Kitobni o'qish: «Базовый курс: операторское искусство. Учимся снимать на плёнку и цифру»

THE BARE BONES

Camera course for film and video

Copyright © 1982—2015 by Tom Schroeppel

© Иевлева А.С., перевод на русский язык, 2023

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Примечание автора
Как мы к этому пришли

В конце 1970-х я снимал рекламные ролики для телевидения и промышленные рекламные фильмы для повышения продаж в Майами. Кроме того, пару раз в год я ездил в Эквадор – обучал съемочные бригады местных телеканалов. Однажды я сидел в ресторане в Маленькой Гаване¹ с клиентом и рисовал на салфетке, пытаясь объяснить ему постановку сцены, как вдруг осознал, что то же самое я неделю назад объяснял на испанском, когда был в Кито². Я решил перевести свои преподавательские заметки обратно на английский и напечатать их – превратить в книгу, которую можно выдавать клиентам. Я надеялся, что смогу еще и продать несколько экземпляров, чтобы покрыть расходы. Я назвал эту книгу «Базовый курс для операторов. Учимся снимать на плёнку и цифру».

В основу книги лег учебный курс, который я преподавал в Эквадоре. Он же, в свою очередь, создавался на основе знаний, полученных мной в Армейской школе кинематографа в Форт-Монмуте³, штат Нью-Джерси (в армии я был кинооператором, а позже служил в войсках связи). И съемка на поле боя, и создание новостных блоков на телевидении требуют быстрой работы и глубокого знания основ операторской работы.

Я надеялся продать достаточно экземпляров книги, чтобы выйти в ноль, но, к моему удивлению, все вышло еще лучше. Она оказалась простой для понимания студентов, полезной для преподавателей и за минувшие годы стала базовым учебным пособием в более чем семистах колледжах. Крупные издательства обращались ко мне с предложением опубликовать ее, но я по-прежнему предпочитал самиздат, потому что мне доставляло удовольствие личное общение с клиентами и я хотел, чтобы книга оставалась доступной для них по разумной цене.

Теперь, когда пришло время передать эстафету, мне приятно, что организация масштаба Allworth Press публикует последнее издание книги «Базовый курс для операторов. Учимся снимать на плёнку и цифру», гарантируя, что еще долгие годы ее можно будет найти, причем по адекватной цене. Надеюсь, она продолжит служить вам верой и правдой, мои дорогие читатели.

Предисловие

В этой книге максимально просто объясняется, как снимать пригодные к использованию видео на пленку, кассету или другими способами.

Если вы оператор или планируете им стать, советую вам прочесть не только книгу, но еще и руководство пользователя к вашей камере. Разобравшись и в том и в другом, идите на улицу и снимайте, пытаясь получить достойный материал.

Если вы не стремитесь стать оператором, а просто хотите понять, как пользоваться камерой, никакой дополнительной литературы не потребуется. Просто расслабьтесь и наслаждайтесь чтением.

Это издание «Базовый курс для операторов. Учимся снимать на плёнку и цифру» содержит информацию о звуке и монтаже, которая изначально публиковалась в другой моей книге, «Видео на результат: как добиться успеха, работая с картинкой и звуком» (Video Goals: getting Results with Pictures and Sound).

1. Основы

Камера – как она работает

Камера похожа на человеческий глаз, но не является идеальной его имитацией. Подобно глазу, она видит благодаря линзе, собирающей лучи света, отраженные от снимаемых объектов. Для глаза такой «линзой» является хрусталик, для камеры – объектив. Линза направляет свет на поверхность, где распознается картинка, создаваемая благодаря тому, что разные части сцены отличаются по яркости и цвету. В случае с глазом данная поверхность в глубине глаза отправляет полученную световую картинку в мозг, где она и превращается в то изображение, которое мы «видим».

В случае с камерой объектив направляет световую картинку на несколько чувствительных поверхностей. Фотокамеры записывают световые картинки на пленку, покрытую светочувствительными химическими веществами. Реакция этих веществ бывает разной и зависит от количества света и его цвета, благодаря чему на основе световой картинки и создается запись либо изображение. После обработки пленки другими химикатами получившееся изображение становится видимым.

Вы заметите, что и хрусталик, и объектив камеры переворачивают проходящее через них изображение вверх тормашками. Все дело в том, что оба они представляют собой собирающие линзы, а значит, выпуклые⁴. Из-за присущих им физических свойств выпуклые линзы всегда переворачивают изображение. Зато в мозге и в видоискателе камеры изображения снова переворачиваются, и все становится как надо.

Кинокамеры записывают изображения так же, как фотокамеры, только делают это гораздо чаще. Камеры с 8-миллиметровой пленкой обычно снимают восемнадцать разных картинок – кадров – в секунду. Камеры с 16-миллиметровой и 35-миллиметровой пленкой снимают по 24 кадра в секунду. Когда эти картинки проецируются на экран в том же темпе, они создают иллюзию непрерывного движения. Мозг зрителя заполняет пробелы между отдельными кадрами благодаря особенности физиологии человека, известной как инерция зрительного восприятия.

В цифровых камерах, будь то фото или видео, объектив фокусирует световые картинки на светочувствительной матрице – либо CCD-матрице (прибор с зарядовой связью'), либо CMOS-матрице (комплементарная структура металл – оксид – полупроводник)⁵. На поверхности матрицы находится от нескольких тысяч до нескольких миллионов крошечных светочувствительных зон, именуемых элементами изображения, или пикселями, которые меняются в зависимости от цвета и насыщенности поступающего на них света. В видеокамерах изображение, создаваемое благодаря объединению всех пикселей, электронным образом считывается с матрицы со скоростью 25 или 30 полных изображений в секунду. Затем эти изображения записываются или транслируются (см. рисунок на следующей странице).

В видоискателе и в телевизоре данный процесс протекает в обратном порядке, благодаря чему и воссоздается первоначальное изображение. Благодаря инерции зрения зритель воспринимает последовательность отдельных картинок (кадров) как постоянное движение.

Экопозиция

Экспозиция – это то количество света, которое проходит через объектив и попадает на пленку либо на CCD-матрицу. Отверстие в центре объектива, через которое и проходит свет, называется диафрагмой. Чем больше отверстие диафрагмы, тем больше света через нее проходит. Если отверстие небольшое, то и света диафрагма пропускает очень мало. Диаметр отверстия регулируется с помощью шкалы диафрагмы, опоясывающей объектив. Ее деления – попросту единицы измерения, позволяющие оценить, насколько велико или мало раскрытие диафрагмы.

Я считаю, самый простой способ понять, что из себя представляет шкала диафрагмы, – считать ее деления своего рода долями, поскольку именно долями они на деле и являются. Отметка f/2 означает, что диаметр диафрагмы составляет 1/2 от длины объектива. F/16 означает, что диаметр диафрагмы составляет 1/16 от длины объектива.

Если рассматривать шкалу диафрагмы с такой позиции, легко можно понять, почему в темной комнате вы, скорее всего, будете снимать на отметке f/2, чтобы в объектив проникало как можно больше света. И напротив, оказавшись на ярком солнце, когда вокруг так много света, вы, скорее всего, прокрутите кольцо до отметки f/11 или f/16, чтобы в объектив попадало меньше света.

Теперь, когда вы с этим разобрались, позвольте отметить, что для большинства современных объективов, особенно объективов с зумом, то, что я вам только что рассказал, не всегда является абсолютной правдой. Диаметр отверстия диафрагмы на отметке f/2 физически не будет составлять ровно 1/2 длины объектива. Но оптически – будет. Диафрагма будет пропускать столько же света, сколько пропускала бы, если бы ее диаметр и в самом деле составлял 1/2 длины объектива. И это самое главное.

Отметки шкалы диафрагмы организованы таким образом, что можно дойти от f/1 до f/22 и дальше, причем на каждой последующей отметке в объектив будет проникать в два раза меньше света, чем на предыдущей. Последовательность такова: f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/45, f/64 и так далее. На отметке f/1.4 в объектив поступает в два раза меньше света, чем на отметке f/1. На отметке f/4 света поступает в два раза меньше, чем на отметке f/2.8.

На многих объективах последних моделей есть не только f-шкала, но и Т-шкала, а иногда только Т-шкала. Т-шкала представляет собой более точное измерение долей f-шкалы. На одной и той же отметке, скажем, f/4, два разных объектива будут пропускать не совсем равное количество света, а вот отметка Т/4 одинакова для всех объективов. На этой отметке в объектив будет попадать одно и то же количество света независимо от его модели.

Цветовая температура

Вам случалось когда-нибудь идти по улице в холодный тусклый день и замечать про себя, какими уютными кажутся освещенные окна? Что ж, все дело в том, что свет в тех окнах более теплого цвета, чем свет снаружи. Да, свет бывает разных цветов. Если вы об этом задумаетесь, то поймете, что так и есть. От открытого огня или заката всегда исходит красное свечение; темное небо, затянутое дождевыми тучами, отбрасывает синеватую тень, не говоря уже о том омерзительном сине-зеленом цвете, который приобретает лицо под флуоресцентными лампами круглосуточной пиццерии. Как правило, наши глаза так легко приспосабливаются к разноцветным источникам света, что мы едва это замечаем. А вот камера подмечает все.

Цветная пленка и CCD/CMOS-матрицы способны ухватить только один источник света за раз и точно воспроизводят цвета. Удается им это благодаря цветовой температуре и цветовым фильтрам.

Цветовая температура позволяет определять разные цвета источников света. Измеряется она в градусах Кельвина, названных так в честь британца лорда Кельвина, который изобрел эту систему. Записывается так: 2500 К.

Идея вот в чем: берете абсолютно черное тело, например кусочек угля, при абсолютно нулевой температуре (-273 °C) и начинаете нагревать его. По мере нагревания от него начинает исходить свет разного цвета: сначала красный, затем синий, затем бело-голубой. Цвет, который приобретает свет, определяется температурой, при которой он появляется. 2000 К – это красноватый свет, получаемый при 2000 градусов Кельвина. 8000 К – это синеватый свет, получаемый при температуре 8000 градусов Кельвина.

Как я уже упоминал выше, цветная пленка и CCD/ CMOS-матрицы способны ухватить только один источник света за раз. Чтобы снимать при разноцветном источнике света, используются цветовые фильтры, они позволяют «довести» имеющийся свет до нужной цветовой температуры.

В профессиональных видеокамерах имеются встроенные фильтры, которые настраиваются в соответствии с тем, при каком свете вы будете снимать. Типичная подборка фильтров выглядит так: свет раскаленной лампы накаливания (3200 К), смешение света лампы накаливания и дневного/флуоресцентного света (4300 К), дневной свет (5400 К) и тень (6600 К). Строго говоря, флуоресцентный свет имеет прерывистый спектр и не вписывается в систему Кельвина, но тем не менее при настройке фильтра на 4300 К вы получите адекватное воспроизведение нужного цвета.

Выбрав подходящий фильтр на видеокамере, настройте цвет, корректируя баланс белого. Этот процесс осуществляется по-разному в зависимости от камеры, причем на некоторых все сводится к нажатию одной-единственной кнопки – предельно просто. Данный шаг гарантирует, что белый цвет будет и после съемки воспроизводиться как белый, а остальные цвета также останутся неизменными.

При создании цветного кино используются два вида света: лампа накаливания (3200 К, для помещений) и дневной свет (5400 К). Если вы снимаете фильм при свете ламп накаливания и в итоге вам тоже надо получить свет, как от ламп накаливания, фильтр не требуется. Аналогичным образом он не требуется, если вы снимаете сцену при дневном свете с расчетом получить дневной свет в кадре.

Чтобы получить свет, как от лампы накаливания, снимая при дневном свете, поместите перед объективом фильтр #85 или вставьте его в специальный разъем камеры. Благодаря этому оранжевому фильтру синеватые тона дневного света (5400 К) превращаются в красноватые оттенки лампы накаливания (3200 К).

Чтобы обеспечить эффект дневного света, снимая в помещении при лампах накаливания, используйте фильтр #80А. Благодаря этому синему фильтру красноватый свет ламп накаливания превратится в синеватый дневной свет. Для заливающего света (3400 К) используйте фильтр #80В.

Настройка экспозиции на видеокамере

Сначала выберите подходящий фильтр и настройте баланс белого, как мы обсуждали выше.

Если на вашей камере экспозиция выставляется автоматически и вы не можете ее отключить, все, что вам остается, – избегать больших светлых пространств и больших темных пространств в кадре. Они собьют вам экспозицию.

В профессиональных видеокамерах есть и автоматическая, и ручная настройки. Чтобы изменить экспозицию вручную, смотрите в видоискатель и передвигайте кольцо со шкалой диафрагмы, пока не получите хорошее изображение. В идеале вы сможете запечатлеть даже мелочи как в ярких (подсвеченных), так и в темных (затененных) зонах. У большинства камер видоискатель может подсветить засвеченные участки с помощью черно-белых полосок (сами полоски не записываются).

Если вы снимаете новой или незнакомой камерой, рекомендуется провести пробную съемку при разном освещении, а потом посмотреть отснятый материал на хорошем мониторе, чтобы проверить настройки видоискателя. Порой вам придется делать картинку в видоискателе темнее или светлее, чтобы на выходе получить оптимальный цвет.

Главная проблема видеокамер – большие белые пространства, создаваемые в числе прочего ярким задним светом – светом, идущим из-за субъектов в кадре и направленным прямо в камеру. Если в вашем кадре окажется слишком много чистого, яркого белого света, все остальные цвета потемнеют. Иногда белый «вмешивается» в другие цвета. Проблемы с белым ясно видны в видоискателе, так что их можно с легкостью избежать, передвигая либо камеру, либо субъекта, либо обоих, а также меняя освещение или сценографию.

Настройка экспозиции на кинокамере

Изучите маркировку пленки, чтобы понять, какой у нее ISO. Аббревиатура ISO означает «Международная организация по стандартизации» (от англ. International Standards Organization. —Прим. пер.). Показатель ISO обозначает скорость или чувствительность пленки. Чем ниже показатель, тем менее чувствительна пленка, тем она «медленнее» и тем больше света вам понадобится, чтобы получить пригодное к использованию изображение. Чем выше показатель, тем выше чувствительность, тем «быстрее» пленка и тем меньше света вам понадобится, чтобы получить пригодное к использованию изображение.

Скорость пленки также может обозначаться аббревиатурой ASA – Американская ассоциация стандартов (от англ. American Standards Association. —Прим. пер..) либо аббревиатурой EI – экспозиционный индекс. На практике показатели ASA и EI эквивалентны показателям ISO.

Показатели ISO увеличиваются в геометрической прогрессии в том, что касается чувствительности пленки. С каждым удвоением показателя ISO вы вдвое сокращаете количество света, необходимое для получения пригодного к употреблению изображения.

Более «медленная» пленка с низким показателем ISO, как правило, позволяет получить картинку более высокого качества. Более «быстрая» пленка с высоким показателем ISO, хоть и требует гораздо меньше света, обычно на выходе дает зернистое изображение не самого высокого качества.

Цветовая температура

Убедитесь, что цветовая температура вашей пленки такая же, как цветовая температура света, при котором вы снимаете. Если это не так, поставьте фильтр #85, чтобы пользоваться пленкой для съемки при лампах накаливания в условиях дневного света, либо фильтр #80А, чтобы пользоваться пленкой для съемки при дневном свете в помещении с лампами накаливания.

Помните: каждый раз, когда вы используете фильтр, вы сокращаете количество света, попадающего на пленку. Стало быть, вам надо впустить в объектив гораздо больше света, чтобы компенсировать свет, поглощенный фильтром. Поскольку ваши требования к свету теперь возросли, вы успешно понизили ISO. Взгляните еще раз на схему выше и поймете, что я имею в виду: чем выше требования к свету, тем ниже показатель ISO. Чтобы определить правильный показатель ISO для используемого вами сочетания пленки и фильтра, ознакомьтесь с информацией, предоставленной производителем для данной конкретной пленки.

Экспонометры

Экспонометры измеряют попадающее на них количество света. Затем, учитывая ISO вашей пленки и то, сколько кадров в секунду вы снимаете, они подскажут вам, на какой отметке установить диафрагму, чтобы получить оптимальную экспозицию для вашей сцены.

Фактически, если говорить о высокой и низкой освещенности, экспонометры видят все в черно-белом цвете. Они не реагируют на цвет субъекта, только на высокую и низкую освещенность.

На большинстве камер со встроенным экспонометром, а также на ручных экспонометрах ISO придется устанавливать вручную. Способы могут отличаться, но сделать это надо обязательно. В противном случае экспонометр не будет знать, сколько света требуется вашей пленке, и неправильно установит экспозицию.

Переэкспонирование означает, что вы впустили в объектив слишком много света, – изображение получается слишком светлым, бледным. Недоэкспонирование означает, что вы впустили в объектив недостаточно света, – изображение слишком темное.

Как пользоваться экспонометром

Если у вас камера с автоматической экспозицией и вы не можете перенастроить ее вручную, все, что вам остается, – избегать попадания в кадр больших светлых и темных пространств, которые могут сбить экспозицию.

Встроенные в камеру экспонометры называются экспонометрами отраженного света. Они измеряют свет, который отражается в камеру ото всего, на что вы ее направляете. Ручные экспонометры для измерения отраженного света работают по тому же принципу.

Экспонометры отраженного света работают, взяв за основу некоего условного среднестатистического субъекта серого цвета, отражающего 18% попадаемого на него света (можете купить 18%-ю серую карту Kodak). Куда бы вы его ни направили, экспонометр подскажет вам, на какую отметку установить шкалу диафрагмы, чтобы воссоздать субъект так, будто он на 18% серый. Обычно это обеспечивает удовлетворительную экспозицию. Тем не менее для более светлых субъектов (светлее, чем среднестатистический серый) вам придется открыть диафрагму шире – только так вы сможете воссоздать субъект светлее 18% серого цвета. Для более темных субъектов (темнее, чем среднестатистический серый) вам придется прикрыть диафрагму, чтобы в объектив проникало меньше света, тогда вы сможете правильно воссоздать субъект темнее 18% серого цвета. Насколько именно следует открывать или закрывать диафрагму, вам придется научиться на опыте.

В большинстве случаев оптимальный способ измерить свет при съемке на пленку – воспользоваться ручным экспонометром падающего света. Экспонометр падающего света снабжен белой полусферой, которую необходимо держать перед субъектом по направлению к камере. Экспонометр измеряет количество света, падающего на этот конкретный участок, и рассчитывает, на какую отметку необходимо поставить шкалу диафрагмы, чтобы получить изображение среднестатистического 18%-го серого субъекта (в сущности, эффект тот же самый, как при использовании экспонометра отражающего света с серой картой, поставленной перед субъектом). Благодаря этому вы получите правильную экспозицию практически для любого субъекта, поскольку, как только вы правильно выставите экспозицию для 18%-го серого цвета, все остальные величины отражения тоже встанут на свои места. Белый субъект с 90%-м отражением воспроизводится как белый на 90%. Черный с нулевым отражением воспроизводится как полностью черный. 50%-й серый воспроизводится как 50%-й серый. И так далее.

Обычно настраивать значение экспонометра падающего света приходится только в том случае, если вы намеренно пытаетесь сделать так, чтобы в кадре субъект смотрелся темнее или светлее, чем на самом деле. Так, например, можно открыть диафрагму, чтобы впустить в объектив больше света и за счет этого вывести на экран мелкие детали на темной поверхности, или закрыть диафрагму и затемнить абсолютно белую поверхность, чтобы на ней можно было различить все детали.

Объективы

Глаз человека – настоящее чудо. С помощью одной-единственной линзы (хрусталика) он способен выхватить в той или иной сцене крошечную деталь, исключив все остальное, а в следующее мгновение перейти к полной панораме. Камера, к сожалению, не настолько подвижна. Требуется много разных объективов, чтобы хотя бы приблизиться к возможностям человеческого зрения.

У любой камеры есть один объектив, который считается нормальным. Такой объектив позволяет максимально приблизиться к воспроизведению объектов съемки в том виде, в каком воспринимает их глаз человека. Иными словами, размер объектов, их пропорции и расстояние от них до камеры кажутся такими, будто вы смотрите на них не в глазок камеры, а невооруженным глазом. Горизонтальное угловое поле нормального объектива обычно составляет примерно 25°.

У камеры с 16-мм пленкой нормальный объектив имеет фокусное расстояние (измеряется с точки зрения оптики) 25 мм. У камеры с 35-мм пленкой фокусное расстояние составляет 50 мм. У видеокамеры с 2/3-дюймовой CCD/CMOS-матрицей фокусное расстояние нормального объектива составляет 25 мм.

К другим объективам камеры относят широкоугольный объектив (охватывает больше пространства, чем нормальный объектив) и телефотографический (охватывает меньше пространства).

Широкоугольные объективы короче нормальных, телефотографические – длиннее. Если длина нормального объектива составляет 25 мм, то широкоугольный объектив будет длиной 12 мм, а телефотографический – 100 мм.

Широкоугольный и телефотографический объективы обладают особыми характеристиками, которые можно коротко представить следующим образом:

* Охватывает более широкое пространство, чем нормальный объектив, при одном и том же расстоянии; хорошо подходит для тесных помещений, где невозможно отодвинуть камеру еще дальше от объекта съемки.

* Субъект в кадре получается меньше, чем при съемке нормальным объективом с того же расстояния.

* Преувеличивает глубину резкости: кажется, что объекты съемки находятся дальше от камеры, чем при съемке нормальным объективом.

* Из-за преувеличенного расстояния движение по направлению к камере и от нее кажется быстрее, чем при съемке нормальным объективом. Передвиньтесь на 15 см по направлению к камере, а покажется, что вы передвинулись на 45 см.

* Из-за небольшого размера изображения не так заметно дрожание камеры. Подходит для съемки ручной камерой.

“Охватывает меньшее пространство, чем нормальный объектив, при одном и том же расстоянии; хорошо подходит для съемки объектов, находящихся на большом расстоянии, если придвинуть камеру ближе невозможно.

* Субъект в кадре получается крупнее, чем при съемке нормальным объективом с того же расстояния.

* Сжимает глубину резкости: кажется, что объекты съемки находятся ближе к камере, чем при съемке нормальным объективом.

* Из-за сжатого расстояния движение по направлению к камере и от нее кажется медленнее, чем при съемке нормальным объективом. Передвиньтесь на 45 см по направлению к камере, а покажется, что вы передвинулись всего на 15 см.

* Из-за большого размера изображения дрожание камеры становится более заметным. Не подходит для съемки ручной камерой.

Широкоугольные и телефотографические объективы по-разному воссоздают в кадре лица:

При съемке самым широкоугольным объективом изображение может исказиться. Вертикальные и горизонтальные линии по краям кадра становятся изогнутыми. Такие искажения называются бочкообразными.

Фокус

Здоровый человеческий глаз обычно видит изображение в фокусе — иными словами, четким и ясным, не размытым. Происходит это благодаря тому, что хрусталик автоматически сводит каждый луч света в конкретную точку на светочувствительной поверхности в глубине глаза. Формируемые четкими световыми точками картинки в совокупности создают ясное, четкое изображение.

Камеры с автоматическим фокусом, имитирующие человеческое зрение, не всегда работают так, как нам хотелось бы. Если есть время, лучше настройте фокус сами.

Если у камеры нет возможности сразу посмотреть, как выглядит изображение в объективе, а вам надо настроить фокус, отмерьте или приблизительно прикиньте расстояние от субъекта до камеры, а потом поверните кольцо со шкалой диафрагмы, чтобы соответствующим образом настроить объектив.

Настройка фокуса осуществляется проще, быстрее и с большей точностью на камерах, снабженных системой просмотра изображения в объективе. Дело в том, что в этом случае не приходится гадать – что видите, то и получаете. Надо только посмотреть в видоискатель и покрутить кольцо фокусировки на объективе до тех пор, пока субъект не станет четким. В случае с кинокамерой для фокусировки стоит максимально открыть диафрагму объектива — почему, я объясню в следующем разделе, посвященном глубине резкости.

У некоторых камер есть специальные фокусирующие окуляры, где с помощью маленьких диоптрийных колец можно настроить фокус изображения в видоискателе сообразно зрению оператора. Регулируемые окуляры особенно полезны людям, которые носят очки, но предпочитают или вынуждены снимать без них. Вообще, смотреть в видоискатель кинокамеры в очках – не лучшая идея, поскольку от кромки очков отражается свет и попадает в систему создания изображения, что может привести к помутнению пленки.

Если у вас камера с фокусирующим окуляром, настройте его в соответствии со своим зрением, в противном случае вы никогда не сможете увидеть в объективе идеально четкое изображение и никогда не будете на 100% уверены в своем фокусе.

Для настройки фокусирующего окуляра сначала наведите камеру на ярко освещенное пространство, например на небо или на белую стену. Максимально раскройте диафрагму объектива. Сбейте фокус объектива – крутите кольцо фокуса до тех пор, пока все не станет максимально размытым. Затем, если у вас в руках кинокамера, начните поворачивать диоптрийное кольцо окуляра, пока матовое стекло экрана видоискателя не окажется в фокусе, пока фактурная поверхность экрана не станет максимально резкой и четкой. В случае с видеокамерой крутите диоптрийное кольцо, пока надписи на экране видоискателя не станут максимально резкими. Вот и все, что нужно сделать. Теперь вы сможете с полной уверенностью выставить фокус объектива.

Зум-объективы

В большинстве камер используется зум-объектив – это один-единственный объектив, объединяющий в себе большой выбор фокусных расстояний. Передвигая один-единственный движок, вы сможете перейти от широкоугольного объектива к нормальному, а затем к телефотографическому и к любому другому промежуточному варианту, не меняя объектив на камере. Благодаря этому съемка проходит проще и быстрее. Если вам нужен кадр чуть пошире, вернитесь к широкому углу, если нужен более крупный план, переходите к телефотосъемке.

Для зум-объектива фокус настраивается определенным образом. Сначала максимально приблизьте субъект, поставив объектив в положение телефотосъемки. Сфокусируйте объектив, даже если видите один только глаз человека. Затем максимально отдалите изображение и определите, каким будет итоговый кадр. Ваш субъект при съемке должен быть в фокусе при любых настройках зума, при условии, что ни камера, ни субъект не меняют своего положения. Что касается кинокамеры, если есть возможность, стоит также максимально открыть диафрагму объектива, чтобы добиться надлежащего фокуса; в следующем разделе, посвященном глубине кадра, мы узнаем зачем.

Как зуммировать на камере смартфона и планшета. Если вы пользуетесь функцией цифрового зума на среднестатистическом смартфоне или планшете, то на самом деле вы не зуммируете, а просто обрезаете получившееся изображение с помощью постоянного широкоугольного объектива устройства. Вы не увидите эффект телефотосъемки, о котором мы говорили ранее. Все, что вы получите, – изображение более низкого качества, поскольку вам придется заполнить экран с помощью меньшего числа пикселей.

Глубина резкости

Глубина резкости — это, выражаясь простым языком, пространство перед камерой, где все кажется резким и находится в фокусе. Так, например, если в фокусе у вас человек, стоящий на расстоянии трех метров от камеры, глубина резкости может составлять от 2,4 до 4,3 метров. Стало быть, объекты, которые оказываются в пределах этого пространства, получатся достаточно резкими и будут находиться в фокусе, а вот объекты за пределами данного пространства выйдут несколько размытыми и будут не в фокусе.

Необходимо знать кое-что важное о глубине резкости. Первое: глубина резкости уменьшается с увеличением фокусного расстояния⁶. Иными словами, если вы пользуетесь телефотографическим объективом, в фокусе у вас будет сравнительно небольшой участок – не такой глубокий, как в случае с нормальным объективом. Вот почему, работая с зум-объективом, необходимо приближать изображение до телефотографического при настройке фокуса: благодаря этому шагу гораздо проще увидеть, в какой именно точке субъект приобретает максимальную резкость.

Что еще вам надо знать: глубина резкости увеличивается с уменьшением фокусного расстояния. Пользуясь широкоугольным объективом, вы получаете куда более глубокое пространство в фокусе, чем при съемке нормальным объективом. Вот почему, если вы снимаете в неподконтрольных вам условиях зум-объективом и у вас нет времени приближать изображение и проверять фокус, лучше сразу настроить примерный фокус и постоянно снимать, настроившись на широкий угол. Это ваш наилучший шанс удержать все в приемлемом фокусе.

Еще один важный момент насчет глубины резкости: глубина резкости увеличивается с закрытием диафрагмы. На отметке f/16 глубина резкости будет больше, чем на отметке f/2. Сделать диафрагму меньше – практически то же самое, что прищуриться, чтобы более четко увидеть находящийся вдалеке объект. Вот почему мы максимально открываем диафрагму кинокамеры, настраивая фокус, – в этом случае легче увидеть корректную фокусную точку.

Далее: глубина резкости увеличивается по мере удаления субъекта от камеры. Чем дальше субъект, тем больше глубина резкости; чем ближе субъект, тем меньше глубина резкости.

И последнее: перед фокусной точкой глубина резкости всегда будет меньше, чем за ней. Это особенно заметно на расстоянии не более восьми метров. Для таких малых расстояний можно взять на вооружение следующий расчет: только 1/3 глубины резкости находится перед фокусной точкой и 2/3 глубины резкости – за ней. Так что, если вы работаете с небольшой глубиной резкости и хотите извлечь из нее максимум, решите, какое пространство должно оказаться у вас в фокусе, а затем сфокусируйте объектив на точке, которая находится на расстоянии 1/3 этого пространства от камеры.

2. Композиция

Камера – инструмент с избирательным зрением

Камера — это инструмент, который смотрит на все совершенно особым способом. Это взгляд на мир, который вы можете контролировать. Ваши зрители, люди, которые будут смотреть отснятые вами видео, увидят только то, что вы решите им показать. Подобная избирательность – основа операторской работы.

Скажем, вы снимаете программу о старшей школе. Решения, которые вы принимаете как оператор, могут сформировать реальность этой школы в восприятии зрителя. Оставьте ученицу А за кадром, и зритель никогда не узнает о ее существовании. Включите учеников Б, В и Г в несколько кадров, и они станут важными фигурами. Покажите, как ученик Е занимается в одиночестве, и он покажется замкнутым. Выбирая, что снимать и как снимать, вы создаете свою собственную избирательную версию старшей школы. Насколько близка эта версия к реальности, зависит от ваших операторских навыков и от того, как вы ими пользуетесь. Обратное также верно: с помощью операторских навыков можно исказить реальность, если такова ваша цель.

Используйте штатив

Чтобы оценить хорошую композицию, ваши зрители должны сначала увидеть ее, ни на что не отвлекаясь. Одним из главных отвлекающих моментов является дрожание ручной камеры в руках оператора, из-за чего трястись начинает и изображение.

Трясущееся изображение – нормальное дело, если вы снимаете землетрясение или находитесь в тюрьме в разгар бунта либо в другой опасной ситуации. Однако в большинстве случаев трясущееся изображение попросту досаждает зрителям. Из-за этого им труднее понять, что происходит, им постоянно напоминают о существовании камеры как таковой, а значит, утрачивается иллюзия, будто они наблюдают за происходящим вживую.

То же касается и монтажа, соединения сцен. Единственное, что отвлекает внимание больше, чем дрожащий план здания, который вставили между двумя хорошими ровными планами, – два разных дрожащих плана, следующих друг за другом, особенно если в первом камеру трясет то вверх, то вниз, а во втором – из стороны в сторону. Когда соединяешь их вместе, ощущение такое, что в месте перехода кто-то поработал бензопилой.

Так что по возможности пользуйтесь штативом. Хороший штатив, в идеале – с панорамной головкой, позволит вам сделать ровный кадр, благодаря ему камера будет двигаться более плавно, а ваши руки и тело не будут так быстро уставать.

Пользоваться штативом не так уж сложно. Попрактиковавшись, большинство привыкает устанавливать и настраивать его меньше чем за 30 секунд. Если же у вас нет штатива, или вы находитесь там, где штатив будет только мешать, или просто слишком быстро двигаетесь, чтобы даже подумать о нем, – все равно можно воспользоваться какой-то подставкой на манер штатива. Воспользуйтесь моноподом⁷ или поставьте камеру на плечо. Прислонитесь к стене, к стулу, к своему помощнику.

Постарайтесь найти как минимум три точки опоры для камеры. Если вам надо добиться баланса при съемке новостей, этими точками станут ваше плечо, ваша рука на держателе и сторона вашей головы. Если прижать локоть руки, которой вы держите камеру, к собственному боку, станет еще лучше.

Правило третей

Правило третей — это старая проверенная теория построения композиции, которая до сих пор вполне прилично работает. Конечно, композицию изображения она вам не построит, но, по крайней мере, подскажет, с чего начать.

Идея в том, чтобы мысленно разделить кадр на трети – по горизонтали и по вертикали. Затем разместите элементы кадра вдоль этих линий. В идеале так, чтобы предмет наибольшего интереса оказался в одной из четырех точек, отмеченных крестиками на пересечении линий.

Вот несколько примеров того, как правило третей позволяет усовершенствовать композицию:

Если вы обратите внимание на картины, фотографии и художественные фильмы, то обнаружите – множество интересных и хороших композиций не соответствуют правилу третей. Однако помните: такие композиции сложнее, и зрителю нужно больше времени, чтобы в них разобраться. Человек будет долго скользить взглядом по изображению, прежде чем увидит то, что вы хотите ему показать. Если вы можете позволить себе продержать на экране необычную композицию в течение 15-20 секунд, а то и более, она может сработать в вашу пользу – зачастую получается просто отлично. Только убедитесь, что знаете, что делаете и зачем. Для большинства документальных фильмов и телепроектов правило третей – самый безопасный вариант.