определённого вида пузырёк) выполняли роль амулетов, их носили и дети, и взрослые.

Этрусские женщины в эллинистический период предпочитали украшения греческого типа. Во II веке до н. э. на голове носили тиару, в ушах маленькие серьги с подвесками, на плечах застёжки в виде дисков, руки украшали браслеты и кольца.

Горгоны, гранаты, жёлуди, цветы лотоса и пальмы показывали греческое влияние в этрусских украшениях. Ещё одним лейтмотивом этрусских украшений является египетский скарабей. Он появился в Вульчи и Тарквинии в последние десятилетия VI века до н. э.

Однако в северных городах-государствах украшения были более сдержанными и изысканными, например изделия из Ветрулонии украшены мельчайшими частицами, известными как пульвисколо (золотая пыль).

Серьги-диски изначально были лидийским типом украшений и вошли в моду со второй половины VI века до н. э. под влиянием ювелиров с Востока.

Тяжёлые подвески начали входить в моду наряду с ближневосточными цветочными элементами.

Фибулы первоначально были бронзовыми, но постепенно превратились в предмет украшения.

В V веке до н. э. этрусские украшения переживали регресс. Техники филиграни и грануляции постепенно исчезли. Другие, такие как репуссе (она же дифовка, когда ковкий металл формируется молотком с обратной стороны для создания узора), используются для украшения тонких погребальных лент, ожерелий и медальонов (или булл). В этот период в моду входит другой вид серёжек: серьги в форме виноградной грозди. Такие серьги закрывали все ухо, а иногда свисали до шеи.

Этрусская булла

В это время большие висячие серьги, длинные ожерелья и тяжёлые подвески или буллы были в моде, и их носили как мужчины, так и женщины. Женщины сильно украшались и носили большие диадемы, браслеты и обручи, спирали для волос, тяжёлые серьги в форме виноградных гроздей, большие тяжёлые подвески. Ожерелья были парными. Одно было с бусинами, другое с большим подвесным кулоном. Серьги с длинной овальной подвеской и подвеской поменьше, висящей внизу.

В начале III века до н. э. стали популярны и торки, которые представляли собой кольца из цветных волос (животного) или перьев вокруг шеи.

Эти украшения оставались популярными на протяжении всего эллинистического периода, а потом и римского.

Древний Рим

Поначалу римляне в ювелирном деле продолжили традиции этрусков. Тацит назвал это традицией «деревенской красоты». Потом на римлян стала гораздо сильнее влиять греческая культура. Немалое значение играли и традиции народов завоёванных земель.

Украшения знатных женщин времён республики символизировали семейный статус, в то время как украшения во времена империи представляли достижения и статус человека. Представители элиты, такие как чиновники и сенаторы, носили золотые кольца с крупными яркими драгоценными камнями, чтобы обозначить статус, в то время как плебеи носили железные кольца.

Обеспеченные люди покупали украшения из золота и серебра, более бедные римляне – из бронзы или других менее дорогих металлов. Массовое производство использовало формы и методы литья, поэтому большее количество людей могло позволить себе покупать украшения.

Ювелирные изделия древних римлян отличались большим вниманием к цветным драгоценным камням и стеклу в отличие от греков, которые больше работали с драгоценными металлами. Когда Рим подчинил себе обширные средиземноморские территории, то получил и множество природных ресурсов для использования в ювелирном производстве. Плюс торговля обеспечивала приток того, что не было в пределах страны.

Основными материалами для изготовления украшений были золото, серебро и электрум (сплав золота и серебра); часто украшения изготовлялись также из бронзы и стекла. Использовались в украшениях и драгоценные камни: изумруды, голубые сапфиры, красные гранаты, опалы, очень редко – алмазы (бриллиантов в Древнем Риме не знали, а неогранённые алмазы не очень красивы). Большой популярностью со времён императора Августа (рубеж нашей эры) стал пользоваться жемчуг, который в больших количествах завозился с Востока; жемчужное ожерелье было заветной мечтой каждой более или менее состоятельной женщины. Женщины меньшего достатка носили украшения из агата, янтаря, кораллов или гагата, женщины из низшего сословия и рабыни – имитации драгоценных камней (например, изумрудов) или украшения из дешёвого цветного стекла.

Из необработанного золота создавали застёжки, ожерелья, серьги и браслеты.

Полудрагоценные и драгоценные камни везли по персидскому шёлковому пути с Востока. Полудрагоценные камни, такие как гранат, изумруды, яшма и лазурит, поступали из Египта, а оникс, янтарь и лунный камень – с берегов Персидского залива. Если говорить о драгоценных камнях, то сапфиры привозили из Шри-Ланки, а алмазы из Индии. В завоёванной римлянами Британии гагат часто использовался для изготовления украшений. В районах добычи угля он встречался прямо под ногами или его находили в виде блестящей гальки на морском или речном берегу. Местные жители сначала делали из него амулеты, а позднее стали вырезать пуговицы, пряжки, замки к повседневной и праздничной одежде, бусы, кольца, браслеты и другие декоративные изделия.

Показное использование цветных камней ценилось выше тонкой работы из металла. Стеклянные бусы и украшения имитировали драгоценные камни. Из настоящих камней римлянки предпочитали аметист, изумруд и жемчуг. Жемчуг был редким и дорогим и использовался в римских украшениях вплоть до конца Республики. Гроздья крупных жемчужных бусин использовались для изготовления серёжек, называемых кроталиями (погремушками).

Браслеты в виде змейки из чистого золота – один из самых популярных видов римских украшений. Змеиные браслеты часто носили парами, как на запястьях, так и на предплечьях.

Гребни выполнялись из слоновой кости и других материалов. Нередко на них вырезались целые сценки из известных мифов и поэтических произведений.

Знатные римлянки носили довольно много разных украшений. Это были серёжки, ожерелья, браслеты, кольца и фибулы. Одно колье, плотно охватывающее шею, два браслета и несколько колец можно было носить одновременно. Ювелирные изделия были особенно важны для женщин, поскольку считались их собственностью, которую можно было хранить независимо от состояния мужа и использовать по своему усмотрению. Они имели право покупать, продавать, завещать или обменивать собственные ювелирные изделия. При этом то, как знатная женщина надевала аксессуары и представляла себя на публике, отражало ранг её мужа.

Фибула в виде орла

Мужчины носили кольца на пальцах и фибулы на одежде. Иногда они могли надевать подвески. Первоначально мужчины носили только кольца-печатки, но со времён империи обычаи изменились, и тогда уже римские мужчины, в отличие от греческих, носили сразу несколько колец. Золотые кольца могли носить только сенаторы.

У детей украшения выполняли функцию защиты, на них надевали амулеты. Это были подвески или кулоны. Знатные юноши носили буллы, маленькие кулончики, которые стали популярны в Риме с IV века до н. э.

В греческих и римских храмах были найдены золотые, серебряные и бронзовые украшения, которые люди приносили в жертву богу или богине храма.

Самыми распространёнными из украшений Древнего Рима были фибулы, которыми скрепляли одежду.

Сохранились до наших дней в большом количестве золотые и серебряные перстни с резными портретами, шпильки для волос с фигурками Амура, Венеры или Ники. В Помпеях были найдены золотые браслеты, выполненные в форме змей в подражание грекам. Большой популярностью пользовались медальоны-подвески, восходящие к этрусским образцам, и серьги, особенно любимые римлянками.

Техника огневого золочения была изобретена в римские времена. Из золота приготавливалась паста, которая накладывалась на изделие из серебра, меди или бронзы. После этого предмет нагревался. Этот способ впервые был описан в I веке Плинием и Витрувием.

Искусство миниатюрной резьбы на драгоценных и полудрагоценных камнях, глиптика, известно с глубокой древности. Геммы могут быть двух типов: с выпуклыми изображениями (камеи) или с вырезанными (инталии).

Инталии – более древний вид резьбы. Их вырезали на одноцветных камнях и использовали как печати. На мягкой глине или воске проставляли оттиски, опечатывая таким образом помещения, запечатывая письма и документы. А также штамповали некоторые вещи, отмечая тем самым их принадлежность владельцу инталии. В качестве материала для инталий чаще всего используют разновидности кварца: сердолик и красноватый халцедон, а также горный хрусталь.

В конце IV века до н. э. мастера Древнего Рима и Древней Греции начали работать с многоцветным и многослойным сардониксом или агатом, из него вырезали выпуклые рельефные геммы – камеи.

Инталии имели практическое применение, а камеи стали предметом роскоши. Их вставляли для красоты в перстни и диадемы, украшали ими одежду… Но стоили они немалых денег. Эта форма стала особенно популярной после завоевания в 49 году Александрии, богатой резными камнями. Отсюда в Рим экспортировали драгоценные камни, геммы и жемчуг.

Первыми с камеями на основе полихромного сардоникса стали работать греческие резчики по камню, служившие при дворе Птолемеев в Александрии. После падения царства Птолемеев (30-й год до н. э.) греческие мастера стали работать для Римской империи. А обученные ими римские резчики стали во множестве создавать портретные и многофигурные камеи с мифическими и аллегорическими героями. Постепенно основной сюжетной линией стал триумф императора, а в технике предпочтение стали отдавать более строгим двуцветным композициям – белым силуэтам на тёмном фоне.

Амулеты могли иметь разные формы. Было несколько наиболее популярных во времена империи.

Фаллос в Древнем Риме являлся символом жизни и роста, защищал от сглаза. Его носили и как самостоятельный амулет, и в сочетании с другими. Фаллос клали под колесницу полководца-победителя, чтобы защитить от зависти богов или его приближенных. Этот амулет изготовляли из всех возможных материалов.

Булла оберегала от злых духов. Внутрь буллы клали разные предметы вроде фаллоса. Рабы не имели права носить такой амулет. Чаще всего буллу носили мальчики с девятого дня жизни.

Дунула как символ луны, который связан с женским циклом и беременностью. Носили этот амулет девочки с дня рождения и до свадьбы. Иногда носили его и мужчины. В комбинации с колесом означал символ солнца, с фаллосом – символ женского плодородия.

Геркулесов узел, ещё его называли «узел любви». Известен со времён Древнего Египта. Это свадебный символ, который присутствовал в защитном поясе невесты и должен был быть разорванным женихом. Геркулесов узел символизирует девственность невесты и связан с плодовитостью Геркулеса и богини луны Дианы.

Колесо могло быть с 3, 4, 6, 8 и 12 спицами. Символизирует солнце. Существует и другая теория – колесо являлся символом любовной магии, служило для привлечения противоположного пола.

Византия

Византия была преемницей Рима. Сами византийцы называли себя римлянами – по-гречески «ромеями», а свою державу – «Романией». Официальными названиями Византийской империи были «Римская империя», «Империя римлян».

Традиции античной культуры дольше всего удерживались в прикладном и ювелирном искусстве. Создатели резных пластинок слоновой кости, серебряных сосудов, тканей долгое время ориентировались на традиции предков. Византийцы любили роскошь как элемент престижа, стремление к великолепию, пышности, широко использовали драгоценные материалы.

Византийских ювелирных украшений сохранилось относительно немного, в основном это серьги, перстни, браслеты, ожерелья. Они, как правило, делались из массивного золота с большим количеством драгоценных камней. Это могли быть гранаты, жемчуг, корунд и бериллы, которые привозили из восточных стран (Индия, Персия). Золото добывалось в пределах границ империи в современной Греции, на Балканах и в Турции, где также были и серебряные рудники.

Производство в старых ювелирных центрах Александрии и Антиохии уступило место Константинополю.

Расцвета Византия достигла в эпоху правления императора Юстиниана (527–565 годы). В 529 году Юстиниан принял законы, регулирующие ношение и использование ювелирных изделий, эти законы вошли в Кодекс Юстиниана. Там написано, что сапфиры, изумруды и жемчуг может носить только император, но каждый свободный человек имеет право носить золотое кольцо.

Монополия императора не означала, что только несколько высокопоставленных людей могли украшать себя. Предметы, которые, как считается, были сделаны в имперских мастерских, были найдены по всей империи. Это могли быть подарки императора придворным или высоким чиновникам за хорошую службу или знаки отличия местным правителям.

В Византии ювелирные украшения были весомой частью придворного одеяния. Первые византийские императоры носили римские драпированные тоги, в украшениях придерживались античных традиций, тяготевших к золотой филиграни, камеям и сюжетам из жизни греческих богов. Но близость к Востоку изменила вкусы византийского двора, и вскоре стиль поменялся на великолепную пышность.

Христианская религия, кроме всего прочего, запретила античную обнажённость тела, вместо тог и хитонов стали носить одежду прямого кроя с длинными рукавами. Женщины волосы прятали под накидкой. Появилась одежда, вышитая золотом и серебром. В роскошных вышивках, овальных или квадратных декоративных украшениях у подола платьев, что было знаком аристократического происхождения, использовались кабошоны драгоценных камней, оплетённые золотой кручёной кипрской нитью в сочетании с цейлонским жемчугом. Постепенно одежда с расшитыми камнями манжетами и воротом сама по себе стала украшением.

Императрица Феодора, жена и отправительница императора Юстиниана, не мыслила жизни без украшений. Она любила огромные украшения на голове – «стефаносы», представлявшие собой митры из изумрудов, сапфиров, рубинов, топазов медового оттенка. В итоге золото и пурпур стали любимым сочетанием императорской четы. Серьги Феодоры были так велики, что превратились в 20-сантиметровые подвески, крепившиеся к тиаре. Ожерелья украшали драгоценные камни. Её сапожки были отделаны жемчугом и золотом.

Византийская пара серёг, около 600 г. н. э.

Мужские украшения в Византии были скромнее. Известны фибулы с жемчугом, камнями и эмалью по золоту, которыми крепились у плеча плащи; короны императоров. Византийцы резали и камеи, хотя их техника уступала античным образцам. Многие камеи греческого и римского происхождения вставлялись в византийские оправы. Для хранения всех этих ценностей создавали ларцы, часто из резной слоновой кости.

Религия имела огромное влияние на жизнь всех людей, и христианские византийские кресты тоже стали предметом ювелирного искусства. Они усыпаны жемчугом, украшены эмалями, аметистами, изумрудами и топазами.

О драгоценностях византийского двора в Западной Европе ходили невероятные слухи. В 1204 году Константинополь осадили, взяли и разграбили участники Четвёртого крестового похода, изначально направлявшиеся в Палестину. Двор бежал, захватив ценности, которые можно было унести с собой, и вернулся в город лишь в 1261 году. Крестоносцы, увезли в Европу не только драгоценности, но и узнали способы их производства, что дало толчок европейскому ювелирному делу. С той поры короны европейских монархов делались по подобию константинопольских, но сама Византия от шока так и не оправилась.

В 1453 году после длительной осады турками Царьград пал. Византийские украшения разошлись по всему миру.

Турецкие султаны унаследовали у византийцев страсть к украшениям, но это уже была история Порты.

Византийские традиции ещё долго жили на Балканах и на Руси. Босфорским прототипам подражали властительницы Болгарии, Сербии, Валахии и России допетровского времени, где в большом почёте были копии с константинопольских украшений.

Кельты

Эти близкие по языку и материальной культуре племена индоевропейского происхождения в древности населяли обширную территорию в Западной и Центральной Европе. Сейчас наследниками кельтов считаются ирландцы, валлийцы, шотландцы, бретонцы, корицы, мэнцы.

Из их древних украшений сохранились в основном изделия из золота, серебра и бронзы. Многие предметы из дерева, железа, кожи и ткани исчезли.

Диодор Сицилийский писал, что кельты очень любили украшения, а среди них наибольшей популярностью пользовались фибулы и торквесы (гривны).

Торквесы находят почти исключительно в женских погребениях, хотя на многих изображениях, как кельтских, так и античных, эти украшения нарисованы и у мужчин. Торквес (торк) представляет собой ожерелье из бронзы, золота, драгоценных металлов, которое кельты носили на шее, вокруг талии, поперёк груди или как браслет. Его нередко приносили в дар божеству, а с некоторыми богами он прямо ассоциировался как непременный их атрибут.

Наиболее ранние ожерелья имеют очень простые формы и сделаны из изогнутой бронзовой трубки или цельного куска бронзы. Наконечники их невелики сравнительно с более поздними образцами. Чем дальше, тем украшение становится всё более сложным, включает рельефный орнамент и даже антропоморфные и зооморфные изображения. В разные периоды они менялись. Конечно, мастера делали и более простые варианты, и драгоценные с очень тонкой работой.

Возможно, что большие, подчёркнуто роскошные торквесы воплощали королевское достоинство, могущество.

Английский и валлийский историк XII–XIII веков Гиральд Камбрийский писал, что клятву, данную перед торквесом, люди боялись нарушить, веря в неизбежное возмездие.

Фибулы-броши являлись для кельтов самым популярным и любимым украшением. Их носили как женщины, так и мужчины. К тому же брошь могла выступать и в качестве амулета. Она и закрепляла одежду, и охраняла.

Фибулы производились массово. По стилям они были очень разнообразны, в них присутствовали зооморфные и антропоморфные мотивы, иногда применялся декор из коралловых бусин. Фибулы в период V–I веков до н. э. приобрели общекельтский характер и встречаются на огромных территориях от Богемии до запада Франции. С III века до н. э. они часто изготавливались из куска бронзовой проволоки, хотя во все времена были и железные, и серебряные. Могли по желанию заказчика украшать драгоценными камнями и позолотой.

В самой своей простой форме брошь напоминала все тот же торквес, но с дополнением в виде вертящейся булавки. В христианские годы украшения стали сложнее, головка булавки расширилась, её часто инкрустировали драгоценностями.

Одно из самых известных драгоценностей кельтского мира – брошь Тара, которая хранится в Национальном музее Ирландии в Дублине. Она была найдена на восточном побережье Ирландии в деревне Беттистаун (графство Мит) в 1850 году. Она 22,5 см длиной и 8,7 см в диаметре. Брошь кольцеобразной формы изготовлена из позолоченного серебра с декорированием янтарём, цветным стеклом и медью, украшена филигранным орнаментом из сложных завитков, пастей и хвостов невероятных животных по всей поверхности.

Миниатюрная работа дополнена четырьмя лепными «головками» из янтаря. Мотивы в значительной степени абстрактны. Подобное декоративное оформление можно увидеть на изготовленных в христианский период кельтских крестах.

Брошь Тара

Первоначально нижняя сторона была из красной меди на серебрёном фоне.

При её изготовлении применялись технологии эмали и гравюры, литья и инталии (вырезанные изображения), филиграни.

Брошь Тара – одна из двух брошек, которые носили в паре, чтобы, связав их цепью, удерживать плащ на плечах.

Некоторые узоры и символы шотландцы и ирландцы унаследовали от кельтов и используют по сей день.

Одним из таких символов является кельтский крест. Хоть сейчас его и называют символом ирландского христианства, он имеет более древние, языческие корни. Крест в круге символизирует единство земли и воздуха, солнца и воды. Изначально кельтский крест равносторонний, позже, когда его стали применять христианские проповедники, он стал более похож на классическое распятие с более длинной нижней частью.

Святой Патрик, проповедовавший в Ирландии, использовал старые и знакомые населению символы, придав им новое толкование: христианский крест с символом луны в виде круга, символизирующего вечную жизнь.

Историки предполагают, что, будучи солнечным символом, крест, как и само Солнце, символизирует плодородие, изобилие, защиту, символ правильного пути и духовного роста, символ жизни как таковой.

Кладдахское кольцо гораздо моложе кельтского креста. По легенде примерно в 1680-е годы его изготовил ювелир в ирландской рыбацкой деревне Кладдах в графстве Голуэй. Кольцо изготавливается в форме пары рук, которые держат сердце, увенчанное короной. Сердце символизирует любовь, руки – дружбу (доверие), а корона – верность (лояльность).

Ирландский трилистник – это изображение трехпластинчатого листа белого клевера. Символ празднования дня святого Патрика и ирландского христианства. Целебные свойства произрастающего на территории всей Ирландии белого клевера люди знали с древнейших времён. Кельты верили в магическую силу этого растения: оно оберегает и приносит удачу, защищает от нечистой силы.

Трискелион – тройная спираль. Древний символ в виде трёх лучей, выходящих из одной точки. Лучи представляют собой кривые, завитки или переломанные прямые линии. Ранние варианты трискелиона были чисто геометрическими, но позднее, к древнеримскому времени, преобразовались в бегущие ноги или драконьи головы. Трактовка его сейчас самая разнообразная, поскольку точного значения никто не знает. Возможно, это символ движения, действия, цикличности. Также трискелион считают символом равновесия, который традиционно используют как защитный амулет.

Трикветр – на латыни «треугольник», символ древних народов Северной и Центральной Европы, состоящий из трёх частей-символов, трёх пересекающихся кругов. Он гораздо старше христианства. Историки называют традицию троичности одной из возможных причин, почему кельтские народы относительно безболезненно приняли христианство: им идея Троицы была знакома и близка.

Трикветр символизирует тройственность ума, тела, души и явно перекликается с кельтским мифологическим представлением о трёх областях мира (земля, море, небо).

Конечно, и Шотландия, и Ирландия, и Великобритания имеют ещё массу символов и любимых сюжетов, но вряд ли они относятся к древним кельтам. Их происхождение более новое.

Древняя Русь и Россия

Центрами русского ювелирного творчества в разное время были Великий Устюг, Вологда, Кострома, Нижний Новгород, Великий Новгород, Псков, Ярославль, Санкт-Петербург, Москва и многие другие города.

Замечательное искусство древнерусских ювелиров эпохи Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха поражало европейских путешественников, посещавших Русь в те времена. Археологические раскопки открыли тысячи украшений, созданных мастерами X – начала XIII веков.

В те времена Русь испытывала влияние сразу нескольких культур. Это были и Византия, и Скандинавия, и государства Востока. Наряду с христианством Русь в течение нескольких веков сохраняла стойкие языческие традиции. Всё это отражалось в культуре и в ювелирном деле в частности.

Наибольшего расцвета ювелирное искусство Руси достигло в XII–XIII веках.

Древнерусские мастера владели многими техниками ювелирного дела: сканью (или филигранью), басмой (тиснением), чеканкой. Лучше всего они владели техникой перегородчатой эмали. Они не только великолепно освоили её, но и сохранили, когда сами византийцы её утратили. Филигрань в Древней Руси называли сканью от русского глагола «скать», или свивать.

Ювелиры применяли следующие техники:

✓ «скань» или «филигрань» – тонкие, перевитые друг с другом золотые или серебряные проволочки, сплющенные в ленточку при помощи молоточка или же волоченные золотой проволокой, образуют замысловатый узор;

✓ «зернь» – наплав множества меленьких металлических бусинок на изделие;

✓ «эмаль» – применялась как для украшения золотых и серебряных изделий, так и для оформления книг. Эмали были выемчатые и перегородчатые. Техника перегородчатой эмали была заимствована из Византии: на поверхность изделий наносился узор в виде перегородок, а пространство между ними заполнялось эмалью, которая обжигалась и полировалась;

✓ «гравировка» – нанесение надписи, узора, монограммы или орнамента на украшение. Могли изображаться сцены из жизни, языческие обряды, мифические или реальные животные и птицы.

Основа ювелирного изделия выполнялась с помощью литья: для более дорогих и штучных экземпляров использовался воск, а для изделий массового потребления – каменные формочки. Так делалась филигрань. В XII веке, когда возросло производство вещей массового потребления, одними из наиболее распространённых работ стали гравирование и чернение по серебру, при этом темным делался только фон, а сама картинка оставалась светлой.

Украшения часто декорировались или эмалью, или негранёнными камнями, которые чаще всего обрабатывали в форме кабошонов. До XVIII века нередко использовался местный речной жемчуг и самоцветы из Византии, Средней Азии и Китая. Из Индии, Бирмы, с острова Шри-Ланка привозили на Русь рубины, гранаты, турмалины и сапфиры, из Персии – бирюзу, из Египта – изумруды.

В Древней Руси в моде были литые серебряные перстни с орнаментом, витые браслеты из серебряной проволоки, стеклянные браслеты, бусы. Бусы могли делать из цветного стекла, горного хрусталя, сердоликов и рубинов, крупных полых бусин из литого золота. К ним привешивались круглые или лунообразные бронзовые подвески (лунницы), украшенные тонким орнаментом: волшебными зверями в скандинавском стиле, сложными плетёными конструкциями, очень напоминающими изображения на арабских дирхемах – монетах, которые в те времена имели хождение как на Руси, так и в Европе.

Но самыми популярными украшениями были височные кольца. Литые серебряные височные кольца вплетались в женскую причёску у висков или подвешивались к головным уборам, их носили по одной или по нескольку пар сразу.

У каждого восточнославянского племени был свой особый тип височных колец, не похожий на такие же украшения соседей.

Женщины племени северян, например, носили кольца, похожие на завиток или сплющенную спираль. У радимичей были височные кольца, у которых от дужки расходилось семь лучей, заканчивавшихся каплевидными утолщениями. На височных кольцах вятичей вместо лучей было по семь плоских лопастей. И такие отличия были у каждого племени, что помогает при раскопках определить принадлежность захоронения и уточнить место расселения племён.

В XI–XIII веках горожанки больше всего любили колты – парные полые золотые и серебряные подвески, которые крепились цепочками или лентами к головному убору. Они представляют собой массивные пятилучевые звёзды, густо покрытые тысячами напаянных шариков металла. Подобная ювелирная техника именуется зернью; она пришла из Скандинавии и была широко распространена в Древней Руси.

В Русском музее Санкт-Петербурга хранятся серебряные колты в виде полукруглого щитка с шестью серебряными конусами. На каждый конус напаяно по 5000 крошечных колечек, а на каждом колечке напаяна зернь серебра! То есть на одном колте находится 30 000 зёрнышек серебра. И сделано это было в XI или XII веке.

В 1887 году на территории Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве был найден клад ювелирных украшений XI–XII веков, в том числе там была пара золотых колтов. Они были украшены речным жемчугом и изображениями фантастических птиц с женскими головами. Цвета изображений: белый, бирюзовый, тёмно-синий и ярко-красный. Михайловские колты выполнены в технике перегородчатой эмали, которая была перенята у византийцев. Изделия, выполненные в технике перегородчатой эмали, были очень дороги, поэтому большинство сохранившихся до наших дней произведений являются деталями дорогого княжеского убора.

Очень популярны были кольца и перстни. Сначала они были достаточно простые и делались из железа и меди, с VIII–IX веков появились золотые и серебряные, иногда с драгоценными камнями и эмалью. Из камней предпочтение отдавали изумрудам, рубинам, сердолику, часто встречались альмандин, коралл, а также жемчуг и перламутр.

Серьги на Руси были самые разные: одинцы, двойчатки и тройчатки (в зависимости от числа стержней с нанизанными на них камешками-бусинами), голубцы, напоминающие по силуэту птицу или двух птиц, повёрнутых друг к другу спинками; орлики с подвесками в виде птиц; шляпочные серьги, прикреплявшиеся к головному убору; бубенчики с камнями крупного размера в центре.

Любили и браслеты, а также мониста, ожерелья из жемчуга и разнообразные цепи, которые делали или только из металла, или в сочетании металла с камнями и эмалью. Особую разновидность цепей составляли рясы, или рясны – низанные из жемчуга длинные нити или ленты.

Пара старинных русских серебряных височных подвесок

Лунница – один из самых распространённых амулетов-оберегов, существовавших на протяжении многих эпох и составлявших часть женского убора. При всем разнообразии форм и техники исполнения неизменным остаётся их общее сходство с Луной, олицетворяющее лунный культ, плодородие и женское начало.

Первые трёхрогие лунницы находят уже в памятниках бронзового века. В античный период появляются золотые серповидные лунницы, украшенные сканью. В позднеримское время форма полумесяца широко распространена у народов Европы и Передней Азии.

Со второй половины IX века лунницы появляются в культуре восточных славян и существуют вплоть до XIII века. В XII–XIII веках это самое популярное украшение у деревенских жительниц. Носили лунницы в основном в качестве подвесок к богато украшенным ожерельям вместе с височными украшениями.

К XII веку относятся шейные украшения, в состав которых могли входить более десяти различных древнерусских оберегов подвесок-лунниц. По технике изготовления они могли быть штампованно-филигранные или литые.

Монголо-татарское нашествие отбросило ювелирное искусство Древней Руси на столетия назад. Мастера погибли или были угнаны ордынцами. Лишь в середине – второй половине XIV века началось его медленное возрождение.

В XVI веке в Костроме было немного серебряных дел мастеров, но их изделия были известны далеко за пределами города. Во второй половине XIX века центром производства ювелирных изделий становится село Красное, где в то время работали около 2000 кустарных мастеров. Они делали небольшие штампованные образки, нательные кресты, дешёвые броши, медальоны, серьги, браслеты, цепи, мелкие серебряные солонки, стаканчики, подстаканники и прочее. Эти изделия были известны по всей России.

Нижний Новгород в XVI–XVII веках был известен своими чеканщиками. Большинство из них работали в мастерских при монастырях. В основном они производили церковную утварь, среди которой особо выделялись тяжеловесные чаши (потиры). Были среди нижегородских серебряников и искусные резчики.

Великий Новгород на протяжении многих веков занимал видное место в ювелирном искусстве древней Руси. У мастеров-ювелиров там даже была узкая специализация. В XVI–XVII веках новгородские умельцы владели всеми приёмами ручной обработки драгоценных металлов и мастерски украшали свои изделия ручным тиснением (басмой), чеканными и резными узорами и изображениями, литыми деталями, сканью, эмалью и чернью. Новгород стал родиной новой формы драгоценной посуды – золотого и серебряного ковша. Большой популярностью пользовались новгородские корчики (небольшие с ручкой и на подставке ковшики в виде лодочки) и чарки с пространными надписями на венцах.

Новгородские мастера считались первоклассными чеканщиками. Широкое развитие получила в Новгороде скань и эмаль. В XVII веке в сканный орнамент, расцвеченный эмалью, добавляли мелкую зернь, придававшую изделию неповторимый блеск и мерцание.

Искусство псковских мастеров было во многом схоже с новгородским. Наибольшую известность получили мастера, работавшие в псковском Печерском монастыре. И посадские (т. е. городские), и монастырские мастера наибольших высот достигли в резьбе по серебру.

Не менее был известен в XVII веке и Ярославль. Мастера там были первоклассными чеканщиками и тонкими резчиками по серебру. Они создавали не только предметы церковной утвари, но и разнообразные бытовые предметы, например чайники, кофейники, сахарницы, блюда, соусницы, подносы и прочее.

Расцвет ювелирного искусства в Великом Устюге приходится на XVIII век. Тогда широкое распространение получили эмалевые изделия, стилизованные орнаментом и серебряными накладными украшениями, эмалевая посуда, а также великолепные образцы сканного искусства: коробочки, табакерки, ларцы, небольшие кубки с ажурным орнаментом на гладком золочёном фоне. Изготовлялись и украшения, среди которых выделялись женские нашейные золотые и серебряные цепочки.

В XVI–XVII веках, когда Русское государство, преодолев последствия татаро-монгольского ига, начало расширять границы, появился новый, более обширный круг заказчиков на ювелирные изделия. Это была царская семья, придворные, бояре, служилые дворяне, растущее городское население, церковные иерархи. Украшения становятся богато декорированными, роскошными. Яркие драгоценные камни гармонируют с золотом и серебром, самоцветы обрамляются чеканными, чернёнными или цветными эмалевыми элементами.

Тогда появляется стиль, названный «русское узорочье». Он сочетал мотивы искусства Византии, Востока и Запада. Украшения отличались пышностью орнаментального декора и необычайным богатством красок. В них использовалось множество насыщенных по тону цветных камней самого высокого достоинства: сапфиров, рубинов, изумрудов, аметистов, бирюзы, жемчуга. На всех изделиях много растительного сканного орнамента, активно применяются многоцветная эмаль, чернь глубокого тона, рельефные чеканные узоры. Мотивы напоминают цветки граната, тюльпанов и других незнакомых на севере растений.

Наиболее ярко черты «русского узорочья» проявились в работах московских мастеров: золотых серьгах, украшенных сканью с многоцветными эмалями, камнями и жемчужными подвесками.

Кольца и перстни пользовались особой любовью. Иногда в особо торжественных случаях кольца надевали на все пальцы. Популярны были перстни-печати и перстни с восьмилепестковой розеткой, украшенной небольшими камнями и мелким растительным орнаментом.

Необходимым дополнением в качестве украшения были драгоценные пуговицы, пряжки, булавки и, конечно же, золотые и серебряные цепи, которые чаще собирались из плоских элементов или из завитков плющеной скани и украшались белой или голубой эмалью.

Драгоценные металлы и камни для ювелирных изделий до XVII века везли из Византии, Китая, Индии и других стран: своих приисков Россия тогда не имела. Однако же цари русские постоянно пополняли свои сокровищницы. В сундуках Ивана Грозного хранились украшения из бирюзы, кораллов, изумрудов, рубинов, жемчуга и сапфиров. Своей второй жене, Марии Темрюковне, Иван Васильевич преподнёс трёхкилограммовое золотое блюдо, на котором лежал головной убор замужней женщины – кика, украшенная драгоценными камнями и жемчугом.

Славилась средневековая Русь и серебряными украшениями. Серебра было мало, и мастера переплавляли заграничные серебряные монеты, старые изделия и даже одежду, в ткань которой входила металлическая нить.

Перемены в стране при Петре Великом затронули и ювелирное искусство. Само слово «ювелир» появилось в русском языке именно в это время, придя на смену старому русскому названию «золотых и серебряных дел мастер».

В 1700 году указом Петра I был введён новый, обязательный для ношения дворянами костюм на западноевропейский манер. Для нового костюма понадобились и новые украшения. Впервые в России появились броши, диадемы, пряжки для обуви и платьев, запонки, широко распространённые в Европе.

Помимо традиционных для древнерусского искусства камней, которые теперь обязательно гранились, стали использоваться бриллианты. С начала века под личным контролем Петра I началось освоение месторождений самоцветов на Урале и Алтае, где открылись гранильные фабрики.

С 1714 по 1800 годы в Россию прибыли больше полутысячи ювелиров, в одной только Москве трудились 43 мастера золотых дел и 232 мастера по серебру. Для коронации своей супруги Екатерины Пётр заказал корону, украшенную алмазами и крупным жемчугом, с огромным – больше голубиного яйца – рубином, венчающим этот символ власти.

Царь установил государственный надзор за ювелирным производством, повелел построить в Петергофе шлифовальную фабрику «для обработки и полирования самоцветов и стёкол».

Пётр Великий перевёл в новую столицу золотых и серебряных дел мастеров из Москвы и других городов Российского государства, а также пригласил ювелиров из стран Западной Европы. Иностранцы имели свои мастерские, многочисленных русских учеников и подмастерьев. Поначалу больше создавали церковную утварь и столовую посуду. Именно в тот период были изготовлены уникальные сервизы, включавшие сотни предметов. Первым заказчиком на такие сервизы был сам Пётр I. Почти одновременно стали изготавливать предметы убранства комнат, письменного и туалетного стола, различные дорожные приспособления и приборы.

В середине и во второй половине XVIII века в Петербурге возросшая мода на миниатюрную живопись способствовала развитию технологии эмалирования. Живописные изображения на эмали помещали в самых разнообразных бытовых предметах: медальонах, кольцах, брошах, браслетах, на табакерках, коробочках, шкатулках и т. п.

Во времена правления Екатерины II в моду вошли изделия с бриллиантами: серьги, пряжки для башмаков и поясов, пуговицы, запонки, браслеты, банты, букеты цветов, табакерки, гребни и подобные вещи Нередко бриллианты использовались в сочетании с цветными камнями.

В конце XVII – начале XVIII веков был утверждён ряд орденских знаков, которые можно отнести к образцам ювелирного искусства. Это ордена Святого Андрея Первозванного, нагрудные портреты Петра I, ордена Святого Александра Невского, Святого Георгия, Святого Владимира. В XVIII столетии был учреждён иностранный по происхождению орден Святой Анны, вручаемый за особые заслуги перед государством. Один из первых орденских его знаков был сделан из золота и серебра и декорирован эмалью. Его украшали 4 изумруда и 130 бриллиантов. При этом каждый орденский знак отличался количеством бриллиантов.

В 1730 году петербургские ювелиры изготовили корону императрицы Анны Иоанновны, в которой установили 2536 бриллиантов и более 20 крупных драгоценных камней.

Анна Иоанновна сама любила наблюдать, как режут и шлифуют камни. Она приказывала установить аппарат для обработки камней в комнате недалеко от её покоев и несколько раз в день приходила смотреть на работу известного ювелира, швейцарца Иеронима Позье, который приехал в Россию с отцом ещё 10-летним мальчиком.

Елизавета Петровна была большой модницей. Она запрещала являться во дворец с хрустальными украшениями вместо бриллиантовых. По заказу императрицы Позье делал звезду, украшенную бриллиантами. Чтобы заказчица представляла, как будет выглядеть изделие, он смастерил модель из воска и разместил на ней камни так, как они будут находиться в готовом изделии.

При Петре III Позье делал заказы для принцесс голштинских, племянниц императора, которые были не так богаты. Поэтому мастер искусно использовал вперемешку с бриллиантами фальшивые камни.

Большая императорская корона

Итогом его деятельности стала Большая императорская корона, изготовленная для коронации Екатерины II в 1762 году. Она состоит из двух раскрывающихся полушарий, увенчанных державой и византийским крестом. Корона изготовлена из серебра с бриллиантами и жемчугом. Бриллианты образуют декор в виде лавровых листьев, символизирующих власть и славу. Всего в короне установлено 4936 бриллиантов массой 2858,00 карат и 75 крупных жемчужин. Позднее в корону была дополнительно установлена рубинового цвета шпинель массой 398,72 карата и добавлен внутренний золотой обруч.

Скопив достаточно денег за почти тридцать лет работы при дворе, в 1764 году Иероним Позье, или, как его называли на русский манер, Еремей Петрович, отпросился у императрицы в отпуск в Швейцарию. Назад он не вернулся.

Екатерина II, как и Пётр Великий, считала, что великолепие императорского двора – это показатель успехов государства. Многие иностранцы, в том числе и мастера золотых и серебряных дел, почитали за честь служить ей. В XVIII веке на царский двор работали многие опытные иностранные ювелиры: Луи Давид Дюваль, Георг-Фридрих Якарт, Леопольд Пфистерер, Жан-Пьер Адор, Иоганн Готтлиб Шарф.

Русские ювелиры начали перенимать иностранные техники, прежде всего заимствовали французские методы. В моду вошли новые виды украшений с французскими названиями: фермуар – особо украшенная застёжка на ожерелье или шейном украшении, шатлен – украшение для пояса с набором мелких предметов и украшений на цепочках, эгрет – шпилька с перьями и камнями, портбукет – маленькая вазочка у пояса для живых цветов или их имитации из золота и драгоценных камней.

В 1801 году по эскизам французских придворных ювелиров Жакоба и Жана Дювалей была выполнена Малая императорская корона, предназначенная для коронации императрицы Елизаветы, жены Александра I.

Первое упоминание о кремлёвских сокровищах Москвы относится к 1476–1478 годам, когда туда из завоёванного Новгорода было доставлено 300 возов жемчуга, золота, серебра и драгоценных камней. Спустя несколько лет на территории Кремля был построен Казённый двор для хранения государственной казны.

Великий князь Московский Иван III (1440–1505) скупал ювелирные изделия московских мастеров и за границей, как в Европе, так и на Востоке. К концу XV века в городе на княжий двор работали множество искусных мастеров, которые чеканили изображения высокого рельефа, применяли эмаль, чернь, использовали резьбу, литье, басму и скань.

В первой половине XVI века в Кремле открылись различные мастерские, в том числе Оружейная, Золотая и Серебряная палаты. В Оружейной палате вначале делали только доспехи и оружие, но затем в её штате появились ювелиры и иконописцы. Туда были приглашены мастера из разных городов Русского государства, а также Германии, Польши и Богемии.

В XVII веке мастера Золотой и Серебряной палат уже делились по узким специальностям. Над сложными изделиями обычно трудились несколько человек во главе с мастером-наставником.

В первой половине XVIII века центр ювелирного искусства надолго перемещается в Петербург. Туда же переводят и лучших ювелиров из Москвы. Однако же московские эмальеры внедрили новый технологический приём, ранее не применявшийся в русском ювелирном деле, – многоцветную прозрачную «оконную» эмаль, которая подобно витражу прозрачна на просвет. Ещё более заметным был прогресс в технике литья и чеканки.

В XVIII веке появились тульские стальные «бриллианты», а также стразы – имитация бриллиантов из стекла. Металл в украшениях этого времени играл явно второстепенную роль, он был необходим только как элемент конструкции.

В начале XIX века русские мастера выработали свой собственный, отличный от европейского стиль работ.

Ювелирные мастера Петербурга с успехом применяли такие технологии, как чернь, зернь, эмаль, скань (или филигрань), чеканка, резьба и позолота. Широко использовались бриллианты, сапфиры, рубины и изумруды. Высоко ценились жёлтые и розовые топазы, шпинели, аквамарины, кораллы. Работали с карнеолом и сердоликом.

В XIX веке ювелирных украшений стало гораздо больше, началось их массовое производство. Появилась мода как явление, а смена моды требовала и смены носимых украшений. На смену классицизму и ампиру с их диадемами, брошами-заколками, камеями и медальонами пришёл романтизм, который обратился к наследию предшествующих веков, использовал и европейские стили, и восточные мотивы. Появились модное украшение «ферроньерка» (цепочка с камнем в оправе, для ношения на голове), а также разнообразные гребни, броши, парные браслеты.

К середине XIX века в России популярен стал «русский стиль». Ювелиры тоже стремились выразить национальный мотив в теме, композиции, выборе материала. Именно «русский стиль» снова сделал модным в ювелирных украшениях русский речной северный жемчуг.

Излюбленным декоративным элементом ювелирных изделий стали натуралистически изображённые насекомые. Появилось огромное количество всевозможных подвесов, кулонов, брошей, декорированных изображениями жуков, пауков, мух. выполненных в виде литых золотых накладок, нередко дополнительно украшенных гранёными драгоценными камнями. В шейных украшениях и браслетах главенствовал мотив свернувшейся змеи со сверкающими глазами-вставками из бриллиантов, изумрудов, гранатов.

Широко применялось сочетание больших поверхностей металла (как правило, золота) с разноцветной эмалью, с драгоценными камнями, а также с поделочными камнями Урала: яшмой, малахитом, родонитами. Стали использовать «дутое золото», когда сохранялся зрительный эффект массивности вещи при её небольшом весе. Соответственно, и стоимость украшения была небольшая, её могли купить больше людей.

Появились крупные русские ювелирные фирмы, такие как «Сазиков», «Хлебников», «Овчинников», «Фаберже» и т. д. Пользуясь новыми технологиями, имея своих художников по разработке эскизов украшений, эти фирмы могли изготовлять и дорогие заказные вещи, и выпускать довольно широкий ассортимент украшений, рассчитанных на различные покупательские возможности. В основном эти компании делали церковную утварь, столовую посуду, декоративные блюда, портсигары и прочие прикладные вещи. Однако были и фирмы, производившие украшения.

Самой знаменитой московской ювелирной мастерской была основанная в 1815 году фирма Ивана Дмитриевича Чичелева. В 1867 году Чичелев открыл уже фабрику. Он поставлял изделия из золота с бриллиантами, жемчугом и драгоценными камнями не только российскому императорскому двору, но и итальянскому королю Виктору Эммануилу и австрийскому императору Францу-Иосифу. Его мастера делали ажурные диадемы, медальоны, браслеты, кресты в русском стиле с эмалью и драгоценными камнями. Чичелев был придворным поставщиком Российского Императорского двора, участником многих российских и зарубежных выставок. Наследники продолжали его дело до 1916 года.

На выставках Чичелев показывал диадемы из тончайших дубовых листьев с сапфирами, жемчугом и мелкими рубинами с изящным султаном, усыпанным множеством мелких бриллиантов в национальном стиле. Такую диадему приобрёл король Италии. Была ещё диадема из роз с множеством бутонов. На выставке 1882 года в Москве экспонировался медальон, нарукавники (браслеты-манжеты), крест-тельник, крест-колье в русском стиле с эмалью и драгоценными камнями.

Единственные, сохранившиеся украшения с клеймом И. Чичелева хранятся в коллекции Государственного Исторического музея – это золотая брошь-медальон и браслет.

Густав Фаберже организовал фирму «Фаберже» в Петербурге в августе 1842 года. Его сын Карл Густавович продолжил дело отца, возглавив фирму в 1872 году. Он – поставщик Высочайшего двора, оценщик Кабинета Его Императорского Величества, придворный ювелир. Поставщик короля шведского и норвежского. Фирма Фаберже поставляла ювелирные изделия почти всем императорским и королевским домам Европы, Азии и Африки. Мануфактур-советник и купец 1-й гильдии. Награждён многими российскими орденами.

Яйцо Фаберже с часами, изготовленное в 1904 году

Фирма имела многочисленные награды на выставках в Москве (1882 г.), Нижнем Новгороде (1896 г.), Нюрнберге (1885 г.), Копенгагене (1888 г.), Стокгольме (1897 г) и на Всемирной выставке в Париже (1900 г.). В мае 1916 года фирма была преобразована в Товарищество «К. Фаберже» с громадным по тем временам основным капиталом в 3 миллиона рублей. В начале XX века численность рабочих превышала 600 человек. В обучении на предприятии постоянно находились не менее 30 учеников.

Кроме заказов для императорского и заграничных королевских дворов фирма делала самые разнообразные украшения, предметы быта и туалета, часы, портсигары, скульптуру, посуду, фигурки из камня, букеты цветов из драгоценных и поделочных камней и т. п. Самые известные мастера фирмы: Франц Петрович Бирмбаум – главный мастер фирмы Фаберже, художниккомпозитор и миниатюрист; Василий Иванович Зуев – художник-миниатюрист. Носил неофициальное звание придворного миниатюриста.

После 1917 года ювелирные фирмы были национализированы, в основном они стали заниматься переработкой драгоценных металлов и камней для технических целей. Так, в 1918 году на бывшей фабрике Хлебникова, некогда известного не меньше Фаберже, открыли платиновый завод для электротехнической промышленности. Колыванский завод перешёл на выпуск точильных брусков. Но когда в 1920 году начался НЭП, возникли множество ювелирных мастерских.

В конце же 1920 годов, когда НЭП завершили, государство занялось индустриализацией, а заодно установило монополию на работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Ювелирные изделия производились в очень небольших объёмах и в основном по дореволюционным образцам.

Продолжали работать мастера в традиционных центрах кустарных промыслов, таких как село Красное-на-Волге (сканные ювелирные изделия), Великий Устюг (черневые работы по серебру), Ростов Великий (финифть), Бронницы (кольчужное плетение). Они делали в основном предметы утилитарно-бытового характера, но хотя бы сохраняли технические навыки.

В середине 1930-х годов Костромская ювелирная артель выпустила небольшую партию позолоченных серебряных изделий. С этого момента началась история советской ювелирной промышленности. Конечно, развитие её было прервано Великой Отечественной войной, так что только в конце 1940-х – начале 1950-х годов на базе небольших мастерских в Москве, Ленинграде, Свердловске и других городах стали открываться ювелирные фабрики. Там стали работать художники, которые имели профессиональное образование в области прикладного искусства. Они разрабатывали свои дизайны, а не копировали дореволюционные. Основную долю в продукции этих фабрик заняли украшения из золота, бриллиантов и других драгоценных камней.

В середине пятидесятых годов как реакция на засилье серийной промышленной продукции возникает авторское ювелирное искусство. Произведения мастеров не рассчитаны на массовый выпуск, это единичные предметы. Больше всего таких мастеров в Союзе было в Прибалтике. Таллиннский государственный художественный институт был советским вузом, выпускавшим художников-ювелиров.

После революции 1917 года оставшиеся в Москве ювелирных дел мастера организовали артель, которая потом превратилась в Московскую ювелирную фабрику. Располагалась она на Пушечной улице, а в 1970 году переехала на новое место и стала называться Московским экспериментальным ювелирным заводом. Здесь работали исключительно с золотом и драгоценными камнями, создавая опытные образцы и модели, на базе которых затем выпускались серийные изделия. На заводе сложилась своя школа и традиции. Его ювелирные изделия демонстрировались на международных выставках и конкурсах, получали призы и награды. После распада СССР практически вся коллекция, которая создавалась на Московском экспериментальном ювелирном заводе в течение двадцати лет, была вывезена за границу. Всего несколько изделий купила Оружейная палата.

В октябре 1947 года был создан «Главювелир-торг», но первая специализированная выставка состоялась только в 1958 году. Как самостоятельная ювелирная отрасль в Советском Союзе сформировалась только в 1966 году. Были созданы техническая база и коллективы профессиональных мастеров, налажено производство как уникальных, так и серийных изделий. Большим спросом пользовались изделия заводов Москвы, Ленинграда, Костромы, Свердловска, Бронниц, Перми, Калининграда и других городов.

В середине XX века исследовательская группа академика В.В. Осико в Физическом институте имени П.Н. Лебедева АН СССР (ФИАНе) искала способ получить кристалл с оптическими свойствами алмаза, но без недостатков природного камня с его непредсказуемыми вкраплениями, трещинами, неоднородностями и большой ценой.

Материал был нужен в первую очередь для производства лазеров.

Попытки синтеза увенчались успехом в 1968 году. Близкий к алмазному коэффициент преломления, химическая стойкость наряду с другими свойствами оказались полезны и в оптике, и в медицине, и в микроэлектронике, а со временем доказали его незаменимость в ювелирном деле.

Фианит блестит, как бриллиант, ему можно придавать разные цвета примесями (например, оксидами титана, хрома, неодима), его твёрдость находится на уровне драгоценных камней, а контролируемый процесс создания делает его чистым и однородным при относительно небольшой стоимости.

Но это не синтетический бриллиант. Синтетический камень не отличается по составу и структуре от природного, но сделан в лаборатории, а имитацией называют похожий камень с другими физико-химическими параметрами. То есть фианит – это имитация бриллианта.

В иностранной литературе по минералогии фианит не захотели называть «по-русски». Там принято другое наименование: «cubic zirconia» или «кубический цирконий». Ну так фианит и есть упрощённый вариант двуокиси (диоксида) циркония с кубической кристаллической решёткой.

Следует заметить, что есть ещё минерал циркон. Но цирконий и циркон – разные вещи. Циркон – это минерал, который тоже используется для имитирования бриллианта, но обладает иной химической формулой. Циркон (минерал) и цирконий (металл) различаются не только химическим составом, но и кристаллическими структурами.

А вот кристаллы Сваровски представляют собой искусственный хрусталь без кристаллической решётки с очень разным составом, который зависит от потребности в определённых свойствах. Компания «Сваровски» среди прочего занимается выращиванием фианитов, а также огранкой драгоценных и полудрагоценных камней.

В 1990-е годы произошёл резкий спад производства в стране всех видов продукции. Как отмечала «Гильдия ювелиров России», объем производства ювелирных изделий в России в 1998 году сократился по сравнению с 1990 годом в три раза.

В настоящее время центрами ювелирного производства являются Москва и Санкт-Петербург. В двух этих городах сосредоточена основная часть ювелирного производства. Однако ювелирные производства есть и в других регионах России.

Bepul matn qismi tugad.