Kitobni o'qish: «Dressomania. Искусство классического мужского гардероба»

Введение

Эта книга была написана давно по заказу редактора одного из небольших, но выпускающих интересные книги издательств. Что-то тогда не сложилось, и она ждала, когда у меня появится свободное время и, конечно, AI, который позволяет теперь в пару кликов получить чудесное оформление — именно то, что нужно.

Прошедшее время не могло пройти бесследно: я менялся вместе со своими представлениями о жизни и ее слагаемых, с пониманием того, насколько та или иная информация интересна мне и людям вокруг. Поэтому я просто переписал больше половины первоначального варианта, ибо снобистский, наполненный бесконечными историческими отсылками труд, на мой нынешний взгляд, мало кого способен привлечь в практическом плане.

Ранее на месте введения, например, было страниц десять пространного текста с размышлениями на тему «что же такое имидж и с чем его едят» и важностью «правильно» — в значении сообразно всем историческим стандартам формальности — подобрать все элементы одежды, и не дай бог ваш галстук окажется не из предгорий Италии. Сейчас же я просто предложу вам видение того, как должно выглядеть деловое мужское платье с позиции современных канонов делового этикета и оборота, а вы, уважаемые мои читатели, безусловно имеющие собственное мнение обо всем на свете, выберите тот набор информации, который наиболее полезен именно вам.

Что с тобой не так?

Давайте сходу внесем оговорку: то, что подходит для одной ситуации, может совершенно не подходить для другой, и всё зависит от того, какую цель при подборе наряда преследуете именно вы. В целом выбор одежды зависит от нескольких составляющих:

Насколько формальным будет мероприятие? (Встреча, раут и так далее). Торжественный вынос мусора тоже может быть событием, но при вручении Нобелевской премии на входе явно будет другой «фейсконтроль». И именно этот контекст во многом определяет, будете ли вы застегнуты на все верхние пуговицы (если они есть) или продефилируете мимо коллег, блистая голой лодыжкой.

Как подобрано сочетание цветов? И здесь значение имеет не столько целеполагание из первого пункта — там все регламентировано и понятно, — сколько то, насколько вообще цвет одежды подходит именно вашей персоне в конкретной ситуации.

Какой цели вы хотите достичь? А может, и не хотите вовсе. И именно цель, на мой скромный взгляд, выступает во многом определяющей субстанцией того, почему на вас надета та или иная вещь. Например, красные носки с классическим темно-синим деловым костюмом явно несут какой-то тайный знак от их обладателя миру — если только это не последняя чистая пара, которая осталась в вашем гардеробе.

Немного пройдемся лишь по некоторым вещам, которые сразу бросятся в глаза настоящему «костюмному» снобу, которым когда-то был и я:

«Носки, которые вы носите на работу, не должны сильно выбиваться из цветовой гаммы вашего костюма или обуви». Такую фразу я когда-то писал, свято веря, что «разноцветные или кричащие носки являются признаком дурного тона либо незрелости. «Оставьте их для похода в спортивный зал». А сегодня мы спокойно надеваем что-то вызывающее с деловым костюмом, если, конечно, не собираемся на какое-нибудь страшно формальное мероприятие. Почти свобода.

Зажим для галстука необходимо располагать так, чтобы его не было видно, когда пиджак застегнут. По общему правилу это обычно область между четвертой и пятой пуговицами сорочки. Однако мода иногда диктует свои правила, и в некоторые сезоны популярными становятся модели пиджаков с заниженной пуговицей — в этих случаях зажим придется расположить еще ниже. В противовес данному постулату обычно выступают продавцы подобной продукции: ведь если красота создана и продана — она должна быть всем показана, особенно если на ней красуются кристаллики а-ля алмаз.

Бирка с названием марки, пришитая к рукаву пиджака. Эта штука предназначена исключительно для более быстрого ориентирования продавцов в брендах. В любом случае ее рекомендуется удалить, если вы не собираетесь ловить на себе ехидные взгляды коллег.

Покупной комплект «галстук + платок». Вот это прямо-таки красная тряпка для любителей приодеться. «Отсутствие собственного вкуса!» — скажут некоторые. Но если у человека это единственный комплект, то что его остановит — ваши ехидные перешептывания?

«Веселенькие» игривые часы также были предметом долгого насмехательства, пока не стало модно демонстрировать презрение к настоящим швейцарским мастодонтам. Сначала компания Swatch начала выпускать кучу дешевых разноцветных часов, которые с удовольствием носили весьма богатые люди, потом появились Apple Watch — и понеслось. Правда, в некоторых деловых кругах на дорогих «швейцарцев» до сих пор смотрят как на гарантию серьезности их владельца, поэтому всё, как всегда, зависит от контекста. Если вы в топ-Форбс, то совершенно всё равно, как у вас кепка надета, но если пока не дотянули — здесь уже начинаются нюансы.

Универсальная застежка манжеты рукава, сочетающая в себе пуговицу и прорезь для запонки. Об этом подробно напишу в разделе про сорочки и объясню, почему так носить нежелательно.

Манжета сорочки, спрятанная в рукав пиджака. По одной из версий, привычка выпускать манжету сорочки досталась нам в наследство от ажурных длинных рукавов XVII века, которые использовались в том числе в качестве носового платка. Со временем они становились все короче, пока не превратились в небольшую полоску ткани — более плотную, чем основной материал, из-за двух слоев полотна, предназначенную для предотвращения натирания кожи грубым пиджаком. Собственно, еще во времена наших отцов не все обратили бы на это внимание, но модная индустрия должна продавать вещи красиво, и сегодня выпуск края манжеты — если хотите, узаконенный «стандарт».

Кончик галстука пошел «пожевать траву» или, наоборот, стремится к вашей шее. Тут всё стандартно: он должен закрывать пряжку ремня — и точка. Остальные положения просто будут привлекать к нему (кончику) излишнее внимание. Соответственно, оно будет сосредоточено на вашем животе, красивой пряжке, показавшейся на променад, и тому подобном.

Расстегнутая нижняя пуговица. Вот эта тема — прямо Бородино для денди и олдскулов. Отдавая дань историческим традициям, сегодня не принято застегивать нижнюю пуговицу пиджака. Исключение составляют только однобортные модели с одной пуговицей и двубортные, в которых пиджак застегивается только на самые нижние (рабочие) пуговицы. Но, как всегда, есть нюансы, и о них мы поговорим ниже.

Мужской маникюр. В столицах навряд ли кого-то можно этим удивить, но по мере отдаления от центров рукопожатие будет становиться всё более суровым. Давайте просто договоримся: руки лежат на столе во время совещаний и встреч, посему демонстрировать темные полоски грязи под ногтями (от радостного ковыряния в земле или моторе) неприлично на любом мероприятии.

Рекламные ручки. Педанты обратят на них внимание так же быстро, как и на аксессуар хорошего качества и высокой стоимости.

Чистая поверхность ботинка, но грязный каблук. Также предмет исторических шуток. В детстве мне говорили, что это выглядит так, будто переднюю часть ботинка протерли собственным носком.

Этот список можно продолжать практически бесконечно. И в каждом отдельном случае будет стоять, по сути, один вопрос: насколько то или иное допущение сообразно проходящему мероприятию, его уровню, традициям и, в редких случаях, допустимо ли вообще какое-то отклонение от устоявшихся гласных или негласных правил, вошедших в твердый деловой, семейный или какой-либо еще оборот.

История вещей, которые мы носим сегодня, вышита на ткани человеческой жизни, ее практики, предрассудков и, конечно, возможностей. Она пришла к нам еще из тех времен, когда плечи наших предков покрывали грубо выделанные кожи и меха, а введение в оборот новой вещи диктовалось лишь жизненной необходимостью. Однако даже в те времена у человека всегда было что-то личное, отличное от всего общеплеменного — то, что являлось его отличительной чертой и выделяло из общего сумрака встревоженных глаз. Различные камешки, уступившие место бусам, а следом появление ткацкого станка и возможность окраски тканей дали ключ к самовыражению. Так, например, большой отрез тонкой ткани когда-то служил человечеству в качестве защиты от палящих лучей солнца и песка, позволяя телу дышать, затем уменьшался, обосновавшись на голове, продолжал свой путь на шее, а далее — в кармане пиджака.

Сегодняшнее деловое платье в том виде, к которому привык наш глаз, также имеет ряд ключевых отрезков своего развития. Начав свое путешествие с побережья туманного Альбиона, оно проникло на континенты и, уже вобрав в себя особенности своих новых домов, продолжило его в веке двадцать первом во всем своем разнообразии. На протяжении двадцатого века оно видело и безоговорочное поклонение высших кругов Европы, и принятие его как должного в самых обширных слоях Северной Америки, и легкую отстраненность девяностых, кичащихся свободой общения без удавки на шее. Так или иначе, вещи, которые мы привыкли видеть в зеркале, — пожалуй, самое яркое выражение «я», которое современный человек демонстрирует в минуты, свободные от царства Морфея.

Изменение стилей в одежде не затрагивало, пожалуй, только самых ортодоксальных хранителей традиций, но отвоевывало свои позиции уже на следующем поколении. Одеваться хорошо стало не только модной тенденцией, но и ежедневной необходимостью каждого мужчины, думающего о построении своей карьеры на высшем уровне. Новая мода зарождалась в высших кругах Старого и Нового Света и затем, пройдя своеобразную аттестацию на пригодность, спускалась в средние классы, а оттуда прокладывала путь ко всеобщему распространению в массах.

Развитие общественных отношений и личный пример отдельных денди заставляли мужчин все больше задумываться о собственном стиле и следовании веяниям моды, создав в итоге одну из самых обширных и весомых финансовых отраслей. С девяностых годов и в нашей стране постепенно начала формироваться индустрия персонального пошива костюма, ранее доступная лишь партийным бонзам, актерской братии и отдельным счастливчикам, а появление фабричных линеек из тканей прекрасного качества позволило иметь его в своем гардеробе практически любому.

Благодаря всем этим модным метаморфозам современный мужчина, надевающий деловое платье, поставлен в ситуацию дуалистическую, а поиск собственной индивидуальности в рамках четко очерченных правил и стандартов выходит порой на первый план. Как для понимания финансовой составляющей бизнеса нам необходимы специальные знания, так и для понимания искусства правильной подачи собственного «я» для начала мы должны изучить основы «правильного» облачения. Ведь чтобы нарушать правила, сначала нужно их хорошо узнать.

Цвет может быть другом

Вы когда-нибудь добродушно посмеивались над своей спутницей, если она расстраивалась по поводу едва заметного отличия в оттенках ее сумочки и туфель? Влияние цвета на нас настолько велико, что знания о его свойствах используются практически во всех окружающих вещах: в искусстве эргономики пространства, в рекламе, в предостерегающих надписях, цветах государственных флагов и практически в любых других сферах жизни. Мы настолько привыкли реагировать на сочетания оттенков, что формируем собственное отношение к увиденному мгновенно и подсознательно. Поэтому еще с древних времен ценители умения модно и правильно одеваться знали: одежда, обладая присущей ей индивидуальностью, должна служить некоей оболочкой для человека. А вот то, насколько она обязана привлекать к себе внимание или, напротив, оставаться тихой спутницей, зависит исключительно от стоящих перед вами целей. Согласитесь, что темно-синий костюм с белой рубашкой и серым галстуком будет смотреться совершенно иначе, нежели в сочетании с яркой желтой бабочкой.

Какие части тела мы можем видеть у мужчины, облаченного в современный деловой костюм? Не так много, не правда ли? Всего две — лицо и руки. Поэтому искусство одеваться, на мой взгляд, начинается не с похода в магазин, а с изучения цвета — инструмента, который как ничто другое способен выделить ваше лицо либо, напротив, сделать его безликой частью костюма. Правильно подобранное мужское платье — это гармоничный ансамбль, служащий проводником постороннего взгляда именно к вашему лицу.

При подборе образа профессиональные консультанты стараются учесть все возможные аспекты вашей внешности. Их основной задачей является не создание некоего усредненного типа делового человека, а именно помощь в ориентировании среди норм современного делового костюма с максимальной выгодой для вас. При этом достаточно важно, чтобы вы сохранили присущие именно вам черты индивидуальности.

Иногда я встречал консультантов, занимающихся созданием имиджа фирм или людей в довольно-таки авторитарной форме. Они приходили с клиентом в магазин и безапелляционно заявляли, что вот это ему к лицу, выбирали несколько галстуков и оставляли человека в полном неведении, почему же все-таки именно эти куски материи должны ему помочь. На сегодняшний день в России существует достаточно агентств, оказывающих консультации в вопросах имиджа и стиля, однако то их количество, которое есть на данный момент, явно не способно удовлетворить запросы всех слоев населения, да и услуги их пока еще доступны весьма ограниченному кругу лиц с определенным уровнем дохода. И не менее важный аспект — деятельность любого консультанта должна быть проверена практикой и временем.

При оценке клиента профессиональные имиджмейкеры стараются учитывать практически все нюансы человеческой внешности. К ним относятся телосложение, вес, рост, особенности фигуры и индивидуальных черт лица, а также природный колорит. Фирмы, занимающиеся вопросами имиджа, обычно имеют заранее разработанные матрицы основных типов наиболее выгодных цветовых сочетаний. При подборе подходящего клиенту цвета некоторые из них могут предложить индивидуальную палитру, включающую от 20 до 60 цветовых платков и карточек, куда входят оттенки как для строгой работы, так и для свободного досуга.

В задачи данной книги не входит проведение детального разбора оттенков различных цветов, однако она может помочь правильно ориентироваться в той цветовой гамме, которая наиболее подходила бы именно вам. Для начала давайте попробуем сориентироваться в палитре. Посмотрите на те расцветки, которые находятся у вас в шкафу. Отличите ли вы насыщенную кремовую рубашку от сорочки цвета слоновой кости, а салатную — от светло-зеленого «мятного» оттенка? Если ответили: «Нет проблем!» — тогда вы счастливый обладатель здорового взгляда. На деле же около 8 процентов мужчин страдают дальтонизмом, и им приходится надеяться в подборе расцветок на вкус своих спутниц либо на помощь продавцов в магазинах. Предположим, что у вас все-таки все нормально с определением цветов. Тогда еще разок заглянем в свой шкаф и спросим себя: а почему рубашки или костюмы именно этих оттенков занимают здесь место?

Правильно подобранные цветовые нюансы создают впечатление здорового и отдохнувшего вида. Иногда даже в утреннее время, взглянув на своего коллегу, мы можем подумать, что он изнурен (естественно, не будем брать в расчет случаи, когда подходит период годовых отчетов и вы всем офисом остаетесь в кабинетах на пару суток, питаясь супом из пакетиков и ожиданием Нового года). Не задумывались ли вы, что подобного рода впечатление может сложиться в результате банально неправильного подбора его гардероба?

Сравним двух достаточно известных людей: скажем, Иэна Сомерхолдера и харизматичного Клинта Иствуда. Первый относится к типажу, обладающему от природы очень яркой, высококонтрастной внешностью. У него темные волосы, выразительные черты лица и холодный цветотип. Людям с подобным типом идут темные костюмы, белоснежные сорочки и контрастные галстуки. Клинт Иствуд сегодняшних дней, напротив, имеет светлые поседевшие волосы, прозрачные серые глаза и теперь уже мягкий сероватый оттенок кожи — его внешность можно отнести к более «теплым», приглушенным типам цветовой палитры. Мужчинам, обладающим подобным типажом, не рекомендуется надевать слишком темные и резкие костюмы, чтобы их естественные краски не подавлялись. Предпочтение следует отдавать мягким пастельным тонам.

А теперь давайте поменяем их местами — и яркая внешность Сомерхолдера потускнеет на фоне коричневого пиджака и сероватой рубашки, а вместо того чтобы взгляд приковался к лицу старой знаменитости, он, возможно, будет блуждать по слишком контрастным для него белой рубашке, темному костюму и выразительному галстуку.

Для начала необходимо определиться с тем колером, который будет подходить вам больше других. Под словом «подходить» в данном случае я имею в виду гармонизацию цвета с вашей внешностью с целью выделить ее либо не потерять значимых достоинств. Ниже я приведу примеры наиболее часто встречающихся типов внешности и дам описание цветов, которые им подходили бы более полно.

Для удобства давайте условимся, что по цветовой гамме мы можем разделить людей на светлых и темных, а по внешнему соотношению цветов — на контрастных, среднеконтрастных и гармоничных (обладающих низким контрастом). Безусловно, в вопросе выбора цвета нет аксиом, и то, что подойдет одному человеку, может смотреться менее интересно на другом, ведь все люди разные: глаза, волосы, кожа и даже форма лица могут повлиять на ваш выбор. Поэтому нет универсального рецепта, но есть проверенное годами усредненное правило. Посмотрите на себя в зеркало, желательно после утреннего туалета и без лишних кусков материи на теле. Так вы сможете наиболее правильно оценить цветовые оттенки своей внешности без влияния посторонних цветов в поле зрения.

Темный среднеконтрастный

Если у вас волосы насыщенных черного, коричневого цветов, темные глаза и кожа, не выделяющаяся своей белизной, то вас, безусловно, можно отнести к данному типу. Примером может выступать внешность Хавьер Бардема.

У мужчин данного типа глаза, как правило, бывают коричневого, темно-коричневого, реже черного цвета, а оттенки кожи колеблются от светло бежевого до оливкового и коричневатого.

Мужчины данного типа являются счастливчиками в практически полном разнообразии выбираемых цветов. Единственной оговоркой будет их правильное соотношение. Например, для выделения лица лучше будет смотреться рубашка светлых тонов, а не серая. В таком случае, ваше лицо будет удачно выделяться на светлом фоне и иметь темное обрамление из волос сверху и костюма снизу.

Рекомендуемые цвета

Костюм: добавим своей внешности уверенности с помощью костюмов тёмных насыщенных цветов. Это могут быть тёмно-серые с угольным отливом, тёмно-коричневые с уклоном в серую гамму (без преобладания желтоватого оттенка), тёмно-синие, а также тёмно-оливковые цвета.

Рубашка: людям тёмного среднеконтрастного типа всегда идут белые рубашки, иногда с вариациями полоски, клетки другого цвета или рисунком, если он уместен по ситуации. Также подойдут очень светлые пастельные оттенки: светло-голубой, светло-фиолетовый, светло-розовый, светло-персиковый или светло-зелёный. При этом мужчинам с более тёплыми оттенками кожи (оливковый, желтоватый) больше подойдут персиковые оттенки, а с более холодными (нейтральным, розоватым или синеватым, встречающимся часто у людей с жёсткой щетиной) — светло-розовый.

Пиджаки, брюки и блейзеры: те же, а также красновато-коричневые (красного дерева), светло-серые, бордовые и, конечно, чёрные.Галстуки и пуловеры: В выборе галстуков мужчины данного типа имеют существенное разнообразие. Цветовая направленность может быть совершенно любой: от ярко-красного до бирюзового, тёмно-синего и насыщенного розового или фиолетового. Всё зависит от вашего желания и деловой необходимости. Или другой пример: ряд политиков, несмотря на очень выразительную внешность, предпочитают не использовать слишком кричащие цвета, так как их могут показать в СМИ. В этом случае более, чем в каком-либо другом, взгляд зрителя должен быть прикован не к канареечному галстуку, а к лицу человека. Серый галстук также может выглядеть достаточно презентабельно, однако следует остерегаться бледных, невыразительных оттенков (впрочем, как и в остальных цветовых категориях). При ношении пуловеров очень презентабельно смотрятся белые, кремовые, тёмно-бордовые, тёмно-синие, тёмно-фиолетовые и, в ряде случаев, с оливковым отливом.

Темный высококонтрастный

Данный тип внешности больше присущ представителям востока. Обычно он выражается в наличии темного цвета волос, темных глаз и светлой иногда с желтоватым отливом кожей. Представителем типажа назначаем Пак Со-джуна, а так как он известен в основном барышням, увлекающимся китайскими сериалами, в западном мире вместо представителя востока можно назвать, скажем, Джареда Лето, если найти его снимки со светлой кожей. Его светлые глаза делают внешность еще более выразительной.

В выборе цвета данный тип может использовать цветовую гамму, описанную выше, но с более глубоким контрастом в цветах.

Рекомендуемые цвета

Костюм: в сочетании со светлыми рубашками более предпочтительно смотрятся тёмные насыщенные цвета. При выборе серого желательно также подбирать более тёмные оттенки в зависимости от цвета кожи. С кожей более жёлтого оттенка часто весьма приятно смотрятся серые цвета с небольшим отливом коричневого, а более белого или синеватого — тёмно-серый, возможно, с примесью угольного.

Рубашка: в зависимости от цвета костюма и кожи подойдут все светлые оттенки с примесью голубого, розового, фиолетового, зелёного и персикового. Весьма неплохо смотрятся сорочки с основным насыщенным цветом (возможно, в полоску) и выделяющимся воротником чисто белого цвета.

Пиджаки, брюки и блейзеры: насыщенные цветовые решения предыдущего типа в контрасте со светлой рубашкой или футболкой. А также в летнее время — тёмно-голубой, цвет слоновой кости и т. п.

Галстуки и пуловеры: хотя данному цветовому типу ранее советовалось выбирать насыщенные цвета в сочетании с яркими контрастными мотивами, хочу предостеречь от наличия на галстуке чересчур яркого рисунка, особенно с преобладанием светлых линий на тёмном фоне — это будет отвлекать внимание от вашего лица. В сочетании со светлыми рубашками наиболее предпочтительны насыщенный синий, фиолетовый, тёмно-красный, тёмно-зелёный, иногда неблестящий розовый. В летний период эти расцветки можно расширить до бирюзового, мятно-зелёного, светло-фиолетового, изредка — фактурного кремового (в зависимости от цвета рубашки), серого. Достойное место в вашем гардеробе займёт белый цвет пуловера, а также бордовый, синий, болотно-зелёный, тёмно-коричневый и, конечно, чёрный..

Темный гармоничный

К данному типу людей чаще всего относят представителей негроидной расы, а также проживающих в ряде районов индии и южной Америки. Пусть примером побудет 50 cent.

Представители данного типа, обычно имеют темный цвет кожи, варьирующийся от темно-коричневого до практически черного, а также волосы и глаза темного цвета. Светлые глаза крайне редки, а их обладателей скорее можно отнести к одному из вышеуказанных типов внешности.

Для начала, следует объясниться, что сам по себе термин «гармоничный» можно применить к данной категории весьма условно, так как в сочетании, например со светлой сорочкой снизу и темными волосами сверху, лицо выделяется сильно контрастным образом. Поэтому, без верхней одежды мужчина будет смотреться гармонично, но при применении классической бизнес палитры делового платья – светлая рубашка, темный костюм – лицо мужчины может потеряться.

Рекомендуемые цвета

Костюм: в зависимости от цвета кожи предпочтение обычно отдаётся тёмным насыщенным оттенкам: от тёмно-синего до тёмно-коричневого, красноватого, тёмно-серого (ближе к чёрному), фиолетового.

Рубашка: так как очень тёмный цвет кожи будет выделяться практически на любом другом колере, в выборе цветов следует руководствоваться необходимостью произвести впечатление. При подборе белой рубашки, а также цветной рубашки с белым воротником либо светлой с небольшим оттенком ваше лицо будет контрастировать с одеждой. В случае выбора однотонного насыщенного синего, фиолетового, персикового, приглушённого зелёного и розового цветов эффект получится менее выразительным, но при этом взгляд будет прикован не к линии контраста, а именно к вашему лицу.

Пиджаки, брюки и блейзеры: тех же цветов, что и костюмы, с возможностью существенного расширения в светлую сторону. В зависимости от ситуации, кроме тёмных оттенков хорошо будут смотреться тёмно-кремовый, цвет верблюжьей шерсти, голубой, хаки (на белом фоне), светло-коричневый.

Галстуки и пуловеры: подходят те же цвета, что и у тёмного высококонтрастного типа.

Светлый низкого контраста

Данный тип внешности представляют мужчины, обладающие белыми либо светло-русыми волосами, как правило, голубыми, серыми или зеленоватыми глазами и бледным оттенком кожи. Как говорилось выше, им следует остерегаться надевать слишком яркие, выразительные по окраске вещи (исключение может составить загорелая кожа). Предпочтение стоит отдавать рубашкам мягких пастельных цветов и костюмам средних приглушенных оттенков. Белую рубашку лучше надевать лишь на официальные торжества, на которых без нее не обойтись, в остальных случаях она может придавать вашему лицу излишне бледный вид. Давайте представителем данной внешности назначим Харрисона Форда последних лет.

Рекомендуемые цвета

Костюм: основной задачей при выборе цвета костюма будет правильный подбор тональности. Для того чтобы взгляды окружающих приковывало именно ваше лицо, а не одежда, следует избегать проявления таких выразительных оттенков, как тёмно-серый, серый с примесью чёрного, серый с примесью голубого, светло-синий, тёмно-серый с оттенком коричневого, а также ряда металлических оттенков. Уместны однотонные костюмы либо варианты с сочетанием мягких цветов, например: светло-серый, кремовый или бежевый цвета верблюжьей шерсти, приглушённый синий и пастельный голубой, светло-коричневый с отливом зелёного. Но не забывайте, что сезонность также предполагает снижение доли светлых тонов в период с поздней осени до начала весны.

Рубашки: лучше всего подходят рубашки пастельных оттенков. Возможно также наличие неярких полосок в сочетании с белым цветом. Среди цветов можно отдать предпочтение пастельно-розовому, персиковому, мягкому зелёному (мятного цвета), приглушённому жёлтому, бледному фиолетовому. Людям с бледноватым оттенком кожи обычно больше подходит розовый цвет, придающий лицу естественный здоровый вид, а имеющим более тёплую тональность и веснушки — персиковый.

Пиджаки, брюки и блейзеры: отлично смотрятся кремовый и бежевый цвета, приглушенный голубой, мягкий зеленоватый, как в чистом виде, так и в комбинации ткани с другим цветом, например, бежевый и светло-серый. Мужчины с теплым оттенком кожи лучше выглядят в “коричневатых” тонах, а с холодным в светло-бежевом или светло-сером.

Галстуки и пуловеры: теплые розовые оттенки, приглушенные голубые, мягкие зеленые, приглушенный красный. Также неплохо смотрятся пуловеры серых нейтральных оттенков, иногда, с отливом в коричневый.

Светлый среднего контраста

К данному типу относятся мужчины преимущественно с белокурыми, русыми или поседевшими волосами, как правило, с голубоватыми или серыми глазами и кожей более насыщенного цвета, например, достаточно часто розоватым либо бежевым оттенком кожи. К ним также могут отнести мужчин с карими глазами, но поседевшими волосами. Данному типу мужчин идут традиционные цвета бизнесменов от различных оттенков серого до темно-синего. Можно также различить холодный летний и зимний типы. Второй отличается более яркими особенностями внешности, например, в процессе старения у некоторых людей темного типа кожа начинает светлеть, что естественно вместе с поседевшими волосами меняет общее восприятие зрительного образа. Зимний тип может позволить себе иметь более насыщенные цвета в гардеробе, чем первый. Возможно следует исключить оттенки темно-зеленого колера (болотно-зеленый или цвета хаки) и светло-бежевого (цвета слоновой кости). Поседевший Алек Болдуин вполне подойдет в качестве представителя.

Рекомендуемые цвета

Костюмы: не рекомендуется коричневый цвет, за исключением коричневого с примесью розоватых оттенков. Традиционно хорошо смотрятся различные оттенки серого и синего, а также их сочетание как между собой, так и, например, с белым в клеточку. Если вы считаете, что эти цвета слишком слабые и блеклые для вас, попробуйте использовать цветовую гамму темного типа мужчин, однако слишком яркие галстуки и сорочки могут притягивать к себе больше внимания, чем это необходимо.

Рубашки: цвета обычно подбираются с легким оттенком (так, чтобы был только намек на цвет) или в виде полосок на белом фоне. Очень светлые: голубой, розовый, зеленоватый (мятный), фиолетовый. Удачно может смотреться иногда серый цвет.

Пиджаки, брюки и блейзеры: одноцветные либо в комбинации, например: темно-серый с коричневым, серый с голубыми оттенками, голубой с оттенками красного, темно-голубой и иногда зеленый с преобладанием светлых тонов.

Галстуки и пуловеры: насыщенные розовый и темно-розовый, малиновый, красный и пурпурный, синий в различных вариациях (от светло-голубого до очень темного) и металлических оттенков, очень мягкий фиолетовый, а также зеленый средних тонов

Золотой

Мужчины данного типа обладают обычно русыми, рыжеватыми или с золотистым отливом волосами, глазами коричневатого, зеленого или синеватого оттенков и кожей цвета слоновой кости, не редко с примесью веснушек. В темных костюмах с очень светлыми рубашками они могут производить впечатление уставшего человека. Поэтому им рекомендуется носить вещи с преобладанием зеленого, желтого или красноватого оттенков, для более полной гармонии с их внешними красками. Мужчин данного типа обычно разделяют на две категории такие, как теплый осенний и теплый весенний, причем первый по краскам гораздо более насыщен, чем второй – сероватый.

Мужчинам этого типа обычно рекомендуют использовать костюмы в сочетании с серым и коричневыми цветами. Их гардероб должен состоять из смеси оттенков от мягкого серого и коричневого до желтого, бежевого и оливкового.

В качестве золотого представителя давайте назначим Микa Джеймса Хаакнелла – вокалиста группы Simply Red.

Рекомендуемые цвета

Костюмы: по большей части одноцветные, однако достаточно неплохо смотрятся и синие с рыжеватыми вкраплениями или полосками, или коричневые с черными крапинками. Также коричневые в сочетании с темно-серым, зеленовато-серые, бежевые и темно-бежевые с золотым отливом, оливковые (с данным цветом, а также светло-бежевым стоит быть осторожным на официальных церемониях и встречах).

Рубашки: желтая, терракотовая, светло-бежевая, персиковая, желтоватая с коричневыми оттенками, редко голубая (нежелательна для мужчин данного типа с карими глазами). Возможны также различные вариации с полосами этих оттенков на белом фоне.

Пиджаки, брюки и блейзеры: одноцветные или смешанные ткани обозначенной цветовой палитры: серый с примесью коричневого, золотистые, бронзовые, зеленоватые, бежевых и коричневых оттенков.

Галстуки и пуловеры: различные оттенки зеленого, желтого и красного цветов — от светло-бирюзового и томатного до пурпурного, вишневого и баклажанного, реже серого с оттенком коричневого.

Светлый высокого контраста

Мужчины данного типа обычно являются обладателями яркой внешности. Их волосы колеблются от темно-русых до седых, кожа может быть темной ли средней тональности, а глаза очень светлые от зеленовато-серых оттенков до светло-голубых. Подобно их внешности таким мужчинам желательно иметь в своем гардеробе костюмы самых различных цветов, для удачного комбинирования, как в рабочее время, так и во время отдыха. Разделяют яркий весенний и зимний типы внешности. Как и в других подобных случаях, первый может предпочесть цвета более насыщенных оттенков, чем второй, которому подойдет, скорее, еле различимая тональность.

Представителями этой внешности давайте назначим Бреда Пита и Йена Сомерхолдера

Рекомендуемые цвета

Костюмы: замечательно подходят как однотонные костюмы, так и варианты с различными вариациями цвета в виде клеток и полосок: от серого, серого с черным, темно-синего, коричневого до привлекающих взгляд голубого, бежевого и приглушенного белого.

Рубашки: традиционная чисто белая, а также белая с тонкими полосами или квадратами приглушенного синего или фиолетового цвета, слабо различимые голубой, розовый, мятный, фиолетовый.

Пиджаки, брюки и блейзеры: темно-голубой, насыщенный голубой, бежевый, серый в сочетании с черным (а также в большую клетку), бордовый, оливковый и черный.

Галстуки и пуловеры: Самых различных расцветок и смешений, лишь бы они не были слишком тусклыми и соответствовали общему виду их владельца и потребностям ситуации. Иногда желательно отказаться от слишком темного зеленого, цвета хаки и подобных «неопределенных» цветов.

Следует еще раз оговориться: нет и не будет некоего универсального рецепта для всех и каждого. Все, что является нормой, — это просто устоявшиеся сочетания, которые считаются наиболее подходящими к тому или иному типу внешности. При подборе цвета мы руководствуемся не только цветом своих волос и глаз: на это влияют соответствие наряда конкретной ситуации, фигура носителя, желание выделиться или, наоборот, стать незаметным. Если в приглашении указано White Tie, хотите вы этого или нет, у вас будет сорочка белого цвета в сочетании с галстуком-бабочкой белого или слегка кремового цвета. Но в большинстве случаев правильный подбор колера все-таки должен соответствовать вам как личности и тому, что вы хотите показать окружающему миру.

Пропорции тела

Купленный в магазине костюм может смотреться на одном человеке как влитой, а на другом как рыболовная сеть, накинутая рукой неизвестного рыбака. История сочетания пропорций тела и делового платья насчитывает десятки поворотов и изобилует множеством смешных, с высоты сегодняшнего дня, примеров, а безостановочная погоня за модой опустошила не один кошелек представителей дружины денди, любящих дорогие вещи, которые могут уйти в небытие так же быстро, как и взметнулись на олимп славы, ведомые рукой удачного персонажа. Утонченность в одежде – это тот предел, который всегда будет заметен людям, разбирающимся в нем, а прочим, он всегда будет показывать вашу уверенность в себе и своем деле. В классическом деловом платье действует одна простая истина – необходимость проверки историей и соблюдение пропорций. За первое отвечает общество с его изменчивыми вкусами, за второе – хороший портной.

Откидывая специфичность некоторых нарядов, правильные пропорции будут крутиться вокруг нескольких столпов привлечения внимания: шеи, плеч, талии, запястий и лодыжек. Правильное сочетание размеров и материалов, даст вам ключ к пониманию искусства выглядеть хорошо, а ваше деловое одеяние превратит в единый и законченный ансамбль. Индивидуальность фигуры каждого мужчины, диктует необходимость точного подбора размера и модели. Об этом аспекте я расскажу вам в следующей главе. Сейчас же, давайте ознакомимся с общими понятиями о гармонии делового костюма.

Пиджак

Так как это самая явная часть костюма, с нее мы и начнем. В этом разделе я постараюсь объяснить, насколько пропорции, созданные путем долгих изменений и прошедшие крещение удобством использования, могут влиять на общее восприятие.

Плечи

Прежде всего, обратим внимание на плечи пиджака. Их влияние является практически безграничным и определяет не только видимое соотношение величины вашей головы относительно конструкции, но и кажущуюся высоту фигуры, а также ширину лацканов. Большие плечи способны добавить вам высоты и скомпенсировать излишнюю грузность головы в то время, как следующие естественным изгибам вашего тела маленькие, искусно подчеркнут изящность фигуры и тонкого лица. Помните, как во времена «малиновых пиджаков» в моде были двубортные модели с широкими и высокими плечами, делающими их и без того спортивного телосложения обладателей подобием Колосса Родосского?

Лацканы

Вторым элементом, напрямую связанным с формой, являются лацканы и ширина горловины. В зависимости от их формы и крепления тело человека также может казаться более либо менее стройным. Одним из определяющих факторов будет являться шов лацкана — то место, в котором он крепится к воротнику (раскеп), образуя тупой, прямой либо острый угол. Если лацкан пришит слишком низко — создается эффект укороченной фигуры и дополнительной полноты, а если высоко — дополнительная линия лацкана будет ее удлинять. В подборе линии шва следуйте следующему правилу: в случае невысокого роста он должен располагаться выше, а в случае высокого — наоборот. При изменении длины пиджака, сообразно веяниям моды, ведущие дизайнеры, сохраняя пропорции, сдвигали данный шов. Например, Армани со своими пиджаками 1975 года, практически изменившими мировое представление о классическом костюме, представил миру удлиненный приталенный вариант деловой одежды. Сообразно удлинению общей формы пиджака шов лацкана переехал немного ниже.

Ширина лацкана, как уже было сказано, также является величиной непостоянной, но очень важной. Их размер диктуется общим соотношением ширины плеч и груди, находящимся в гармонии. Как в случае слишком широкого, так и в случае слишком узкого лацкана внимание зрителя может быть отвлечено от лица хозяина костюма. Обычное соотношение ширины лацкана колеблется от 2/5 до 3/5 расстояния между линией груди и плеча пиджака.

Форма лацкана также способна влиять на общее восприятие человека. Классически их можно подразделить на три основных вида: в виде прямого угла (реже тупого), заостренные (используемые часто в двубортных моделях пиджаков) и лацкан шалькой (являющийся альтернативой заостренному лацкану смокинга). Первый вариант слегка смягчает общие формы пиджака, в то время как второй создает визуальное ощущение более широких плеч. Последний вариант я бы не стал рекомендовать неискушенному человеку или в качестве единственного делового костюма в гардеробе.

Длина

Длина пиджака находится в условиях непрерывного дуализма между двумя аспектами — необходимостью достаточной длины для сокрытия ягодиц и открытием ног на как можно большую длину. В обычном варианте в месте, где заканчивается пиджак, можно провести горизонтальную линию, которая будет находиться строго посередине между линией пола и самой верхней точкой пиджака — линией ворота. Если вы обладаете не очень длинными ногами, как, например, большинство представителей азиатского региона, уделяйте этой линии повышенное внимание, в противном случае ваши ноги будут казаться слишком короткими, привлекающими к себе излишнее внимание.

Существует также правило, сложившееся в результате простых обычаев примерки мужского костюма в магазине и гласящее о том, что длина пиджака должна заканчиваться в районе большого пальца. Это действительно достаточно простой и часто надежный способ ориентации во время примерки, однако он не учитывает различную длину руки, вследствие чего вариативность длины пиджака может существенно расшириться. При заказе пиджака по вашим меркам хороший портной, помимо осуществления промеров, также сделает корректировку длины на глаз, что во многих случаях будет являться предпочтительнее. Обычная величина сдвига длины колеблется в пределах до 1,25 сантиметра от центральной оси. И конечно, это касается обычных моделей, а не, например, делового редингота.

Пуговица – все не так просто

Как это ни удивительно, но целый раздел приходится посвящать такой, казалось бы, простой вещи, как пуговица. Являясь, возможно, не самым заметным участником примерки пиджака, она способна влиять на визуальное ощущение костюма ничуть не меньше, чем, скажем, длина мужского костюма. Неправильная ее посадка способна напрочь сломать всю гармонию изделия, а следственно, и вашу фигуру. Обычное положение основной застегивающейся пуговицы — это линия талии, но в зависимости от особенностей фигуры она может сдвигаться в небольшом диапазоне. В случае пошива на заказ хороший портной оставит эту важную деталь на закуску и скорректирует ее посадку в зависимости от ваших индивидуальных особенностей, таких как длина тела и ног, полнота, крой костюма, а также собственного опыта.

А теперь давайте разберемся в особенностях застегивания тех или иных моделей пиджаков. По действующему ныне правилу делового этикета, пиджак застегивается на все пуговицы, кроме нижней. Данная традиция уходит корнями в царствование Эдуарда VII (англ. Edward VII) (09.11.1841 — 06.05.1910) — короля Великобритании и Ирландии, и прочее... По одному из преданий, король был слишком полон и не мог застегнуть нижнюю пуговицу, по другому, более «веселому» — как-то забыл застегнуть ее после совершения туалета, а третье повествует нам о непередаваемом дендизме нашего персонажа и введении им этой традиции после одного из обедов легким движением руки. В любом случае подданные в знак уважения, а в дальнейшем и отдавая дань новой моде, ввели в традицию не застегивать нижнюю пуговицу мужского костюма. Главным образом сегодня это относится к пиджакам и жилетам, однако чопорные представители Туманного Альбиона поддерживают ее и в отношении кардиганов и жакетов. Исключение составляют лишь некоторые виды парадных и военных мундиров и жилетов, а также одиночная пуговица на однобортной модели пиджака либо двубортная модель, которая застегивается только на один ряд пуговиц.

В связке с лацканами положение пуговиц и их видимость также являются предметом спора современных денди, а также элементом рекламной кампании некоторых марок. Ряд представителей мужской моды утверждают, что истинное счастье заключается в том, чтобы верхняя пуговица на пиджаке во время его расстегивания скрывалась за лацканом. Естественно, производители других фасонов говорят об обратном. В сущности, это зависит лишь от покроя костюма, так как в некоторых моделях лацканы делают плотно прилегающими, а в некоторых свободно отгибающимися — выбирать исключительно вам.

Немного остановлюсь на количестве пуговиц. Классический однобортный европейский современный костюм имеет две пуговицы (об истории несколько позже). Однако однобортные пиджаки с тремя или четырьмя пуговицами, делающими силуэт владельца более вытянутым, не являются редкостью или анахронизмом. Летний вариант пиджака вполне допускает наличие только одной пуговицы. Кроме того, в зависимости от высоты застежки вы можете моделировать отношение к себе окружающих. Например, очень высокая застежка на 3–5, а иногда и 6 пуговиц создает ощущение закрытости, а широкие лацканы в сочетании с двухпуговичным фасоном — наоборот.

Рукава

Одним из показателей удобства пиджака также будет служить качество покроя рукава. Широкие проймы рукавов, не стесняющие движений и не создающие излишнего объема материи в области подмышки, давно стали предпочтительными практически во всех современных европейских моделях. Исключение составляют, пожалуй, японцы со свойственным им минимализмом в движениях и обязательным держанием локтей у туловища либо специально сшитые по просьбе клиента узкие проймы, визуально удлиняющие линию пиджака и создающие общее впечатление большей элегантности в случае хорошего исполнения. Ну и про веяния моды также не стоит забывать.

По общим канонам современного портновского искусства рукава должны быть объемными наверху и сужающимися к запястью. Чаще всего современный рукав в области запястья предстает перед нами обрезанным под 90 градусов, однако ряд моделей может предложить своим обладателям небольшой наклон. Достаточно редко, но все же появляются и модели с расклешенным рукавом. Должен предупредить, что выбор такой модели должен быть крайне осторожным, так как в некоторых случаях подобная форма действительно добавляет владельцу костюма шика, однако большинство современных консультантов не советуют выбирать данную форму рукава, объясняя это созданием эффекта общего утяжеления конструкции.

Брюки

Модель брюк также будет зависеть от пропорций пиджака, соответствуя его общему крою. Для более узких моделей пиджаков шьются более облегающие брюки. Также их крой будет зависеть от того, с чем вы их будете носить: с ремнем, подтяжками (об этом немного позже) или на застежке самих брюк. Общего мнения по поводу фасона брюк в сущности в современном мире нет, так как для одних более удобен фасон с множеством складок, что дает дополнительный объем в области таза, другие же предпочитают простой прямой крой.

Их положение в процессе истории также неоднократно менялось вслед за изменением длины и фасона пиджака, однако по исторической традиции предпочтительным будет их расположение в районе талии для более полного заполнения открывающегося пространства низа пиджака. Отдавая дань эпохе Кардена с его низко посаженными и узкими брюками, некоторые производители до сих пор выпускают подобные модели, но я особенно не советую смотреть в их сторону владельцам фигуры с преобладающей длиной торса над ногами.

Ваша фигура

Понятия об идеальной мужской фигуре изменялись сообразно времени, диктуемые обществу сначала представителями аристократии, а затем бомбардировкой различными средствами массовой информации, начиная от простых, а впоследствии и глянцевых журналов и заканчивая телевидением и наружной рекламой. Глобализация информационных процессов так или иначе захватила и Россию и постепенно привела общее понятие идеала 90-х — малиновых пиджаков на широкой шее счастливчика, тяжело помещавшейся в ходовые размеры воротников сорочки, — к высокому, широкоплечему и подтянутому спортсмену с узкой талией и лицом, претендующим на легкое обременение интеллектом. Свой вклад в этот образ внесла целевая аудитория современного глянца — офисные работники, которые могут себе позволить купить вещь хорошего качества и заботятся о своем здоровье в пику ежедневному цикличному заточению в четырех стенах. В итоге подсознательное стремление многих адептов глянца и соцсетей с подписками на чью-то шикарную жизнь диктует необходимость максимального приближения к призрачному идеалу для всех, кто поддается на весь этот шум. Справедливости ради отмечу, что в нем нет ничего плохого, как нет ничего отрицательного в здоровом образе жизни и внешнем виде, который нравится не только его обладателю.

Попробуем внести немного гармонии в понимание того, как та или иная вещь может сочетаться с вашей фигурой. Этот раздел также поможет вам разобраться в особенностях подбора того или иного узора ткани относительно вашей внешности. Итак, для того чтобы более полно представлять себе, каким образом костюм лучше подбирать по фигуре, выделим три основных аспекта:

- Строение тела,

- Пропорциональность,

- Рост.

Конституция каждого человека индивидуальна, и универсальной модели, которую можно было бы применить к каждому человеку, не бывает. Тем не менее среди описанных ниже типов фигур попробуйте найти наиболее схожую с вашей. В зависимости от нее выбор одежды может показаться не так прост, если вы, конечно, не проводите все свое время в удобном худи.

Спортивный тип

Не знаю, почему я его назвал именно так, но встречающиеся мне в других источниках фразы вроде «перевернутый треугольник» или «репка хвостиком вниз» совершенно не располагают к отождествлению с человеком. Люди с такой фигурой обычно ассоциируются с «суперменами», смотрящими на нас с обложек журналов и киноэкранов, встречаются нам в спортзалах и прочих местах, предназначенных для активного поддержания здоровья (о санаториях речь, понятно, не идет). В принципе, природа достаточное количество людей наделяет такой фигурой без особых усилий. Они обладают широкими плечами и узкими бедрами. Представители данной категории имеют достаточно большой круг выбора одежды. В ходе этого мероприятия обратите внимание на соотношение ширины плеч и ягодиц. Высокие и почти горизонтальные плечи могут выделить ваши и без того существенные объемы, создавая излишний контраст наверху. Поэтому данному типу фигуры чаще идут покатые плечи пиджака. В случае выбора приталенной модели также следует обращать внимание на гармоничное сочетание верха пиджака и его нижней линии. Горизонтальные карманы с клапанами будут смотреться предпочтительней прорезных, а накладные способны добавить больше объема, уравновешивая общее впечатление узких бедер. Обычно специалисты советуют обладателям данного типа фигуры классический европейский пиджак с двумя или тремя пуговицами, оставляющий достаточно свободы действий для делового оборота, учитывая возможность ношения свободного (бесформенного) покроя во время, не занятое работой.

Брюки можно выбирать практически любого кроя. Обычно предпочтение отдается брюкам классического свободного покроя, а учитывая индивидуальные особенности, могут отлично смотреться как зауженные, так и широкие к концам фасоны. Оговорку следует сделать для людей, обладающих очень большим контрастом между верхней и нижней частью: слишком узкие брюки будут смотреться несоразмерно общему виду, а слишком заниженная талия в духе Армани, подхваченная его последователями по всему миру, сделает этот контраст еще большим.

Как это ни показалось бы некоторым странным, для подобной фигуры редко подходят мягкие материалы рубашек. Например, сорочка с нежным воротником и пуговицами по краям воротника, да еще если она в сочетании с галстуком из мягкого шелка или шерсти, может сделать ваш вид излишне «расплывчатым». Следует отдать предпочтение рубашкам с твердыми воротниками классического вида, галстукам из плотного шелка и костюмам из плотнотканых материалов, которые будут хорошо подчеркивать спортивную фигуру, нивелируя впечатление возможной угловатости.

Говоря о рисунках, напоминаю, что горизонтальная линия увеличит визуальное впечатление ширины и так достаточно большого торса, поэтому выбор желательней остановить на узкой, слегка видимой полоске для обладателей высокого роста. Косой рубчик и клетка обычно смотрятся весьма интересно при соблюдении их небольших размеров.

Грушевидная форма

Достаточно большое количество мужчин имеют от рождения узкие плечи. В ряде случаев растущий живот и широкие бедра также начинают преобладать над ними со временем. В этом случае приталенные костюмы желательно исключить из своего гардероба: они могут придавать несколько негармоничный вид. Поэтому отметаем классический английский покрой и отдаем предпочтение европейскому регулярному. Подплечники также рассмотрите с учетом того, что они должны компенсировать разницу в ширине. Если вы обладаете средним ростом или выше среднего, советую присмотреться к двубортным пиджакам (если вам в них действительно удобно), у которых плечи традиционно достаточно широкие. В выборе карманов желательно остановиться на прорезном варианте либо косом кармане с клапаном, который будет визуально смягчать нижнюю часть пиджака. Также возможно придется отказаться от второго нижнего, слегка утяжеляющего конструкцию кармана на полочке пиджака. В выборе рубашки лучше остановиться на фасоне с низким воротником, отложного либо классического типа. Особенно это касается мужчин с короткой или полной шеей, на которой высокий воротник будет создавать визуальное отягощение и скрывать ее. Более узкие воротники будут стройнить шею, не привлекая к ней излишнего внимания.

При выборе брюк обычно советуют обратить внимание на классический прямой вариант, а в случае со складками — на их направленность к карманам брюк. Хотя брюки со складками считаются более комфортными, они могут создавать излишний объем в области ягодиц, что в данном случае как раз и не требуется. Галстуки лучше подбирать со средним либо широким узлом. Однако не стоит делать его чересчур большим в ширину, так как это может привести к обратной реакции — отягощению верхней половины фигуры. При выборе рисунка обратите внимание на линии средней и большой ширины с нечеткими очертаниями и мягко переходящие по цветам рисунки в средний рубчик и клетку.

Уравновешенная форма

К данному типажу можно отнести людей, у которых нет значительной разницы между шириной плеч и тазового пояса. Обладателям этой фигуры доступны практически все варианты фасонов, но с учетом особенностей полноты фигуры. Подбор одежды для высокого и худого человека, естественно, будет отличаться от подбора для мужчины с косой саженью в плечах. Основное правило — короткие пиджаки для низкого роста и длинные для высокого.

Обычно обладателям уравновешенной формы подходят как приталенные, так и регулярные модели пиджака, английский крой и даже вариации азиатского типа. Например, в Японии не принято поднимать локти и класть их на стол, особенно в рамках общей трапезы, поэтому проймы пиджака делают не такие просторные, как у континентальных моделей. С этим может быть связана особенность ношения такого пиджака, заключающаяся в том, что вам неудобно будет, скажем, проводить какие-нибудь манипуляции с доской на совещании. Если вы обладатель высокого роста и худобы, чаще всего следует обратить внимание на приталенные пиджаки европейского модернизированного и английского покроя, которые будут более выгодно подчеркивать талию. При этом следует учитывать длину ваших ног, чтобы горизонтальная линия, которая, напомню, обычно находится посередине между воротом и концами брюк, проходила посередине общей конструкции. Более объемные плечи могут выгодно подчеркнуть линию плечи/талия/ягодицы. Нижнюю часть можно уравновесить более объемными брюками, клапанами и накладными карманами, если они уместны на мероприятиях. В выборе брюк вы абсолютно свободны. Можно попробовать как модели с незначительными, так и с богатыми складками в районе пояса. Здесь скорее стоит уделять внимание общему строению фигуры. На людях с длинными ногами и коротким телом выгодно могут смотреться сужающиеся книзу модели в сочетании с приталенным вариантом пиджака, в то же время с короткими ногами также не стоит перебарщивать в выборе излишне широких брюк. Примерять брюки предпочтительно без пиджака, чтобы в деталях определиться, какой фасон вам более к лицу. Если у вас достаточно объемная талия, более удобно вы будете себя чувствовать в брюках с широкими складками, в которых будет более комфортно находиться в сидячем состоянии.

В выборе рубашек вы также практически ничем не ограничены. Если у вас полная либо короткая шея, возможны варианты с отложным воротником, однако следует опасаться мягких тканей и пуговиц в уголках, с которыми воротник приобретает мягкий вид, только усиливая впечатление, от которого хотелось бы избавиться.

Полная фигура

Здесь я имею в виду общую полноту, включающую плечи, талию, бедра и т.д. Полные мужчины очень любят носить костюмы классического европейского, как правило, однобортного, и американского покроя, дающие большой комфорт, и это нельзя отнести только к представителям североамериканского континента. Тем не менее американский (мешочный) покрой, хотя и дает, возможно, самую большую вариативность для активной деятельности, а также не стесненное традиционными слоями подкладки ощущение легкости ношения, все-таки является вариантом весьма спорным. Он создает видимость смягчения линий фигуры, которая и без того может воспринимается окружающими как нечто объемное и мягкое. Для мужчин с полной, но относительно уравновешенной фигурой я бы рекомендовал пиджаки приталенного кроя, а если у вас существенно выделяется живот, немного компенсировать его можно с помощью двубортной модели пиджака.

Если вы обладатель невысокого роста, также стоит учитывать ряд параметров. Данной фигуре больше подходят модели с двумя пуговицами или одной пуговицей, с лацканами средней длины либо удлиненными, имеющими высокий шов. Хотя двубортную модель пиджака обычно не принято расстегивать, если вы не находитесь на деловой встрече, ваши коллеги вполне могут не обращать особого внимания на этот маленький элемент комфорта, когда вы сидите. Острые, направленные вверх концы лацкана двубортного пиджака в сочетании с их длиной также будут визуально стройнить за счет косых линий.

Особое внимание следует уделить костюму-тройке. Жилетка визуально сужает силуэт, и даже если вы находитесь в помещении без пиджака, всегда будете иметь достаточно элегантный вид.

При примерке брюк следует помнить основную ошибку полных людей — ношение их на бедрах. Особенно это касается мужчин с ярко выраженным животом. Достаточно часто можно увидеть затянутый как можно туже ремень, пытающийся удержать брюки на месте, и нависающий на него сверху живот. Попробуйте, наоборот, широкие и удобные брюки на подтяжках, которые дадут вам комфорт и визуально удлинят ноги.

В выборе рубашки, если позволяет обстановка, стоит обратить внимание на мягкие ткани, воротники без вставок и, при наличии полной шеи, без пуговиц по краям воротника, которые будут создавать эффект мягкости, не привлекая к себе излишнего внимания. По той же причине, возможно, стоит обратить особое внимание на исключение из гардероба излишне ярких тканей для повседневного ношения.

При выборе рисунка ткани костюма приветствуется вертикальная полоска, с небольшой оговоркой. Обычно неплохо смотрятся тонкие, но выделяющиеся линии, визуально вытягивающие фигуру, а также широкие либо средней ширины с невыразительным переходом в другой цвет. Надевая костюм в широкую полоску с контрастными переходами, вы рискуете гораздо больше акцентировать внимание на своей полноте. В выборе рубчика или клетки предпочтение стоит отдавать большим рисункам, также с акцентом на мягкость цветовых переходов. При этом желательно, чтобы направление рисунка было более вытянуто вверх.

Нестандартные пропорции

На самом деле достаточно немногие мужчины имеют фигуру, точно подходящую под предложенные выше описания. Я сам, например, имею ряд вопросов, связанных с подбором длины одежды из-за непропорционально сложенного тела. Я — обладатель роста 186 см с очень длинными ногами, руками и коротким торсом, поэтому проблема качественного подбора одежды стоит для меня весьма актуально.

Наверняка, если вы сами так не поступали, то уж не раз наблюдали, как в магазине, где продавцы не следуют за вами по пятам, некоторые люди меняют местами пиджаки и брюки на соседних вешалках, имеющие разные размеры, — традиция, доставшаяся нам с советского времени. Эта проблема частично снята в дорогих магазинах. В некоторых из них вам могут предложить переделать костюм вплоть до размера, включая не только длину, но и полноту. Однако в России на данном этапе не так уж и много мест, предлагающих подобные услуги. Итак, если природа допустила небольшие огрехи, а может быть, и наоборот — решать вам — их можно в определенных пределах замаскировать либо подчеркнуть.

Короткие ноги и руки

Обладателям коротких ног я бы не рекомендовал носить удлиненные пиджаки, а также модели с низкой застежкой, поскольку они визуально увеличивают верхнюю часть туловища. Длина пиджака должна находиться чуть ниже ягодиц, а нижняя пуговица — выше ремня.

Если у вас короткие руки, предпочтение стоит отдавать рубашкам с обычными манжетами, поскольку французская манжета может визуально отягощать и укорачивать конечность.

Из брюк следует предпочесть модели, держащиеся высоко на талии, либо брюки, носимые с подтяжками, которые в силу особенностей кроя будут сидеть выше, чем модели с ремнем. Кроме того, не стоит подбирать брюки с манжетами, а материал в продольную полоску визуально удлинит ваши ноги.

Длинные ноги и руки

В последнее время все еще бурно развивающийся рынок одежды в России частично компенсирует возможные неудобства, однако действительно качественные вещи все еще доступны только в дорогих магазинах либо ателье, что не все жители нашей страны могут себе позволить, хотя бы в силу нехватки времени. Правда, ряд магазинов и салонов уже давно работают с заводами-производителями, благодаря чему в продаже редко, но можно встретить рубашки с длинным рукавом — настоящее спасение для тех, у кого рост за стандартные 182 см, — и другие вещи для высоких людей. При маркировке вещей ищите на ярлыках двойную английскую L, например XLL. Основная проблема заключается в том, что большинство производителей при массовом производстве одежды работают по стандартизированным образцам. В особенности сетевые магазины больше заинтересованы в продаже как можно большего количества товара, чем в предложении действительно удобной вещи именно вам. Я не зря остановил свой взгляд именно на рубашках, поскольку во многом от них будет зависеть и комфорт, и настроение, и элегантность, и, в том числе, как будет сидеть на вас пиджак. И давайте в рамках этой книги для удобства слова «рубашка» и «сорочка» будем считать синонимами и понимать под ними изделие из тонкой ткани, непосредственно контактирующее с кожей.

Вернемся к выбору модели. Обладателям длинных рук посоветую модели с французскими (двойными) манжетами, которые за счет ширины будут отвлекать взгляд от излишней длины рук. Кроме того, возможно, следует отказаться от излишне явной продольной полоски. В выборе пиджака обратите внимание на модели, которые будут уравновешивать ваш торс в длину. В данном случае следует обращать внимание в первую очередь на длину пиджака. Укороченный стиль, присущий Туманному Альбиону, может излишне выделить ноги, ломая горизонтальную центральную линию.

Обладателям излишне длинных ног иногда приходятся по вкусу брюки с манжетами, которые визуально делают длину меньше.

И опять об относительности. Каждого из нас природа наделила индивидуальным строением. Высокий отнюдь не означает худой, а низкий, естественно, не всегда является полным. В выборе костюмов, аксессуаров, другой повседневной одежды помимо удобства, конечно, необходимо руководствоваться особенностями именно вашей фигуры. Обычно в течение определенного времени мужчины выбирают себе несколько фирм, одежда которых наиболее подходит им по размеру и цене. При этом не следует забывать, что мода изменчива по природе и какой бы консервативной линии ни придерживалась фирма-изготовитель, она, так или иначе, будет влиять на продукцию. Например, в сезоне 2007 года в моду опять вернулись узкие галстуки, которые хоть еще и не достигли тех экстремальных величин, которые мода показывала нам в начале 80-х, но в ряде случаев данное событие создало определенные трудности для покупателей, привыкших к широким моделям. Подбирая костюм, также не стоит забывать, что хотя в мире и действует установленная шкала размеров, однако они в большинстве случаев зависят от лекал мастерской, модели костюма, его ткани и еще огромного количества причин. Поэтому размеры одной фирмы могут явно не совпадать с моделями другой. Существенная разница иногда наблюдается даже в рамках одной линейки изготовителя.

Относительность размеров также наложит свой отпечаток не только на костюм или, скажем, галстук, но и на обувь и многие аксессуары современного мужчины. На низком и худом человеке толстый узел галстука будет привлекать к себе излишнее внимание, отводя взгляд от лица. Так же как чрезмерно узкий галстук будет придавать смешной вид высокому худому человеку (вспомните иллюстрации к «Дяде Степе» и представьте его в галстуке трехсантиметровой ширины), особенно если он предпочел костюм с низкой застежкой. Если вы обладатель тучной или просто крупной фигуры, посмотрите, достаточно ли широкие у вас запонки, не теряется ли у вас в руках ручка, записная книжка или телефон. Помню картину, как в конце девяностых мужчина, обладающий ярко выраженной внешностью культуриста, сняв малиновый пиджак, достал малюсенькую трубочку и начал судорожно искать ногтем в ней кнопки — догадываетесь, как это смотрелось со стороны? В практике подбора имиджа существует еще масса нюансов, но я бы не советовал следовать им всем беспрекословно, так как вы, ваша индивидуальность — это вещи неотчуждаемые и неповторимые. По пути погружения в основы классического делового костюма вы будете вырабатывать собственный подход к этому вопросу. Сомневайтесь, примеряйте разные вещи, даже те, которые вы никогда раньше не надели бы, ищите правильную информацию у специалистов, историков моды, и все придет к нужному знаменателю.

Костюм

За последний век, пожалуй, ни одна составляющая мужского гардероба не была столь консервативной и в то же время столь изменяющейся в отношении к ней общества, как деловой костюм. Появившийся в своем нынешнем обличии в начале прошлого столетия, он является неизменным столпом мужского делового облачения, говоря своим видом слишком многое о хозяине. Изменяясь вместе с обществом и историей, пройдя реинкарнацию строгостью военного времени, он раздавался плечами в 70-е и становился легким через десятилетия, ощутив на себе тенденции и без того бурлящей жизни Америки, удлинялся в мастерских Пьера Кардена по другую сторону океана и приобретал властный вид, сопровождаемый большими плечами, у его оппонента — Хьюго Босса, дезавуировался в офисных помещениях демократических 80-х Европы и конца 90-х России, для того чтобы и дальше вести свой путь постоянства изменчивости и изменчивости постоянства. Консерватизм взглядов покупателей также был подломлен в сумбурное окончание прошлого века. С тех пор иметь у себя костюмы разного фасона стало обыденностью, а желание ощутить себя хозяином положения, заказав дорогой костюм у хорошего портного, снова вернулось из праха фабричной штамповки к отдельным счастливчикам.

Разнообразие тканей и фасонов в современном мире способно удовлетворить как самого изысканного ценителя классики, так и неформального подростка. Однако тенденции моды — вещь специфическая, в чем я неоднократно убеждался, например, когда в течение нескольких лет в магазинах средней ценовой категории совершенно исчезли из продажи ткани без самого разнообразного вида полоски, причем настолько массово, что даже ее противники в итоге стали понемногу приобщаться к ней — всепоглощающей моде. Но вернемся к искомому — рассказу о моделях. Несмотря на смешение силуэтов и стилей в современном мире, исконно костюм можно разделить на несколько типов. Каждая крупная страна при пошиве готовых изделий ориентировалась на местную школу портных, принося в знакомый облик собственный штрих. Я постараюсь дать только основные отличительные признаки базовых школ, не вдаваясь в нудные подробности количества слоев, особенности сборки и тому подобные вещи.

Английский костюм

Английский костюм — это верх элегантности. Так, по крайней мере, считают сами англичане. Ну, кому ж еще так считать, как не представителям Объединенного Королевства. Кстати, некоторые представители Североамериканского континента считают его доработанным американским покроем. Ну, кому ж еще, как не американцам — в общем, понятно… Его современные формы берут истоки из конца XIX — начала XX века, когда перед деловым подходом людей с новым мышлением, вложивших свой вклад в промышленную революцию Англии, начала пасовать консервативная прослойка старой буржуазии. Как следствие, появилась необходимость в новом деловом костюме, отвечающем духу времени, который также был бы удобен в дальних поездках. Базовые понятия о «новом» английском костюме и его основополагающие формы были разработаны приблизительно в 20–30-х годах XX столетия и с тех пор не претерпели существенного изменения. А наибольшими популяризаторами «английского облика» была сама королевская семья, одевающаяся у нескольких легендарных портных с Сэвил-Роу. За основу костюма была взята военная форма.

Традиционный английский покрой предпочитают денди и просто люди, любящие выглядеть в высшей степени элегантно. Его форма точно повторяет изгибы вашего тела, начиная от приталенности и заканчивая умеренным подчеркиванием плеч, но без существенного их расширения (плечики могут быть весьма незначительными, скошенными либо отсутствовать). Также к английским особенностям можно отнести расклешенные фалды пиджака, относительно неглубокие проймы, более плотную прокладку и две шлицы по бокам: по одной версии — для того, чтобы удобнее было держать руки в карманах, по другой — дань традиции военного платья, позволяющего комфортнее чувствовать себя при езде на коне (в любом случае они очень удобны для людей полных и испытывающих стеснение при сидении). Остальное, как то: более длинные клапаны, какая-нибудь особенная петля на лацкане без глазка и т.д. — обычно делается на усмотрение клиента. Что касается длины пиджака, то обычно она заканчивается выше нижней линии ягодиц.

Отвороты на костюме простые, не привлекающие к себе существенного внимания, по ширине обычно меньше, чем у моделей европейского покроя, и часто составляют около 7–9 сантиметров. Слегка скошенные клапаны также добавляют костюму легкую элегантность. В костюмах, сшитых на заказ, также может быть третий карман, меньший по размеру, предназначенный для разной мелочи. В ряде костюмов посередине спины делается разрез.

Традиционно в английском костюме верхний вырез не очень велик — это относится как к однобортным, так и к двубортным костюмам, которые имеют четыре или шесть пуговиц. Двубортные костюмы также могут отличаться большим расстоянием между пуговицами, чем в континентальном покрое. Брюкам традиционно уделяется меньше внимания, чем в Европе. Так, внутренняя подкладка может быть совсем короткой.

К минусам английского костюма обычно относят стесненность движений по сравнению с ощущениями в европейском покрое. Но, как всегда, все зависит от лекал. Естественно, сшитый на заказ костюм, если вы можете себе это позволить, будет максимально комфортным для вас. Истинному английскому костюму присуще наличие множественных внутренних слоев (больше, чем в европейском континентальном покрое).

И последнее — английский твидовый шерстяной костюм до сих пор оспаривает первенство одной из самых удобных форм для деловых путешествий, а также является излюбленным видом одежды людей искусства. Следует отметить, что на Туманном Альбионе нормальной считается температура в помещении 16–18 градусов, поэтому локальный покупатель предпочитает весьма плотную ткань. Когда владельцы первых ателье заказывали вслепую у мастеров из Великобритании первые костюмы, чтобы повесить их в витрине, они были удивлены, насколько плотной была ткань, в пику легкой и тонкой от итальянских дизайнеров.

Европейский континентальный костюм

Современный вид европейскому костюму был придан преимущественно итальянскими, немецкими и французскими модельерами примерно в 70-х — начале 80-х годов. С него, например, начинался путь Джорджио Армани, а до этого с костюмом экспериментировал его наставник Нино Черутти. Если отбросить экстремальные, спортивные и иные вариации, относящиеся больше к смешению традиционного костюма и спортивного удобства (например, модели полностью без подкладки, плечиков, сильно удлиненные), то подавляющее большинство моделей прямого кроя (regular), которые вы сегодня встретите в магазинах, относятся именно к этому типу.

Для более свободных движений в подкладке пиджака было существенно уменьшено количество конструктивных слоев. Плечи, в зависимости от моды, могут быть как без увеличивающих слоев, так и со значительным подплечиком (плечевой накладкой). Длина пиджака стала большей (относительно английского). Брюки стали более объемными внизу у представителей Центральной Европы и узкими на юге, но это не аксиома. Складки на брюках может не быть, но часто присутствует одна или две складки, делающие ношение брюк более комфортным за счет дополнительного пространства. Континентальный представитель обычно имеет просторные проймы, что делает ношение пиджака весьма комфортным.

Классическим вариантом европейского костюма сегодня считается двухпуговичный однобортный либо четырехпуговичный двубортный вариант. Появившийся в результате очередного упрощения делового костюма, европейский костюм сделал его еще более удобным в обиходе. Однако некоторые клубные костюмы до сих пор являются двубортными и имеют шесть пуговиц.

В отношении силуэта, сегодня повестку также диктует мода, то привлекая внимание к просторному «regular fit», то к приталенным вариантам. Старый добрый континентальный пиджак иногда не имел задних разрезов, поэтому, садясь, его часто расстегивали. Во время «пиджачной» революции это неудобство было устранено прорезанием стандартных одной или двух шлиц.

К его плюсам можно отнести большую свободу движений, а также, в хорошем смысле слова, консервативность владельца. В последнее время большей популярностью пользуются однобортные модели из-за большей раскрепощенности и возможности носить их расстегнутыми, однако если стоит вопрос о костюме для официальных церемоний, да еще и сшитом на заказ, двубортный вариант — это также неоспоримая европейская классика.

Классическая повседневная версия сегодня — это однобортный пиджак с двумя или тремя пуговицами или двубортный пиджак с четырьмя или шестью пуговицами. Классический вид также подразумевает возможное наличие прорезных карманов без клапанов, что может быть выгодно для ряда владельцев.

Американский покрой

Его еще называют «американским мешочным покроем» или, как его окрестили на родине, «естественные плечи».

Ставший незаменимым предметом Северной Америки в 50-е годы, он популяризировался мастерской братьев Брукс. «Костюм Сак Номер Один» был первым фабричным произведением костюма, массово распространяемым в новом свете. Давая своим владельцам максимальное удобство в ношении, он совершенно не настаивал на каком-либо выражении индивидуальности.

Данный покрой исключает из своего арсенала подплечники как класс, а некоторые летние модели могут напрочь игнорировать подкладку. Лацканы, умеренные по величине, очень похожие на английский вариант, но мягко скругленные. Его длина также может быть короче чем у европейских моделей. Сзади пиджак обязательно имеет разрез, а карманы снабжены клапанами. Название «мешочный» точным образом характеризует его первые варианты, висящие на плечах покупателя свободно, но не элегантно. Его последующая модернизация лежит в области сужения линии талии и, в некоторых случаях, добавления нескольких пуговиц.

Данный вариант костюма является поистине чуть ли не самым удобным в носке из всех приведенных, однако присущие ему минусы подчас существенно могут повлиять не в его пользу. Многим полным людям очень нравится носить американский покрой, в котором они испытывают полную свободу действий. При этом следует заметить, что обладатели пышной фигуры могут смотреться в нем не самым лучшим образом – этот вариант придаст дополнительной мягкости вашему облику. Несмотря на неприязнь со стороны консервативных участников официальных мероприятий данного типа делового платья, огромное количество летних пиджаков стиля casual сегодня шьется именно с оглядкой на “Американский мешок”.

Если мы посмотрим на конфекционные модели, которые в большинстве своем висят на вешалках магазинов, то, скорее всего, заметим смешение всех стилей воедино. Мягкие плечи американского мешка могут перекликаться с вытачками на полочках, дающими пиджаку приталенность, а узкий силуэт «англичанина» — соседствовать с брюками в складку и т. д. до бесконечности.

Галопом по истории

Далее я дам совсем короткий обзор истории некоторых вещей и их частей одежды для тех, кому интересны закономерности развития делового платья. Понимание почему мы сейчас одеваемся именно так, а не иначе часто более понятно в контексте. Кстати, почему именно «делового платья», спросите вы? И ответ будет весьма простым: на протяжении истории вещей, которые носили наши предки, наибольшее количество времени мужчины облачались просто в длинные куски материи, вне зависимости от того, была ли это тога, рубаха, юбка или удлиненный вариант камзола, который больше походил на платье, чем на современный вариант короткой курточки. Ряд нюансов я оставлю на следующие главы книги, в которых остановлюсь, например, на отдельных элементах брюк.

Однобортный пиджак

В начале XX века классический однобортный вариант представлял собой костюм-тройку. В основном он имел лацканы с прямым углом и три пуговицы. Его старшими родственниками принято считать куртку для верховой езды, а позднее — пиджак-визитку. Его полочки, согласно моде, могли вытачиваться изогнутыми, что не позволяло застегивать нижнюю пуговицу. С потеплением «климата» в домах верхний вырез жилета и пиджака становился все ниже, и в конечном счете появилась двухпуговичная модель пиджака, не потерявшая свою популярность даже после полного отказа от жилетов.

Заостренные кончики лацканов однобортного пиджака, закрепленные успехом смокинга в конце 20-х годов, также считались ранее признаком элегантности. Элемент, взятый из классического двубортного костюма, позволил внести свежесть и индивидуальность в мужскую моду, не перегружая при этом торс лишними слоями ткани, что было особенно удобно в летнюю пору.

Двубортный пиджак

В первую половину XX века, до начала Второй мировой войны, однобортные и двубортные модели находились в паритетном балансе. Двубортный пиджак представлял собой наглядную визуализацию тепла и солидности с его прямыми фалдами без разрезов, шестью пуговицами и широкими лацканами, слегка подчеркивавшими высокую талию. Свой вклад в его модернизацию в 20-е годы внес брат известного всему миру законодателя моды принца Уэльского — принц Джордж, герцог Кентский, и данная модель стала известна обществу как «Кент». Переделка коснулась лацканов пиджака, которые стали значительно длиннее и заканчивались в районе талии. Обычно это была модель с четырьмя или шестью пуговицами, застегивающаяся на самую нижнюю. После завоевания мира модель «Кент» была одной из самых популярных в начале XX столетия, особенно у тучных людей, которым она давала дополнительную свободу в передвижении, одновременно уравновешивая своими удлиненными косыми линиями нижнюю часть торса.

С ускорением жизни однобортный костюм стал наиболее предпочтительным элементом гардероба делового и активного человека, между тем как его двубортный родственник по сей день считается истинным элементом удобства.

Жилет костюма

Представляя сегодня своего обладателя в качестве истинного почитателя элегантной моды, жилет костюма некогда являлся необходимостью. По одной из версий, его современный образ обязан английскому почтальону XIX века (форейтору). Сидя на лошади почтовой повозки, человеку необходимо было защититься от холода. Поэтому жилет форейтора шился из толстой шерсти и обладал высокой проймой.

До начала 40-х жилеты носили как с однобортными, так и с двубортными моделями, однако развитие центрального отопления и впоследствии тяжелая ситуация с послевоенной распределительной системой ткани обратили обстоятельства не в его пользу. К тому же добавление третьего элемента существенно удорожало стоимость костюма, что всегда являлось важной коммерческой составляющей продаж. Жилет также являлся одной из самых утилитарных после рубашки вещей мужчины. Сохраняя тепло, неся бремя тяжелых часов, ключей и золотых цепочек, связывающих все это воедино, прижимая галстук и придавая рукавам сорочки более аккуратный вид, он должен идеально ровно сидеть на округлом торсе владельца. Это элемент, добавляющий индивидуальности даже самому простому в исполнении костюму. К сожалению, сегодня в основном он шьется на заказ либо идет в комплекте со свадебным костюмом, но для человека, желающего произвести впечатление высшей элегантности, возможно, иногда консервативности в хорошем понимании этого слова, я бы посоветовал иметь хотя бы один идеально сидящий жилет в домашнем гардеробе.

Жилеты делались как с лацканами, так и без них. При этом первый вариант был более допустимым, например, если мужчина позволял себе снимать пиджак, что было не особо прилично в обществе посторонних дам, но вполне уместно, скажем, при игре в бильярд. Жилет с воротником требует от портного хорошего опыта и немало усилий по правильной посадке пиджака, поскольку в районе шеи появляются дополнительные слои ткани. Поэтому в сетевых магазинах вы встретите его навряд ли. Тем не менее мой сегодняшний выбор лежит именно в этом направлении, позволяя находиться на большинстве внутренних совещаний без пиджака, но с соблюдением минимальных формальностей. А что такое находиться в пиджаке на четырехчасовом совещании, многие могут себе представить.

Разрезы пиджака

Как и многие элементы современного делового мужского костюма, разрез пиджака является наследством военных лет. В куртках для верховой езды их делали для удобства. Во-первых — это позволяло свободно закидывать ногу, во-вторых — свободно лежащие фалды давали дополнительное тепло, не причиняя при этом какого-либо неудобства наезднику. Став неоспоримым элементом массового американского костюма середины века, он, тем не менее, отвергается некоторыми портными, так как при попытке положить руку в карман вы рискуете обнажить свои ягодицы, а это именно то, чего необходимо избегать. К тому же если данный разрез слишком велик, вы еще можете показать и выбившуюся из брюк рубашку, что уж явно не входит в понятие элегантности. Мне эти доводы видятся совершенно необоснованными: попробуйте комфортно положить руку в карман в пиджаке, лишенном шлиц, и вы увидите, что это, во-первых, некомфортно, а во-вторых, еще больше задирает пиджак и еще больше оголяет ягодицы.

Удобство и практичность как исторически, так и в наши дни демонстрируют нам модели с двумя боковыми шлицами. Массовое производство костюмов, берущее свое начало на Северо-Американском континенте, их недолюбливает из-за необходимости уделения большего мастерства данному элементу, а также увеличивающейся цены производства. В Европе же данный крой предпочитает все большее количество респондентов. Особенно это заметно в Италии, относящейся в деловых центрах сверхщепетильно к своему внешнему виду. На мой, сугубо субъективный взгляд, модель с двумя разрезами является наиболее оптимальной для повседневных нужд. Она позволяет свободно держать руку в кармане, не привлекая излишнего внимания к ягодицам, сидеть без стеснения, не задирая и не заминая при этом спинку пиджака, а также выгодно сопровождать игру ваших брюк. По высоте разрезы обычно находятся в пределах высшей и нижней части клапана бокового кармана. Более высокое исполнение делает их слишком независимыми, привлекая излишнее внимание, а более низкое не позволит почувствовать все элементы комфорта.

При выборе количества шлиц пиджака мой портной с 52-летним опытом придерживается простого правила: в костюме-двойке допустимо любое количество шлиц, хоть три, если вам угодно, но в костюме-тройке у нас появляется еще один игрок — показывать жилет через шлицу — это моветон, посему останавливаемся на одном разрезе умеренной высоты.

Костюмы без разрезов исторически уходят корнями в мастерские Туманного Альбиона. В перерыве между войнами, когда цивильное общество постепенно забывало жесткость армейских кителей и курток, пиджак без разреза считался наиболее предпочтительным вариантом. Эту традицию подхватили в начале 60-х и итальянские портные, любящие облегающие модели. С глобализацией моды тенденции Старого Света и Америки стали переплетаться в единый поток, и если к концу 70-х на представителях Нового Света практически невозможно было найти пиджака без разреза, то 80-е слили воедино оба мира, представив публике модель без разреза в качестве эталонного образчика элегантности. Данный фасон создает более парадный вид за счет своей четкой, облегающей ягодицы формы. И хотя его адепты считают данный тип пиджака наиболее предпочтительным, необходимость положить руку в карман создает на спине морщины, а сидение заминает нижнюю часть спинки.

Карманы пиджака

В исторической ретроспективе мнение о прорезных карманах как элементе роскоши обманчиво, так как первые английские пиджаки были без клапанов. Моду на клапаны в 1921 году популяризировал принц Уэльский, вывернувший подкладки наружу. Поскольку клапаны добавляют объема, в элитных смокингах чаще встречаются именно прорезные карманы без них, хотя к клапанам все привыкли, а качественные карманы должны быть сметаны дважды для возможности заправки клапанов внутрь.

Накладные карманы традиционно символизируют неформальный стиль и подходят для спортивных курток или неформальных пиджаков.

Дополнительный карман для мелочи указывал на индивидуальный пошив и стал популярен в эпоху Золотого века Голливуда. При этом дополнительный карман с клапаном снижает формальность пиджака, а прорезной — повышает. Наклонные прорези карманов, заимствованные из одежды для верховой езды мастерами Сэвил-Роу, визуально удлиняют торс и служат признаком английского стиля.

Отдельные пиджаки и брюки

Современная мужская одежда с каждым годом претерпевает изменения. Это относится не только ко всевозможным вариациям уже имеющихся покроев, но и к появлению новых видов ткани, а также расцветок. В порыве выражения своей яркой индивидуальности молодые люди не редко увлекаются погоней за различными авангардными направлениями мужской моды, повергая в шок своих старших и более консервативных коллег. А те в свою очередь “мстят” не наигравшимся молодым показательной строгостью классического делового платья. Разбавить общую строгость деловой двойки или тройки, понижая градус формальности позволят непарные пиджаки и брюки.

Непарный пиджак (спортивная куртка)

В современном деловом мире непарный пиджак с галстуком или без, скорее, является элементом свободы в офисных традициях и одеждой для неформальных мероприятий. В консервативных кругах руководитель может позволить себе надеть его на неформальную встречу с коллегами, праздники со своими подчиненными либо в выходной день, если на него не намечено важных переговоров; в более свободных — это уже практически повседневная офисная одежда. Непарный пиджак можно надевать как с брюками другого цвета схожей ткани, так и с менее формальными видами брюк, как, например, неувядающие джинсы или вельвет. Выбор брюк будет зависеть исключительно от соответствия ситуации.

В силу семантических особенностей русского языка термин «непарный пиджак», пожалуй, более подходит к реалиям современной жизни, чем укоренившееся в старом свете понятие «спортивная куртка», пришедшее к нам из английского языка, так как в сознании большинства наших соотечественников куртка ассоциируется все-таки с элементом уличной одежды. Между тем истоки классических спортивных курток также лежат в области островной Европы. Непарный пиджак пришел на континент из деревенской местности Великобритании и Ирландии, где их шили из толстого твида и, как правило, надевали с несколькими различными брюками. Именно этот вид непарного пиджака, также заимствовавший свой образ из военного мундира, стал прародителем всей последующей светской неделовой моды, вплоть до современных моделей, в которых иногда уже трудно узнать знакомый силуэт. По другой версии считается, что прародителем современной спортивной куртки является именно норфолкский пиджак, пришедший к нам из восточной Англии. Данная модель середины XIX века отшивалась из прочного твида и рекламировалась как одежда для молодых духом людей, желающих почувствовать себя прилично одетыми даже в собственных владениях; пройдя реинкарнацию, она возродилась в почти неизмененном виде в Америке 20-х.

Европейское развитие данного направления одежды проходило со свойственным Старому Свету спокойствием и чопорностью. Постепенное усиление моды на загородный образ жизни среди аристократии диктовало необходимость в более удобной и теплой одежде, а деревенские ткани, имеющие слегка небрежный вид, мягкое плетение и интересную цветовую композицию, принятую в данной местности, перекочевав сначала в гардеробы королевской семьи и аристократии, постепенно стали захватывать города. Показаться в неформальной обстановке в пиджаке или галстуке из ткани с рисунком «принц Уэльский» стало предметом экстравагантного дендизма, который сегодня с легкостью может продемонстрировать Карл III (Чарльз Филипп Артур Джордж), любящий данный орнамент.

На заокеанском континенте путь спортивной куртки носил своеобразный, присущий именно американскому образу жизни характер. Вначале понятия «спортивная куртка» или «непарный пиджак» не были популярны в среде американцев. Надевая на досуге жилеты и пиджаки своих деловых костюмов вместе с белыми либо кремовыми, в основном фланелевыми, брюками и такого же цвета туфлями, рядовой американец мог только мечтать о разнообразии мужского мира моды в будущем. Одними из приверженцев данного направления одежды и людей, подталкивающих общество ко всему новому, являлись студенты богатых родителей, которые могли себе позволить учебу в элитарных высших учебных заведениях. Их расположение на северо-востоке Америки давало преимущество в освоении всего нового, привозимого по морю из Старого Света на плечах деловых людей и предприимчивых торговцев. С развитием спортивных отношений между университетами и желанием богатых детей с хорошим образованием и некоторым снобизмом быть отличными от других в 1923 году было принято решение об утверждении собственной формы на зрелищных видах спорта. В дальнейшем, с 1954 года — момента образования спортивного объединения NCAA Division I, когда американцы в значительной степени разделились на болельщиков разных университетских спортивных команд, объединение восьми частных университетов стало называться Плющевой лигой (или Лигой Плюща — от англ. Ivy League). С тех пор это название стало нарицательным и свидетельствующим не только о качественном образовании, но и о понимании студентом ряда нюансов мужской моды. Захлестнувшая волна англомании диктовала приверженцам новой моды все более свежие варианты твида, привозимые из разных предместий Туманного Альбиона, создавая у своих владельцев иллюзию принадлежности к элегантному аристократизму. В те времена спортивная куртка в Америке развивалась в двух направлениях: как классический английский покрой с расширенными плечами и американский сак, приверженцами которого являлись представители Плющевой лиги.

Вместе с тем путешествие в массы спортивная куртка проделала гораздо быстрее своего чопорного собрата, стремительно преодолев расстояние от моложавой элиты, восточных портов Америки и тканевых заводов Нового Света на полки магазинов, захватив в свои ряды вернувшихся после Первой мировой ветеранов, жаждущих чего-то нового. Новое поветрие в виде массового занятия спортом и проведения досуга на свежем воздухе всколыхнуло волну модных преобразований и экспериментов в одежде. Удобство стало преобладающим мотивом в американской одежде того периода, сохранившимся по сей день.

В сущности, непарный пиджак стал ассоциироваться в качестве отдельного предмета одежды в общественном мнении не только потому, что он был отделен от брюк, но и ввиду самых различных экспериментов над его формой. Добавление пояса или карманов непривычной формы, особой застежки или кожаных вставок окончательно выделили его в гардеробе мужчины, находящегося на досуге, а новый всплеск моды на неформальную одежду дал простор дизайнера и подогрел интерес к этому неординарному предмету гардероба. Если же говорить о теплой классике, на мой крайне субъективный взгляд, 100-процентный шерстяной твид из Ирландии — это не просто удобство, тепло, красота, но и маленькая частичка истории прямо здесь, с тобой.

Блейзер

В 1840 году капитан судна H.M.S. Blazer ввел униформу для обслуживающего персонала — пиджаки в сине-белую вертикальную полоску. С тех пор этот вид непарного выскочки получил много различных вариаций, но неизменным оставалось одно — его магическое влияние на своих обладателей, создающее атмосферу особенности и удобства. Блейзер диктовал моде свои правила и оказывал неизменное влияние на моду непарных пиджаков. Находясь между официальным костюмом и простым непарным пиджаком, его классическая форма с прямой спинкой взяла верх над фигурной, и уже к началу американских 40-х большинство непарных пиджаков шились именно с ней.

Его путь в массы также начался с берегов Англии, где он был благосклонно принят частью аристократической Европы, объединенной в крикет-клубы и другие спортивные общества. Каждый клуб имел свою расцветку. Обычно это были полосатые либо однотонные яркие ткани, иногда в клетку, а наиболее богатые общества также утверждали свой герб, вышивавшийся на груди чуть ниже кармана пиджака и наносившийся на пуговицы, а также свой девиз, который иногда находился либо на левой внутренней стороне пиджака, либо под гербом клуба.

Исконно цвет пуговиц блейзера был золотым, однако его дальнейшее развитие дало волю экспериментам, и предпочтения светловолосых мужчин стали завоевывать серебряные и перламутровые, а позднее и темные пуговицы с различным гербовым орнаментом. Если вы имеете родовой герб или имеете право носить герб спортивного клуба, он наносится на плоскую пуговицу с ножкой, в остальных случаях они остаются свободными для экспериментов. Обычно фасон блейзера следует традиции и представляет собой однобортный двухпуговичный пиджак с четырьмя или двумя пуговицами на рукаве либо трехпуговичный с тремя или четырьмя пуговицами на рукаве. Классическая двубортная конструкция обычно имеет шесть пуговиц на полочках пиджака, две верхние из которых являются элементом декора, а также четыре пуговицы на рукаве.

Наличие хорошего блейзера в сочетании с фланелевыми брюками и соломенной шляпой становилось неизменным признаком успеха и закрепилось в качестве образа Эдвардианской эпохи. Постепенно в ряды сухопутного выскочки влились морские бушлаты с неизменно блестящими пуговицами, принесенные в мир почитателями водных видов спорта, а его самая классическая расцветка и до сегодняшнего дня отдает дань первому морскому путешествию, отливая морской синевой и белым светом, либо представляет собой монотонный синий мотив. В его традиционном варианте — это легкий летний наряд, однако очарование английского блейзера было столь велико, что, сшитый из более толстых тканей, он навсегда вошел в жизнь дендизма и комфорта повсеместно, давая своим владельцам ни с чем не сравнимое удовольствие раскрепощения от традиционной тройки.

Сегодня в выборе ткани блейзера мы практически ничем не ограничены. Для зимы подойдет как шерсть, так и неугасающий вельвет, а летом смело можно экспериментировать со льном, хлопком или шелком. Однако стоит быть осторожным со смешиванием различных видов тканей — это может смотреться негармонично. Например, не стоит надевать вельвет со льном или шелк с твидом. В выборе брюк так же не стоит быть излишне консервативным, однако они не должны привлекать к себе внимания аляповатым узором — желательными все же будут монохромные цвета.

Френч

Спортивная куртка, экспортирующая военный образ кителя свободного образца, введенная в моду в Европе после Первой мировой войны. Френч имеет свою родовую особенность, заключающуюся в наличии высокой застежки и мягкого отложного воротника либо воротника-стойки. К его особенностям также необходимо отнести обязательное наличие рубашки со стоячим невысоким воротником без отворотов в случае с моделью закрытого типа на официальных мероприятиях. Обычно френч имеет от пяти до семи пуговиц и однобортную конструкцию. Сегодня в Европе и Америке этот интересный и самодостаточный элемент одежды воскресает из забытья лишь иногда, ведомый винтажными настроениями модельеров, однако в странах Востока, особенно Китая и Кореи, он до сих пор является элементом ряда корпоративных культур и воспринимается весьма благосклонно, особенно на национальных мероприятиях и в локальных сообществах. Своим названием он обязан британскому фельдмаршалу Джону Дентону Френчу. В современном мире френч допустим во многих ситуациях, за исключением очень формальных мероприятий и крайне консервативного сообщества, стандартом которого являются классические костюмы. При его выборе тучным людям рекомендую обратить внимание на то, как шея чувствует себя в узком воротнике, чтобы не было нависания на него складок кожи — это может привлечь излишнее внимание к тому, что вы, возможно, предпочли бы не показывать. Мы можем увидеть классические френчи из шелка дюпон (Dupioni), характерного небольшими узелками на ткани, придающими ему индивидуальность, например, в сценах встречи Джеймса Бонда с доктором Ноу, где оба героя одеты в этот вид пиджака.

Современный редингот

Данная модель является облегченным вариантом пальто, который шьется сейчас из костюмных тканей. Популярность редингот завоевал около середины XVIII века, когда в удлиненном приталенном сюртуке с высоким воротником стало модно появляться на публике. Изначально удобный для скачек и охоты, с длинным шлицем, он был благосклонно принят в холодное время года.

Современный редингот тяжело отнести к деловым костюмам, его удлиненная форма намекает на претенциозность владельца и требует соответствующей ситуации. Однако в среде посвященных, на прогулках, а также на переговорах, допускающих значительное отклонение от строгих норм делового костюма, сшитый на заказ редингот возносит вкус своего хозяина на невообразимую высоту.

Редингот может быть как одно-, так и двубортным, имеет карманы с клапанами, уравновешивающими длинный низ, и нагрудный карман, открытую или скрытую застежку, иногда воротник оторочен бархатом. Как ни странно, в 2025 году я видел подобные модели даже в знакомых всем сетевых магазинах столицы, работающих в средне-низком ценовом сегменте.

Брюки

Изменение моделей брюк при кажущейся сегодня их простоте было не менее интересным, чем судьба их верхнего родственника. Пройдя через десятилетия истории, их вид делал виражи, то возвращаясь к нам на пике модных винтажных тенденций современных модельеров, то замирая в своем привычном уже нам облике, диктуемом военной строгостью 40-х и их наследием.

Исторически в Европе этот элемент одежды впервые появился у викингов, оспорив удобство юбок. Считается, что он был перенят у древних скифов, кочевавших в причерноморских степях и использовавших их в качестве средства предохранения во время длительных конных переходов, однако в современных раскопках под Владимиром были найдены тела людей в меховых штанах, живших задолго до приручения лошади. За человеческую историю они подвергались совершенно удивительным метаморфозам, то представляя собой два отдельных чулка, то пышные панталоны, то укороченные бриджи; к ним пришивались гульфики, набитые песком, и разноцветные завязки, они скрывались под бахромой, демонстрируя свою дороговизну исподтишка, и облегали тело как вторая кожа. Считается, что их современным прототипом служат штаны из датского матросского костюма 1780-х годов. Возможно, это одна из самых укоренившихся в массах вещей, прошедшая свой путь не с вершин элитарных обществ, а наоборот. В России же появление слова «брюки» связано с Петром I, принесшим слово «broek» из Голландии.

Современная реинкарнация брюк уходит корнями в Старый Свет, где их застегивали на пуговицы сбоку. В дальнейшем застежка перекочевала вперед и стала сначала элементом возмужания, так как ее были достойны лишь отпрыски-подростки и более старшие представители мужского пола. Длительное время брюки не имели заглаженной формы, к которой мы все привыкли. Появление стрелки окутано очередными легендами. По одной версии, перед отправкой партий товара на Американский континент для большей плотности штабелирования и сохранности ткани их начали проглаживать, что было воспринято представителями Нового Света как новое веяние моды. По другой — стрелки были введены в моду господином Ларсеном, одним из самых известных денди начала XX века.

Существует также две версии появления на них отворотов или, как их еще называют, манжет. По одной из них, после дождя, чтобы не запачкать их, австрийский император Франц-Иосиф закатал брючины, а по второй — то же самое сделал принц Уэльский. В 20-х годах прошлого века студенты Оксфорда и Кембриджа носили объемные брюки для того, чтобы скрыть панталоны, запрещенные в то время в классах. Они представляли собой мешковатые длинные штаны с низом брючин 55–65 см. В 1925 году вместе с представителями Плющевой Лиги эта модель докатилась до Америки, завоевав свое место сначала в повседневной жизни, а затем оставив свой повседневный путь, отойдя в сторону под натиском слаксов.

Брюки начала прошлого века располагались на поясе, имели, как правило, две крупные складки и длину, достаточную для создания излома на подъеме. Изначально они шились из твида, однако узаконивание фланели для верхней одежды позволило применять эту ткань в повседневной жизни и отдыхе. В конце 20-х годов прядильные фабрики Англии разработали технологию смешения тканей, позволяющую добавлять в классический серый тон цвета различных оттенков, а также смешивать разные по составу нити. С тех пор шествие серых брюк началось по свету, захватив в свои ряды оба континента и сделав серые фланелевые или смесовые слаксы предметом гардеробы молодой элитарной британской крови, а по прошествии небольшого времени став истинным спутником большинства деловых мужчин, надевающих непарный пиджак. Серый цвет был более спокойным и уместным в холодное время года, в связи с чем ему было оказано круглогодичное внимание. Поэтому до сих пор самым удобным сочетанием считаются серые брюки и спортивная куртка — неизменяемая классика. С появлением новых тканей рубеж однотонности брюк начал ослабевать, а демократизация общества позволила надевать с пиджаком одежду рабочих времен золотой лихорадки — джинсы.

Классические модели отдельных брюк

Несмотря на наличие сегодня самых различных наименований моделей брюк и разницу в понимании терминологии, все же необходимо выделить ряд из них как наиболее часто встречающиеся. По понятным причинам галифе, лосины и прочие интересные модели я не затрагиваю.

Слаксы vs костюмные брюки

Сегодня так много информации из непроверенных источников, что без глубокого погружения в историю моды отделить одно название от другого, провести различия во внешнем виде иногда невозможно. А поскольку целью этой книги не является историческое путешествие в мир вещей, нам придется условиться о некоторых понятиях самостоятельно для нормального понимания друг друга. Если вы заглянете в публикации и книги прошлого века о деловых брюках в Северной Америке, то обнаружите, что большинство авторов будут называть деловые брюки слаксами. Набирая же в поиске фразу типа: «отличие деловых брюк от слаксов» сегодня, вы получите более десяти различных мнений — от разницы в крое до совсем уж непонятных сентенций. Поэтому давайте просто отдадимся на откуп преобладающему мнению, чтобы в магазине у вас не возникло недопонимания.

Итак, давайте классическим костюмным вариантом деловых брюк, подходящих под все стандарты формализма, считать брюки из шерсти, прямого кроя, с защипами или без, со стрелками. При этом форма брюк может быть как прямой, так и зауженной. К слаксам же мы можем отнести все вышеперечисленное, только расширить вариативность ткани и учесть необязательность стрелок. Таким образом, это просто менее формальные непарные брюки, без особых вариантов побега в сторону украшательства или, например, клеша. С учетом того, что стрелка на брюках — явление относительно новое, а большинство костюмов шилось из шерсти, эти различия в ретроспективе совсем размываются.

В моделях под ремень одна вещь остается консервативной по своей природе и всегда присутствует на них — это петля для ремня (шлевка). Ее стандартная величина составляет 3–3,75 см. Количество петель обычно составляет от 4 до 9 в зависимости от модели, а наиболее часто встречаются варианты с 6 и 7. На моделях от компаний, заботящихся о своих клиентах, также нередко можно увидеть небольшую петлю, располагающуюся посередине между поясом и гульфиком, — это петля для язычка пряжки ремня. Одна из самых удобных мелочей, позволяющая ремню не съезжать вбок при его неплотном прилегании и удерживающая ремень на месте в случае нависающего живота. Развитие слаксов в сторону удобства ношения привело к появлению слаксов DAKS. Сын Симеона Симпсона, основателя английского Дома Simpson, Алек (Александр) Симпсон очень любил гольф. Однако его постоянно раздражали мешающие при игре подтяжки и выбивающаяся рубаха. Имея инженерное образование, Алек решил доработать существующую модель и в 1934 году запатентовал самоподдерживающиеся брюки, дав новой марке название DAKS (слово родилось из сочетания имени Александра Симпсона и его бизнес-партнера Дадли Бека — Dudley Beck, где для благозвучия букву B заменили на K). Для удержания рубашки в пояс были вшиты специальные прорезиненные накладки, а по бокам талии придуманы скрытые эластичные ленты, регулирующиеся хлястиками на пуговицах, что позволяло застегиваться на одну из двух пуговиц по бокам, дополнительно стягивая пояс.

Сегодня в продаже можно встретить брюки разного конструктива, но при возможности я всегда отдаю предпочтение брюкам со вшитой прорезиненной полосой, не дающей рубашке выбиваться в течение дня. В сущности, то, как поведет себя рубашка, зависит целиком от посадки брюк на вашу фигуру: в некоторых случаях проблем с выбивающимися кусками ткани нет, но, если вас противоположный вариант раздражает так же, как и меня, и в брюках отсутствует прорезиненная полоса, современная промышленность предоставляет вам отдельный тонкий прорезиненный пояс, который надевается на сорочку и удерживает ее в брюках. Анахронизм в виде подтяжек, пристегивающихся вокруг бедра и удерживающих рубашку, в данной книге я рассматривать не буду.

Американские модуляции на тему неформальной моды породили дальнейшее развитие классических брюк, явив на свет брюки со вшитым ремнем и нетривиальные «голливудские», популярные в 30-е и 50-е годы, представляющие собой брюки с высоким подъемом и петлями для ремня, пришитыми на расстоянии от верхнего края брюк.

Подкладка брюк — еще один камень преткновения. Некоторые ее недолюбливают и не видят в ней необходимости, другим носить брюки без подкладки некомфортно. В данном случае выбор остается за вами. В сущности, подкладка предоставляет нам две вещи — защищает кожу от натирания грубой тканью и позволяет штанинам спокойно спускаться по ноге, когда мы встаем. Поэтому в случае с грубым зимним твидом я предпочту ее наличие, а с летними тонкими тканями — полное отсутствие. Длина подкладки может варьироваться от совсем небольшой до области ниже колена.

Гуркха

Для любителей спокойной элегантности не менее интересными, чем классические слаксы, будут наследники английской колониальности в Индии, где для непальских наемников (гуркхов) в тяжелых условиях жары и горных перевалов было необходимо иметь удобную одежду, компенсирующую потерю веса солдата и дающую достаточную вентиляцию. Так появились брюки гуркха (гурка), надеваемые без ремня. Роль удержания брюк на мужчине нес на себе немного увеличенный пояс, а боковые компенсаторы на пуговицах и впоследствии пряжки позволяли быстро подстраивать их полноту под необходимую ситуацию. Изначально на брюках была одна или две складки с каждой стороны для обеспечения достаточного количества воздуха, а шились они из грубой хлопчатобумажной ткани. Со временем эта модель уже в тонких тканях перекочевала в гардеробы мужчин и женщин всего света, предоставляя своим владельцам как удивительный уровень комфорта и подстраивания под колебания полноты владельца, так и чистый, не отягощенный никакими лишними элементами в виде кусков кожи, пряжек или шнурков образ, предпочитаемый многими денди и сегодняшнего дня. Давайте, например, опять вернемся к образу Бонда: ценители британского стиля наверняка вспомнят Дэниела Крейга, щеголяющего в расслабленных льняных гуркхах на Ямайке. А в современном кинематографе можно обратить внимание на образ героя фильма «Чёрный чемодан — двойная игра» в исполнении несравненного Фассбендера. Передний пояс в современных вариациях может быть самого разного вида, начиная от двух перекрестных поясов, заканчивая одним длинным, приходящим на боковую пряжку.