Kitobni o'qish: «Ягодные кустарники: смородина, крыжовник, облепиха и др. Все тонкости размножения и ухода для чудо-урожая»

Введение

Гуляя в лесу или в поле, мы встречаем в естественной природе землянику, бруснику, клюкву, малину, смородину и многие другие ягодные растения. Мы с удовольствием переносим эти растения в свой сад. Так, ягодные кустарники для многих становятся привычными обитателями садового участка. Нас радует их пышное цветение весной и вид их красивой листвы летом. Нравятся плоды этих растений, поэтому мы выращиваем их в своих садах с гастрономическими целями. С помощью привычных в наших садах плодовых и ягодных растений можно создавать в своем саду прекрасные декоративные и полезные композиции. Когда площадь участка велика, то можно особенно не задумываться о выборе места и обустройстве плодово-ягодного сада. Если же территория участка достаточно ограничена, то придется провести немало времени над его планированием. В этом случае желание получать собственный урожай ягод конфликтует с проблемой выделения добавочной площади под ягодники и благоустройством участка. Однако даже на самом маленьком пространстве можно найти удобное место для кустарников, если проявить смелость и фантазию, отказавшись от шаблонных решений.

Плодово-ягодные культуры – и деревья, и кустарники, по своим формам всегда очень живописны. Весной, во время пышного цветения, и летом, в период плодоношения, ягодные растения своей красотой способны затмить любое декоративное растение.

Принцип соединения плодово-ягодного сада с декоративными группами не столь уж сложен, как кажется на первый взгляд. Нужно лишь вместо декоративных растений подобрать плодоносящие культуры со сходными требованиями к месту выращивания – совмещение полезности и декоративности будет достигнуто. К примеру, сосну или ель в палисаднике вполне можно заменить вишней. Привлекательность композиции не понесет ущерба, поскольку вишня декоративна весь активный сезон: пышное цветение весной, яркая притеняющая крона и россыпь сверкающих ягод летом. Единственное, с чем придется смириться – это отсутствие листвы зимой. Многие согласятся, что это небольшая плата за прекрасный урожай без особого урона для изящного, эстетичного вида садовых композиций. Плодовые кустарники можно использовать и в живых изгородях: плотно высаженная малина способна достойно заменить тую, а ежевика, крыжовник или шиповник с успехом заменят самшит в красивой шпалере.

Плодово-ягодные растения могут быть травянистыми многолетниками, как земляника, вечнозелеными полукустарниками, как клюква или брусника, изящными кустарниками, как смородина или крыжовник, а также высокими стройными деревцами, как вишня или черешня.

Роль ягодных кустарников в озеленении участка велика. С их помощью можно создать красочные, прекрасно цветущие или декоративно-лиственные пятна, куртины, живые изгороди и солитерные посадки кустов и невысоких деревьев. При этом можно использовать ярко выраженные особенности роста и ветвления ягодных растений, своеобразную окраску листвы или коры, необычайно красивые цветы и плоды.

Разнообразие жизненных форм плодовоягодных растений позволяет использовать в самых многообразных условиях и в самых разных элементах садового дизайна. Крупные деревья и кустарники прекрасно смотрятся в группах на газоне или солитерных посадках.

Отличным фоном для декоративных многолетников может послужить плодовая стенка из небольших деревьев на шпалере – здесь они оставляют незабываемое впечатление. Только это относится к хорошо сформированным и ухоженным экземплярам. Запущенное деревце впоследствии исправить или очень трудно, или невозможно.

Украшением любой дорожки или аллеи, обрамлением рабатки может стать изящный низкий бордюр из брусники. Бело-розовые цветки брусники отлично выглядят весной на фоне блестящих зеленых листьев. Она хорошо сочетается с вечнозелеными рододендронами.

Многообразие сортов предоставляет широкий выбор для садоводов, чтобы подобрать подходящие для местного климата плодовые деревья и ягодные кустарники. При правильном соблюдении всех агротехнических мероприятий урожайность ягодных культур будет очень высокой.

Что нужно знать о разведении ягодных кустарников

В средней полосе России среди ягодных культур более других распространены такие, как смородина, крыжовник, малина и земляника. Для успешного выращивания ягодных культур на своем участке следует прежде всего изучить, какие условия требуются для их произрастания, какие мероприятия следует проводить, ухаживая за растениями.

Размножение

Ягодные кустарники успешно размножаются вегетативным путем: черенками, отводками, корневыми отпрысками или делением кустов. В этом случае они начинают плодоносить на 2-3-й год после посадки. Кроме того, ягодные растения можно размножать и семенами, обычно это делают для выведения новых сортов.

Размножение черенками

Многие ягодные кустарники можно размножить с помощью черенков, они легко укореняются во влажной рыхлой почве. Обычно этим способом размножают черную смородину, крыжовник, иногда малину.

Однолетние зеленые побеги к началу осени одревесневают – это самое подходящее время для получения черенков. С кустов во 2-3-й декаде сентября нужно срезать здоровые, хорошо развитые однолетние побеги. Лучше всего брать побеги с 2-4-х летних ветвей. Самые верхние невызревшие части побегов не подходят. Черенки нарезают по 12–15 см длиной с 5-6-ю почками на каждом черенке. Желательно производить посадку черенков в день заготовки, сажая их в хорошо подготовленную грядку под углом 45°.

Если нет возможности высаживать черенки осенью, то их связывают в пучки и до посадки хранят в подвале, закопав в немного влажный песок, или же под снегом. Ранней весной побеги надо регулярно проверять, чтобы предупредить прорастание на них почек. Если отмечено прорастание почек, то побеги сразу же помещают на лед или закапывают в снег.

Весной перезимовавшие побеги нарезают на черенки примерно по 16–18 см длиной. При этом нижний косой срез на побеге делают с противоположной стороны почки. Сверху над почкой оставляют небольшой пенек.

Нарезанные черенки высаживают на участок с хорошо и глубоко обработанной почвой в наклонном положении. При посадке черенок надо заглублять в почву так, чтобы на поверхности осталось две почки, одна из которых должна располагаться на уровне почвы (рис. 1).

Также следует выдерживать расстояние 1518 см в ряду между черенками и 20–50 см между рядами, в зависимости от высаживаемой культуры. Для того чтобы не было пустот, черенки плотно обжимают и уплотняют землю между ними.

Посаженные черенки обязательно поливают, мульчируют, притеняют почву мульчирующими материалами – перегноем или торфом. Саженцы хорошо укоренятся, если накрыть грядку темной полиэтиленовой пленкой. Почва под пленкой быстро прогревается, не пересыхает, будучи в увлажненном состоянии. При посадке весной следующий полив следует провести через 3–4 дня и снова замульчировать почву.

Рисунок 1. Высаживание черенка черной смородины: а – посаженный черенок; б – укоренившийся и образовавший побеги черенок

Для хорошего укоренения черенков почву на грядке нужно регулярно поливать, поддерживая влажной и рыхлой. Это особенно важно в первый месяц после посадки. Сорняки следует систематически выпалывать, после дождей рыхлить почву. Для пересадки на постоянное место саженцы лучше выкапывать в двухлетнем возрасте, к этому времени у них должно сформироваться по 3–4 хорошо развитых побега.

Терраса загородного дома, оформленная как плодовый сад, будет выглядеть очень оригинально. Для этого нужно ограничить ее внешнее пространство тонкой стеной из подвязанных к проволочной шпалере побегов малины или ежевики.

Размножение семенами

Размножение растений семенами в основном требуется при проведении селекционных работ. В обычной практике садоводов-любителей этот способ мало распространен по той причине, что растения, выращенные из семян, редко наследуют от материнского сорта все ценные признаки в комплексе.

Как правило, из высеянных семян вырастают новые растения, совсем не похожие по своим продуктивным параметрам на материнское растение. Но садоводы, желающие проводить семенное размножение, должны уметь делать это правильно.

Для посева берут семена из плодов, достигших полной физиологической зрелости. Семена тщательно промывают и просушивают, рассыпав тонким слоем. После этого ссыпают в бумажные пакетики. Желательно высевать полученные семена сразу после получения в тщательно подготовленную грядку. Подготовка состоит в перекапывании почвы, удалении корней сорняков и измельчении комков. При обработке вносят в почву перегной и перемешивают. Затем поливают грядку, проводят борозды глубиной до 5 мм и высевают в них семена. После этого через ситечко присыпают семена тонким слоем сыпучего грунта. Семена, высеянные глубоко, просто не прорастут. После посева накрывают грядку полиэтиленовой пленкой, поверх нее насыпают опилки ровным слоем толщиной 10–15 см. В таком состоянии оставляют грядку до весны.

После схода снега при первой же возможности надо снять пленку, почву по мере необходимости увлажнять, чтобы не пересыхал даже верхней слой почвы, иначе всходы погибнут.

За грядкой ухаживают в течение всего вегетационного периода: удаляют сорняки, увлажняют и рыхлят почву, подкармливают птичьим пометом, разводя его водой 1: 10 и настаивая его 2-3-е суток. Вносить жидкую подкормку лучше при вечернем поливе.

На постоянное место можно высаживать сеянцы с надземной частью высотой 30–50 см, у которых хорошо развита корневая система. Если же часть сеянцев за один вегетационный период не достигла нужных размеров, то их лучше оставить на доращивание.

Размножение отводками

В садоводстве отводками размножают крыжовник, а также черную, белую и красную смородину. Обычно применяют дуговидные, горизонтальные и вертикальные отводки ветвей. Размножение ягодных кустарников горизонтальными отводками – самый простой из вегетативных способов. Отводки можно получить от большинства побегов молодого куста в возрасте не старше 3–5 лет. Ранней весной под маточными кустами нужно разрыхлить почву и внести органические удобрения.

Ветви для дуговидных отводков надо просто пришпилить к почве деревянными или металлическими шпильками и слегка присыпать почвой (рис. 2).

Рисунок 2. Размножение куста дуговидными отводками

Под горизонтальные отводки делают неглубокие бороздки до 12 см длиной, укладывают в них 1-2-летние развитые побеги и засыпают почвой. К осени из почек вырастут побеги, которые хорошо укоренятся (рис. 3). Вырастающие побеги отделяют и используют для посадки на новом месте.

При укоренении вертикальных отводков нужно также уложить 1-2-летние развитые побеги в бороздки, пришпилить их и присыпать землей среднюю часть. Верхний конец должен оставаться над поверхностью почвы (рис. 4).

Когда вертикальные побеги отрастают на высоту до 10 см, их окучивают рыхлой почвой,

затем повторяют окучивание через 3 недели. Все лето обильно поливают почву с отводками и мульчируют ее торфом или перегноем. К осени побеги укореняются, теперь их можно отделить от маточного куста.

Рисунок 3. Размножение куста горизонтальными отводками

Рисунок 4. Размножение куста вертикальными отводками

Хорошо укоренившиеся побеги делят на отводки и высаживают на постоянное место. Те отводки, которые укоренились плохо, оставляют еще на один сезон возле куста или же пересаживают на грядку на доращивание.

Посадка кустарников

Если позволяет площадь участка, то под ягодники желательно выделить в саду отдельное место на сравнительно пологих южных, западных и юго-западных склонах, надежно защищенных от ветров. Ведь все ягодные кустарники не выносят пониженных заболоченных участков, в которых застаивается вода. Участок следует тщательно очистить от корневищных сорняков, в особенности пырея. Ягодные кустарники нужно располагать на участке так, чтобы каждый куст имел достаточную площадь питания и хорошее освещение. К кустам должен быть свободный доступ для ухода. Зимой ягодные растения требуют хорошего укрытия снегом.

При этом каждый из них имеет свои предпочтения относительно места произрастания:

• землянику можно высаживать на пониженных, умеренно влажных и теплых участках сада;

• малина не терпит обильную влагу, ей по вкусу светлые пространства умеренно влажного и теплого участка, можно в несколько пониженных местах;

• умеренная влага, теплота и тень создают лучшие условия произрастания для черной смородины;

• крыжовнику нравятся светлые пространства влажных и теплых участков сада;

• белая и красная смородина нуждаются в более сухих, хорошо освещенных солнцем участках. Различные ягодные культуры нуждаются

в разной по структуре и питательности почве. Супесчаная почва и легкие суглинки подходят землянике и малине. Удобренная суглинистая почва подойдет крыжовнику, а также красной и белой смородине. Тяжелый суглинок – это почва для черной смородины.

Землянику в средней полосе России положено высаживать во второй половине августа или начале сентября, но не позднее 10–15 сентября.

Крыжовник, малину и смородину рекомендуется высаживать до распускания почек на саженцах.

Осенью эти кустарники высаживают на постоянное место после листопада, когда они закончат рост, примерно за месяц до наступления устойчивых заморозков (конец сентября – начало октября), но не позднее.

В районах с достаточным снеговым покровом ягодники лучше сажать осенью, в особенности это относится к смородине и крыжовнику. Высаженные осенью, ягодные растения весной быстро укореняются и уже не страдают от засухи.

Если ягодные кустарники решено высаживать весной, то почву следует перекапывать на глубину до 40 см. Подзолистые почвы достаточно перекопать на глубину 30 см. Перед перекопкой вносят удобрения, рыхлят землю и разравнивают граблями. Затем разбивают участок под посадку. Если почва увлажнена, то ягодники лучше высаживать на грядах и холмиках.

Ягодные растения следует сажать свободно, чтобы они получали достаточно освещения и воздуха. Тогда ягоды будут крупные, с большим содержанием сахара, снизится риск поражения растений болезнями и вредителями.

При посадке ягодников надо выдерживать определенное расстояние между рядами и самими растениями:

• малина – ширина междурядий 150–200 см с расстоянием в рядах не менее 70–80 см;

• черная и красная смородина – ширина междурядий 200–250 см с расстоянием в рядах не менее 125–150 см.

При небольшой площади садового участка ягодные кустарники, кроме малины, можно сажать в междурядьях молодого плодового сада. Малина же всегда дает много отпрысков, сильно истощающих почву, поэтому не подходит для такой высадки.

Посадка ягодников ровными рядами по шнуру облегчает уход за растениями. Место каждого куста нужно отметить колышком. Размер посадочной ямки должен быть таким, чтобы корни растений в них размещались свободно (примерно 40 х 40 см). При посадке растение опускают в ямку, расправляют корни, засыпают их почвой, затем уплотняют почву вокруг растения.

Кустики крыжовника, смородины и малины перед посадкой нужно обрезать: обновить рваные срезы на корнях и укоротить надземную часть так, чтобы каждый побег имел длину не более 15–20 см.

Корни кустиков следует беречь от заветривания и подсушивания, прикрывая рогожей или мешковиной при обрезке и переноске. После обрезки корни надо обмакнуть в почвенную или глиняную болтушку. Первичную обрезку надземной части ягодных кустов можно проводить и после их посадки.

При оформлении пространства перед домом, если участок невелик, можно устроить земляничные и клубничные полянки в широких контейнерах, а между ними высадить аккуратные ягодные кустики.

Обрезка

Ягодные кустарники нуждаются в систематической обрезке и удалении слабых побегов в течение всей жизни куста. Хотя обрезка ягодных кустарников – это достаточно трудоемкий и затратный по времени процесс, он приносит немало пользы. Благодаря правильной обрезке, можно поддержать сильные приросты, улучшить освещенность всех частей куста, обеспечить регулярное и продолжительное плодоношение с хорошим качеством ягод, а также поддерживать форму куста, подходящую для возделывания междурядья.

Молодые кустики удобней обрезать острым ножом или секатором (садовыми ножницами). Для обычных побегов потребуется секатор, а обрезать достаточно крупные и толстые ветви придется пилой. После проведения обрезки крупные срезы следует обработать садовым варом.

Формирующая обрезка

Основные принципы обрезки плодовых кустарников: крыжовника, голубики (черники) садовой, ежевики, малины, а также черной, красной и белой смородины состоят в формировании пропорционального куста, имеющего форму чаши с открытым центром и с ограниченным количеством веток. Такая форма кроны с открытым центром увеличивает доступ света ко всем веткам, обеспечивает свободную циркуляцию воздуха и облегчает уход. В результате повышается урожай ягод, уменьшается риск поражения куста вредителями и болезнями.

Обрезка надземной части куста с укорачиванием побегов в весенний период у смородины и крыжовника снижает испарение и способствует лучшему ветвлению куста. Однако такую процедуру не следует проводить на кустах белой и красной смородины, поскольку здесь именно на новых побегах закладывается урожай будущего года.

Санитарная обрезка

Санитарную обрезку густых кустарников нужно начинать с удаления всех сухих, поломанных и больных веток, затем удалять наружные и растущие слишком низко, особенно если они касаются грунта. После этого вырезать ветки, растущие по направлению к центру куста.

Для восстановления роста старого запущенного куста придется произвести сильное прореживание, удаляя также и однолетние ветки. Для замещения старых основных ветвей достаточно оставить 3–4 однолетних. Если у куста слишком мало молодых сильных веток, надо вызвать появление прикорневых побегов, вырезав 2–3 старые ветви у основания.

Проводя санитарную обрезку, следует учитывать, что каждый плодовый кустарник имеет свои особенности. Тем более что подземная часть у них самая важная. Можно не раз срезать ветви, как только новые побеги быстро появятся из спящих почек на корневой шейке куста.

Старые ветви необходимо вырезать на уровне почвы, не оставляя пеньков, поскольку в них могут поселиться вредители. Все срезанные ветви надо сжечь, чтобы они не стали источником болезней и домом вредителей.

Омолаживающая обрезка по своему смыслу близка к санитарной обработке куста. Она позволяет новым молодым побегам получать больше солнечной энергии. Удаление старых стеблей без оставления пеньков становится условием выживания для молодых побегов, которые по большей части появляются в середине кустарника. Хотя старение неизбежно, но периодическая омолаживающая обрезка существенно продлевает жизнь растения.

Кроме того, омолаживающая обрезка позволяет расчистить место для обработки почвы вокруг кустарника и улучшить возможность доступа для сбора ягод. Поэтому нужно регулярно удалять нижние низко свисающие ветки по окружности кустарника. Однако нецелесообразно производить вырезку всех старых ветвей в один год, лучше всего осуществить замену в течение 2-3-х лет. Поскольку каждый куст имеет свою специфику развития, то приступая к обрезке, следует четко представлять себе, что именно и по какой причине надо обрезать, а что лучше оставить.

Сроки обрезки

Кусты можно обрезать и ранней весной, до распускания почек, и осенью, после опадения листьев. У каждого ягодного кустарника имеются свои сроки для этой процедуры.

Кусты крыжовника и смородины рекомендуется обрезать весной, до распускания почек – это дает лучший эффект по сравнению с обрезкой после сбора урожая.

Предоставление точных рекомендаций по обрезке ягодных кустарников имеет определенную сложность, поскольку каждый куст нуждается в индивидуальном подходе. Кроме того, различные ягодные кустарники обладают своей спецификой обрезки.

Прививка разными способами

Метод прививки позволяет проводить испытания районированных сортов кустарников или совсем новых для этого региона сортов. В частности, при разведении крыжовника можно привить к одному подвою несколько сортов этого же растения с различной окраской и получить удивительно оригинальный и нарядный экземпляр.

Привой – это то, что будет привито на выбранное растение. Подвой – растение, на которое предполагается выполнить прививку.

Прививка будет проведена успешно в том случае, если почки (глазки) на привое еще не набухли. Если они уже набухли, т. е. тронулись в рост, то прививка вряд ли удастся. Желательно соблюдать аналогичное требование и для подвоя, но оно не является обязательным для всех кустарников.

Для проведения прививки сначала нужно отделить от кустарника черенок длиной в 3–4 см с косым срезом, сформировав его одним ровным движением остро заточенного инструмента. Рекомендуется использовать острый медицинский скальпель с большим «брюшком», который можно купить в аптеке, прививочный нож, или небольшой кухонный нож с тонким и острым лезвием. Любой прививочный инструмент следует затачивать на мелкозернистом оселке.

Существуют разнообразные способы прививок, в частности: окулировка, простая и улучшенная копулировка, летняя прививка боковой прививки за кору, зимняя прививка и другие методы. Прививку можно проводить в разные сроки весной, до начала сокодвижения, или летом, все зависит от местных климатических условий. Обычно прививки начинают, как только на участке просохнет почва и установится положительная температура не менее +10.

Летом можно проводить прививку на ягодных кустарниках в третьей декаде июля или начале августа. В этом случае наиболее подходящее время – утро или вечер (когда нет жары).

Не рекомендуется проводить процедуру в дождь или туман, поскольку лишняя влага серьезно усложнит обеспечение надежной изоляции места прививки, что понизит приживаемость черенков.

В смешанных посадках при разведении плодовых культур важно четко соблюдать градацию высоты, чтобы всем растениям хватило солнца. Поэтому сначала следует высаживать низкорослые культуры, затем средней высоты и на заднем плане – самые высокие растения.

Черенки для прививок лучше всего запасать поздней осенью (октябрь – начало ноября) только с хорошо плодоносящих сортов, что заметно приблизит сроки вступления их в плодоношение. Следует выбирать здоровые, однолетние, хорошо вызревшие побеги, которые расположены с южной стороны куста. Они должны быть не подмерзшие, без механических повреждений.

Чтобы заготовленные осенью черенки не подсохли, их хранят в закрытых полиэтиленовых мешочках в морозильном отделении холодильника, в холодном погребе или под слоем снега толщиной 50–60 см на теневой стороне садового участка.

Перед началом прививки обновляют срез у черенков, укоротив последние снизу на 0,5–1 см, и тут же ставят в стеклянную банку с чистой водой, защитив от прямого солнечного света. Перед началом и во время проведения манипуляций следует соблюдать меры предосторожности:

• руки тщательно мыть с мылом;

• подготовить сухую марлю или мягкое полотенце для протирания черенков при необходимости;

• подготовить стеклянную банку с чистой водой для размещения приготовленных черенков;

• место подвоя протирать чистой влажной тканью;

• не касаться руками места среза в ходе прививки.

Окулировка

Окулировка – это прививка глазком или почкой на подвой в возрасте 2-3-х лет, у которого можно легко отделить кору. Окулировку обычно производят в апреле – мае или в июне – августе, используя в качестве черенков однолетние побеги с развитыми почками. Сначала делают на ровном междоузлии подвоя разрез коры Т-образной формы (рис. 5), отделяют кору. Затем с привоя срезают почку с полоской коры 2–3 см длиной и вставляют в разрез. Место прививки сразу же обвязывают полимерной пленкой, которую снимают через 2–3 недели, после срастания привоя с подвоем.

Копулировка

Копулировку можно произвести простым или улучшенным способом. При простом способе от однолетней ветки отделяют черенок длиной 20–25 см с 2-4-мя почками и более, сделав косой срез (рис. 6, а). Подготовленные черенки опускают в стеклянную банку с чистой водой так, чтобы она закрыла места срезов. В этом случае поверхность срезов черенков привоя не окислится на воздухе. Место на подвое подготавливают с таким же косым срезом – его плоскость должна быть обращена кверху. Затем прижимают срез черенка к срезу побега так, чтобы кора черенка и побега совместилась по всему диаметру (рис. 6, б).

Рисунок 5. Прививка глазком

Рисунок 6. Простая копулировка с косым срезом: а – привой, отрезанный черенок; б – совмещенные привой и подвой

Сжимая одной рукой черенок привоя и подвой в месте среза, другой рукой с небольшим натяжением обматывают место среза пленкой или изоляционной поливинилхлоридной лентой, направляя ее по винтовой линии так, чтобы полностью закрыть место среза.

Простая копулировка с косым срезом хороша тем, что обеспечивает плотное прилегание привоя с подвоем и образует небольшие раны на побегах, которые быстро заживают. Из-за отсутствия зазоров между привоем и подвоем срастание выходит прочным. Для этого способа подходят одревесневшие однолетние побеги около 4–8 мм диаметром.

При выполнении улучшенной копулировки совмещают привой с подвоем косыми срезами (с язычками). Косые срезы на подвое и привое должны быть равной длины, причем она в 3–6 раз должна быть больше диаметра привоя. Если брать привой и подвой одинаковой толщины, то косые срезы должны быть равны и по ширине одинаковые.

Сложность этого способа состоит в том, что нужно сделать одним быстрым движением ножа ровные и гладкие косые срезы на подвое и привое (рис. 7).

Рисунок 7. Улучшенная копулировка

Затем на косом срезе и подвоя, и привоя на трети расстояния от острого конца делают расщеп длиной примерно до половины косого среза. После этого совмещают привой и подвой так, чтобы язычки привоя и подвоя зашли один за другой. Камбиальные слои совмещают по всей окружности косых срезов при одинаковой толщине привоя и подвоя. Место прививки очень плотно обвязывают пленкой без просветов снизу вверх и завязывают узлом наверху.

Обвязку снимают после того, как привитые части срастутся, чтобы после утолщения не сформировались перетяжки.

Аблактировка

Аблактировка – это древнейший способ прививки, т. е. прививка сближением, чаще всего этот метод используют в виноградарстве. Его также применяют при создании живых изгородей из кустарников, при скреплении крон соседних деревьев в шпалерных насаждениях. Он состоит в том, что ветви растений располагают так, чтобы они соприкасались, и очень прочно скрепляют (рис. 8) – ветви не должны тереться друг о друга, иначе срастания не произойдет.

Рисунок 8. Проведение аблактировки

Для ускорения процесса сращивания и повышения прочности в точке соединения на обеих ветвях в местах их соприкосновения удаляют полоски коры длиной 4–6 см так, чтобы обнажились камбиальные ткани. Ширина этих полосок определяется толщиной сращиваемых ветвей. Прежде чем приступить к срезанию полосок коры, четко размечают начало и конец срезов на каждой ветви, чтобы они точно совпали. При совмещении камбиальные ткани должны совпасть. В этом месте клетки камбия путем деления образуют общую, очень прочную ткань.

Прочность крепления и скорость срастания тканей во многом зависят от толщины сращиваемых ветвей и нагрузок, возникающих при сильном ветре. Но эти показатели значительно возрастут, если, сняв полоски коры, сделать на срезах язычки одинаковой величины. При соединении ветвей язычки должны зайти один за другой, что однозначно даст прочное механическое крепление ветвей, а при увеличении площади контакта между камбиальными слоями двух ветвей соединительные ткани будут формироваться в большем объеме и намного быстрее.

Прививка за кору

Прививка за кору хороша тем, что ее можно выполнять на толстых ветвях. Нужные черенки лучше заготовить в конце зимы, хранить их можно в прохладном подвале или холодильнике, завернув во влажную ткань.

В апреле – мае (точный срок определяют исходя из местных климатических условий) ветки подвоя спиливают на горизонтальный пенек, кору на нем надрезают на 1,5–2 см вниз. На привое верхний срез делают над почкой, отсчитывают вниз 2–3 почки и выполняют нижний (косой односторонний) срез. Именно этим косым срезом вставляют черенок под кору и плотно обматывают по диагонали пленкой (рис. 9).

Рисунок 9. Выполнение прививки за кору

Таким способом на одной толстой ветке можно привить 2–3 черенка. Сверху пенек замазывают садовым варом.

Прививка в боковой зарез

Этот метод можно применять летом. Выполняют зарез коры на ветке подвоя. Подготавливают культурный черенок с 2-3-мя почками, срезав его верхний конец над почкой, а на нижнем конце выполняют с двух сторон два косых среза, чтобы получился клин (рис. 10).

Рисунок 10. Подготовка черенков для прививки в боковой зарез и ее выполнение: а – привой; б – подвой; в – выполнение прививки в боковой зарез

Затем вставляют черенок в зарез на подвое так, чтобы полоску коры привоя можно было точно совместить с краем коры подвоя. Затем место соединения прочно обматывают пленкой.

Прививка в расщеп

При выборе этого метода прививку можно произвести раньше по времени, чем прививку за кору. Сначала спиливают на пенек ветку подвоя и расщепляют ее через середину. Для подготовки привоя берут черенки с 2-3-мя почками, срезают верхний конец над почкой, на нижнем конце выполняют два косых среза с обеих сторон так, чтобы получить клин (рис. 11).

Рисунок 11. Выполнение прививки в расщеп

Готовый черенок вставляют в расщеп как можно ближе к краю подвоя. Место прививки плотно обматывают пленкой, укладывая ее витки чуть наклонно. Сверху замазывают пенек садовым варом.

Паразитарная прививка

Паразитарную прививку применяют, если нужно провести перепрививку взрослых деревьев. В этом случае привой обычно намного тоньше (в 5-10 раз) подвоя. При ее проведении основной сук, на котором производится прививка, срезают после окончательного приживления привитого черенка.

Для подготовки черенка-привоя на нем оставляют 2–3 почки, выполняют косой срез без язычка (длина среза должна быть в 2,5–3 раза больше его диаметра). Подрезав черенок, смазывают верхний срез посадовым варом.

На предполагаемом сучке подвоя делают вырез в нужном месте до 3–5 мм глубиной. Края выреза должны быть отвесными по отношению к основанию сучка.

Острым ножом надрезают кору под отвесным краем выреза и осторожным раскачиванием лезвия ножа в обе стороны отделяют ее от древесины. Затем черенок-привой косым срезом вставляют в этот разрез до конца среза. Приподнятую черенком кору плотно обжимают пальцами и обматывают лентой из компрессной клеенки так, чтобы она прошла снизу вверх от начала разреза коры до отвесного края выреза, а затем обратно до исходного положения. Конец ленты приклеивают садовым варом для обеспечения прочности соединения. После этого тщательно замазывают садовым варом как место обвязки, так и весь вырез древесины.

Не позднее чем через 20–25 дней после прививки почки привитых черенков начинают набухать, что является верным признаком жизнедеятельности в них. Одновременно должна начаться вегетация почек подвоя ниже места прививки – эти побеги следует удалить, чтобы они не отнимали питательные вещества, идущие к привитому черенку. После полного приживления черенка надо осторожно обрезать всю часть сучка выше прививки, тогда привитый черенок будет расти быстрее.

Разведение черной смородины

Условия произрастания

Смородина – многолетний кустарник. В зависимости от сорта, ее куст может быть компактным или развесистым, обычно он состоит из 12–20 ветвей разного возраста.

Куст смородины имеет поверхностно расположенную корневую систему. Большая часть корней располагается в верхнем слое почвы, распространяясь на глубину до 80 см. Сначала скелетные корни растут наклонно, но по мере роста могут уходить в глубокие слои почвы, иногда до 1,5 м.

Черная смородина хорошо растет и плодоносит на почвах многих типов, может расти даже на влагоемких, тяжелых и средних суглинках.

Наиболее благоприятны для нее дерновоподзолистые почвы, имеющие слабокислую реакцию (pH 6–6,5).

Черная смородина – культура, занимающая среди ягодных растений первое место по содержанию витамина C. Он присутствует в плодах, почках, бутонах, цветах и листьях. Помимо витамина C, в ягодах смородины имеется много органических кислот и разных минеральных элементов.

Менее других подходят для смородины дерновые, сильноподзолистые почвы. Почвы с тяжелым механическим составом, а также кислые, карбонатные солонцеватые почвы практически непригодны для нее. На кислых – с кустов черной смородины осыпаются ягоды, здесь она растет плохо, страдая от грибных болезней. На карбонатных – у кустов смородины плохо развивается и корневая система, и надземная часть, растения заболевают хлорозом.

Черная смородина как влаголюбивая культура лучше растет на влажных участках, поскольку ее корневая система преимущественно расположена поверхностно. Однако на сильно увлажненных или заболоченных почвах, когда уровень грунтовых вод ближе 0,7 м к поверхности, смородина болеет, растет плохо и плодоносит мало.

Черная смородина является зимостойкой культурой. Она приживается даже на северных склонах средней полосы. Если условия зимовки нормальные, то кусты смородины почти не подмерзают. Но в суровые зимы с частыми колебаниями температуры могут подмерзать и даже вымерзать многолетние ветви, а также цветовые почки.

Кустарнику нужна защита от холодного ветра зимой и в особенности ранней весной, поскольку у нее очень рано начинается вегетация – рост ее почек происходит почти сразу после схода снега. Побеги начинают ускоренно расти в начала мая, когда вполне возможны заморозки.

Черная смородина хотя и теневынослива, но сильное затенение переносит плохо. Фаза цветения обычно длится 15 суток, но может растянуться до 23 дней. На этапе образования завязи во многом сказываются как сортовые различия, так и изменчивость весенней температуры воздуха. У ранних сортов этот период длится 35–40 дней, поздним сортам требуется на неделю больше. Время созревания завязи может длиться до 45 дней, продолжаясь до полного созревания ягод. Период созревания ягод заметно различается у различных сортов, причем разница иногда составляет 30 дней. У ранних сортов ягоды созревают примерно за 7 дней, у поздних сортов этот период растягивается до 11 дней.

Посадка и размножение

Черную смородину можно размножать одревесневшими черенками, зелеными летними черенками, отводками или делением кустов. Проще всего размножать смородину одревесневшими черенками, которые заготавливают и сажают ранней осенью, примерно во второй или третьей декаде сентября. Если отложить эту работу на октябрь, то приживаемость растения снизится.

Для черенков срезают хорошо вызревшие, крепкие однолетние побеги с ветвей возрастом 2–4 года. Побеги надо брать только с высокоурожайных, чистосортных кустов, которые не имеют каких-либо признаков заболевания и поражений вредителями.

С побегов удаляют листья и нарезают их длиной до 15 см так, чтобы на каждом черенке было хотя бы по 5–6 почек. Нарезая побеги, производят верхний срез над почкой и нижний срез под почкой (рис. 12). Невызревшую часть побега просто выбрасывают.

Рисунок 12. Подготовка черенков: а – однолетний побег; б – одревесневший черенок

Для того чтобы черенки хорошо укоренились, их нужно в течение 3-4-х недель выдержать в чистой воде, погрузив концы в воду на треть длины. При желании можно обработать концы черенков ростовыми веществами. Так получают укорененные черенки, которые высаживают в грунт в начале октября.

Если нет возможности поставить черенки в воду, то можно поместить их на некоторое время в прохладное место, чтобы они не высыхали. Для высадки подбирают плодородную землю, сильно увлажняют ее (до состояния грязи). При посадке заглубляют черенок в почву наполовину. В течение 10–12 дней обильно поливают. Как только на концах черенков образуются наплывы коры и зачатки корней, высаживают в грунт.

Черенки с зачатками корней черной смородины надо высаживать наклонно, под углом около 45° так, чтобы сверху оставалось 2 почки, одна из которых должна располагаться на уровне почвы (рис. 13).

Рисунок 13. Посадка одревесневшего черенка черной смородины

В наклонном положении черенок лучше укореняется. После посадки почву уплотняют, чтобы убрать пустоты, хорошо поливают саженцы и мульчируют их торфом. Черенки нужно высаживать в одну или две строчки, при двухстрочной посадке выдерживать расстояние между строчками около 200 см. Расстояние между растениями в ряду при однострочной или двухстрочной посадке должно быть 50–70 см. Почва после посадки всегда должна быть влажной и рыхлой.

Высаживая плодово-ягодные растения среди декоративных культур, можно расположить на переднем плане цветник, дальше высадить кусты смородины. Задний же план создать в виде живой изгороди из боярышника и шиповника.

Для быстрого размножения черной смородины имеет смысл воспользоваться однопочковыми и двухпочковыми одревесневшими черенками (рис. 14), которые нарезают из нижней и средней части однолетнего побега. За 2–3 недели до посадки укореняют в ящике со смесью дерновой земли и песка (в соотношении 1: 1).

Рисунок 14. Размножение черной смородины однопочковыми одревесневшими черенками: а – посадка; б – развитие

В условиях средней полосы России лучшие результаты можно получить, укореняя черенки под темной или прозрачной полиэтиленовой пленкой. В обработанную почву на грядке вносят по возможности больше перегноя, затем накрывают тонкой пленкой – подрастающие черенки легко прокалывают эту пленку. Нарезают стандартные черенки длиной 12–15 см с 5-6-ю почками на каждом, высаживают, выдерживая промежутки между растениями в 10 см (рис. 15).

Рисунок 15. Схема высадки черенков

Пленка обеспечивает благоприятные условия для укоренения, поскольку почва под ней быстро прогревается. Кроме того, почва постоянно увлажнена, ведь вода при поливе стекает с пленки и попадает к нижней части черенков, что способствует хорошему укоренению. Лучший срок посадки под пленку – середина октября или вторая половина апреля. Черенки для весенней посадки нужно заготовить осенью или же срезать весной, до распускания почек.

В 2-летнем возрасте здоровые саженцы с мощной корневой системой и хорошо развитыми побегами пересаживают на постоянное место (рис. 16). Отобранный для посадки саженец должен иметь, по меньшей мере, 3 скелетных корня до 20 см длиной. Его надземная часть должна иметь минимум 1–2 побега, идущих от основания саженца.

Рисунок 16. Двухлетний саженец черной смородины

Саженцы предпочтительнее высаживать вдоль изгороди по границам участка, в этом случае изгородь надежно защитит их от ветра. Черная смородина лучше всего растет на ровной поверхности.

Хотя высаживать черную смородину можно и весной, но осень – самое благоприятное время для посадки этого кустарника. Точное время можно определить только исходя из местных погодных условий – саженцы должны быть высажены не позднее, чем за 14 дней до наступления заморозков.

При весенней посадке корни саженца могут подмерзнуть. Приготовленные для весенней посадки саженцы прикапывают на зиму в наклонном положении на глубину до 40 см. С наступлением весны прикопанные саженцы притеняют мульчей или пленкой, чтобы не допустить преждевременного распускания почек.

Место посадки предварительно перекапывают на глубину до 22 см, вносят удобрения. Черная смородина – культура, весьма требовательная к питательному режиму. На 1 м² вносят 3–4 кг органики, примерно 150 г суперфосфата гранулированного и около 30 г сернокислого калия.

За 2–3 недели до высадки выкапывают посадочные ямы до 40 см глубиной и до 60 см шириной, вносят в каждую яму до 10 кг органики и 40 г калия сернокислого. Внесенные минеральные удобрения прикрывают органикой или землей, чтобы корни растений не коснулись их при посадке. Если случайно произойдет соприкосновение, корни могут получить ожоги, что существенно ухудшит приживаемость саженца.

Черную смородину нужно сажать на глубину примерно 30–40 см и на 3–5 см глубже по сравнению с тем, как они росли в питомнике. Тогда нижняя часть побегов даст дополнительные придаточные корни. Растение, имеющее мощную корневую систему, получает лучшую возможность для развития.

Саженцам, как и черенкам, придают наклонное положение (примерно под углом 45°). Направление наклона существенного значения не имеет, его можно обратить вдоль ряда (рис. 17). Такое расположение саженца способствует усиленному образованию побегов и лучшему развитию корневой системы.

Поместив саженец в посадочную яму, аккуратно расправляют корни, засыпают их землей и уплотняют почву.

Рисунок 17. Посадка саженца смородины

После этого делают возле кустика небольшую лунку, сразу же поливают растение из расчета 1 ведро воды на 4–5 саженцев. Когда вода впитается, лунку мульчируют перегноем, торфом или торфонавозным компостом (4–5 кг мульчи на каждый куст) для защиты почвы от высыхания и образования корки.

Подкормка

Если при посадке удобрения уже были внесены в лунку, то дополнительные удобрения на первое время не нужны. Ежегодное внесение удобрений следует начинать через 3 года после посадки черной смородины, и можно разделить на 2 приема.

Зона внесения удобрений зависит от расположения массы корней. Поскольку большая часть корней у смородины расположена под кроной куста, то удобрения для взрослых растений следует вносить по проекции кроны.

Объем вносимых удобрений зависит от структуры и качества почвы. На суглинистых почвах рекомендуется вносить органические, фосфорные и калийные удобрения раз в 3–4 года весной или осенью. Хотя иногда на суглинистых почвах можно ограничиться только весенним внесением удобрений.

Дополнительно на суглинистых, песчаных, супесчаных и торфянистых почвах осуществляют еще летние подкормки минеральными и органическими удобрениями, совмещая их с поливом растений.

Для проведения такой подкормки раствор коровяка разбавляют водой в 2–4 раза. На 1 м² посадок вносят 1 ведро такого раствора. При использовании птичьего помета его разбавляют водой в 8-10 раз и вносят на каждый квадратный метр по половине или по полному ведру раствора.

Необходимые минеральные удобрения разводят по 3–4 г каждого элемента в 10 л воды на 1 м².

Обрезка кустов

Полноценный куст формируют постепенно, путем обрезки в течение 4–5 лет. Каждый год из отрастающих прикорневых побегов оставляют 3–4 самых сильных, которые равномерно расположены в основании куста.

Все слабые, больные, поврежденные и лишние побеги удаляют. Также удаляют однолетние прикорневые побеги, оставляя 2–3 равномерно расположенных.

Формирующую обрезку черной смородины можно закончить на 4-5-й год. В итоге полностью сформированный взрослый куст должен иметь 20–25 побегов и ветвей различного возраста (от 1 года до 5–6 лет), по 3–4 ветви каждого года (рис. 18).

Можно оставлять в кусте 10–15 скелетных ветвей всех возрастов, примерно по 2–4 ветви каждого. Однолетних ветвей должно быть на 1–2 ветви больше, чем ветвей в возрасте 4–5 лет.

Рисунок 18. Порядок формирующей обрезки куста: а – 1 год после посадки – удаление половины каждого побега; б – 2 год после посадки – удаление трети каждого побега; в – 3 год после посадки – удаление трети однолетних побегов; г – ежегодная обрезка плодоносящего куста

Скелетные ветви куста черной смородины хорошо плодоносят на протяжении 4–6 лет. После этого уровень плодоношения заметно уменьшается, поэтому старые ветви нужно полностью вырезать у основания куста в возрасте 5–6 лет. При желании можно сократить срок плодоношения ветвей черной смородины до 3-4-х лет, что дает ягоды высокого качества с относительно молодых кустов.

Возраст и продуктивность куста можно определить по его внешним признакам. Старые ветви имеют слабый корневой прирост разветвлений, не более 15 см. Кора на старых ветвях темнобурого цвета. Точнее можно определить возраст ветви по порядку ветвления. Ось прикорневого побега – это нулевой порядок, соответствующий первому году жизни куста. Самое ближнее к корню ответвление от оси является первым порядком ветвления, поэтому возраст этой ветви равен пяти годам (рис. 19).

Оставленные на замещение молодые побеги надо укорачивать на одну треть, чтобы усилить ветвление.

Полезно проводить обрезку старых ветвей на многолетнюю древесину, удаляя концевые части со слабым приростом и слабыми плодовыми веточками до сильного бокового разветвления. Рекомендуется срезать усыхающие верхушки стареющих побегов до первого сильного бокового ответвления, что существенно усиливает рост оставшейся части ветви.

Рисунок 19. Определение возраста ветви: а – побег первого года; б – двухлетний побег; в – трехлетний побег; г – возраст ветви 4 года; д – возраст ветви 5 лет

Обрезка кустов способствует росту новых прикорневых побегов из подземной части куста, усиливает ветвление этих побегов, предотвращает загущение куста. Обрезку кустарника следует начинать непосредственно после его посадки. Надо обрезать каждый побег, оставляя на нем до четырех развитых почек.

Поскольку почки у черной смородины распускаются рано, то имеет смысл перенести на осень часть работ по обрезке, ведь эта работа очень объемна. Осенью, после сбора урожая, приступают к удалению старых ветвей, вырезая их у основания куста. Эту работу можно выполнять весь осенний период, вплоть до наступления заморозков.

Уход за почвой

Обильное плодоношение любых ягодных кустарников, включая черную смородину, возможно только при хорошем развитии каждого куста.

Нормальный рост, развитие и хорошее плодоношение можно обеспечить, создавая благоприятные условия для жизнедеятельности куста. Помимо внесения удобрений, проведения подкормок и систематической обрезки, для хорошего развития кустов требуется оптимальный уход за почвой и прежде всего полив.

Черная смородина – достаточно влаголюбивая культура. Для поддержания нормального водного режима вокруг кустов почва постоянно должна быть в рыхлом, увлажненном состоянии. Однако не следует увлекаться и излишне заливать кусты водой. Можно существенно сократить затраты труда и замульчировать почву вокруг кустов органическими материалами. Влага хорошо сохраняется под слоем мульчи даже в сухую погоду. Кроме того, слой мульчи задерживает рост сорняков, что немаловажно, так как само по себе регулярное удаление сорняков из почвы – достаточно трудоемкое занятие.

Итак, уход за почвой в посадках черной смородины состоит из проведения следующих мероприятий.

1. Весной и осенью почву вокруг кустов черной смородины перекапывают, предварительно внеся в почву удобрения, необходимые по графику роста кустов.

2. В течение лета почву на участке несколько раз рыхлят, в особенности после полива, чтобы не образовывалась корка.

3. Удаляют все появившиеся сорняки.

4. После этого почву вокруг кустов мульчируют торфом, перегноем или навозом.

5. В жаркую погоду можно замульчировать междурядья между кустами смородины мелко нарезанной травой, она защищает почву от ожогов и излишнего пересыхания. Иначе влага из-под кустов будет «вытянута» слишком сухой почвой в междурядьях.

Разведение красной и белой смородины

Условия произрастания

Красная и белая смородина – многолетние кустарники. Корневая система красной и белой смородины проникает в землю на большую глубину, чем корневая система черной. Ежегодно от основания куста красной и белой смородины вырастают новые побеги. На однолетних побегах одиночно расположены многочисленные плодовые почки. На двухлетних и многолетних ветках они расположены группами. Листья у красной и белой смородины очередные, в зависимости от сорта могут быть пяти-, трехлопастные или цельные. Заложенная в пазухе листа однолетнего побега плодовая почка весной дает цветочную кисть. Затем из нее развивается плодоносящая кольчатка, имеющая больший срок жизни, чем у сортов черной смородины.

Как красная, так и белая смородина входят в вегетацию раньше черной. Культурные сорта самоплодные. Плод – это многосемянная ягода. Ягоды красной смородины имеют красную, темно-красную, светло-красную или розовую окраску. Ягоды белой смородины окрашены в беловатый или желтоватый оттенок. В зависимости от сорта, форма ягоды бывает круглая, овальная и грушевидная. Ягоды красной и белой смородины содержат много полезных веществ: кислоты, сахара и ароматические вещества. Но витаминов, особенно витамина C, в них намного меньше, чем в ягодах черной смороды.

Эти виды смородины являются весьма зимостойкими культурами. Многие сорта не подмерзают даже в самые суровые зимы. Если же случаются зимние повреждения, то характер их тот же, что и у смородины черной. Для посадок красной и белой смородины предпочтительно отвести достаточно сухие и лучше освещаемые солнцем участки, надежно защищенные от холодных северо-восточных ветров зимой и ранней весной. Красная и белая смородина более светолюбивы по сравнению с черной. Плохо переносят затенение, а также низкие и сырые места. Поэтому их лучше всего высаживать на открытых участках. Для посадки можно использовать небольшие склоны с крутизной не более 5°, здесь растения меньше подвергаются заморозкам, поскольку на склонах холодный воздух не застаивается. При посадках смородины на склоне, в его верхней трети имеет смысл высаживать золотистую смородину, обладающую повышенной зимостойкостью. В средней части склона лучше разместить красную или белую. В северной зоне садоводства красной и белой смородине лучше отвести южные и западные склоны. В средней полосе для нее предпочтительнее западные и северо-западные склоны. Наиболее зимостойкие сорта могут расти в северной и средней частях нечерноземной зоны и на других склонах.

Выбирая место под плантацию смородины, следует обратить внимание на надежность ее защиты от самых холодных ветров. Не имея естественной защиты от ветра, смородина приносит низкие урожаи, а в неблагоприятные годы иногда полностью вымерзает. В случае отсутствия естественной защиты следует заранее, не позднее чем за 2 года, создать искусственные насаждения. Живая изгородь не только защитит от ветра и низких температур, но и улучшит водный режим, уменьшив испарение влаги из почвы, будет задерживать снег и способствовать его равномерному таянию. Снежный покров защищает корневую систему кустов от подмерзания.

Красная смородина не столь требовательна к условиям увлажнения, поскольку ее корневая система мощнее по сравнению с черной. Красная и белая смородина предпочитают расти на богатых перегноем легких и средних каштановых суглинках, на дерново-подзолистых, черноземных, красноземных почвах и почвах речных долин. Здесь кусты хорошо растут и плодоносят.

Песчаные и тяжелые глинистые почвы можно использовать под посадки смородины только при внесении больших доз органических удобрений.

Посадка и размножение

Красную и белую смородину иногда размножают одревесневшими черенками, но они плохо приживаются. Поэтому предпочтительнее размножать горизонтальными отводками.

Осенью намечают кусты, имеющие хорошо развитые однолетние приросты или двухлетние ветви с сильным приростом. Ранней весной, как только позволит погода, под каждый такой куст вносят по 5–8 ведер перегноя или компоста, тщательно перекапывают почву около кустов и хорошо разравнивают.

Затем делают неглубокие бороздки, в которые помещают отводки, для которых отбирают здоровые однолетние и двухлетние ветви, идущие от основания куста. При этом следует проявить осторожность и разумность, часть ветвей не пригибать, оставляя на плодоношение.

Вскоре почки пригнутой ветви сами дают молодые побеги. Когда эти новые побеги разовьются до высоты 10–12 см, их плотно прижимают к земле старые пришпиленные побеги и по всей длине окучивают влажной и рыхлой плодородной почвой или перегноем слоем 6–8 см. Почву плотно обжимают, чтобы не было пустот.

Если влажность почвы недостаточна, то место отводок обильно поливают и присыпают сверху сухой почвой. Полив следует повторять по мере просыхания почвы.

Постепенно после окучивания на новых побегах отрастают корни. Пройдет 15–20 дней, новые побеги отрастут еще на 10–15 см, и их надо будет вновь окучить влажной почвой на высоту 4–5 см.

В течение лета следует хорошо ухаживать за отводками, вовремя выпалывать сорняки и регулярно осторожно рыхлить почву, чтобы не повредить молодые корни отводка.

Осенью, во второй половине сентября или в начале октября нужно отделить укоренившиеся отводки и пересадить на постоянное место.

Подготовка к посадке

Желательно перед посадкой смородины тщательно подготовить почву: создать глубокий культурный слой, внести удобрения, уничтожить сорняки. При значительной толщине окультуренного слоя у кустов мощно растут корни, что увеличивает способность растений усваивать полезные вещества.

Перед закладкой плантации под смородину почву в средней полосе необходимо глубоко обработать – до 25 см. На черноземе обработать почву на глубину 35–40 см можно за один прием, но дерново-подзолистые почвы придется обрабатывать постепенно, поскольку в работу надо вовлекать неплодородный подпахотный слой. При посадке кустов осенью почву перекапывают под них на полную глубину за 20–25 дней до посадки. Если предполагается весенняя посадка, то почву перекапывают осенью и оставляют на зиму в пластах. Легкую почву ранней весной потребуется лишь слегка разрыхлить и выровнять поверхность. Тяжелую же почву надо перекопать еще раз на глубину 12–15 см.

Возраст ветви ягодного кустарника можно определить по количеству годовых приростов. Для подсчета на вет. вн надо найти наружные годовые кольца и подсчитать возраст ветви сверху вниз.

Одновременно с перекопкой почвы в нее вносят навоз или другую органику, поскольку почву под посадку смородины следует удобрять хорошо. На каждый 1 м² бедных почв вносят до 15 кг органики, по 50–60 г фосфорных и 30–40 г калийных удобрений. На почвах средней питательности объем калийных и фосфорных удобрений можно сократить на четверть, а на плодородных – уменьшить вдвое. В качестве калийного удобрения вполне подойдет древесная зола в объеме 20–30 г на 1 м². Если органика и минеральные вещества вносятся совместно, то норму тех и других удобрений можно снизить вдвое. Удобрения заделывают глубоко, поэтому их внесение удобно совмещать с основной глубокой обработкой почвы. Азотные минеральные удобрения рекомендуется вносить только после посадки, когда кустики приживутся полностью.

Все виды смородины плохо переносят повышенную кислотность почвы, для нее благоприятны слабокислые почвы с рН около 6–6,5. Поэтому осенью под перекопку придется известковать почву, равномерно внося известь в дозе 0,3–0,8 кг на каждый квадратный метр.

Кустики красной и белой смородины большинство садоводов-любителей высаживают в 1–2 ряда, расстояние между кустами в ряду 5070 см, ширина междурядья – до 2 м. Для посадки кустиков подготавливают круглые посадочные ямы с отвесными стенками до 50 см в диаметре и глубиной до 35 см.

В каждую посадочную яму вносят по 8-10 кг органики, 150–200 г суперфосфата, по 30–40 г калия сернокислого или древесной золы. Минеральные удобрения равномерно перемешивают с почвой, чтобы они не соприкасались с корнями растений при посадке.

Лучший срок посадки для смородины – это осень, первая половина октября, хотя можно сажать и весной. При осенней посадке важно завершить все работы за 10–14 дней до наступления устойчивых морозов. В течение осени – зимы почва хорошо осядет и уплотнится вокруг кустиков и их корневой системы. У растений полностью заживут раны на корнях, возможные при посадке, и восстановится корневая система.

При весенней посадке, особенно на малоснежных участках, могут подмерзнуть корни или надземная часть саженца. Поэтому саженцы заготавливают еще с осени, на зиму прикапывают их в наклонном положении на глубину 30–40 см. Весной эти саженцы притеняют мульчей или темной пленкой, чтобы почки не распускались. Высаживают их очень рано, как только позволит почва.

Для посадки отбирают саженцы с сильно развитой корневой системой, у которой имеется 3–5 одревесневших скелетных корней до 1520 см длиной, с пожелтевшей корой и развитой мочковатой частью. У надземной части должно быть 1–2 побега длиной до 30–40 см, идущих от основания саженца.

Если приходится перевозить саженцы даже на небольшое расстояние, то корневую систему оборачивают влажной тканью и сверху прикрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы корни не подсохли. Поврежденные кончики корней и надземных побегов перед посадкой обрезают, обмакивают в глиняную болтушку.

Саженцы красной и белой смородины сажают с наклоном, так же, как черную смородину. Направление наклона можно сделать вдоль ряда в любую сторону. Такая посадка способствует лучшему образованию лишних корней, обеспечивает появление новых побегов из почек заглубленной части стебля и корневой шейки.

При наклонной посадке формируется мощный, хорошо развитый куст с достаточным количеством ветвей. При прямой посадке выходит одностебельный штамбовый куст, что выгодно при уплотненном возделывании.

Опустив саженец в яму, заглубляют его на 6–8 см выше корневой шейки, расправляют корни и засыпают их землей, постепенно уплотняя почву. Периодически слегка встряхивают саженец, чтобы земля равномерно заполняла все пространство, и между корнями не было пустот.

После того как корни саженца уже засыпаны почвой, но яма еще не заполнена полностью, кустик поливают (по 0,5 ведра воды на куст). Затем окончательно засыпают яму землей, вокруг саженца делают лунку и еще раз поливают саженец. Почву вокруг куста мульчируют торфом или любой другой органикой для сохранения влаги. Если такая возможность отсутствует, вместо мульчи используют сухую садовую землю. Тогда после полива на лунке не появится корка.

Для защиты ослабленных посадкой кустиков от зимних повреждений саженец окучивают почвой на высоту 10–12 см, после чего хорошо мульчируют почву вокруг него примерно в течение месяца после посадки.