Kitobni o'qish: «Большая книга огородника»

В оформлении книги были использованы материалы с Shutterstock.com

© Валерий Медведев, текст и фото, 2021

© ООО «Издательство АСТ», оформление, 2021

Вместо предисловия

Дорогие друзья! Все мои советы строятся на личном опыте и могут не совпадать с методами и приемами, применяемыми другими огородниками со стажем. При этом я много общаюсь с теми, кто, как и я, влюблен в огород и посвятил себя огородничеству. Хочу поблагодарить всех, кто мне пишет, высказывает свое мнение, и особенно тех, кто дает конструктивные советы. Почти все такие наработки я стараюсь использовать в своем огороде. Я много экспериментирую – что-то получается, что-то не получается. Что получается, тем я делюсь с практикующими огородниками, спасибо вам за это!

Валерий Медведев

Глава 1
Высокая грядка

По законам природы

Высокие теплые грядки с использованием различных ограждений сегодня не редкость. Однако далеко не каждый понимает, для чего они нужны и как в них следует выращивать овощные и ягодные культуры. Каким образом рассуждаю я? Когда мы построили грядку и заложили в нее все то, чем их обычно заполняют в первый год (листву, компост, грунт и т. д.), то мы частично изолировали ее от остального участка. А это значит, что, несмотря на качество грунта, имеющегося у нас в огороде, мы можем попытаться создать в этих специальных емкостях нужный нам плодородный слой земли, на котором с успехом будут расти любые культуры.

И вот тут начинаются разногласия между огородниками.

Как поступает большинство? Они продолжают ежегодно перекапывать почву, при этом удобряя ее навозом или, хуже того, щедро посыпая минеральными удобрениями.

Спрашивается: для чего надо было вкладываться и устраивать грядки? Только для того, чтобы участок стал красивее и чтобы не приходилось пропалывать межи? Увы, что касается создания плодородного слоя, все остается по-прежнему… Но ведь можно попытаться имитировать создание поистине целинной плодородной почвы, только в ускоренном варианте.

Как это сделать? Все очень просто, нам нужно только все повторять за природой – но делать это более подчеркнуто.

Если в природе никто ничего не перекапывает, а структурированием почвы занимаются в основном червяки, то зачем пытаться подменять их и лопатить почву из года в год?

Раз уж в природе падает листва или вянет трава, так ведь и мы можем мульчировать грядки, создавая на них слой опада.

И поскольку в природе одни растения сменяют другие, то и нам легко организовать по сути то же самое с помощью сидератов.

И в нашей высокой грядке расположение заполняющих ее слоев подчинится логике природы. Так, сверху ляжет еще не разложившийся слой мульчи, но чем глубже, тем мульча будет становиться все мельче и темнее, пока не превратится в гумусообразный слой грунта…

Иными словами, если мы не копаем, а год за годом наслаиваем поверх почвы разные слои мульчи и компоста, то бактерии и червяки сделают все остальное, съедят или перетащат что надо, при этом выравнивая кислотность почвы безо всякого известкования.

Остается одно условие – органической массы надо вносить не меньше, чем вырастает на грядке. Если собрали, условно говоря, 100 кг моркови (считая с ботвой!), то и внести обратно надо 100 кг неразложившейся органики – или столько компоста, сколько получается из этих 100 кг.

Логичная стратегия

Время для старта

Грядки можно делать и весной, и осенью. Урожай с них в любом из этих случаев будет качественнее, чем на перекопанном участке. Сделав их один раз, мы перестаем копать – и лопату берем только для высадки рассады. А значит, трудозатраты по уходу за растениями сокращаются в разы!

Впрочем, весной заполнять грядку действительно удобно. Для нижнего слоя я использую, в частности, старые листья, перепревшие с прошлого года. Весной, когда везде идет уборка, этого добра везде навалом, и достать пару тачек листьев для заполнения одной грядки не так уж и трудно. Компост тоже должен быть частично перепревшим – а таковым он тоже будет после зимы, если вы не используете никаких биопрепаратов, ускоряющих его созревание.

А если вы заполняете грядку осенью, то многое из того, что вы туда положили, будет дополнительно перепревать в зимнее время прямо в ней, и эта емкость отчасти превратится в компостницу.

Конструкция и параметры

Сделать грядку можно из наиболее доступного и дешевого для вас материала. Из какого именно – не так уж и принципиально. К примеру, для меня это обрезной тес: в деревне у нас другого материала нет, а теса достаточно, и купить его не проблема. Для других – плоский шифер, это вообще вечные конструкции, но для них надо варить каркас. Для третьих – кирпич, такие грядки тоже долго служат, хотя кладку будет вести. При защищенных боковых сторонах полоть приходится в разы реже и меньше, поливать – тоже меньше (или даже вообще не надо). Ведь при жесткой конструкции мы на них не заступаем, не топчем их, как происходило тогда, когда мы каждый год копали грядки заново: перекапывали, как целину, и потом давай их сбоку прихлопывать… И что такое эти бока? Это рассадник сорняков. Согласитесь, что самая трудоемкая прополка – это в основном удаление сорной растительности с незащищенных боковых сторон обычных и неэффективных грядок.

В выборе длины грядки огородники свободны. Для выращивания пасленовых в открытом грунте я мелочиться не стал и размахнулся сразу на десяток высоких грядок длиной по 4 метра.

А вот высота грядки выбирается не произвольно: она зависит от состояния почвы. Чем ближе грунтовые воды и тяжелее почва (а эта проблема актуальна для многих участков в средней полосе), тем выше надо делать грядки, иначе огород превратится в болото. Я делаю грядки высотой по 30 сантиметров: у меня грунтовые воды очень близко, почва тяжелая, суглинистая. Впрочем, если грядка пониже, то и затрат при ее создании будет меньше. Если у вас грунтовые воды далеко, а почвы рыхлые, смело делайте низенькие грядочки без лишних трат.

Ширина же определяется другим фактором, а именно высаживаемыми культурами. В основном высокие грядки рассчитаны на выращивание томатов, перцев, баклажанов, хотя в таких сооружениях, конечно, можно растить и любые другие овощи. Так, для томатов и перцев я делал грядку шириной 60 см, а грядка для моркови и лука может иметь ширину 80 см, и тогда эти овощи разместятся на ней в 4 ряда.

Межи в огороде должны быть такими, чтобы между ними могла проехать тачка

Проходы между грядками рекомендую делать не менее 60 см, поскольку на получившемся свободном пространстве сможет развернуться триммер. Это один из вариантов. Также межи можно засыпать опилками или закрыть выбранным укрывным материалом.

Итак, если вы, как и я, решили делать конструкцию из теса, вам понадобится следующее.

1.Тес шириной 15 см и толщиной 25 мм, желательно обработанный антисептиком после обрезки.

2.Пруток диаметром 8 мм для изготовления дуг. Покупая такой пруток, можно прямо на месте попросить его нарезать на 2,5-метровые части.

3.Квадратный профиль 2 × 2 см, на который и будут крепиться все наши доски по углам и в центре грядки. Сразу при покупке удобно попросить разрезать такую трубу на 50-сантиметровые куски.

4.Кровельные саморезы длиной по 5 см. Для изготовления своих грядок я приобрел их в количестве 350 штук.

Себестоимость одной грядки составляет 900 рублей, включая укрывной материал. Много это или мало, считать вам. Срок годности грядки около 10 лет. Это значит, что десять лет не надо будет ежегодно возводить грядки из земли, пролагать между ними тропинки и заниматься утомительной прополкой межей и боков. Да, сегодня любое хобби требует затрат. Главное – соблюсти баланс: удовольствие заниматься любимым занятием должно быть сильнее нежелания оплачивать издержки!

Дабы легче было собирать грядки, а также чтобы они были все одинаковыми, желательно для каждой операции придумать свое ноу-хау. Так, на верстаке я сделал небольшое приспособление из планок, позволяющее позволило быстро и точно укладывать квадратный профиль, а на него – доски, соответствующие симметричным друг другу торцам. Профиль зажимали две планки – одна повыше, другая пониже. Сверлил предварительные отверстия в нужных местах – сверло лучше брать на 4 мм, потому что саморезы чуть больше. Для их закручивания можно пользоваться и дрелью, но лучше использовать шуруповерт. Безо всяких помощников за несколько часов я собрал одну за другой 20 торцевых сторон для всех грядок.

Для сборки самих грядок также можно использовать элементарные приспособления. Когда к торцам потребовалось привернуть боковые доски и центральные стойки, сделать это оказалось проще простого, если на полу или длинной доске прикрутить две планки строго под углом 90° и расстоянием между ними на длину боковых досок. После этого останется поставить два торца на попа, прижав их к планкам, и уже сверху легко закрепить кровельными саморезами боковые доски с предварительно просверленными отверстиями. Потом – перевернуть конструкцию и сверху прикрутить оставшиеся две доски. Центральный профиль лучше сначала привернуть к одной доске (и сделать это тоже прямо на полу), а потом уже прикреплять к нему вторую доску. Делать это надо уже вдвоем: одному управиться с несколькими объемными деталями очень тяжело, хотя и возможно (если вы собираете грядку в одиночестве, в такой момент сборки конструкция будет шататься).

Полностью собранная грядка легко переносится в четыре руки и устанавливается в любом намеченном месте; за выходные реально изготовить десять таких грядок. Можно ставить их прямо на дерн, потом сверху их набивать, засыпать плодородной землей – и выращивать любые овощи. Чтобы эти основные элементы огорода были соразмерными друг другу, сначала стоит изготовить необходимое вам количество грядок, а уже затем – установить их. Для расстановки легко сделать разметку с помощью рулетки, измеряя расстояния между грядками (это под силу каждому). Грядки также желательно расставить с учетом рельефа участка, чтобы в высоту они были на одном уровне, если нет склонов. Развернув конструкции с востока на запад, я выровнял их с учетом имеющегося на участке склона. Четыре грядки расположились на одном уровне, а шесть – на другом, чуть ниже.

Но самое главное – качественно заполнить получившиеся емкости.

Воткнув в землю колышки в углах будущих грядок, первую из них я поначалу собирался сооружать сразу на ее постоянном месте. Но весной строить на еще не высохшей земле проблематично. Поэтому я быстро отмел этот вариант, решив собрать все 10 грядок во дворе, перенести их в огород уже готовыми – и там расставить по своим местам.

Чем заполнять емкости?

Давайте уточним нашу цель – получить плодородный воздухопроницаемый субстрат с нейтральной кислотностью. На такой земле хорошо растет большинство культурных растений, которые мы выращиваем в огороде (за исключением, наверное, хрена, которому кислотность требуется побольше, но его и сажать нужно только отдельно).

Поэтому вниз лучше положить дренаж в виде собранных при уборке территории мелких веток, прошлогодних листьев, а также верхового торфа и старых опилок. Опилки с их низкой плотностью обеспечивают доступ воздуха в этот слой, в нем благодаря действию следующего слоя начинают развиваться термобактерии, и очень хорошо поднимается температура – грядки на самом деле становятся теплыми. Потом идет слой, который со временем уплотнится, осядет и будет растащен червями, – значительный слой компоста, лучше травяного. Он должен быть перепревшим или частично перепревшим – получается плодородная заправочка. Но ни в коем случае не кладите свежий навоз! Если вы все же хотите поместить в этот слой навоз, то берите такой, который пролежал в компостнице 4–5 лет и уже полностью созрел. Ну а наверху расположится слой огородной земли сантиметров минимум в 10. Захотите его увеличить, скажем, еще на 30 см – понятное дело, все будет расти даже лучше. Впрочем, заполнять грядку не до конца тоже есть резон, ведь если вы следуете принципам природного земледелия, то будете сверху мульчировать эту землю еще не один год, а для этого нужно дополнительное пространство наверху.

Сколько продержится такой состав, если его не менять? Да сколько угодно. Наш подход – облегчить себе задачу, а не усложнить. Зачем же каждый год таскать на грядку новую землю? Никакой земли мы не меняем: сеем сидерат – и все растет. Повторяем процедуру на второй год – наша грядка работает еще лучше. Ничего не меняем, все и так хорошо. Договорились?

Заполняя нижний слой грядки, неорганический мусор туда нельзя класть даже для объема. При установке новой грядки на старом огороде можно вынуть грунт в межи, а во время ее заполнения мы положим его обратно, но уже в качестве верхнего плодородного слоя.

Как изготовить дуги

Стандартные дуги можно найти в продаже, но не всегда они подходят конкретно для ваших грядок и выращиваемых вами культур (поскольку, как я уже говорил, ширина грядок должна зависеть от овощей, которые планируется выращивать). Покупные дуги были бы гораздо шире моих грядок. Я использую пруток диаметром 8 мм. Длина мотка – 2,5 м. Его удобно делить пополам, и тогда длина дуги будет 1,25 м при ширине грядки в 65 см – диаметре будущей полуокружности. Пруток нужно согнуть – а он пружинит, отчего диаметр получается больше, чем нам нужно. Чтобы устранить эту неполадку, сгибать станем сильнее, чем требуется, и затем он отпружинит обратно – четко до нужного диаметра. Также, чтобы пруток не пружинил, его фиксируют саморезами.

Если делать все дуги по одному шаблону, они получаются примерно одинаковыми и устанавливаются на грядки с меньшими усилиями. Дуги прибиваем скобами к дереву (это еще один плюс грядок с деревянными стенками – к дереву всегда легко все подмонтировать, чего не скажешь о плоском шифере или кирпиче). Между дугами натягиваем шпагат, который будет их держать и не давать им шататься, а заодно станет опорой для укрывного материала.

Шаблон, по которому вы будете гнуть дугу, можно сделать из ввернутых по желаемой линии дуги шурупов (или вбитых гвоздей).

Готовим хороший перегной

Моя компостница

В правильно приготовленном компосте сообщество микроорганизмов, насекомых и червей добросовестно трудится на пользу огороду.Качественный перегной, делая наши растения сытыми, мощными, здоровыми и благополучными, заслуживает масштабных исследований и как минимум правильного приготовления. Я приверженец природного земледелия, которое без компостирования просто себе не представляю: если просто пропалывать грядки и не вносить никакой органики, больших, хороших и постоянных урожаев, естественно, не получишь.

Раньше я устраивал компостные кучи, но их бока зарастали сорняками, перегной получался пересохшим, а готовить его было сложнее, к тому же приходилось это делать дольше. Поэтому для себя я построил компостницу с закрытыми бортами – в такой компостировать растительные остатки очень просто.

Основное правило компостирования – правильно перемешивать зеленую массу, из которой он в основном состоит, с другими компонентами. У меня довольно-таки большой участок, и я обкашиваю везде траву косилкой. Помимо скошенной травы, в компосте обязательно должна присутствовать так называемая коричневая масса, богатая клетчаткой, это могут быть старые листья, солома или старое сено: его нужно не так-то много, но прослоечки делать обязательно, иначе компост «задохнется» и не будет пористым. Навоз (лучше – конский) можно добавлять в компост тонким слоем – под слой соломы. На следующий год такой навозный слой созреет в компостнице первым – можно извлекать его и вносить под картофель, огурцы, кабачки, тыквы и другие культуры, кроме тех, которые не любят унавоженную землю. Пищевые отходы перегнивают в компостнице тоже быстро; правда, отходы отходам рознь. Хлебные остатки и картофельные очистки вполне подойдут для компостирования. Но не кладите в компост мясо, мясные изделия, молочные продукты и сало, если не хотите привлечь грызунов; лучше закладывайте туда чистые кости. Разумеется, незачем отправлять в компостницу и синтетические материалы.

Все это нельзя складывать как попало. Для начала мы кладем подвяленную на солнце зеленую траву, которая очень быстро нагревается и очень быстро уплотняется, она будет давать тепло в компостнице, также это источник азота. Укладываем ее ровненьким слоем. Далее идет небольшая прослойка частично прелого сена, в нем уже присутствуют все бактерии, которые и запускают весь процесс компостирования с большой скоростью. Прослойка из сена или соломы получается воздушной, а без кислорода качественного компоста не приготовить (впрочем, также кислород, необходимый для бактерий, поступает и через щели в стенках компостницы). И снова трава, а потом солома (чем ее больше, тем лучше будет компост), тоненький слой отходов, прелое сено – так мы быстро и легко наполняем компостницу.

При заполнении компостницы можно увидеть, как уровень наполненности отсека, достигнутый неделю назад, за неделю оседает вдвое, поскольку внизу уже идет активный процесс приготовления компоста. При этом в целом созревает компост долго (и это нормально). После наполнения компостницы он будет готов не следующей весной, а только через весну. Для этого центральный отсек нужно заполнить за сезон, а осенью переложить собранное в соседний отсек и накрыть сверху непрозрачным укрывным материалом, чтобы содержимое спокойно дозревало под ним целый год, а параллельно в следующем сезоне – снова заниматься заполнением центрального отсека.

Как ухаживать за компостом? Если сложенная трава подсохла и не очень сырая, а также если в составе компоста есть навоз, полейте компостницу теплой водой – и покройте укрывным материалом, чтобы прямые солнечные лучи на нее не попадали.

Функциональный микс

Парничок для рассады плюс компостница

В общих теплицах растить рассаду не всегда имеет смысл. Развивается она там, конечно, в хорошем темпе – но по сути такая теплица подобна коммуналке и не может похвастаться комфортными условиями. Сеянцы еще не покинули ее, не успели отправиться на постоянное место в открытый грунт – а по соседству с ними на тепличной грядке уже обосновались, скажем, томаты. Вы представляете себе композицию из этих привычных тепличных обитателей и рассады нехолодостойких однолетних цветов? Тем временем клумба пока не готова принять цветочный десант, возвратные заморозки еще могут случиться, коварные томаты уже напирают – куда девать цветы, выбросить? И самому жалко, и супруга будет переживать.

А суть – в том, что место для рассады необязательно должно находиться в классической большой теплице. Просто ему полагается быть достаточно теплым. Тогда что же это, если не капитальная теплица и не городской подоконник (тут большинство читателей себе более-менее представляют порядок действий)? Мой ответ – два устройства в одном, теплая грядка с компостницей в основе. Чтобы это сооружение показало себя надежным и прослужило не один год, у него должна быть качественная конструкция. Такую я и постарался изготовить.

В парник-компостницу для полива я провел капельные ленты по поверхности земли, вода в которые поступает из накопительного куба, стоящего неподалеку. Созревший компост в конце сезона забираю, чтобы наполнить рассадник новым сырьем

Каркас с прямоугольным основанием и косым верхом я сварил из профильных труб. Нижнюю часть (для нее я определил оптимальную высоту в 60 см) опоясывают доски. Все, что выше, обшито поликарбонатом. Верхняя сторона представляет собой наклоненную вперед створку крышки-рамы. Расходы на материалы у меня составили около двух тысяч рублей. При выборе размера и составлении сметы я исходил из того, сколько мне реально нужно рассады. Ну а каждый читатель вправе по-своему менять размеры каркаса, приняв во внимание собственные потребности. Какие масштабы сада и огорода кому нравятся, так и стройте свой парничок, чтобы он соответствовал вашим планам.

В высоком парничке уместны невысокие растения – рассада и зеленные культуры.

Итак, основа готова. Получившаяся емкость заполняется в 2 слоя. Для того чтобы вырастить рассаду, нам хватит и десяти сантиметров нормального, хорошего грунта сверху. Все остальное пространство снизу – фактически на высоту в 60 сантиметров – мы заполняем сырьем для компоста практически так же, как и обычную компостницу, с той разницей, что весной, в отличие от активного садово-огородного сезона, туда идет «полуфабрикат», который уже пережил зиму. Это старая трава, старые листья, прошлогодняя солома, а еще я добавляю туда навоз и немного земли. Пока компост зреет и одновременно прогревается его верхний слой, наверху, под самой крышей парничка, в течение лета можно выращивать капусту или зелень – ну а можно и цветы. Я сею и раннюю капусту, и позднюю – и о цветах на рассаду тоже не забываю. Отсадил рассаду – посеял зелень, особенно люблю кресс-салат, его нежные и очень вкусные листочки уместны в любом салате. Одну зелень вырастил – собрал; посеял другую. Редис в парничке хорошо развивается, крестоцветная блошка к нему проникнуть не может. Вытащил одну большую редиску (ее нельзя сеять густо) – тут же подсеял что-то на свободное место. И так – целый сезон. Как конвейер! Для нашей семьи хватает. И места такое сооружение занимает немного, а внизу к тому же функционирует компостница, рассчитанная не на один год.

Если на обычной грядке редиску быстро съедает крестоцветная блошка, то в компостнице-парничке этот прожорливый вредитель крестоцветных не заводится. Возможно, препятствием для якобы вездесущей букашки служит немалая высота такого сооружения.

Но еще мне хотелось, чтобы парничок работал эффективнее. Дело в том, что помещение для рассады обязательно надо открывать в солнечные дни. Но весной температура меняется по нескольку раз на дню – проветривать вручную, то и дело открывая и закрывая створку, нереально. Поэтому большинство огородников просто открывают свои парнички с утра – и закрывают ближе к вечеру, что, разумеется, не совсем правильно. И я добавил к основной конструкции моего парничка элементы автоматики. Теперь он сам открывается и проветривается, а по субстрату проходят ленты капельного полива. На мой взгляд, это не усложнение задачи, а ее упрощение, ведь такой автоматизированной системой сумеет воспользоваться не только опытный огородник (постоянно готовый лично проверить, в каком состоянии находятся и в чем в конкретный момент нуждаются его зеленые питомцы), но и тот, кому огород в новинку. И даже дачники выходного дня, посеяв семена на рассаду в подобный парничок, со спокойным сердцем могут уехать в город: рассада вырастет сама, и не понадобится кому-либо поручать за ней ухаживать, она не сгорит, не высохнет. Лично я порой уезжаю на три-четыре денька, а ведь молодые растения нужно проветривать и поливать чаще и регулярнее, чем пару раз в неделю.

Перед установкой термопривода желательно сделать небольшой упор, фиксирующий крышку-раму в открытом положении. Так будет удобнее оснащать ее термоприводом (да и просто возиться с землей парничка и с тем, что на ней растет), не придерживая крышку руками. Одновременно нужно предусмотреть и ограничитель, который не даст раме распахнуться слишком сильно, а термоприводу – сломаться. Дело в том, что термопривод в выключенном состоянии подвешен к раме, а во включенном – вертикально устанавливается на уровне грунта. Если температура в парничке, скажем, около +22 °C, термопривод приоткрывает парник сантиметров на 5. Станет теплее – откроет больше, приблизительно до 20 см. А если задул бы сильный ветер, то отсутствие ограничителя (он может быть в виде бечевки или цепочки) привело бы к остыванию воздуха в парничке и, возможно, к механическому повреждению термопривода. Место, куда его установить, чтобы он максимально открывал крышку парничка и при этом не ломался, я определил с помощью безмена, выбрав точку, в которой усилие составило 12 кг, тогда как заявленная мощность – 20 кг. Запас мощности позволит устройству работать более надежно. Однако сам я отстегиваю термопривод на то время, пока собираю урожай.

Для автоматизации полива я установил четыре капельные ленты, измерив, сколько у меня уходит воды за час через одну ленту. У меня получилось около 1 л на 1 м ленты (показатель зависит от давления воды). Этого как раз хватает для ежедневного полива моей рассады. Почему именно капельные ленты? Проводить долговечные капельные линии или устанавливать капельные системы не имеет смысла, поскольку мне нужно было организовать полив компактных растений, таких как морковь, свекла, зеленные культуры и лук. Они включены в севооборот, то есть каждый год мы высаживаем их на новых грядках, и поэтому не страшно, что капельная лента недолговечна. Зато она дешевая, шаг капельниц очень маленький – между ними расстояние в 10 см, что позволяет поливать весь рядочек.

Капельные ленты я соединил фитингами, которые специально продаются для таких лент. Воду подвел с самодельной напорной башни из еврокуба. Естественно, установил кран, чтобы можно было, открывая его меньше или больше, регулировать давление, а также закрывать кран после или во время дождя (даже если в этом случае сработает автоматика, грядка поливаться не будет). Чтобы капельницы не засорялись, поставил фильтр. Оснастил систему простеньким таймером, на котором можно задать время, когда целесообразнее проводить полив: на мой взгляд, это один час в сутки, с шести до семи вечера, когда вода за день нагрелась благодаря дневному теплу. Капельный полив включается каждый день и работает дозированно.

Система трудится сама, без сбоев! Супруга даже расстраивается, что ей ничего не надо делать. Ну а мне остается только высаживать рассаду, пропалывать ее и собирать урожай.

Для полива компактных культур идеально подходят капельные ленты.

Зеленый конвейер

Если смешанную грядку для капустной рассады, корнеплодов и зеленных культур я назвал просто конвейером, то отдельная грядка для зелени – это своеобразный зеленый конвейер.

Здесь в несколько волн одна за другой выращиваются только зеленные культуры. Подобными волнами у меня растет прекрасный укроп – для получения урожая в несколько волн выбирайте такой его сорт, который можно подсеивать в течение сезона с учетом правил севооборота (скажем, после шпината).

Укроп – это одна из любимейших моих культур, я в больших количествах могу есть его свежесорванным, в таком состоянии он очень нежный и вкусный. Это кладезь полезных веществ. Особенно богат он кальцием – именно в той форме, в которой кальций нужен нашему организму. А семена укропа изобилуют эфирными маслами. При выращивании зелени я не использую никаких химических препаратов для защиты от вредителей, никаких пестицидов. Максимум, что здесь может применяться, – это корректирующие подкормки по листу, которые улучшают и вкусовые качества, и урожайность.

Всегда найдется место и для хрустящего зеленого салата. Его тоже можно включить в претенденты на участие в зеленом конвейере и высевать несколько раз за лето

На этой же грядке выращиваю петрушку, сорт ‘Бутербродная’. Замечательная по своим вкусовым характеристикам петрушечка! Очень хорошо всходит. Да и вообще петрушка полезна, богата витаминами. В отличие от укропа мы ее сеем один раз, рано весной, и в течение всего лета ее потихонечку используем. Если укроп я вырываю с корнем, то петрушку срезаю, и у нее нарастают новые листья. Тоже зеленый конвейер!

Как выращивать овощи в открытом грунте

Лук репчатый

Как и большинство культур, год за годом на одном и том же месте лук расти не любит. Поэтому естественно, что место для него надо выбрать с учетом севооборота, а именно найти ему хорошего предшественника. Таковых у лука может быть несколько. Это капуста, картофель и томаты, но тут есть своя специфика. Дело в том, что если вы лук выращиваете, например, после картофеля (сам я часто сажаю эти овощи как раз в такой последовательности), то он дает хороший урожай репки, но сразу после картофеля обязательно надо раскислить почву. Поэтому я вношу золу – и тем самым подготавливаю грядку к выращиванию лука. А дополнительно для этой культуры потребуется внести органические удобрения – это, конечно, зрелый компост, лук его тоже хорошо воспринимает. Вносить компост желательно в осеннее время. Если осенью вы этого сделать не смогли, то успеете и весной, но чем позднее вы вносите компост, тем более зрелым он должен быть, чтобы он сразу мог отдавать питание луку.

Второй очень важный момент – это выбор самого севка, то есть посадочного материала. Все зависит от того, как тот хранился. Зимовать он должен при +20…+23 °C, то есть в тепле. Если же он где-то лежал при +10…+20 °C, то 50 и более процентов будущего лука у вас уйдет в стрелку, и хорошего урожая вы не получите. Покупая севок, очень трудно определить, в каких условиях его хранили на самом деле. Внешне-то он будет выглядеть идеально, но возможность получить в этом случае хорошую репку – это фактически уже как выиграть в лотерею. Поэтому севок лучше выращивать самим и зимой держать его просто дома, в обычной квартире, после чего – перебрать. Время посадки зависит от величины севка, поэтому перебирать посадочный материал лучше по определенным фракциям. Я разбираю севок на две фракции. Одна фракция помельче – ее высаживаю пораньше. Вторая фракция покрупнее – ее выращиваю позже. То есть чем крупнее у вас севок, тем позднее его надо высаживать, иначе он выбросит стрелку. А самый мелкий севочек, так называемую овсюшку, я сажаю уже под зиму. И он прекрасно потом вырастает!

Перед посадкой севок неплохо бы замачивать: либо на час в воде с температурой +50 °C, либо на сутки в воде с температурой +40 °C. Но последний вариант выдержать в течение суток достаточно трудно: вода будет остывать, и потребуется подливать теплую. Поэтому сам я выбираю первый вариант. Такая процедура обеззараживает лук и частично предотвращает стрелкование.

Севок диаметром около 2 см я сажаю с расстоянием примерно в 10 см. После высадки мульчирую заранее подготовленными старыми опилками всю луковую грядку и накрываю ее лапником – от кошек, которые, конечно, грядки с опилочками норовят порыхлить. Когда лук взойдет, кошки уже не трогают опилки, и лапник можно убрать.

Луковые всходы требуют очень хорошего увлажнения, и их надо довольно-таки часто поливать вплоть до того момента, пока лук не разовьет хорошие перья. Корневая система у него очень поверхностная и слабая, ее поглощающая способность пока низкая, зато перья могут выдерживать засуху, так что земля под молодым лучком должна быть влажная – а если наверху жара, ничего страшного.

Репчатый лук очень требователен к свету – его надо сажать на освещенном месте. В тени он плохо вызреет, и такая репка будет хуже храниться в дальнейшем.

Что понравится моркови

Чтобы получить большой урожай качественной моркови, сначала нужно как следует выбрать место для посева. Этот овощ очень плохо переносит прошлогодние следы своего присутствия, поэтому на одном месте два года подряд его выращивать не следует – и возвращать на это же место лучше не раньше, чем через четыре-пять лет. Хорошими предшественниками для оранжевых корнеплодов станут такие культуры, как капуста, лук, картофель, томат. (Ну и, конечно, многолетние травы, но в огороде мы их не выращиваем.) Рыжая красавица очень не любит кислую почву, так что я ее выращиваю либо после лука, либо после капусты. Почему? Если лук или капуста выросли у вас хорошими, то это значит, что почва на такой грядке не кислая. Важно запомнить, что перед посевом самой моркови грунт раскислять не стоит, лучше его раскислить перед выращиванием тех же капусты или лука. Дело в том, что моркови не нравится избыток кальция в почве, а непосредственно после раскисления кальция там пока многовато.

Количество грядок, отводимых под ту или иную огородную культуру, должно определяться в зависимости от потребностей вашей семьи

Естественно, земля для моркови должна быть очень рыхлой. Если почвы у вас супесчаные, она будет расти на них лучше; если суглинки или тяжелая глина – хуже. Грядку перед посевом этого овоща надо хорошо подготовить, а именно глубоко разрыхлить – чем глубже, тем лучше. Ведь на тяжелых почвах морковь тратит до половины всех своих ресурсов на то, чтобы пробиваться в земле. На тяжелых почвах она вырастает корявой, короткой и, конечно, плохого качества. Чтобы определить степень рыхлости подготовленной грядки, возьмите палочку размером со взрослый корнеплод моркови – и попытайтесь ее заглубить, не применяя особых усилий. Палка уткнулась на полпути в препятствие? Все, там уже мешает глина – на такой грядке можно сеять только сорта с короткими коническими корнеплодами. Зато если палочка без проблем вошла в землю, то это значит, что у вас почвы очень легкие, супесчаные, высокий пахотный слой. И в таком случае вы можете сеять сорта цилиндрической длинной моркови, они будут очень хорошо у вас расти и дадут прекрасный урожай.

При посеве моркови ряды располагают не вдоль грядки, а поперек. Расстояние между рядами – 15–20 см, его легко выдерживать с помощью доски, возле которой, постепенно передвигая такую самодельную линейку, делают очередную бороздку для посева. Конечно, семена можно заранее подготавливать к посеву, но я сею их сухими. Также их смешивают с песком, чтобы они сеялись не густо, дабы легче было потом прореживать, но я с песком их не смешиваю – сею просто семена, аккуратно, щепотку за щепоткой. (Потом, естественно, потребуется применить прием прореживания.) Морковь сеют на глубину 1–1,5 см. Затем посевы надо заделывать, прикрыв либо огородной землей, либо, как это делаю я, опилками. Для этого я использую старые подготовленные опилки – и просто прикрываю ими бороздки с морковными семенами. Опилки служат маркером, по которому, когда морковь будет всходить, я смогу отличать ее всходы от сорняков, и оперативно выпалывать последние. Еще этот прием хорош тем, что опилки не образуют корки (которую морковь вообще-то не любит!), когда идет дождь. Они не дают уплотняться почве, а морковь очень хорошо из-под них всходит.

Надо или не надо поливать оранжевую капризулю? Если почва у вас на грядке и так достаточно влажная, то поливать – даже посевы – не следует. Не стоит лишний раз уплотнять почву. Если же земля уже подсохла, то можно полить – а опилки не дадут уплотниться почве. (Также сразу после посева я временно покрываю грядку лапником – от кошек.) При ожидании всходов, увы, многие огородники поливают морковь слишком усердно, ведь широко распространено заблуждение, что после посева ее обязательно подвергать регулярным и обильным поливам. Это мнение неверно! Семена, конечно, не должны высохнуть, им действительно нужна влажная почва – но не уплотненная, не охлажденная, так что мы просто ждем всходов, и за время нашего ожидания, скорее всего, пройдут дожди. Лишь в случае длительной засухи (в течение месяца) само место посева или юные сеянцы можно полить 1–2 раза. Ради чего такие строгости? Нам надо добиться того, чтобы центральный корень моркови нормально углубился в почву и сам нашел влагу. Тогда корнеплоды вырастут красивыми.

В семенах моркови очень велико содержание эфирных масел, так что всходят они довольно-таки долго, к тому же скорость прорастания зависит от температуры почвы. Хотя морковь – овощ холодостойкий, и ростки начинают проклевываться уже при температуре почвы +5 °C, но все же лучше, чтобы прорастание шло при +10…+15 °C, тогда этот процесс займет около 2 недель. Преждевременный же полив приведет к переохлаждению формирующейся корневой системы овоща, чего тот не любит. Поливать морковь можно будет лишь с того времени, когда у нее появятся 2–3 настоящих листочка, в июне, а поздние сорта – и вовсе только с июля.

Следует ли удобрять морковь и если да, то чем? Под морковь не стоит вносить несозревший компост или свежий навоз. Это сразу приводит к ветвлению, корнеплоды становятся пальчатыми, и их неудобно будет чистить, когда вы соберете урожай. Если вы все же хотите внести под морковь органику, берите тогда совсем зрелый компост в виде земли. А для подкормок, совпадающих по времени с первыми поливами, лучше отдать предпочтение травяным настоям, что она очень хорошо воспримет: в таких настоях много азота. Кроме того, моркови очень нравятся калийные удобрения – но подобный «десерт» следует давать ей ближе к осени, в завершение сезона, благодаря ему корнеплоды будут сладкими. Как она получит калий? Подсластить морковку можно просто с помощью зольного раствора. 0,5 стакана золы размешайте в ведре воды, дайте немножко отстояться – и поливайте.

Морковь кажется весьма нежной культурой, но при ее выращивании даже приходится конструктивно дорабатывать грядки с прочными и жесткими бортами, соединяя стойки прутком, иначе морковную грядку распирает.

Огурцы на грядках

Расскажу немного о том, как я выращиваю огурцы на грядке. Дело в том, что там лучше всего выращивать огурцы короткоплетистые, так называемые кустовые, чтобы плети далеко не тянулись.

Как заполнить грядку для огурцов? Огурцы могут вытерпеть даже свежий навоз – но лучше положить все-таки немножко перепревший, чтобы грядка была снизу теплой: эти растения не любят холодной земли, им нужен обязательно теплый грунт. Сверху – земельки. И сначала мы грядку обязательно покрываем пленкой. Но поскольку я выращиваю пчелоопыляемые огурцы (почему-то такие мне больше нравятся по вкусу), то, когда растения начинают цвести, мы обязательно эту пленку приоткрываем, чтобы туда могли залетать как пчелы, так и шмели. Шмели опыляют огурцы лучше всех. У меня на участке шмелей всегда много, потому что полно цветов, и с опылением проблем нет. На грядку огурцы высаживаем гораздо чаще, чем в теплице: я сажаю их через 20 см друг от друга в 2 строчки на грядке шириной в 80 см. Они растут густо – и хорошо опыляются. Конечно, при такой плотности очень легко пропустить созревший огурец, когда собираешь урожай, поэтому иногда плоды вырастают крупнее, чем нужно (мы стараемся собирать их, пока они меньшего размера), но и такие переростки все равно вкусные.

Если грядка хорошо заправлена, то с нее одной уже можно получить неплохой урожай, которого хватит и семье на еду, и на засолку. Огурцы мы собираем аккуратно, плети стараемся не ломать, не передвигать с места на место, не переворачивать – а просто внимательно смотрим, какие огурчики нам нужны, и аккуратненько их срываем. Важно их собирать каждые 2 дня, чтобы они не перерастали, а в дождливое время – еще и для того, чтобы их защитить от возможной мучнистой росы.

Эти овощи мы употребляем в пищу свежими – кладем в салаты, делаем нарезку, а также закатываем. На засолку их лучше всего собирать рано утром, потому что в это время суток они более крепкие и пригоднее для консервирования.

Огуречную грядку мы покрываем пленкой. Когда начинается цветение, пленку надо сдвигать, чтобы внутрь могли залететь шмели. Они опыляют огурцы лучше всех.

Томаты в открытом грунте

Выращивать томаты в открытом грунте – дело для средней полосы рискованное. Тут вам не юг! Так что к этому занятию я подошел основательно – и поставил себе цель получить урожай спелых или почти спелых томатов без применения химии, а только правильно за ними ухаживая и следуя принципам природного земледелия.

С чего же я начал? Хоть грунт и открытый, но некоторые постройки сделать пришлось – я имею в виду уже хорошо знакомые нам теплые грядки, возвышающиеся над основанием огорода на 30 см. Само собой, наполнил я их не бесплодным грунтом, а смесью травяного компоста и огородной земли. К грядкам я приделал дуги, чтобы томаты можно было укрывать от весенних утренних заморозков и уже поздних холодных дождей.

Высаживал на такие грядки только ранние детерминантные и супердетерминантные сорта томатов. Сажал разными способами – и мульчировал тоже разными материалами.

Но самое главное – это внимательно ухаживать за томатами в процессе их роста. Несмотря на информацию, что большинство сортов, которые я сажал, не требуют формирования, я поступил по-своему. Формировал даже супердетерминантные сорта, не давая им зарасти побегами. А за три недели до сбора плодов сделал нормировку всего будущего урожая.

В результате каждый сорт, высаженный у меня, успешно пережил большую волну похолодания с дождями и росами, которая скосила фитофторозом урожаи всех моих соседей. Более 50 % помидоров я собрал совершенно зрелыми, а остальные – в технической спелости (и дозрели они дома за одну неделю). Урожайность сортов оказалась не меньше заявленной. Плоды выросли одинаковыми, у каждого сорта соответствовали стандартному для него размеру плодов. Какие же это были сорта?

‘Апельсин’. Сорт очень урожайный. Единственный его небольшой недостаток – созревает он немного позднее остальных. Зато его плоды красивые, как апельсины. Сорт детерминантный. Выращивается в несколько стеблей, но достаточно высокорослый.

‘Дачник’. Раннеспелый, формирует очень хорошие грозди; плоды у него средней величины. Томат детерминантный, выращиваю я его в несколько стеблей. Он сам хорошо ограничивает свой рост, но все равно я его, естественно, слегка формировал – и нормировал количество томатов. Прекрасный сорт, урожайный!

‘Дубрава’. Сорт детерминантный. Образует невысокий куст – и оправдывает свое название, поскольку весь облиственный, и томаты растут словно бы среди листьев – их собираешь, как будто в дубраве, и их там тьма-тьмущая! Сорт урожайный, но томаты средней величины.

‘Золотое сердце’. Плоды у этого сорта имеют форму сердечка оранжево-золотого цвета. Они среднего размера, приэтом куст ими усеян. Томат детерминантный, позднеспелый – при этом плоды успевают вызревать прямо на растении в открытом грунте, где его вполне можно выращивать.

‘Лена’. Сорт детерминантный, не высокорослый – но формирует прекрасные грозди томатов средней величины.

‘Мазарини’. Сорт детерминантный, однако весьма высокорослый – мне пришлось ограничивать его рост. Выращиваю и формирую я его в два стебля. Урожайный. Плоды средней величины имеют очень интересный облик – вытянутую грушевидную форму и розовый окрас; висят гроздьями.

‘Метелица’. Выращиваю я его «по-колхозному»: он лежит у меня на сене. Сорт детерминантный, но тем не менее я его все равно слегка формировал и ограничивал, чтобы все плоды успели вызреть. Их на одном кусте много – сорт урожайный.

‘Снежная сказка’. Томат супердетерминантный. Фактически его формировать не следует, единственное – я просто ограниваю количество цветков, обрывая их, чтобы успевали вызреть завязавшиеся плоды. Томаты одинаковые, аккуратненькие, не очень крупные. Считаю этот сорт красивым и неприхотливым. Он совсем низкорослый, поэтому его легко выращивать под небольшими укрытиями.

‘Старосельский’. Сорт формирует очень хорошие кисточки с увесистыми помидорами. Очень урожайный. Сорт детерминантный, формирую его в 2–3 стебля. Также, естественно, нормирую по количеству плодов – и немного ограничиваю в росте.

‘Фейерверк’. Наверное, сорт называется так потому, что его плоды имеют вкрапления, подобные фейерверку. Когда такой помидор уже покраснел, он весь в желтых пятнышках. Сорт полудетерминантный. Высокорослый – мне пришлось не давать ему таким вырасти. Также я нормировал количество кистей, чтобы они успели вызреть, до того как начнут приходить росы, и возрастет риск поражения фитофторозом. А он просто сразу начал краснеть, и плоды получились для открытого грунта вполне крупными.

‘Яблонька’. Сорт этот индетерминантный, но выращиваю я его в открытом грунте. Формирую – в два стебля. Можно его высадить и в теплице, но там его желательно формировать уже в один стебель. Лично я его ограничил по высоте. Сорт очень интересный: вначале листья вообще похожи на яблоневые. Плоды средней величины. Формирует хорошие кисточки. Очень урожайный.

‘Ямал’. Сорт для открытого грунта, раннеспелый, крупноплодный. Как и ‘Метелицу’, я выращиваю его на подстилке из соломы или сена, не подвязывая. И плодов довольно много!

Томаты сортов ‘Метелица’, ‘Ямал’ и некоторых других можно выращивать в открытом грунте на подстилке из соломы или сена, не подвязывая.

Некоторые сорта я укладываю на подстилку из соломы и сена и не подвязываю

Перцы в открытом грунте

Сладкий перец – один из самых любимых огородниками овощей. К сожалению, в открытом грунте средней полосы России расти ему непросто. Успех в выращивании перца в немалой степени зависит от выбора сортов. В моем огороде великолепно себя показали, в частности, следующие два сорта.

‘Маркони фиолетовый’ относится скорее к кустовым сортам. Он буквально весь увешан длинными перцами средней величины. Вкус у перчиков отличный, насыщенный. В начале своего развития плоды имеют темно-фиолетовую окраску, затем, по мере созревания, постепенно зеленеют, а созрев полностью, становятся красными.

К сожалению, в открытом грунте средней полосы России расти перцу непросто. Успех в выращивании перца в немалой степени зависит от выбора сортов

‘Нижегородец’ – крупноплодный сорт среднего срока созревания, детерминантный, отлично завязывает плоды. Они имеют кубовидную форму, стенка такого перца толстая, мясистая. Ради более быстрого созревания рекомендуется оставлять на одном кусте от 8 до 14 плодов.

Оба сорта прекрасно подходят как для употребления в свежем виде, так и для заготовок, а ‘Маркони фиолетовый’ – даже для цельноплодного консервирования.

Сроки высадки рассады на постоянное место сильно зависят от температуры грунта, так что в планируемое для них время надо проверять температуру как воздуха, так и почвы. Если грунт холодный, высаживать перцы не стоит. Температура почвы для высадки рассады должна быть не менее +13…+15 °C. Чтобы убедиться в том, что стало достаточно тепло, надо выкопать лунку – и просто рукой проверить, не ледяная ли земля. Если она примерно комнатной температуры, то вполне можно перцы высаживать. При этом расстояние между растениями должно составлять около 40 см. Если кусты уродились не очень высокорослыми, не особенно мощными – то 30, даже можно 25 см между отдельными экземплярами. От одного рядка перцев до другого лучше отступать тоже по 40 см.

При высадке проверьте, достаточно ли на грядке органики. Поставьте горшочек в лунку – и обратите внимание, не слишком ли будет заглублен корень. У перца корень допустимо заглублять только при пикировке, а при высадке на постоянное место – уже нежелательно. Чтобы рассада хорошо прижилась, стаканчики, в которых она росла, надо как следует пролить. Перец не любит, когда его корни хотя бы чуть-чуть подсыхают. Его корневая система не такая, как у томатов, и перцы не настолько хорошо приживаются, поскольку их корни пересыхают, увы, очень быстро. Осмотрите корневую систему: станет ясно, что перец давно просится в грядку, если некоторые корешки начали темнеть (важно, чтобы оставалось много белых корешков). Аккуратно придерживая саженец за стебелек, поместите его в лунку. Не жалейте воды и для лунки – пока влага не ушла, быстро достаньте перчик из контейнера и посадите его прямо в воду. Не бойтесь в данном случае переборщить: вода всегда уйдет. Затем присыпьте его до семядольных листьев, выше не надо. Присыпайте бока лунки, а не верх. А в завершение – как следует уплотните, прижав грунт к корням. Соприкасаясь с грунтом и будучи влажными, корни не подсохнут, и такой способ посадки рассады позволит перцам быстро прижиться. Вообще говоря, в отличие от томатов перцы надо поливать регулярно, лучше с помощью капельного полива. Поливать нужно именно каждый кустик – и почти каждый день (хотя многое, конечно, зависит от погоды).

Первое время саженцы в открытом грунте, раньше росшие в доме и не видевшие яркого солнечного света, желательно притенять от прямых солнечных лучей, иначе перечная плантация подгорит в два счета. Для притенения лучше всего брать нетканый материал, такая мера создаст для перцев рассеянный свет. В отличие от прямого солнца и тени такой свет очень полезен, рассада будет меньше болеть, хорошо приживется, и, естественно, надежды на хороший урожай станет больше. Мера эта вроде бы простая, но если ее выполнить, то и урожай вырастет неожиданно хорошим. А это всегда нас радует. Давайте не будем огорчать ни себя, ни растения!

Приживаясь на новом месте, перец весьма долго будет наращивать листовой аппарат. Когда появятся первые завязи, куст должен быть уже мощным – и ни в коем случае не слабеньким, иначе вы хорошего урожая никогда не получите. Для хорошего развития кусту требуется плодородный грунт, но без переизбытка солей, то есть перцам нужна именно хорошая органика, которой грядки у меня всегда заправлены как следует. Также перцы очень чувствительны к кальцию, поэтому уместно сделать по листве подкормку кальциевой селитрой по существующим нормам через 5–10 дней после высадки, когда рассада уже приживется.

Еще одна ранняя подкормка желательна, если у вас не очень хорошие, не слишком богатые почвы. В этом случае можно подкормить перцы травяным настоем или настоем коровяка – раствора навозной жижи (1 л на 10 л воды). Вносить нужно по 1 л под куст. Это хорошая подкормка для будущего развития плодов перца.

Ранние, среднепоздние и поздние сорта перцев при выращивании в открытом грунте требуют разного подхода к себе. Если урожай ранних перцев способен сформироваться сам, то среднепоздним и поздним перчикам, чтобы они вызревали и налились, лучше помочь. В августе с таких кустиков нужно удалить все цветоносы, не оставив ни одного цветка. (Листву не трогайте, куст должен быть облиственным.) А из плодов следует оставить только такие перчики, которые могут еще налиться и прийти хотя бы в техническую спелость. Кстати, это актуально для сорта ‘Маркони фиолетовый’. В результате удаления цветоносов и лишних перчиков на нем все равно вызревает много плодов. Они некрупные, но этот перец сладкий, и он мне нравится. Точно так же надо поступать и с крупноплодными сортами. При этом условии в течение августа перцы либо дозреют до технической спелости, либо вообще созреют по-настоящему, до биологической спелости, тогда урожай можно будет собрать и сразу употребить в пищу. Если этого приема не использовать, лишние завязи просто не дадут развиться тем перцам, которые уже завязались ранее.

Всех, кто решается вырастить перцы в открытом грунте, не может не беспокоить вопрос: а что будет, если грянут возвратные заморозки? В этом случае не все потеряно: перцы, которые пережили морозы в начале лета, возобновляют свой рост из пасынков. Даже для подмерзавших перцев – а им сначала нужно давать просто разрастись, нарастить зеленую массу – придет такое время, когда с них нужно будет удалить лишние побеги (на которых уже не будет плодов), а также лишние цветоносы. Конечно, подмерзание может негативно сказаться на объемах урожая, но все равно внезапный весенне-летний морозец не мешает перчикам вырасти довольно-таки крупными.

Для хорошего развития перечному кусту требуется плодородный грунт, но без переизбытка солей, то есть перцам нужна именно хорошая органика, и ею грядки у меня всегда заправлены как следует.

Выращиваем баклажаны

Обычно я высаживаю баклажаны в огород уже в конце мая, но могу сделать это и неделей раньше – в том случае, если уже прогрелась земля, стоит хорошая, жаркая погода, а долгосрочный прогноз тоже обещает ясные теплые дни. В таких обстоятельствах смысла дальше держать рассаду в контейнерах нет, и лучше высадить ее пораньше, отчего урожай может быть еще больше. Но баклажаны, конечно, теплолюбивая культура, и специально торопиться не стоит. Разумеется, в холодный грунт высаживать «синенькие» ни в коем случае нельзя: они резко заболеют, и продуктивность будет нулевая, получить даже средний урожай окажется практически невозможно.

Лучший вариант ухода за баклажанами, который я использую, – это тщательное мульчирование

Не нужно стремиться начать сезон выращивания баклажанов раньше из-за того, что вы опасаетесь августовского фитофтороза. В отличие от томатов баклажаны (кстати, и перцы – тоже!) почти не боятся этой напасти; можно сказать, они вообще ее не боятся. Если в августе стоит теплая погода, то они преспокойно растут, а плоды их формируются и наливаются. Поэтому иногда их даже лучше посадить позднее. Иначе, если мы слишком рано высадим их в открытый грунт, их рост рискует заметно затормозиться. В мае бывает тепло днем, но ночи всегда холодные, а баклажаны – это такая культура, которой нужны очень теплые ночи, тогда как в конце сезона фитофтороз им будет нипочем вплоть до заморозков.

Что сделать для баклажана в первую очередь? Наш любимый фиолетовый овощ очень любит фосфор и калий. Перед высадкой стоит внести в лунку для его сеянца столовую ложку золы. Золой баклажан можно также потом и примульчировать. Этого не нужно будет делать лишь в том случае, если на сами баклажанные грядки вы уже вносили достаточно большое количество золы, но именно весной (осеннее внесение – не считается); перебор тоже ни к чему.