Kitobni o'qish: «Не просто огород. Как получить южный урожай на севере»

© Самойлова С.Н., текст, фото, 2023

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Предисловие

Низкий поклон всем тем, кто хоть раз вырастил цветок или овощ из семечка. Только мы с вами знаем, какой это, с одной стороны, увлекательный, а с другой – непростой процесс, требующий труда и знаний.

В этой книге я поделилась наработками и опытом, которые помогают мне ежегодно получать урожай в не самых благоприятных условиях, без оглядки на погоду.

Хочу заверить вас, что нет ничего невозможного, важно лишь захотеть и сказать себе, что вы сможете, даже если все вокруг попытаются убедить вас в обратном.

В своем саду я стараюсь выращивать урожаи без лишних удобрений, хотя он лежит севернее Москвы на 120 километров и порой бывают зимы, когда морозы достигают минус 38 градусов.

Чуть больше 30 лет назад на месте наших участков был лес и болото, участок мой расположен на торфяниках. Знаю, что многих садоводов пугает торф, я же могу сказать, что нет земли лучше. Вообще, если земля плодородная, то кислотность не так уж важна.

На страницах этой книги я поделюсь с вами тем, как быстро и без затрат приготовить качественный компост, который созреет в год закладки, а также другими огородными хитростями.

Моя книга для вас, если вы хотите вырастить знатную брокколи и цветную капусту, не допустить появления фитофторы на томатах, продлить плодоношение огурцов, вытащить из земли почти метровый корнеплод дайкона на зависть японцам. С удовольствием расскажу вам о своих любимых (я их называю семейными) сортах и гибридах овощей, которые никогда не подводят.

Поделюсь излюбленными рецептами заготовок, без которых не обходится ни одна зима, раскрою секреты хранения овощей без погреба.

Вы удивитесь возможностям, которые дает садоводу земля, если использовать правильную агротехнику в нужный сезон и верный час.

Даже если вы начинающий садовод и пока не завели знакомство с землей, следуйте моим советам шаг за шагом, и урожай превзойдет ваши самые смелые ожидания.

Каждая страница наполнена садовыми хитростями и полезными советами, так что приготовьте карандаш и закладки, чтобы возвращаться к важным моментам.

В книге я привожу нормы полива, полный рацион подкормок для каждой культуры, чтобы вы точно знали, чем и когда нужно удобрять, а когда лучше воздержаться от подкормки.

Я простым языком, максимально доступно объясняю причины возможных неудач и рассказываю, как избежать ошибок. Вы узнаете, почему не хранится тыква, отчего скручиваются листья у томатов, как омолодить смородину, как ухаживать за обычной и ремонтантной малиной, какие овощи сажать вместе, а какие – раздельно. Научитесь размещать и сочетать овощи в теплице так, чтобы приумножить урожай и не подпустить вредителей.

Уверена, что это издание станет для вас настольным и вы полюбите свой сад еще сильнее, а интересные открытия и достижения в огороде сделают вас заядлым дачником.

Осторожно: эта книга может перетянуть на сторону огородничества даже заядлого цветовода!

Я открываю вам, моим читателям, секреты, которые передают лишь по наследству, чтобы вы смогли выращивать богатый урожай без нитратов – только самое натуральное и полезное.

Зима

Январь

Обычному, не посвященному в радости садоводства человеку зима представляется унылой, безрадостной порой, не имеющей ничего общего с садоводством. А для истинного садовода новый сезон начинается именно зимой. Когда, казалось бы, сады крепко спят и грезят о весне, наступает время планировать будущие посадки.

У каждого садовода должна быть тетрадка, куда он заносит садовые секреты, отмечает сорта или гибриды, понравившиеся в прошлом году, записывает информацию о новых для себя культурах, составляет схемы посадок.

Если у вас еще нет садового дневника, непременно его заведите, это полезно, удобно и интересно. Я в такую тетрадь записываю также садовые приметы и погодные метаморфозы: спустя годы интересно прочесть заметки и сопоставить, насколько соответствуют приметы будущей погоде. Есть графа по сортам всех овощных культур с отметками их достоинств и недостатков. По итогам таких наблюдений урожайные и устойчивые к болезням сорта становятся завсегдатаями огорода и теплицы, любимчиками семьи, и я сажаю их из года в год.

Зима – время для неспешных путешествий по просторам интернета и книжным магазинам в поисках новых садовых технологий, приемов и новых сортов растений.

Январские выходные – отличный повод встретить не только Новый год, но и новый огородный сезон. В том стиле, в каком умеют только садоводы, – посевами в теплице.

Лучший кандидат для такого посева – шпинат. Это самая быстрорастущая культура, шпинат созревает в два раза быстрее, чем самые ранние сорта салата.

В декабре шпинат сеять рано: возможны оттепели, во время которых в теплице температура повышается, и всходы шпината могут появиться преждевременно. В январе почва в теплице обычно промерзает и можно приступать к посевам. Семена сею сухими, почву поливаю теплой водой, не переувлажняя.

Всходы появятся с первыми мартовскими лучами солнца, и к концу первой или второй апрельской декады, в зависимости от погоды, будет сочная зелень. К этому времени я обычно приезжаю в сад проветрить розы и уезжаю с первой зеленью, что необыкновенно приятно.

Всходы шпината выдерживают понижение температуры до минус двух градусов. Так, если на улице похолодание до минус пяти, то шпинат не замерзнет: теплица защитит от перепадов температуры до минус трех, и оставшиеся минус два градуса выдержит само растение. Мне нравится шпинат жирнолистный сорта Виктория.

Начинаются в январе и первые посевы на рассаду. Для тех, кто хочет замахнуться на что-то новенькое, предлагаю вырастить пепино, дынную грушу. Растение отличается долгим периодом вегетации, сеют его в начале января. Бывает так, что даже при таком посеве пепино не успевает дать плоды в год посева. Тогда я выкапываю растение из теплицы и в зимнее время передерживаю под лампами на стеллаже.

В начале третьей декады января время сеять корневой сельдерей. Для увеличения всхожести семена сельдерея необходимо подготовить к посеву. Эфирные масла обволакивают оболочку семечка и мешают появлению всходов, поэтому семена нужно промыть.

Для замачивания семян понадобятся:

• самое мелкое ситечко (как для сахарной пудры);

• небольшая миска.

Пошаговая инструкция:

1.. Кладем ситечко на миску, чтобы держалось за края и не касалось дна.

2 Высыпаем семена в ситечко и заливаем горячей водой (не кипятком!). Нужную температуру определяем так: когда вода закипела, ждем 10 минут и заливаем семена. Вскоре вода начнет окрашиваться в коричневый цвет, это сходит эфирное масло.

3 Оставляем на сутки, желательно пару раз за день сменить воду. Поскольку семена в ситечке, делать это удобно: поднимаем ситечко, держим его под несильной струей воды, воду из миски сливаем и снова заливаем семена горячей водой.

4 На следующий день вытаскиваем ситечко и кладем на блюдце, подстелив несколько слоев туалетной бумаги, чтобы впитывала влагу.

5 Посеять семена нужно не позднее чем через два часа после замачивания, иначе они пересохнут и не взойдут. Как только семена перестанут прилипать к ситечку и их можно будет высыпать, но при этом они сохранят влажность, пора сеять.

Для посева использую свой, просеянный с осени компост. Емкость должна быть широкой, но не глубокой. Идеальный вариант – пластиковые коробочки из-под плавленого сыра, к примеру.

Обязательно делаю дренажные отверстия ножом или раскаленным гвоздем, если плита газовая. В качестве дренажа можно использовать: скорлупу, пенопласт, керамзит мелкой фракции, уголь и крупные фрагменты почвы, которые часто попадаются в покупном грунте.

Если под рукой нет ничего похожего на дренаж, делаю его из газеты: рву на небольшие кусочки, слегка увлажняю и скатываю в шарики, затем даю подсохнуть. Пару месяцев такой дренаж послужит, а после в нем уже не будет необходимости.

ДРЕНАЖ – естественное или искусственное удаление излишков влаги из грунта.

Поливать удобно при помощи спринцовки. После посева семена засыпаю почвой слоем в 1 см, слегка уплотняю. Плошку с посевами ставлю в пакет и отправляю на верх кухонного шкафа, там самое теплое место, недоступное к тому же для домашних животных, чего не скажешь о пространстве рядом с батареей.

Первые всходы могут появиться через 5–8 дней при условии, что семена свежие. Как только замечаю первые «петельки» росточков, вынимаю емкость с посевами из пакета и ставлю под лампы.

Продолжительность светового дня – 12–14 часов. Поливаю теплой водой по мере необходимости и только по краю емкости, не попадая на сами растения.

Превращение отходов в доходы

За время зимнего периода отходов с кухонного стола собирается примерно столько же, сколько и летом, только, в отличие от летнего сезона, идут они в мусоропровод, а не в компост, что для садовода чистое расточительство.

Однако все отходы с зимнего стола вполне можно превратить в доходы, а именно в компост, ничего не выбрасывая. Сейчас в продаже можно найти небольшие ведра-компостеры именно для квартир, но не на каждой кухне есть для них место и не каждый захочет заниматься компостированием в домашних условиях.

Все отходы с кухни зимой стараюсь высушить, так они занимают меньше места и не пахнут.

Зимой собираю банановую и цитрусовую кожуру, луковую шелуху (потом и для Пасхи яйца красить пригодится), картофельные, свекольные и морковные очистки, спитой чай и кофе, скорлупу, хлеб, в общем, все, что способно перепреть.

Скорлупу от вареных яиц собираю в трехлитровые стеклянные банки, а скорлупу от сырых яиц сначала стараюсь освободить от желтка и белка, сохранив форму яйца, чтобы можно было вешать на палки среди посадок с капустой. Нужна скорлупа от белых яиц. В ней острым ножом аккуратно делаю маленькое отверстие, чтобы вылилось содержимое, затем промываю, сушу и храню в пакете.

Вы спросите, какую роль выполняет скорлупа на палках посреди грядок? В какой-то мере она отпугивает бабочек-белянок. Пролетая над капустой, яичные скорлупки они принимают за своих собратьев и, считая, что место занято, летят дальше в поисках «не занятой» сородичами капусты, чтобы потомство в виде гусениц в дальнейшем не конкурировало за еду.

Сразу оговорюсь: этот способ не дает стопроцентной защиты от гусениц, но в некоторой степени от нашествия бабочек спасает. В своем огороде я проводила эксперимент: одну грядку с посадками брокколи оставила как есть, а на другой установила около 30 палок с яичной скорлупой на разном уровне для правдоподобности. Грядка, где скорлупы не было, была поражена в разы сильнее, чем грядка со скорлупой. На грядке, где в качестве защиты я разместила белые маячки, тоже были гусеницы, но в меньшем количестве. Это никак не помешало собрать урожай, ведь брокколи и цветная капуста в меньшей степени страдают от гусениц, чем белокочанная.

Свежие овощные очистки раскладываю в один слой и сушу на крышках от картонных коробок на верху кухонного шкафа. Туда же отправляю банановую и цитрусовую кожуру. Кожура высыхает буквально за пару дней, затем я складываю ее в полиэтиленовый пакет и храню на лоджии. Сушу и хлеб, даже слегка заплесневелый. Храню сухой хлеб не в пакете, а в бумажном мешке, чтобы не отсырел. Все отходы с кухонного стола закладываю в компост. Стараюсь разбрасывать равномерно по всей поверхностности компоста.

Сушеную кожуру овощей и цитрусовых предварительно не замачиваю, в компосте они размокнут без лишних усилий.

Не следует разбрасывать высушенные отходы с кухонного стола по поверхности грядки или класть в лунку при посадке картошки или рассады. Место отходов в компосте, где они полностью перегниют, взаимодействуя с иными составляющими, и превратятся в ценный гумус.

Толку от кожуры на поверхности грядки будет мало, а еще отходы могут растащить по участку птицы, что не очень приятно. Даже при заделывании кожуры в грядку должного эффекта, по сравнению с внесением компоста, не будет.

Зато толченую яичную скорлупу внести в грядку перед перекопкой можно.

Скорлупа обогащает почву кальцием, однако происходит это, только если скорлупа максимально измельчена. Тогда она уже в год внесения разложится и обогатит почву кальцием, который смогут взять растения.

Обычно я измельчаю скорлупу рукой в плотной перчатке на фрагменты среднего размера прямо над компостом либо над грядкой.

Если скорлупу измельчать руками, полностью перепреет она только через пару лет, то есть такое внесение скорлупы – это задел на будущее.

Читатели как-то писали мне, что они измельчают скорлупу в мясорубке либо в кофемолке до состояния порошка, чтобы она начала действовать сразу. Однако заядлый кофеман во мне категорически против неоднозначных экспериментов с кофемолкой.

Проверить скорлупой на прочность мясорубку тоже пока не решилась. Зато скорлупу вношу ежегодно (мне ее собирают и подруги, у которых нет дачи) и процесс обогащения почвы кальцием происходит непрерывно.

Консервные банки

Банки из-под консервов способны послужить садоводу в качестве дренажа при посадке плодовых деревьев. Собираю те, которые легко мыть и которые не впитали в себя посторонний запах, – банки от кукурузы, зеленого горошка, оливок и маслин. При высадке саженцев отправляю жестянки на дно посадочной ямы.

Зима – время продумать состав и собрать садовую или зеленую аптечку. Из препаратов от болезней нужны: карбофос, «Инта-вир», «Фуфанон-нова», «Актеллик», фитоспорин, бордоская смесь (мне нравится в уже готовом разведенном виде в бутылочке), «Абига пик», «Тиовит джет», «Сэмпай».

Февраль

В финальном зимнем месяце для нас, садоводов, начинается огородная страда. Это уже совсем не зима, а начало весны, причем активное. Февральский график предполагает посевы через каждые несколько дней.

В первых числах февраля не поздно посеять семена клубневого сельдерея, если не успели сделать это в январе. Если с момента посева любого сельдерея прошло больше двух недель и всходы не появились, время повторить процедуру. Конечно, всходы могут появиться и через месяц, особенно если семена не свежие, но я предпочитаю перестраховаться, чем запоздать с повторным посевом.

В течение первой декады сею и сорта черешкового сельдерея, сельдерей листовой сею с 20 февраля по 20 марта. Если места мало, можно посеять только черешковый сельдерей и брать с него молодые листочки для салата – они ничуть не грубее, чем у листового. Обычно я сею только черешковый, буквально 3–4 кустика, – хватает и на салат, и на зиму замораживаю. Кстати, черешки у такого сельдерея в условиях моего участка вырастут полноценными только к сентябрю.

Семена черешкового и листового сельдерея готовлю к посеву так же, как и корневого.

С 10 по 20 февраля время посева земляники. Имейте в виду, что кустики земляники стареют уже на третий год (снижается урожайность), поэтому возобновляю ее через рассаду раз в два года.

В магазинах можно встретить семена не только земляники, но и клубники, однако нужно помнить о том, что лишь земляника через семена полностью повторяет родительские признаки. При выращивании клубники из семян сортность будет нарушена, ибо она размножается только усами.

Иными словами, вместо заявленного сорта крупной клубники вырастет нечто невразумительное сомнительного вкуса.

При этом мы понимаем, что хоть и принято по-научному всю клубнику величать земляникой, но, чтобы не путаться, в этой книге земляника – это лесная ягода, которая прочно вошла в огородную жизнь и обзавелась различными сортами, а клубника, как мы и привыкли, – кусты с крупными ягодами.

У земляники появились сорта не только с красными, но и с белыми и даже желтыми ягодами, все они сладкие и ароматные. В одном месте высаживаю сорта с разноцветными ягодами, получается земляничный фейерверк.

Из сортов с красными ягодами популярностью у нас пользуется Барон Солемахер с надутыми «полненькими» ягодами, они крупные и сладкие. Золотой десерт и Желтое чудо приятно удивляют обилием золотистых ягод.

Из белоплодной земляники в фаворитах у меня Вайс Солемахер (белоплодный аналог Барона Солемахера) и Белая душа.

Бывает, что землянику с белыми ягодами считают менее вкусной, чем красную, и не рискуют выращивать. Это не так. Смело сочетайте на земляничной полянке разноцветные сорта, это принесет восторг и удивление, а еще и вкусно будет!

Землянику можно сеять не только через рассаду, а, к примеру, в мае или в июне, сразу на грядку, но я предпочитаю рассадный вариант. Дело в том, что сеянцы земляники очень маленькие и легко могут затеряться среди сорняков, которые по закону подлости демонстрируют недюжинную силу. Чтобы не потерять сеянцы, сею на рассаду.

Поскольку всходы земляники слабые, то в рассаде они подвержены такому заболеванию, как «черная ножка», что выражается в полегании всходов.

Чтобы избежать потери всходов, я сею землянику в торфяные таблетки.

Всегда для посева мелких семян культур (овощей или цветов), отличающихся слабыми всходами, беру торфяные таблетки. Грунт в них стерильный, в нем нет ни бактерий, ни спор грибковых болезней.

Торфяные таблетки продаются под разными марками, от этого зависит и цена, правда, качество почти одинаковое. Разница лишь в тканевой оболочке: у тех таблеток, что подороже, она сделана в виде мешочка, у более дешевого варианта оболочка лишь сбоку, в виде кольца, а дно без оболочки. Недавно появился и еще один вид таблеток, вовсе без тканевой оболочки. Их не беру, потому что после замачивания торф расползается в виде блина и совсем не держит форму.

Обычно покупаю торфяные таблетки невысокой ценовой категории, с тканевой оболочкой только по краям.

Подготовка торфяных таблеток к посеву

Торфяные таблетки могут продаваться отдельно, поштучно, либо в комплекте с тепличкой. Если покупать таблетки отдельно, то их нужно поместить в некое подобие теплички. Ею может служить подложка или невысокий пластиковый контейнер, вставленные в пакет. Если контейнер уже с крышкой, это еще лучше, но крышка не должна лежать на таблетках: расстояние от верха торфяных таблеток до крышки или пакета должно быть от 5 см и больше, чтобы всходы не касались «крыши», иначе они сопреют.

Перед посевом торфяные таблетки нужно напитать влагой, но не переборщить, они должны быть al dente, полусырыми. Если таблетки из торфа залить сразу большим количеством воды, их придется отжимать, после чего нарушается пористая структура торфа и теряется сам смысл посева в нем. А если перелить и не отжать, тогда всходы неминуемо погибнут от «черной ножки», даже будучи посеянными в стерильный субстрат. Напомню, что эта болезнь появляется от переувлажнения почвы и сквозняков, приводящих к охлаждению корней. Вызывают ее и споры грибковых болезней в почве, поэтому так важно для посева использовать качественную землю.

Для замачивания я беру теплую воду, желательно талую. Талую воду можно получить и в городских условиях, причем снег не нужен.

Пошаговая инструкция:

1 Наливаем в пластиковую бутыль воду из-под крана, не доверху, и кладем в морозилку.

2 Ждем, когда почти вся вода превратится в лед, но еще останется примерно треть стакана жидкости. Эта жидкость содержит все вредные примеси, что были в воде, поэтому и в лед превращается не сразу. Незастывшую жидкость сливаем в раковину.

3 Когда оставшийся лед в бутыли растает и вода нагреется, переливаем в литровую кружку.

Замачиваем торфяные таблетки:

1 Берем литровую кружку теплой талой воды.

2 Растворяем в ней 2 капли любого стимулятора («Эпин», «Циркон», «НВ-101» и др.).

3 Постепенно, в несколько этапов, добавляем раствор в поддон к торфяным таблеткам, чтобы не было болота.

Раствор стимулятора нужен для того, чтобы обеспечить будущие всходы питанием, ибо, как мы выяснили ранее, в торфяных таблетках нет спор грибковых болезней, но и питательные вещества в них также отсутствуют.

В каждой торфяной таблетке есть углубление, предусмотренное для посева семян, этакая небольшая лунка. Кстати, при раскладывании таблеток на поддоне это углубление должно оказаться сверху. Поскольку семена земляники мелкие, то углубление мне не нужно, при помощи зубочистки я аккуратно разравниваю поверхность таблеток. Бывает, что у таблеток в тканевых оболочках почти весь верх затянут тканью. Если мне нужно посеять одно семечко, как в случае с пеларгонией, ткань не мешает, но при посеве мелких семян скрадывается полезная площадь таблетки, поэтому ножницами обрезаю верхние края ткани у уже набухшей таблетки.

Землянику сею по несколько семечек в одну таблетку, так как семена очень мелкие и сложно сеять по одной штуке. Если повезет и семена продемонстрируют отличную всхожесть, при пикировке разделю сеянцы и высажу в разные емкости. Однако можно и вовсе не разделять, так и оставив по два кустика в одной таблетке при пересадке. Но если растений в таблетке больше двух, то разделять их необходимо.

После посева семена слегка опрыскиваю раствором стимуляторов и буквально припудриваю небольшим слоем земли в 1–2 мм.

Отправляю тепличку в самое теплое место, обычно оно обнаруживается возле батареи либо на кухонном шкафу. Выбираю второй вариант, ввиду наличия домашних животных для меня он более привлекателен. Тепличка же у батареи может стать радостным развлечением для кошек.

Через пару дней навещаю всходы и, как только появится хоть один росточек, сразу же ставлю под лампы.

Недопустимо ждать, когда проклюнутся все семена, и лишь тогда ставить на стеллаж. Это частая ошибка начинающих садоводов.

Если для рассады использовать фитолампы, то расстояние от них до всходов должно составлять около 20–30 см, в случае со светодиодными лампами расстояние сокращаем до 10 см.

Лампы для рассады

Хочу написать буквально пару слов про то, какими лампами пользуюсь для рассады. Рассаду выращиваю около 30 лет, первые годы вообще без ламп обходилась, правда, сажала только томаты. Затем стали подтягиваться перец с баклажанами и иные культуры. Первые лампы были обычные, дневного света. Они нагревались, поэтому приходилось следить, чтобы лампочки не касались листиков, иначе получались ожоги.

В моем хозяйстве и сейчас есть лампы дневного света. Ставлю под них мелкие всходы, такие как у петунии, лобелии, земляники и т. д. Эти лампы выполняют роль детского садика. Когда сеянцы чуть подрастают, переставляю их на другой стеллаж.

Позже появились светодиодные лампы, они не нагреваются и отлично себя зарекомендовали. Они чуть слабее популярных нынче фитоламп, но под ними вырастает вполне приличная рассада. Расстояние от них до всходов должно быть не менее 10 см, иначе растения вытягиваются.

Что касается фитоламп, то между ними и растениями я выдерживаю расстояние около 20–30 см. Они мощные, и часто бывает «пересвет», то есть избыток освещения. Больше всего это заметно на листьях томатов: на них появляются фиолетовые прожилки. Если такое произошло, нужно увеличить расстояние до ламп, и рассада вернет привычный зеленый цвет.

Сейчас на моих стеллажах соотношение фитоламп и обычных светодиодных примерно 1:1. Полностью на фитолампы не спешу переходить, не всем растениям они подходят, да и с точки зрения бюджета светодиодные лампы обходятся в разы дешевле, а эффект почти тот же, и «пересвета» не бывает.

Кстати, фитолампы нужнее всходам «с нуля». Потом растения неплохо себя чувствуют и под лампами дневного света.

Стеллажи

Раз заговорили про лампы, то упомяну и свои стеллажи. У меня они железные, длиной 2 м, высотой почти до потолка, с пятью полками. Это стеллажи не для рассады, а для складских помещений. И что интересно, они обошлись мне ненамного дороже, чем те деревянные, которые продаются специально для рассады. Вообще, я заметила, что как только в названии какого-либо предмета возникает словосочетание «для рассады» или «для дачи», его цена мгновенно удваивается.

При приобретении стеллажа пришлось пожертвовать диваном. Стеллаж как раз того же размера, он с честью занял бывшее место дивана. Колебалась я недолго: отдыхать с таким количеством растений все равно некогда. Расстояние между полками на стеллаже у меня разное, чтобы умещались и всходы, и подросшая рассада.

Как только всходы дорастают до ламп, я переставляю их на другую полку, где расстояние до ламп больше. Переселение обычно совмещаю с пикировкой.

Если нужно поставить сеянцы ближе к лампам, подкладываю книги или журналы под ящик или тепличку, а по мере роста убираю по книге, регулируя близость к свету.

Посев семян лука

В середине февраля сею лук-порей и репчатый. Отменный порей получается из сорта Русский размер. При выборе сорта обращаю внимание на срок созревания, чтобы был не больше 120 дней, иначе при ранней осени может не успеть вызреть нужной длины и размера. Также смотрю и на длину белой части лука, за которую так ценится порей. Есть сорта, у которых она всего 10 см, это очень мало, и нужно понимать, что 10 см отбеленной части ствола получится в идеальных условиях, в реальности же будет около 5 см. Если в описании сорта указана белая часть длиной 20–30 см, это то, что нужно, диаметр при этом 4–6 см.

Что касается репчатого лука, то теперь в продаже есть не только нашумевший сорт Эксибишн, но и более 20 сортов белого, красного и желтого лука. Из семян можно вырастить все сорта, что раньше были доступны только в виде севка, это Кармен, Ред барон, Голд даст, Штутгартер ризен и др.

Несколько слов про Эксибишн: это крупный лук, почти не хранится и хорошо растет в основном либо в южных регионах, либо в особо жаркое лето в северных огородах.

В своем огороде репчатый лук выращиваю из готового севка, а порей сажаю более 20 лет, это излюбленное лакомство конца сезона и зимы.

Порей сею по той же технологии, что и сельдерей. У семян порея нет эфирной оболочки, но они очень сухие, поэтому замачиваю их в горячей воде и сею в широкие невысокие емкости с отверстиями на дне и дренажом.

Почва – компост с добавлением золы. Почву в емкости поливаю и раскладываю семена порея, присыпаю слоем земли в 2 см, убираю в теплое место до момента появления первых всходов, затем – под лампы.

Если промедлить в феврале с посевом порея или из-за низкой всхожести нужен повторный посев, не поздно провести его до середины марта с учетом выбора ранних сортов.

С 20 февраля стартуют посевы перца, баклажанов, физалиса и томатов серии «Гномы». При посеве ориентируюсь на такие сроки: рассаде перца и баклажанов к моменту высадки должно быть около 80 дней, рассаде томатов позднего и среднего срока созревания – 60 дней, а ранним сортам – 40 дней. Физалис развивается чуть медленнее, чем томаты, поэтому его я высаживаю пораньше, в те же сроки, что и перец.

Отдельно поясню про более ранний посев томатов серии «Гномы»: они развиваются медленнее по сравнению со всеми остальными томатами, поэтому их сеют на две недели раньше. И не думайте, что это карликовые томаты с плодами черри: томаты серии «Гномы» вырастают до метра высотой, а то и больше, есть среди них и крупноплодные помидоры.

Предпосевная обработка семян

Цель обработки – пробудить семена и насытить питанием. Обработку провожу не каждый год, в зависимости от наличия времени, и, если его нет, сею сухие семена. У меня ускоренный вариант предпосевной обработки: я замачиваю семена лишь в растворе стимулятора роста, от болезней дополнительно не обрабатываю. Готовлю тот же раствор, что и для замачивания торфяных таблеток: в литре теплой талой воды растворяю две капли «Эпина», «Циркона» или «НВ-101».

Для замачивания семян понадобятся:

• пластиковые тарелки;

• фрагменты двухслойной туалетной бумаги;

• ручка.

Пошаговая инструкция:

1 Туалетную бумагу разделяем на фрагменты, каждый складываем уголком и пишем номер сорта.

2 Внутрь сложенной бумаги кладем запланированное количество семян плюс одну штуку.

3 Слегка увлажняем приготовленным раствором стимулятора. Удобнее это делать при помощи спринцовки. Бумага должна быть влажной, но не мокрой.

4 Кладем на пластиковые тарелки. В одной стопке оставляем не больше пяти-шести тарелок, иначе в тех, что снизу, семена могут сопреть. Лучше сделать несколько стопочек, чем одну большую.

5 Сверху тарелочку с семенами закрываем пустой, чтобы не испарялась влага, и вставляем стопку в пакет.

6 Семена отправляем в самое теплое место (например, на верх кухонного шкафа). В тепле держим семена не больше суток, не ждем момента, когда они все проклюнутся. Цель – распарить семена, пробудить и напитать, проклевываться они будут в земле.

Если после замачивания семян остался раствор стимулятора, я поливаю им комнатные цветы.

К посеву готовлюсь заранее, провожу так называемую перепись населения. Решаю, какие сорта или гибриды буду выращивать и по сколько штук каждого сорта. Стараюсь посадить перцы с плодами разного цвета, чтобы в банке маринованный перец или лечо смотрелись нарядно. Когда для заготовок используется только красный перец, банки получаются однотонные и темноватые. При выборе сортов обращаю внимание и на срок созревания: несколько сортов сажаю ранних (у перца это Здоровье, Биг папа и Белый налив), а также средние и поздние, чтобы растянуть срок плодоношения.

Ранние сорта не отличаются хорошими вкусовыми качествами, они скорее нейтральны, а кто-то утверждает, что на вкус они и вовсе как трава. Однако для раннего июньского салата перец будет кстати.

Среди сортов среднего срока созревания в любимчиках у меня Игрок: этот сорт перца одарит урожаем в любую погоду. Особенно по нраву он придется начинающим садоводам: простит любые огрехи в агротехнике. На каждом кусте созревает до восьми плодов красного перца среднего размера, толщина стенок около 6 мм.

Каждый год сажаю и такие сорта перца, как Толстячок, Биг мама, Лимонное чудо. Интересен гибрид Гасконец: он отличается выдающейся длиной плодов, до 30–35 см, правда, с тонкими стенками; на одном растении одновременно созревает до шести плодов.

Из среднепоздних хороши гибриды так называемой серии полководцев: Ушаков, Генерал Деникин, Адмирал Колчак и Адмирал Нахимов. Самый выдающийся из них – Ушаков с толщиной стенок 11 мм: у него огромные сочные плоды; когда ешь, словно яблоко откусываешь. Правда, и уход этим гибридам нужен чуть более серьезный, чем ранним сортам перца, однако ничего сверхсложного в их выращивании нет.

Часто садоводы спрашивают о том, возможно ли с плодов покупного перца собрать семена и получить урожай. Да, возможно. Если собираете семена перед посевом, высушивать их не нужно, сразу высевайте. Если в иное время, то их необходимо просушить на бумаге, а затем убрать на хранение перед посевом. В случае если перец, у которого брали семена, оказался гибридом, вы сможете целых два года собирать с него полноценный урожай. Разгибридизация, то есть потеря родительских качеств, у перца происходит на третий год, у томатов на следующий, поэтому с гибридов томатов семена не собирают.

Из баклажанов традиционно выращиваю Лолиту и Короля Севера, у них изящные фиолетовые плоды раннего срока созревания.

Из года в год мой помощник – толстая тетрадь, в которую записываю характеристики сортов, подвожу итоги сезона и фиксирую все посадки. Перед посевом заношу в тетрадь названия сортов с соответствующим номером для каждого. В дальнейшем название сорта уже не пишу, отмечаю лишь номера, что ускоряет процесс посадки.

В 20-х числах февраля сею сладкий болгарский перец, горький с острым, а также горшечные сорта. Они хоть и горшечные, но развиваются не быстро.

Подготовка грунта

Если со временем напряженно, сею сухими семенами и перец, и баклажаны, и томаты с физалисом.

Почва у меня – это просеянный с осени компост, добавляю в него золу, перемешиваю. Разрыхлитель типа вермикулита или перлита не добавляю. У овощей семена достаточно крупные и при правильном посеве от «черной ножки» не страдают.

Для полива беру талую либо постоявшую несколько дней теплую воду. Поливаю аккуратно по краю посадочной емкости, стараясь не касаться стебельков. Удобно поливать из спринцовки.

Для посева понадобится:

• просеянный компост с золой;

• сухие семена перца, баклажанов, томатов;

• невысокие контейнеры, например коробочки от плавленого сыра (высокие горшочки не подойдут);

• раствор фитоспорина.

Пошаговая инструкция:

1 На дне емкости делаем дренажное отверстие. В случае плотной почвы дренаж не помешает. На каж-дую емкость приклеиваем бумажную этикетку с номером сорта.

2 Контейнеры заполняем почвой, оставив свободными 2 см, слегка уплотняем пальцами по всей поверхности и поливаем раствором фитоспорина. Раствором фитоспорина желательно полить за сутки до посева и так, чтобы почва стала влажной, но не мокрой. Мне удобнее использовать готовый раствор фитоспорина или порошок. Кстати, разведенный фитоспорин храню в пластиковой бутыли, завернутой в газету или в черный пакет, чтобы солнечные лучи не разрушали структуру препарата.

3 На поверхность увлажненного грунта кладем плашмя вымоченные в течение суток или сухие семена в шахматном порядке с расстоянием между ними в 2 см.

4 Семена присыпаем слоем почвы в 1,5 см и слегка уплотняем почву пальцами. При необходимости поливаем сверху. Если засыпать семена лишь слегка, ростки выйдут с так называемыми капюшонами – с семечками, освободиться от которых им будет трудно. Росток должен испытать трение, пройдя через достаточный слой земли, чтобы за это время сбросить семенную оболочку.

5 Емкости с посеянными семенами ставим в один большой пластиковый ящик и отправляем в самое теплое место. У меня это верх кухонного шкафа.

6 На второй день после посева проверяем всходы: как только появится хоть одна петелька, переставляем под лампы, каждый день на 14 часов. Спустя две недели после появления всходов световой день можно уменьшить до 12 часов.

Если сеянцы взошли с семечками, помогаю им сбросить семенную оболочку. Если затянуть с этим, то семядоли деформируются и растение будет отставать в росте. Размачиваю семечко при помощи шприца с иглой или без нее: капаю по капельке на «капюшон», можно капать на него хоть через каждые полчаса: он размокнет, и растение скинет его.

У физалиса более мелкие семена, чем у перца, поэтому присыпаю их слоем не больше 1 см. Сею по той же технологии, что и перец с баклажанами.

Томаты присыпаю слоем почвы в 2 см. Если случилось так, что замоченные на сутки семена томатов дали корешки, можно высадить их вместе с фрагментом туалетной бумаги, не отделяя, иначе легко повредить корешок.

Через сутки после посева томатов важно не терять бдительность: проверять посевы дважды в день. Если запоздать с проверкой, росточки моментально вытягиваются. Проклюнувшиеся томаты надо сразу поставить под лампы.

Весна

Март

В марте посевная набирает обороты, прибавляются дела и помимо посевов. Лидеры посевной – это томаты: начинаю с высокорослых, сею их в первые дни марта. Как раз к маю рассаде будет 60 дней.

Возраст рассады считают от момента появления всходов, а не от посева, так как быстро проклевываются свежие семена, до двух-трех недель запаздывают семена перца трехлетней давности, а более старые и вовсе не всходят.

Срок годности семян томатов больше – до десяти лет, а те, что старше пяти лет, могут всходить около полутора недель.

При посеве томатов готовлю неглубокие емкости. Для посева нескольких сортов подойдет один широкий контейнер: делаю в нем дренажные отверстия и заполняю почвой. Обычно в емкость размером 10 × 10 см сею 8–10 семян.

В грунт для посева томатов добавляю больше золы, чем для перца, чтобы исключить различные грибковые заболевания. После посева припудриваю золой и землю сверху.

Меня часто спрашивают о том, какой выбрать грунт для посева на рассаду, если нет своего компоста. Скажу так: нужно ориентироваться на среднюю ценовую категорию и выбирать не гумус (он нужен будет при пикировке), а грунт на основе торфа. При возможности лучше выбрать ту почву, в которой уже есть набор необходимых микроэлементов.

Чтобы не перепутать сорта, ряды разделяю при помощи спичечных коробков, сбоку на коробке приклеиваю номер сорта или его название.

Примерно в середине марта сею сорта томатов раннего срока созревания, а также горшечные или балконные сорта.

В начале марта можно посеять черешковый, а до конца первого весеннего месяца – листовой сельдерей. Не поздно сеять и землянику в течение всего месяца.

Если источник света находится не равномерно над всеми всходами, а сдвинут к одному краю, или если свет идет от окна, то всходы будут тянуться в одну сторону. Чтобы рассада была ровной, сеянцы несколько раз в день поворачивают в противоположную от источника освещения сторону.

Если выращиваете рассаду на подоконнике, проверьте, чтобы от окна не дуло, иначе земля будет холодной и от переохлаждения начнутся болезни зоны корней.

Будьте осторожны с проветриванием. Часто домочадцы открывают окна, чтобы проветрить помещение, и замораживают рассаду: морозный воздух или сильный ветер, дующий из открытого окна, губительны для рассады.

У меня, к примеру, около окна висит записка с просьбой не открывать окна в мое отсутствие. Должна сказать, что действует безотказно. При проветривании рассаду сбоку нужно прикрыть либо бумагой, либо шторой и открывать окно полностью (на 5–15 минут), чтобы не дуло только на рассаду.

Полив рассады

Первая неделя, а то и две, в выращивании рассады самые сложные. В это время сеянцы маленькие, они только родились и подвержены болезням, переливу, переохлаждению.

Важно не залить рассаду. Сначала я трогаю пальцем землю и, если она сухая, аккуратно поливаю. Для полива беру только теплую воду. При комнатной температуре около 22–26 градусов поливаю рассаду два-три раза в неделю по краю посадочной емкости.

Имеет значение и время полива: стараюсь напоить сеянцы в дневное время, так как ночью может быть прохладнее, особенно актуально это для растений на подоконнике.

Если вы перелили рассаду, нужно срочно исправлять положение, иначе всходы погибнут.

Пошаговая инструкция:

1 Берем горшочек и слегка сжимаем по бокам, чтобы лишняя влага слилась через дренажные отверстия.

2 Переносим рассаду на пару дней в самое теплое место, например на кухню.

3 Под дно емкости кладем несколько слоев туалетной бумаги: в некоторой степени она вытянет влагу.

4 Берем еще несколько листков бумаги, комкаем их и промокаем почву сверху.

5 При сильном переливе, если появилось уже два настоящих листочка, пересаживаем сеянцы в новую тару. Поливаем через пару дней.

Подкормка рассады

Дома условия для выращивания рассады не самые благоприятные: растения страдают от сухого воздуха, жара от батарей. Даже близкие к идеальным квартирные условия уступают садовым. Рассада, выращенная в домашних условиях, не может тягаться с той, которую производят в условиях профессиональных теплиц для дальнейшей продажи. В этом нет никакой катастрофы, это реальность, которую нужно принять и не расстраиваться, когда рассада вытягивается и развивается медленнее, чем хотелось бы, и внешним видом отличается от покупной.

Важно не то, как выглядит рассада, а то, как она чувствует себя через неделю после высадки в грунт.

Так, для меня слегка вытянувшаяся рассада томатов – норма, это никак не сказывается на урожае. Зато буквально через неделю после высадки томаты преображаются на глазах: листья приобретают интенсивный зеленый тон, стволы выглядят окрепшими и начинается быстрый рост.

Однако если садоводы видят, что рассада бледная, с тонковатыми стволами, или на листьях появляются пятна, они сразу же спешат провести подкормки и часто буквально закармливают растения до их полной гибели. Дело в том, что тянутся всходы от нехватки освещения, подкормками дело не исправить и солнце не заменить.

Если растения находятся на стеллаже, то три его стороны можно обклеить фольгой, это немного добавит света: фольга будет его отражать. При возможности хорошо бы чуть снизить температуру: томатам будет комфортно при 18–20 градусах, перцам и баклажанам нужна температура 22–24 градуса, но сквозняка при этом быть не должно.

Ослабленные растения не нужно кормить, для начала постарайтесь улучшить условия. Кроме того, у недавно взошедших или слабых растений недостаточно развита корневая система, и даже малое количество удобрений окажет скорее отрицательное действие: растения не смогут потребить весь объем питания и произойдет передозировка.

Я свою рассаду и вовсе не подкармливаю: поскольку почва у меня – компост, то питания растениям вполне хватает до высадки в грунт.

Если растения слишком слабые, можно однократно опрыскать их раствором любого стимулятора: «Эпин», «Циркон», «НВ-101»: две капли на литр воды.

При необходимости можно подкормить рассаду, но лишь через две недели после пикировки. Для этого подойдет любое органическое удобрение в малой дозировке: ¼ чайной ложки на литр воды. Сначала рассаду поливают примерно вполовину от обычного объема, а затем подкармливают раствором удобрений, избегая попадания на листья и стебли.

Кроме того, после подкормки рассада активно идет в рост, ей нужно больше свободного места и больший объем горшка, что не всегда возможно предоставить, поэтому я обычно держу растения на «диете», а полноценный рацион обеспечиваю после высадки.

Пикировка

К пикировке перца, баклажанов и физалиса я приступаю примерно спустя три недели после появления всходов. Томаты развиваются чуть быстрее, их можно рассаживать через две недели.

С пикировкой не спешу, пересаживаю рассаду при появлении третьего, а то и четвертого настоящего листочка, когда растения уже немного окрепли и легче переносят пересадку.

За сутки до пикировки опрыскиваю рассаду стимулятором роста, чтобы снизить стресс, и как следует поливаю.

Почва для пересадки – все тот же компост. Если используется покупной грунт, то будет эффективно добавить гумус или перегной в пропорции 1:1 и пару горстей золы на литр земли.

Для пересадки перца и баклажанов я выбираю емкости по 0,5 литра, для томатов вполне хватит 300-, а то и 200-граммовых стаканчиков или горшочков. В стаканах делаю дренажные отверстия.

Вообще, выбирая емкости для пересадки, я руководствуюсь наличием свободного места на подоконниках и стеллажах и количеством рассады, которую предстоит на них разместить.

Чем больше времени проведут растения с момента пикировки до пересадки на постоянное место, тем крупнее нужен горшок. Но горшками большего объема, чем 0,5 литра, я их не балую. Как говорится, рассады много, а подоконник один.

Перец и баклажаны проводят в стаканах около полутора месяцев после пикировки, а томаты – около месяца.

Пикировка и пересадка рассады, в общем-то, одно и то же. Пикировка предполагает прищипывание основного корня во время пересадки. Однако не всегда во время пересадки необходимо укорачивать главный корень.

Обычно пикировка перца с баклажанами приходится на середину марта, пересадка томатов начинается с треть-ей декады месяца.

При пересадке перец заглубляю на 1–2 см, это примерно середина расстояния от земли до семядолей. Если у растения слишком длинный центральный корень, прищипываю его: при пересадке корни должны быть расправлены, загибов быть не должно, поэтому «лишнее» отщипываю. Бывает, что у растения все корни небольшие и равной длины, в стаканчик помещаются в расправленном виде, и я их не укорачиваю. Пересаживая, придерживаю перец за нижний листик так, чтобы растение находилось по центру посадочной емкости, подсыпаю землю, слегка уплотняю пальцами и поливаю теплой водой по краю емкости.

Так же пересаживаю баклажаны и физалис. Физалис, как и томаты, можно заглубить до семядолей.

Адаптация после пересадки – важный момент в жизни рассады. Это сложный период, когда нужно создать максимально комфортные условия, чтобы растения прижились. Рассада еще небольшая и острее реагирует на пикировку, чем на высадку в грунт, когда она уже заметно подросшая. После пикировки стараюсь вернуть рассаду на то же место, где она росла все это время.

Важно избегать сквозняков, переохлаждения корневой системы и перелива. Не нужно выставлять рассаду на застекленную лоджию сразу же после пересадки.

Если на стеллажах не хватает места для распикированной рассады, ставлю горшочки на пол или на стол рядом со стеллажами, чтобы не менять микроклимат.

Если места катастрофически не хватает, то через три-четыре дня можно вынести растения на лоджию, но с обязательным притенением. Закрепляю на окне кусок нетканого материала или марли. Если по ночам на лоджии температура не опускается ниже 15 градусов, можно оставить перец и баклажаны, если не ниже 12 градусов – томаты.

В первые дни после пересадки рассаду не поливаю: корни еще не укрепились и не начали работать в полную силу, поэтому почва может закисать, и, как следствие, начнут гнить корни.

В теплице

В марте есть повод навестить дачу: примерно в середине месяца приезжаю проведать розы и провожу первые посевы в теплице. Это капуста и зелень. Капусту сею только двух видов – это белокочанная сорта Июньская и брюссельская. У брюссельской есть сорта с зелеными и малиновыми кочанчиками. Выбираю те, что созревают раньше: 130 дней, не больше.

Июньская – это наш старый и проверенный, действительно самый ранний сорт. Чтобы капуста оправдала свое название и созрела к концу июня, сею ее в марте. Этот сорт не хранится, но созревает быстро, это летняя белокочанная капуста. При мартовском – апрельском посеве она будет на столе уже в конце июня.

Брюссельская капуста, в отличие от остальной, имеет самый долгий срок вегетации, и даже относительно ранние сорта могут не успеть вызреть, если осень будет ранняя и морозная.

Всю остальную капусту сею в теплице или на грядку под пленкой с 1–15 мая. Рассаду капусты дома категорически не выращиваю, ничего путного, как правило, из этого не выходит. Дело в том, что рассаде капусты для полноценного развития нужна температура не более 10–12 градусов, что в домашних условиях недостижимо. В итоге капуста вытягивается и погибает из-за жары. Даже если и получится вырастить капусту из домашней рассады, она не будет такой крепкой и жизнерадостной, как на грядке в теплице.

Есть и другие посевы, кроме капусты. Это зелень и редис.

Если не получилось посеять шпинат под зиму, самое время сделать это в марте. Сею руколу, у этой аппетитной пряной зелени хороши все сорта. Вообще, рукола и шпинат – самая скороспелая зелень, созревает намного быстрее, чем салат. Кстати, салат тоже можно посеять, но по краям грядки, чтобы не мешал высадке рассады, в то время как посевы шпината и руколы могут занять всю площадь грядки: они попадут на стол быстрее, чем придет время высадки рассады.

Сею в марте и редис – это тот овощ, урожай которого открывает садовый сезон, поэтому, чем раньше созреет редис, тем раньше на столе окажется витаминный долгожданный салат, который я называю «Гимн весне».

Чтобы редис получился крупным, сразу при посеве выдерживаю расстояние в 5–7 см, чтобы всходы не мешали друг другу и не конкурировали за свет и воду. Раньше я сеяла чаще, а затем прореживала всходы, но пришла к выводу, что это мешает раннему урожаю. Редис – культура скороспелая, и даже пара дней в тесноте для него имеет значение.

Под посевы редиса и зелени готовлю бороздки глубиной 1,5 см, ряды делаю через 10 см. Проливаю водой и высеваю семена по влажной почве. Затем закрываю семена землей и при необходимости поливаю еще раз, уже из лейки с ситечком. Если во время посевов на участке есть снег, сею семена в сухую почву без полива и затем набрасываю снег на грядки с посевами. Так земля насыщается талой водой.

Редис сею сортов Жара, Родос, Мажор, из белоплодных сортов мне нравится Моховский.

Если вы не любите редис из-за легкой горчинки, обратите внимание на белые сорта: даже при нерегулярном поливе корнеплоды вырастают сочными и не «злыми».

Часто жалуются на то, что редис горчит. Причина этому одна – неравномерный полив.

Достаточно лишь один раз подсушить почву с редисом, и корнеплоды приобретают горчинку. При отсутствии дождей редис поливаю раз в три дня.

Есть в нашей семье традиция – готовить весенний салат из листьев одуванчика. Собирать их нужно до цветения, особый деликатес – это совсем молоденькие листочки. Кстати, такой салат выручает, если еще не выросла салатная зелень. Молодые листочки одуванчика обладают легкой приятной горчинкой и придают салату пикантность.

Для салата понадобятся:

• молодые листья одуванчика;

• вареное яйцо;

• редис (если уже созрел);

• репчатый лук или зеленый (по желанию);

• растительное масло или майонез (для заправки).

Пошаговая инструкция:

1 Листья одуванчика замачиваем в миске с водой на пару часов, чтобы избавиться от горечи.

2 Нарезаем вымоченные листья.

3 Мелко режем вареное яйцо и добавляем в салат.

4 Режем и добавляем редис. Если редис еще не готов, отменным получается салат из яйца и листьев одуванчика.

5 По желанию добавляем лук, солим, заправляем.

Будет кстати навестить в марте плодовый сад, а именно кусты смородины. В это время, как и в течение зимы, на ветках хорошо заметен почковый клещ. Подвержены этому вредителю кусты черной смородины, красной он не опасен. Это почки с утолщением, похожие на шарики, круглые и надутые; здоровые же почки вытянутые и прижаты к ветке.

Больные почки я отщипываю от веток, складываю в банку и уничтожаю. Если на ветке исключительно больные почки, вырезаю ее. Вообще, у черной смородины есть устойчивые к почковому клещу сорта и неустойчивые, поэтому обращайте на это внимание при покупке.

Почки, пораженные клещом, особенно хорошо заметны на фоне снега, обирать их можно с ноября и желательно успеть до того момента, как они лопнут.

С середины первого весеннего месяца можно приступать к обрезке плодового сада, но с оглядкой на погоду: температура не должна быть ниже минус восьми, иначе мороз затронет срезы и может «проникнуть» в ткани дерева. Есть много схем, как правильно обрезать плодовые деревья, я же вкратце расскажу о некоторых основных моментах этой, казалось бы, сложной науки – обрезки.

Пошаговая инструкция:

1 Первым делом обрезаем поломанные за зиму ветки и те, что касаются земли, мешают проходу (такие обычно есть у плодовых кустарников).

2 Удаляем ветки, которые растут под прямым углом: они первыми разламываются после снегопадов.

3 У дерева не должно быть двух центральных стволов, только один, иначе при сильном ветре дерево может разломиться надвое. Неплохо укоротить и верхушку.

4 Вырезаем ветки, которые перекрещиваются и накладываются друг на друга: удаляю те, что растут ближе к стволу.

5 Обрезаем ветки так, чтобы в итоге каждая ветка была на солнце, то есть прореживаем. Тогда все яблоки смогут греться на солнце, будут сладкими и румяными. Сама крона дерева в результате обрезки должна напоминать форму чаши.

6 После обрезки небольшие срезы ничем не замазываем, срезы диаметром больше 7–10 см обрабатываем масляной краской.

В конце марта, пока почки не набухли, я опрыскиваю яблони и груши от парши крепким раствором мочевины. Обычно провожу такую обработку осенью и весной. Развожу 1 кг мочевины в 10 литрах воды и опрыскиваю плодовые. Обрабатываю всю крону, ствол и почву под деревьями. Если к этому времени на ветках остались засохшие плоды, собираю их и уничтожаю.

Апрель

В апреле весенние хлопоты затягивают садовода все сильнее, отбирая свободное время, а мы и рады этому, ведь наблюдать за жизнью растений и самостоятельно выращивать из семечка – сплошное удовольствие.

В начале апреля еще не поздно посеять самые ранние сорта перца при условии, что выращивать станете в теплице. Выбирайте сорта, которые дадут первые плоды уже через 80 дней. Так, при апрельском посеве к середине июня рассаде будет 80 дней, и к середине июля вы получите первые плоды перца с учетом адаптации растений после высадки в теплицу. Если вы запоздали с посевом перца в марте и в феврале или, напротив, прочли эти строки и решились, возможно, на свой первый посев перца, знайте, что еще не поздно это сделать. Сейте в начале апреля, не откладывайте на следующий год, это уже будет, как принято говорить, совсем другая история, да и руку набьете на ранних сортах.

В апреле можно посеять и томаты среднераннего и раннего срока созревания.

Апрель – время пикировки мартовских посевов томатов и перца.

Сею в апреле и базилик на рассаду. Конечно, его можно посеять и сразу на грядку, но в моем северном Подмосковье в огороде ему холодновато, зато в теплице в самый раз. Можно сеять одновременно и с высадкой рассады, но в моем случае сорняки взойдут быстрее и могут забить слабые всходы базилика. Рассадный вариант выращивания пряности самый подходящий: в грунт я высаживаю уже крепенькие растения, которым не так страшны сорняки.

Базилик у нас в почете всех сортов: и гвоздичный, и классический. Непременно высаживаю сорта с широкими листьями, причем темного и зеленого цвета, уж очень необычно они смотрятся на контрасте. Кстати, если оставить первое соцветие базилика на семена, то к середине сентября они успеют вызреть и у вас будет собственный посевной материал.

Для посева базилика выбираю невысокие широкие емкости, делаю дренажные отверстия и засыпаю смесью компоста с добавлением золы, оставив свободными 2 см до верха.

Перед посевом семена базилика опускаю на несколько часов в горячую воду, как и семена пряных трав, лука.

Под действием горячей воды невзрачные семена мгновенно покрываются голубоватой слизистой оболочкой и становятся похожими на икринки. Пугаться неожиданного эффекта не нужно, все идет по плану. Через пару часов еще влажные семена аккуратно счищаю с ситечка на поверхность земли, присыпаю слоем почвы в 1,5–2 см и припудриваю золой.

Посеяв базилик, действую по традиционному сценарию: ставлю до момента проклевывания в самое теплое место.

Всходы базилика подвержены такому заболеванию, как «черная ножка», поэтому я внимательно слежу за тем, чтобы не переувлажнять почву, поливаю теплой водой только по краю посадочной емкости.

Базилик не пикирую вплоть до момента высадки. Обычно это происходит в один день с посадкой рассады, когда я распределяю пряности по краю грядки.

Кстати, если позволяет запас торфяных таблеток, можно посеять базилик и в них: по два-три зернышка в таблетку, присыпав почвой.

В апреле уже достаточно долгий световой день, пора переносить рассаду со стеллажей на подоконники, на застекленные лоджии и отлучать от искусственного освещения. Это касается растений, которым уже больше месяца, либо если после пикировки прошло две недели. Идеально было бы разместить рассаду на южном, западном или восточном окне, на северном солнечного света не хватит для нормального развития. Если есть выбор, южное окно отдайте перцу с баклажанами, а остальные томатам. Не нужно держать рассаду под лампами вплоть до переезда на дачу: слишком болезненно они будут реагировать на резкую смену освещения, к которой добавится и стресс от нового места.

В начале апреля не поздно посеять и порей. Кстати, лук февральского посева, как и мартовского с апрельским, я не пикирую, так он у меня и растет в одной емкости до момента высадки.

Подготовка теплицы

Одно из первых дел в огороде ранней весной – это подготовка теплицы к посадкам. Эту работу, в отличие от подготовки грядок, можно делать в любую погоду. Так, если идет дождь либо наведался в гости пронизывающий ветер, есть отличный повод привести в порядок теплицу, а заодно и согреться.

На зиму я заношу в теплицу лавочки, декоративные опоры, ведра, лейки и другую садовую утварь. Весной первым делом вытаскиваю это «счастье садовода» на улицу. Готовлю большой мешок для мусора, выкидываю без сожаления все, что треснуло, поломалось, пришло в негодность или стало не нужно.

Вооружаюсь веником, обмахиваю углы теплицы, сметаю паутину и мелкий мусор.

Хорошо бы поменять почву в теплице, хотя бы верхний слой. В отличие от грядок, грунт в теплице не напитывается талой водой, естественного обновления не происходит.

Получается, что из года в год мало того, что грунт один и тот же, да еще и севооборот не всегда есть возможность соблюдать. Чуть спасает ситуацию наличие двух теплиц, когда есть возможность чередовать овощные культуры, но если парник один, то смена грунта – единственный способ избежать потери урожайности.

У тех садоводов, что навещают сад зимней порой, шансы оздоровить почву в теплице чуть выше: чем больше набросать снега на грядках в теплице, тем лучше. Стараюсь делать это несколько раз за зиму, особенно после сильных оттепелей.

Верхний слой грунта в теплице бывает похож на пыль, в нем есть растительные остатки в виде прошлогодних растений и перезревших, не собранных некогда плодов, питания в нем мало, это мертвый слой грунта. Собираю его ведрами, загружаю в тачку и отправляю в компост, где он превращается в ценный гумус. Какой объем грунта выносить из теплицы, зависит только от физических возможностей садовода и наличия времени. В идеале следовало бы убрать 15–20 см грунта, но можно ограничиться и 10 см.

Хочу дать совет тем, кто только планирует теплицу. Независимо от ее площади, двери должны быть такой ширины, чтобы проезжала тачка: носить почву и компост ведрами тяжело.

Если вы решите убрать значительный слой прошлогодней земли из парника, нужно иметь под рукой замену для него, чтобы грядки в итоге не получились ниже дорожек. Помните при этом, что заполнять грядки, к примеру, навозом недопустимо.

В грядки под будущие томаты я закладываю обычную землю и всего два ведра компоста на грядку размером 0,8 × 6 м. Компост равномерно распределяю по всей площади грядки. Вместо компоста можно положить готовый гумус или перегной, а также специальную добавку.

Нам понадобится:

• 1,5 ведра золы на грядку;

• ¼ ведра костной муки;

• 0,5 килограмма рыбной муки;

• стакан комплексного минерального удобрения – универсального либо с пометкой «лето».

Перекапываю на штык лопаты, разравниваю граблями. После того как земляные работы закончены, начинаю мыть теплицу. Развожу в ведре немного жидкого мыла или растворяю порошок, мою стены, стараясь не капать на землю. Мою каркас и тросы. Потолок мою при помощи швабры. Проверяю на прочность прошлогодние веревки, если остались, и кипячу для дезинфекции, если не успела сделать это осенью.

От вредителей теплицу заранее не обрабатываю, зато провожу своевременную обработку рассады вскоре после ее высадки. Дело в том, что вредители все равно прибегут, независимо от опрыскивания теплицы, как только почуют вкуснейшее для них лакомство – растения. И от их появления не защитит ни одна весенняя обработка парника. Зато опрыскивания растения через две недели после переезда в теплицу с последующим двухнедельным интервалом помогают сохранить здоровье овощей.

Если вы все же хотите опрыскать теплицу еще до высадки рассады, сделайте это до мытья стен. Опрыскиваем, закрываем двери, и лишь спустя две недели начинаем уборку, мытье и подготовку грядок.

Землю, вынутую из грядок под посадки перца и баклажанов, заменяю компостом, кладу добавку.

Нам понадобится:

• 0,5 ведра золы;

• 0,5 стакана двойного суперфосфата;

• 1 стакан комплексного минерального удобрения с пометкой «весна» или «осень»;

• ¼ ведра костной муки;

• 0,5 килограмма рыбной муки.

Почву перекапываю и разравниваю.

Обогатить почву помогают и сидераты, посеянные за месяц до высадки растений.

На грядку под томаты хорошо посеять рожь. Через три недели после появления всходов ее заделывают в землю и накрывают пленкой, желательно черной, прямо поверх земли. Одна-две недели отводятся на перегнивание сидерата.

Однако в моем северном Подмосковье не всегда удается получить люфт во времени, чтобы сидераты успели достаточно вырасти до момента перекопки. Обычно есть около двух более-менее теплых недель от схода снега и до дня высадки сеянцев, но за эти дни сидераты не успеют дать хорошую зеленую массу. Зато те садоводы, чьи участки южнее, успевают ежегодно получать отменную зеленую массу сидератов до посадки рассады. Кстати, если почва оттает раньше в случае ранней весны, посев можно провести и в марте.

Когда теплица убрана, а грядки подготовлены, пора утеплять будущие «пенаты» для овощей. При помощи нетканого материала делаю купол внутри теплицы. В теплице три грядки: две боковые пошире и узкая по центру напротив дверей.

Над каждой грядкой у меня натянуты тросы: один повыше над центральной грядкой и по два над боковыми грядками. К таким тросам удобно привязывать веревки, которые держат растения. К этим же тросам я прикрепляю и нетканку: опускаю по стене полотно укрывного материала до земли, а другую сторону цепляю прищепками к тросу. То же самое делаю и с другой стороны. У центрального троса правое и левое полотна нетканки соединяю, с торцов, где двери, вешаю небольшие полотна и прикрепляю их к боковым. Под потолком теплицы получается шатер, под которым можно спокойно передвигаться. Низ нетканого полотна чуть загибаю и прижимаю досками либо бутылями с водой, чтобы он не касался растений. Для удобства ставлю дуги вдоль стены теплицы, за них удобно заправлять укрывной материал и можно не прижимать низ досками.

Какой бы первоклассной теплица ни была, в ней все же есть щели, через которые может дуть.

Благодаря нетканке температура внутри шатра теплее на 4–5 градусов, чем снаружи. Шатер служит утеплителем, защищает от ночного похолодания и от яркого солнца одновременно, создает комфортные условия для рассады после высадки и помогает ей прижиться быстрее, снижает стресс от пересадки.

Укрывной материал беру 60-й плотности, держу его около недели, смотря по погоде. Спустя неделю приподнимаю полотно по северной стороне теплицы, делаю это в пасмурную погоду, чтобы избежать ожога листьев, а затем поднимаю и с южной стороны. В пасмурную погоду, если в дальнейшем не предвидится заморозков, убираю нетканку.

Финальный штрих подготовки теплицы к посадкам – это бочка с водой. Обычно у меня в бочке снеговая вода. Раскладываю по стенам теплицы и бутыли с водой – это природные батареи тепла: вода в них днем нагревается, а вечером остывает и отдает тепло в окружающее пространство.

Если я не успела закидать снег в бочки и получить талую воду, заполняю их водопроводной.

Часто садоводы, приезжая в апреле на дачу, оставляют рассаду и различные саженцы в теплице, чего делать категорически нельзя. Теплица, будь она из поликарбоната, пленки или стекла, работает как линза в солнечную погоду, и растения получают сильные ожоги. Если в теплице двери закрыты, то в жару рассада «сгорит». А в случае сильного похолодания может и подмерзнуть. Если нет возможности находиться в саду постоянно, рассаду в теплице без присмотра лучше не оставлять. В доме оставить растения надежнее, например на веранде у окна.

А еще в апреле можно посеять в теплице семена картофеля на рассаду, сейчас можно найти практически любой сорт и получить собственный молодой и здоровый посадочный материал.

У картофеля всходы, как и сами семена, более мелкие по сравнению с томатами и крайне подвержены «черной ножке». Чтобы избежать этого заболевания, я сею картофель на рассаду не в домашних условиях, а в теплице. К слову, в парнике еще не было замечено случаев полегания всходов от грибковых болезней.

Вообще, берите на вооружение: все культуры, чьи всходы моментально «косит» коварная болезнь в домашних условиях, я сею в теплице и получаю здоровую рассаду. Так, к примеру, из цветов можно посеять в теплице портулак, мимулюс, флокс Друммонда, которые редко удаются при посеве в квартирах. Исключение – это львиный зев и петуния: при апрельском посеве им не хватит времени для полноценного развития, да и возможное похолодание по ночам для них губительно.

Под посевы картофеля делаю бороздки глубиной не более 2 см на расстоянии 5–7 см друг от друга. Поскольку картофель будет расти в теплице около полутора-двух месяцев в зависимости от погоды, то борозды для посева я располагаю по краям грядок, чтобы всходы не мешали при высадке рассады.

Никогда не занимаю всю площадь грядки под весенние посевы зелени, картофеля и цветов: они не успеют вырасти до момента высадки рассады овощей. И встанет вопрос о том, отложить ли высадку рассады до моменты вызревания редиса, к примеру, или пожертвовать всходами зелени. Отложить высадку рассады означает отсрочить получение долгожданного урожая, а выдернуть редис, что вот-вот созреет, – и вовсе преступление. Чтобы обойтись без потерь, я заранее продумываю этот момент. Можно предварительно наметить посадочные лунки и сеять между ними.

В апреле нужно уделить внимание и рассаде: проверить здоровье растений, осмотреть листья с внешней и обратной стороны на наличие вредителей и болезней.

Особенно подвержены появлению паутинного клеща баклажаны и перец. При обнаружении вредителя я провожу обработку препаратом «Фитоверм». По возможности нужно повысить влажность путем опрыскивания (только не проводите «душ» при солнечном свете, чтобы не было белых ожогов на листьях), расставить емкости с водой, установить увлажнитель воздуха.

Чтобы избавиться от паутинного клеща на рассаде, обработки нужно проводить каждые три-четыре дня, разовое опрыскивание будет бесполезным.

Часто на листьях томатов можно увидеть пятна желто-коричневого тона, потом листья засыхают и опадают. Это септориоз, частый гость на рассаде в последние годы. Появляется болезнь из-за плохого проветривания, переливов и некачественного грунта.

Чтобы избавиться от напасти, порой достаточно переставить рассаду со стеллажей на подоконник или застекленную лоджию под целебные солнечные лучи.

Я бы сказала, что септориоз – болезнь «неволи», она проходит после высадки в грунт. Однако если недуг развивается стремительно, поможет обработка препаратом «Фундазол».

В апреле можно подкормить рассаду, если есть необходимость. В горшочек с рассадой, если есть место, досыпаю немного компоста. Он и чуть оголившиеся корни прикроет, и подкормкой послужит: при поливе питательные вещества попадут к корням.

Все, что еще не распикировано, самое время рассадить по отдельным квартирам. Однако если высадка в грунт предстоит через полторы-две недели, то можно обойтись и без лишней пересадки.

В середине или даже в конце апреля еще не поздно посеять и ранние томаты, которые созревают через 80–90 дней от появления всходов. Тогда первые плоды будут к июлю.

Кстати, попробуйте посеять томаты сразу в теплице либо на грядку под пленкой, особенно если ваш огород расположен южнее моего. Выбирайте для этого сорта или гибриды самого раннего плодоношения.

Если повезет с погодой и после посева она установится относительно теплая, хотя бы без ночных заморозков, то к концу мая рассада будет крепкая и закаленная, а вы сможете обойтись без такого увлекательного мероприятия, как переезд рассады из города на дачу.

Необходимо выкроить время и для заботы о плодовом саде. Как только почва оттает на штык лопаты, я вношу в приствольный круг конский навоз.

Я раскладываю навоз в виде кольца, чтобы он не касался ствола, и слегка, углубляясь на полштыка, перекапываю корневую зону по всей проекции кроны, аккуратно заделывая навоз. Удобряя землю вокруг взрослых плодовых деревьев, отступаю от ствола на полметра.

Заделываю навоз и в корневую зону кустарников, слегка перекапывая с верхним слоем земли.

Обработка весеннего сада

В апреле происходит первая обработка плодового сада от болезней. Понять, что время для этого пришло, просто. Первую обработку проводят «по зеленому конусу», то есть до того, как почки распустятся. Если вглядеться в крону дерева на фоне неба, то легко заметить, что она начала буреть, хотя еще вчера была темной, без намека на зеленцу. Я равняюсь на то дерево, крона которого первой приобретет оливковый отлив, обычно это ранние сорта плодовых. От болезней опрыскиваю все плодовые деревья и кустарники. Применяю для первой обработки однопроцентную бордоскую смесь в виде раствора.

Перед тем как начать обработку, сверяюсь с погодой: важно, чтобы в течение суток после обработки не было ветра и осадков.

Трижды я провожу обработку весеннего сада от болезней и трижды опрыскиваю от вредителей. В этом вопросе я придерживаюсь классической схемы, то есть не смешиваю препараты и не пользуюсь так называемыми баковыми смесями, ибо никто в точности не проверял, как именно действуют препараты друг на друга, смешиваясь. И самое важное – неизвестно, как они действуют в смешанном виде на деревья и кустарники.

Зачем нужен ловчий пояс

Даже если соблюсти все сроки обработки плодового сада и вовремя опрыскать соответствующими препаратами, без ловчего пояса не обойтись. Можно бесконечно бороться, к примеру, с тлей на деревьях, опрыскивая их хоть ежедневно, но если по дереву спокойно ползают муравьи, от тли не удастся избавиться никогда. Муравьи затаскивают тлю на дерево, где способствуют ее размножению и питаются молочком. Помимо муравьев, занимающихся переселением тли, все остальные вредители также спокойно забираются по стволу в крону дерева. Для того чтобы перекрыть им путь, нужен ловчий пояс.

Готовые варианты ловчих поясов очень неудобны и неспособны продержаться на стволе дерева больше недели, поэтому я делаю их самостоятельно. Есть несколько вариантов самодельных преград для вредителей, самое простое – это обмотать ствол дерева липкой стороной скотча наружу. При этом нужно умудриться как-то его закрепить, что не всегда получается. В качестве материала для ловчего пояса я использую полоски ткани шириной 15–20 см. Ткань должна быть дышащей, синтетика не подходит. Идеальный вариант – старые простыни или полотенца. Полоска должна быть такой длины, чтобы ее удобно было завязать вокруг дерева и она не сползла.

ЛОВЧИЙ ПОЯС – ловушка в виде широкой полосы для защиты плодовых деревьев от насекомых.

Тканевые полоски пропитываю любым подсолнечным маслом (подходит самое дешевое) и обвязываю ими ствол дерева в полуметре от земли. Ни один вредитель не в состоянии преодолеть этот масляный барьер. В зависимости от погоды ловчие пояса нужно будет пару раз обновить. Как только масло высыхает, пора делать новый.

Обычно ловчий пояс я оставляю на дереве до конца июня. Если сливы, алыча или терн подвержены появлению тли (как правило, набег происходит в середине лета), то периодически меняю на них пояс до сентября. И только после того как на деревьях закреплены ловчие пояса, можно приступать к обработке от вредителей, теперь она будет наиболее эффективной. И в кроне вредители погибнут, и по стволу новые не смогут забраться.

Есть еще один вариант ловчего пояса.

Для этого варианта понадобятся:

• опилки;

• карбофос;

• пластиковое ведро.

Пошаговая инструкция:

1 Готовим раствор карбофоса по инструкции.

2 Высыпаем в пластиковое ведро опилки, заливаем их карбофосом так, чтобы они были полностью покрыты, оставляем на пару часов.

3 Раскладываем замоченные в карбофосе опилки на земле кольцом вокруг ствола дерева, отступив примерно на 10 см. Ширина кольца не более 30 см.

Такой ловчий пояс вредители также не смогут преодолеть. В случае сильных дождей ловчий пояс нужно обновить.

Сроки обработки плодового сада

Первое опрыскивание провожу, как уже написала ранее, по «зеленому конусу», второе – после полного распускания листвы, третье – после полного окончания цветения.

Если позволяет погода, то в один день опрыскиваю от болезней, а на следующий – от вредителей.

Так, в апреле, примерно в третьей декаде, обрабатываю сад бордоской смесью, а на следующий день или через пару дней – от вредителей. Применяю на выбор препараты: «Фуфанон-нова», «Актеллик», карбофос, «Искру» или «Инта-вир».

Помимо плодового сада, при первой обработке от вредителей опрыскиваю еще клубнику и розы, у них общие вредители, самый злостный из них – это долгоносик.

В зависимости от погоды, в конце апреля или в начале мая пора приступать ко второй обработке от болезней, за которой следует и опрыскивание от вредителей. Для второго опрыскивания подходят препараты «Абига пик» или «Хорус», можно воспользоваться и бордоской смесью, если, к примеру, первую обработку приводили препаратом «Абига пик». Дело в том, что нужно чередовать препараты, применяемые для борьбы с вредителями и болезнями, пользоваться одним и тем же препаратом во время трех опрыскиваний не эффективно.

Спустя день после второй обработки от болезней провожу опрыскивание и от вредителей. Предпочитаю использовать препараты «Искра», «Инта-вир» или карбофос, если не задействовала их при первом опрыскивании.

Теплые грядки

В апреле я стараюсь накрыть все грядки пленкой. Обычно к этому времени ее уже можно снять с укрытий розариев (в своем саду поверх нетканого полотна я кладу и пленку на каркасные укрытия, она необходима из-за частых зимних оттепелей с продолжительными дождями).

Накрываю все грядки, а не выборочно, чтобы земля лучше прогревалась и можно было провести посевы или посадки чуть раньше. Растениям и семенам важно оказаться в теплой, прогретой земле, в ледяной семена вряд ли взойдут, а корневая система рассады станет развиваться медленно.

Готовлю теплые органические грядки под посевы тыквенных: это огурцы, кабачки, патиссоны и арбузы с дынями (если сажаете их в открытый грунт).

Кстати, в моем северном Подмосковье в жаркое лето отлично удаются арбузы в условиях открытого грунта, а вот дыни предпочтительно высадить все же в теплице.

Обустройство теплых органических грядок

Подготовке таких грядок я уделяю особое внимание, ведь благодаря им я обхожусь без выращивания рассады огурцов, сею сухими семенами и получаю первый урожай огурцов примерно к 20 июня.

Теплая органическая грядка намного теплее обычных, в ней корням растений комфортно даже прохладным летом. Почва на глубине 20 см на 10 градусов теплее, чем на других грядках, да и воздух над такой грядкой также на несколько градусов будет теплее, а значит, в случае заморозков растения не замерзнут.

По правилам, для того чтобы сделать теплую органическую грядку, нужно вынуть внушительный слой земли со всей площади грядки, что довольно тяжело для садовницы в отсутствие мужской помощи. Другое дело, если такую грядку делать с нуля, но вынуть всю почву с уже давно существующей грядки – задача не из легких.

Для подготовки теплой грядки понадобится:

• любые органические остатки: листья, мягкие стебли многолетников, сорняки без корней;

• конский навоз;

• горячая вода;

• пленка по размеру грядки.

В своем огороде я делаю «женский» вариант теплой грядки: вынимаю не всю почву, а только из тех лунок, где будут растения. Я заранее делаю разметку на грядке, намечаю будущие лунки, на месте которых копаю ямы глубиной на полтора-два штыка лопаты и шириной около 40–50 см. Посадочные ямы делаю в шахматном порядке, на грядке 6 × 1 м по северной стороне делаю семь-восемь лунок и по южной стороне уже между ними восемь-девять посадочных ям.

В каждую ямку закладываю листья (также мелкий хворост, стебли многолетников), навоз, снова листья, траву, если уже есть, и снова конский навоз.

Конский навоз беру перепревший или полуперепревший. Самый свежий навоз кладу в качестве нижнего слоя. Навоз и органические остатки нужно укладывать слоями не более 15 см и обязательно чередовать, должен получиться этакий «слоеный пирог». Слои уплотняю рукой, чтобы не было пустот. Как только заполнила все ямки навозом и органическими остатками, кладу сверху слой компоста не выше 10–15 см. Поливаю горячей водой, чтобы процесс перепревания начался как можно раньше. Если после полива содержимое лунок осело, добавляю еще компоста. Перегной или компост в качестве верхнего слоя обязателен: корни росточка в первое время не должны касаться навоза, пусть и перепревшего.

Землю, которую вынула из ямок, разравниваю на грядке между посадочных лунок либо отношу в компост. В центр каждой ямки кладу по камешку, они будут служить в дальнейшем метками.

Прямо поверх земли кладу пленку, не обязательно брать новую, вполне подойдет уже отслужившая свое и даже местами рваная (обязательно вырезаю такие фрагменты из старой пленки). Можно соединить несколько кусков.

Пленку прижимаю бутылями, стараюсь их выложить треугольником вокруг меток-камешков. Чем больше таких бутылей на грядке, тем лучше. Это своего рода природные батареи тепла: вода в них нагревается днем и, остывая ночью, отдает тепло воздуху вокруг. Если на обычной грядке разложить такие бутыли кольцом вокруг растений, то при понижении температуры до минус одного градуса они не пострадают.

А если грядку с бутылями накрыть еще и пленкой, то растения запросто выдержат похолодание до минус двух.

На грядке, которую я готовлю под огурцы, растения под пленкой готовы к заморозкам до минус трех градусов.

Дуги на теплой органической грядке стараюсь установить еще осенью, весной не всегда возможно это сделать оперативно из-за промерзшей почвы.

После того как я закрыла землю пленкой и разложила на ней бутыли, настилаю два слоя пленки и поверх дуг, для лучшего прогрева.

Готовлю несколько таких грядок: под огурцы, кабачки с патиссонами и арбузы. Грядки для прогрева оставляю примерно на две недели.

Быстрый компост

В апреле еще можно найти такую садовую роскошь, как листья, и сделать из них перегной, или быстрый компост. Эта листва уже наполовину перепревшая и отлично подходит для компостирования. Понадобятся большие черные мешки.

Пошаговая инструкция:

1 Собираем листья, если где-то остались неубранными с осени. Ради них можно навестить и соседа, если он еще не осознал всю ценность листвы и та лежит у него бесхозной.

2 Плотно набиваем листвой мешки, чтобы не было воздуха. Обычно после утрамбовки в мешок входит такое же количество листьев, как и до нее. Хорошо собирать влажную листву после дождя.

3 Когда мешок окажется набит, выливаем поверх листвы чайник горячей воды, чтобы ускорить процесс перепревания. Если листва сухая, оставляем на некоторое время мешки открытыми, чтобы дождь как следует увлажнил содержимое.

4 Плотно завязываем мешок. Хорошо бы поставить один на другой, но если мешок всего один, то сверху можно положить любой груз. Мешки убираем в дальний угол участка, что называется, с глаз долой.

Приблизительно к сентябрю листва полностью перегниет и превратится в чистейший биогумус. Его ценность в том, что ни корней, ни семян сорняков там нет.

Гумус можно применять при пересадке комнатных цветов, добавлять в грунт при пикировке рассады. В саду не найдется ни одного растения, которое отказалось бы от такой добавки.

При посадке роз, саженцев, многолетников, рассады – везде уместен быстрый компост из листьев, и замечу, что его всегда не хватает. Разве что под томаты ни обычный, ни компост из листьев в больших количествах вносить не нужно, а еще лучше и вовсе без него обойтись, иначе будут «жировать».

Посев редиса и зелени

В апреле можно не стесняться и вволю заняться посевами в огороде, ни в чем себе не отказывая, особенно ближе к третьей декаде месяца.

Под зелень нелишне будет отвести целую грядку. Выбираю ту, что понадобится мне позже других, например, грядку под капусту. К моменту, когда настанет пора высаживать капустную рассаду, зелень и редис уже созреют. Правда, есть нюанс: и редис, и капуста из семейства крестоцветных, поэтому перед посадкой капусты нужно добавить питания в почву и разнообразить рацион.

Обычно в апреле на грядку сею всю зелень, а это шпинат, рукола, различные сорта салата, можно и лук добавить. Редис сею один раз, а затем пару раз с интервалом в неделю в мае, чтобы весь месяц быть с урожаем.

Уже нет необходимости тесниться с посевами в теплице, сею в огороде, правда, грядку накрываю пленкой. Не нужно опасаться, что всходы могут сгореть в случае жарких дней. Если, скажем, я провела посевы в выходные и накрыла почву пленкой поверх дуг, то к следующим выходным всходы только появятся, а у некоторых культур сеянцы будут лишь спустя две недели.

Чтобы ускорить созревание зелени, и в теплице, и на грядке необходим полив. Стараюсь поливать теплой водой, такой «душ» зелени особенно по нраву.

Поливаю в дневное время, чтобы к вечеру листочки успели просохнуть и наступление прохлады встречали сухими.

Если вы еще не выращивали листовую фиолетовую горчицу, обратите на нее внимание. Это вкусная, ранняя, красивая зелень, созревает одной из первых и выглядит на грядке весьма необычно. Листовая горчица возобновляется на моем огороде самосевом. Эффектно смотрится не только на грядке, но и в цветнике. Если растения горчицы где-то совсем некстати, то вопрос решаю быстро – отправляю в салат.

Про посев редиса рассказывала в марте. В открытый грунт сею его так же, как и в теплице.

Стручковый редис

Помимо привычного редиса, корнеплоды которого формируются под землей, есть и стручковый редис, созревающий над землей. Он хорош тем, что сеять его можно весь сезон, вплоть до августа, а созревает он примерно через полтора-два месяца. Растение формирует кустики до полуметра в высоту с многочисленными вытянутыми стручками до 15 см в длину. Такой редис смотрится весьма экзотично.

Если вы видели, как цветет пекинская капуста, то стручковый редис выглядит примерно так же. Листочки почти незаметны, лишь многочисленные развилки стебельков с длинными стручками. Желательно поставить опору. Вкус стручкового редиса идентичен вкусу корнеплодов, но ни резкости, ни привычного жжения, ни горечи в них нет. Если вы еще не сажали этот редис, непременно поселите его на грядке. Достаточно посеять три-четыре ряда.

При посеве есть некоторые особенности. Поскольку каждое растение стручкового редиса формирует раскидистый кустик, то сеять его нужно реже, чем привычный редис. На одном квадратном метре выращиваю не больше семи растений. Семена заделываю на глубину 2 см, при этом рядочки не нужны, сею точечно. После посева поливаю из лейки с ситечком, чтобы не размыть почву.

Стручковый редис – идеальный вариант для тех, кто обожает обычный, но не может лакомиться им весь сезон по причине стрелкования растения.

Так, если вы опоздали с посевом обычного редиса, посейте стручковый хоть в мае, хоть в июне, и в вашем салате все лето будет привычный вкус редиса, но в новой форме. Особый восторг вызовет такой редис у детей.

Чтобы собрать семена стручкового редиса, оставьте первые пять-семь стручков до окончания сезона. Чтобы не перепутать те стручки, что я оставила на семена, обычно привязываю к ним бантик или отмечаю при помощи прищепки.

Подготовка картофеля к посадке

В начале или середине апреля готовлю картофель к посеву. Отбираю некрупные клубни и раскладываю их на подносе в один слой. Ради экономии места можно уложить и второй ряд в шахматном порядке. Поднос ставлю в освещенное место, но не под прямые солнечные лучи, то есть на подоконнике оставлять нежелательно, да и обычно уже заняты все подоконники к этому моменту. У меня для поддона с картофелем находится место на застекленной лоджии, на полу под подоконником. Кстати, картофель вполне можно отвезти на дачу и оставить там до момента посадки, что очень удобно.

Чтобы получить урожай картофеля на пару недель раньше, есть одна хитрость.

Пошаговая инструкция:

1 Берем высокий пластиковый ящик или картонную коробку, застилаем дно клеенкой.

2 Насыпаем примерно 10–15 см земли, раскладываем картофель в один или два ряда росточками вверх и покрываем небольшим слоем земли так, чтобы не было видно клубней.

3 Ящик или коробку оставляем на полу в сарае или на веранде, но нужно, чтобы в помещении было окно.

4 Если земля очень сухая, то поливаем. Но обычно после зимы почва влажная и полив не требуется.

Такой ящик для проращивания картофеля можно сделать и в начале месяца. Его допустимо оставить без присмотра на две-три недели. К вашему приезду будут отличные зеленые росточки. Благодаря такому способу растут не только побеги, но и корни. Когда мы сажаем пророщенные клубни, растение тратит время на образование корней, а такой метод позволяет получить молодую картошку раньше. Не опасайтесь, что при посадке корни поломаются, у картофеля крепкая корневая система. Мне приходилось сажать клубни с 20-сантиметровыми ростками и такими же корнями, и обходилось без жертв.

Май

Финальный месяц весны богат на посевы, только успевай поворачиваться. Вообще, в мае нужно успеть все и сразу. Поневоле вспоминаю овечку Долли, уж очень заманчива идея о клонировании садовода, чтобы одна я боролась с сорняками, а другая рассаду высаживала да сад от вредителей и болезней опрыскивала.

В мае найдутся дела и в огороде, и в теплице, и в цветнике, и в плодовом саду. Нет такого уголка, где не требовалось бы присутствие садовода.

Защита сада и огорода от заморозков

Прежде чем мы погрузимся в необъятный мир садовых забот в мае, поделюсь секретами о том, как спасти сад от заморозков. А бывают они и в начале, и в середине, и в конце месяца, порой и июнь захватывают.

К заморозкам нужно быть готовым всегда. Бывает, что по приезде на дачу в ночь случаются заморозки, бывает морозец и на следующий день, расслабляться насчет погоды не стоит, весна всегда обманчива.

Сейчас у большинства есть мобильный интернет с прогнозом погоды, и врасплох садовода морозцу застать все труднее.

После разбора коробок с рассадой не выбрасываю их, держу на крыльце до того момента, пока не пройдет угроза возвратных заморозков. Вообще, я картон не выбрасываю, все идет в компост, либо разбираю коробки, и в плоском виде они лежат на чердаке до осени, до момента укрытия сада.

На случай похолодания накрываю перевернутыми коробками все, что может подмерзнуть, из цветов это рябчик, роджерсия, декоративный лук.

В теплице можно поставить дуги над грядками и настелить поверх них нетканое полотно. Если погода настолько коварна, что ожидается холоднее минус четырех, включаю обогреватель. При этом бочки наполнены водой, а в меже на грядках разложены полные бутыли. Остывая, жидкость нагревает воздух вокруг.

В день, когда возможны заморозки, теплицу не проветриваю, чтобы воздух в ней нагрелся максимально, тогда и остывать будет медленнее.

Если к моменту ночного морозца на грядках под пленкой появились всходы огурцов, кабачков или зелени, накрываю дополнительным слоем пленки либо нетканкой.

Главный союзник в борьбе с заморозками – это обычная вода. Когда на термометре два градуса тепла, выхожу в сад и опрыскиваю водой все, что сердцу дорого. Хорошо, если в это время уже включили летний водопровод, тогда беру шланг, зажимаю пальцем, чтобы образовывалась мелкая водяная пыль, и направляю на плодовые деревья, кустарники, цветники и т. д.

За счет мелкой водной дисперсии вокруг почек и бутонов образуются водяные капсулы, которые защищают от мороза.

С таким методом нужно подгадать так, чтобы капли воды не успели высохнуть до наступления отрицательной температуры, но и чтобы еще не пошел морозец, поэтому провожу опрыскивание на паре последних положительных градусов. Таким водяным опрыскиванием можно спасти растения от холода до минус двух градусов включительно.

Есть и еще несколько способов, которые помогут защитить сад при заморозках. Это опрыскивание «Эпином» или «Цирконом» за сутки до похолодания, чтобы повысить сопротивляемость растений.

Можно опрыскать стимулятором и утром, сразу же после заморозков, однако это менее эффективно, чем предварительная обработка.

Один из самых верных союзников растений в борьбе с морозом – это укрытие нетканым материалом, но и здесь есть небольшой секрет. Если нетканка касается растения, то в месте соприкосновения будет обморожение.

Бывает, что садоводы обматывают нетканым материалом кусты смородины и недоумевают, почему те все-таки померзли. Обычно выясняется это при отсутствии урожая. Скорее всего, цветочные почки касались материала и пострадали от мороза.

Чтобы защитить плодовые кустарники от заморозков, нетканкой укрывают по каркасу, например, ставят над кустом дуги крест-накрест. Конечно, всю смородину так укутать проблематично, но лучше как следует укрыть пару кустов и получить с них урожай, чем обмотать нетканкой всю смородину без каркаса. А вот с деревьями намного сложнее: выручит только вода. Правда, можно исхитриться и хотя бы на пару цветущих веток надеть небольшие картонные коробки.

Боится заморозков и клубника. Чтобы сохранить будущий урожай, ставлю над грядкой дуги и накрываю нетканым материалом. Кстати, если вы садовод выходного дня, то вполне можете не снимать нетканку пару недель. Так и клубнику от заморозков защитите, и урожай пораньше соберете.

Понять, что клубника подмерзла, можно по черным сердцевинам цветочков – это будущие ягоды. И если их коснулся морозец, они моментально чернеют, и тогда урожая не будет.

Случается, что, не обратив внимания на то, что клубника подмерзла во время цветения, садоводы удивляются, почему нет урожая, и начинают усиленно кормить ягодник и даже, бывает, меняют плантацию, решив, что им достались мужские кустики.

Подобная ситуация бывает и с плодовыми. Мне часто приходилось слышать о том, что дерево цвело, а урожая не было. Такое происходит в результате заморозков.

Самый холодный час – перед рассветом, когда большинство из нас после очередных огородных подвигов пребывает в объятиях Морфея. И если поздним вечером температура держалась около двух градусов тепла, а ранним утром стало еще теплее, то это вовсе не означает, что заморозков не случилось. Вероятно, температура опускалась ниже положительных значений, например, с четырех до пяти часов утра, когда вы спали. На самом деле даже полчаса заморозков способны повредить цветочные почки или цветы, оставив садовода без урожая.

Кстати, определить, будут ли заморозки именно в вашей местности, несложно: если к девяти вечера температура воздуха опустилась до пяти-шести градусов тепла и через полчаса снизилась еще, а небо при этом звездное, значит, морозец будет.

Посевы в мае

С 1 по 15 мая в теплицу сею на рассаду капусту цветную и брокколи, краснокочанную и белокочанную, савойскую, декоративную капусту и кольраби.

Поделюсь с вами тем, как я выбираю сорта капусты.

Я обращаю внимание на вес кочана, если речь про белокочанную, краснокочанную, цветную и брокколи, а также на срок созревания: сорта с поздним сроком не выращиваю, они не успеют вызреть, если осень будет ранней.

Из белокочанной традиционно сею сорт Июньская, про который уже писала ранее, он до сих пор считается непревзойденным ранним сортом капусты. Из поздних – Славу, этот сорт отлично хранится и подходит для квашения. Конечно, селекция движется вперед семимильными шагами, и ежегодно появляется около десятка новых сортов, а то и больше. Но в любимчиках у меня по сей день Слава и Июньская. Что касается других видов капусты, овощей и цветов, я активно выращиваю новые сорта и гибриды. Признаюсь вам, что в последние годы позднюю белокочанную почти не выращиваю: ее атакуют слизни и виноградные улитки, несмотря на активные меры борьбы с ними. Другая причина – это нехватка места, и по экономическим соображениям я отдаю грядку той капусте, что стоит в магазине дороже, это брокколи и цветная.

Из сортов краснокочанной капусты выбираю те, в описании которых указан вес кочана – около 2 кг. Краснокочанная капуста не выдает таких больших кочанов, как белокочанная, и 2 кг – это отличный результат, обычно вырастает около 1,5 кг. Из сортов краснокочанной капусты мне нравится Фаберже, Прометей и Жар-птица.

Цветную капусту и брокколи долгое время высаживала только сорта Русский размер, но в последнее время такого сорта не найти. Несколько лет брокколи у меня не удавалась, как и цветная капуста, пока я не нашла нужный сорт. В деле выращивания этих видов капусты подходящий сорт – половина успеха, вторая половина зависит от агротехники.

Среди сортов брокколи выбираю те, что образуют один центральный кочан, но большой, до 1,5–2 кг.

Сорта, в описании которых указано, что центральный кочан небольшой, до 0,8 кг, и образуется много боковых кочанов, не беру. Дело в том, что у них и основной кочан невелик, а боковые кочаны и вовсе меньше яблока, и толку от них мало. Да и плодоношение у таких сортов растянутое, что называется, в час по чайной ложке.

Альтернативой сорту брокколи Русский размер является сорт Мегатон, но по размеру кочанов он все же несколько проигрывает.

Советую вам сорт брокколи с фиолетовым кочаном – это Миранда, настоящий хит. Кочан образуется крупный, до 3 кг, и красивый.

Цветную капусту выращиваю таких сортов, как Сноубол, Русский размер, Лекано. Есть еще один интересный гибрид – Мультибол, согласно названию он образует букет: созревает центральный кочан и из пазух появляются небольшие боковые кочанчики. Цветной капусте подобный букетный урожай не свойствен, и получается он в основном в европейском климате. В условиях моего огорода гибрид отличается среднепоздним сроком плодоношения и формирует один кочан, зато какой! В начале октября на грядке красуются белоснежные красавцы, весом чуть больше 3 кг каждый. Гибрид имеет интересную особенность: тянется продолжительный период вегетации, кажется, будто урожай и не собирается нас радовать, и вдруг в один момент образуются кочанчики, которые развиваются очень быстро.

У цветной капусты интересны сорта с зелеными кочанами (гибрид с брокколи), оранжевыми, фиолетовыми и кочанами необычной формы, напоминающими кораллы. Высаживаю на грядки по несколько штук каждого сорта, получается созвездие капустных самоцветов.

Среди фиолетовой цветной капусты хороши все сорта (Пурпурная головушка, Фиолетовый шар), однако при термической обработке они линяют и превращаются в сизые, поэтому законсервировать овощное ассорти с соцветиями фиолетовой цветной капусты, к сожалению, не получится, еще и рассол станет мутным.

Оранжевую цветную капусту выращиваю сорта Оранжевый шар, Ярик.

Симпатичны сорта цветной капусты пирамидальной формы, это Красивая головушка, Романеско и Египетские пирамиды. Эти сорта созревают примерно на месяц позже, чем сорта с привычными белыми кочанами, однако до устойчивых заморозков успевают отдать урожай.

Из зеленой цветной капусты интересен сорт Изумрудная головушка.

Высаживаю и савойскую капусту, но не больше четырех-пяти растений, так как она плохо хранится, а погреба у меня нет. Делаю из листьев конверты, обваливаю в сухарях и обжариваю. Красива савойская капуста сорта Зимний деликатес: у нее малиново-фиолетовые листья, что смотрится оригинально.

Сею непременно и кольраби, выбираю сорт Гигант: он с белым стеблеплодом, созревает дольше остальных сортов, но получается крупнее и хранится всю зиму. Для получения более раннего урожая подходят все остальные сорта, есть среди них и фиолетовая кольраби. Кстати, при желании можно посеять кольраби и в начале апреля, тогда она созреет к концу июня.

У цветной капусты есть сорта на любой вкус. Обратите внимание на высоту растений: есть сорта до метра, их продают в цветочных магазинах в виде букета, этакие капустные розы. Среди низкорослых сортов есть виды с ровными листьями и с супергофрированными, жабо.

Между прочим, декоративная капуста вполне съедобна.

Для салата понадобится:

• середина кочана;

• чеснок;

• масло или майонез по вкусу.

Пошаговая инструкция:

1 Вынимаем самую серединку из кочана, нарезаем, ошпариваем кипятком.

2 Добавляем измельченный чеснок.

3 Заправляем растительным маслом или майонезом. Оригинальный салат готов.

После сбора урожая пару кочанов кладу в большой пластиковый мешок, как для мусора, и на застекленной лоджии они хранятся до месяца, вот и букет на Новый год. Применяю капусту и для украшения новогодних блюд: беру серединку-розочку или отщипываю молодые листочки.

Отдельно хочу сказать про пекинскую и китайскую капусту. Китайская не образует кочанов, из ее сортов получаются отменные розетки листьев. Пекинская бывает как кочанной, так и листовой. Отмечу, что не всегда из пекинской капусты получаются заветные кочаны, бывает, что уходят в стрелку. Случается такое из-за слишком раннего посева, из-за длинного светового дня и особенностей сезона – тот случай, когда год на год не приходится. Пекинскую капусту сею в июне, в первой декаде.

На грядки в открытый грунт примерно 10 мая сею пастернак, рекомендую вам этот овощ, если вы с ним еще не знакомы. Есть несколько овощей, что в наши дни можно отнести к ретроовощам, это пастернак, репа, брюква, турнепс. Чтобы получить к концу сентября корнеплоды турнепса, сею их до 15 мая. Это вкуснейший овощ, настоящий деликатес. Готовлю его в горшочках вместе с морковью либо обжариваю на сквороде. По вкусу он напоминает сладкий картофель с изысканными пряными нотами. Репу сею в начале третьей декады мая, мне нравится сорт Гейша с белыми корнеплодами. Эти же сроки подходят для посева брюквы и турнепса.

Посев пастернака

Из-за дефицита места под пастернак отвожу не целую грядку, а всего три-четыре ряда. Для пастернака можно выбрать место и в полутени, где солнце отсутствует не больше трех часов. При правильном уходе урожай получится заметный. Корнеплоды пастернака такого же размера, как и моркови.

Чтобы они получились ровными и без изъянов, предварительно тщательно перекапываю почву дважды, как и для моркови. Делаю борозды глубиной 2 см на расстоянии 20 см друг от друга, поливаю и сею. Для лучшей всхожести семена пастернака предварительно замачиваю в горячей воде, как и семена пряных трав. Слегка подсушиваю их, чтобы не прилипали к пальцам при посеве. При возможности стараюсь посеять семена пореже. Засыпаю рядочки почвой, уплотняю ладонью. После посева пастернака стараюсь засеять грядку до конца любой другой культурой, чтобы потом сразу закрыть нетканым материалом. В этом случае нетканка служит скорее защитой от кошек. Укрывной материал снимаю, когда всходы подрастут примерно до 10–15 см.

Если после посева погода сухая, грядку поливаю через день, чтобы почва была постоянно влажной. В сухой земле семена не проклюнутся. После снятия нетканки стараюсь проредить всходы. Пастернак созревает чуть дольше моркови, и поэтому важно прореживание провести пораньше, оставив самые сильные растения, избавив их от конкуренции за свет и питание.

На всем протяжении роста пастернака важно следить за поливом. Это актуально при выращивании всех корнеплодов. Когда овощи испытывают жажду, их рост останавливается.

Посевы пастернака можно совместить с посевами моркови, свеклы и других овощей, главное, чтобы это были, к примеру, не кабачки или капуста, которые могут разрастись и закрыть пастернак своими листьями. А можно и все ретроовощи собрать на одной грядке. Будет оригинально, вкусно и необычно.

Посев репы

Когда-то я считала, что репа – это тот же редис, только по вкусу более «злой». В реальности все немного иначе. Репа созревает намного дольше редиса, а по вкусу бывает и нежнее, если выбрать сладкие сорта.

Мягким деликатным вкусом отличаются сорта репы с белыми корнеплодами, такие как Снегурочка, Белоснежка, Снежок. А репа с желтыми корнеплодами, как правило, на вкус более резкая. Есть и репа с розовыми корнеплодами, сорт Миланская розовая. Это относительно ранний сорт репы, который почти не стрелкуется.

В основном репа не отличается большими корнеплодами, но есть сорта с весом до 500 г. Это Белая ночь и Русский размер.

Если вы все еще скептически относитесь к выращиванию репы, упомяну лишь несколько ее полезных качеств. Репа обладает ранозаживляющим, противовоспалительным и антисептическим свойством. А еще сок репы способен вылечить кашель и боль в горле.

У репы мелкие семена, мельче, чем у редиса, поэтому сеют ее неглубоко, всего на 1 см. На грядке делаю неглубокие борозды, примерно через 10 см, и раскладываю в них семена с интервалом 10–12 см. Если почва сухая, то бороздки предварительно поливаю.

После посева семена закрываю почвой и уплотняю ладонью. Чтобы кошки сильно не радовались новой грядке, закрываю ее также нетканкой поверх дуг.

Под репу, так же как под пастернак и брюкву, отвожу всего лишь несколько рядов на грядке.

Посев брюквы

Брюква, пожалуй, один из самых незаслуженно забытых овощей. Я бы сказала, что часто к ней относятся с пренебрежением. Так повелось с тех пор, когда выращивался только один сорт брюквы не самого выдающегося вкуса, на корм скоту.

Среди многих достоинств брюквы стоит упомянуть то, что она отлично хранится, даже если корнеплоды чуть подмерзли. Сейчас появились интересные столовые сорта с приятным вкусом. Сорт Детская любовь обладает ярко выраженным сладковатым вкусом и плотной мякотью. При хорошем уходе корнеплоды у него вырастают до 500 г.

Брюкву можно есть в сыром, вареном, жареном и даже тушеном виде. Особенно она полезна для пожилых, в ней много калия, кальция, йода. К тому же брюква является лекарственным растением.

По срокам созревания брюква приближается к репе, в среднем корнеплоды вызревают за четыре месяца. Но есть и ранний вкусный сорт для тех, кто не любит ждать, – Светлая мечта. Продегустировать корнеплоды этого сорта можно уже через два с половиной месяца.

Для посева брюквы делаю бороздки 1,5–2 см глубиной на расстоянии 15–20 см друг от друга, поливаю их. Семена стараюсь раскладывать пореже, через 15 см. Посевы закрываю почвой, слегка уплотняю рукой и накрываю грядку нетканкой.

Посев моркови

Начиная с 15 мая и до 10 июня сею морковь. Сейчас много новых сортов, и все они достойны внимания, мне нравится Детский вкус или Вкус детства, Нантская улучшенная. Есть сорта фиолетовой, желтой, белой и даже малиново-розовой моркови. Отмечу, что розовая и фиолетовая морковь не отличаются хорошей всхожестью, поэтому сею их почаще.

В продаже можно найти гранулированные семена и на ленте. Предпочитаю обычные семена без обработки. Семена на ленте также отличает неважная всхожесть, как и гранулированные. У гранулированных семян оболочка должна раствориться, а если почва сухая, такое не всегда происходит.

Для защиты моркови от морковной мухи совмещаю посадки с луком. Так овощи берегут друг друга от вредителей: морковь защищает лук от луковой мухи, а лук спасает морковь от морковной.

На грядке с посевами моркови оставляю два ряда по бокам и два в середке для посадки лука.

Чтобы морковь удалась на славу, нужна рыхлая почва. Грядку для моркови перекапываю дважды: сначала с одной стороны, а потом перехожу на межу с другой стороны и перекапываю еще раз. Чем более рыхлой будет почва, тем ровнее и крупнее будут сами корнеплоды. Как только корень моркови упирается в камешек или в твердый ком земли, он раздваивается. Так и получаются те самые уродливые корнеплоды, фото которых часто присылают на конкурсы. Есть отдельные энтузиасты, они делают ямы под морковь буром и затем заполняют их рыхлой почвой. Таким методом можно получить выдающуюся выставочную морковь. Я же таким образом готовлю ямы под посевы дайкона, об этом расскажу чуть позже.

В грядку добавляю комплексное минеральное удобрение с пометкой «весна» или «лето», либо универсальное, по полстакана костной или рыбной муки на квадратный метр, можно положить и ту, и другую. В тяжелые почвы в качестве разрыхлителя вносят песок, желательно речной.

Перед посевом моркови грядка должна прогреться под пленкой. Обычно в апреле сразу после схода снега накрываю все грядки пленкой поверх дуг, затем поочередно готовлю для посева или посадки каждой культуры и после перекопки вновь накрываю пленкой.

Грядку для посева моркови как следует поливаю, расходую четыре восьмилитровых лейки на грядку 6 × 1 м. На подготовленной грядке делаю борозды глубиной 1 см через 15 см друг от друга, сею морковь сухими семенами. Стараюсь сеять пореже, для этого делаю пальцами движения, будто солю, но более медленно. Не забываю оставлять несколько рядов для лука-севка.

Затем присыпаю борозды землей, слегка утрамбовываю ладонью.

Кстати, чтобы не пришлось делать борозды ладонью, подбираю подходящую по ширине грядки доску и делаю борозды с ее помощью.

На доске делаю для домочадцев пометку ярким маркером «не брать», иначе потом можно не найти.

Не забываю подсеять морковь и на грядку с луком-севком, посаженным с осени.

После посева грядку с морковью вновь накрываю пленкой поверх дуг до появления всходов.

Не нужно опасаться, что всходы моркови могут сгореть под пленкой в случае жаркой погоды. Даже садоводы выходного дня могут накрыть грядку пленкой после посева на неделю, вплоть до следующих выходных. За это время всходы еще не появятся, морковь всходит до двух недель, зато почва будет все время влажной. Если грядка с посевами будет стоять в жаркие дни без полива, верхний слой быстро пересохнет и всхожесть будет низкой. Дружное появление всходов зависит от влажного состояния почвы.

Как-то я проводила эксперимент с предварительным замачиванием семян перед посевом. Успехом он не увенчался: всхожесть была лучше у той моркови, которую я сеяла сухими семенами.

Золу под корнеплоды не вношу, заметила, что, и правда, могут идти в цвет.

Готовлю грядку и под свеклу. В отличие от морковной грядки, эту не нужно столь тщательно перекапывать. Копаю на штык лопаты, вношу компост и комплексное минеральное удобрение.

Посев лука-севка

Лук-севок можно сажать как осенью, так и весной. Осенняя посадка экономит время весной, но в случае неблагополучной зимы, когда бывают «черные» морозы (сильные морозы без снега, то есть земля черна, не прикрыта снежным покрывалом, отсюда и название), посадочный материал может подмерзнуть. За все 20 лет, что сажаю лук, такое было лишь один раз. Тогда весной взошла примерно половина лука, пришлось подсаживать.

Грядку под лук готовлю с добавлением компоста и золы. Хотите крупные луковицы – вносите золу щедро. Лучшие предшественники для лука – это огурцы, и наоборот.

Перед перекопкой на грядку размером 6 × 1 м понадобится внести:

• 2 ведра золы;

• 4 ведра компоста;

• 0,5 кг комплексного минерального удобрения универсального или с пометкой «лето».

Добавляю измельченную яичную скорлупу, как и во все грядки. Перекапываю на штык лопаты, можно и на полштыка, у лука неглубокая корневая система.

При помощи дощечки или ребра ладони делаю борозды, лук-севок – это поверхностная посадка, заглублять луковки не нужно.

Конечно, глубина посадочных борозд зависит от размера посадочного материала, но разнится не сильно: для мелких и среднего размера луковок это 3 см, для крупных – 5 см.

Расстояние между бороздами около 10–12 см, можно сделать и до 15 см, если место позволяет, а посадочного материала немного.

С торцов грядки оставляю по ряду для посева моркови, и далее через четыре ряда лука сею один ряд моркови. Обычно на грядке с луком четыре ряда моркови.

Если погода сухая, после посадки поливаю почву из лейки с ситечком, чтобы качественно увлажнить.

Лук-севок можно высаживать в течение мая.

Как-то сажала лук-севок и 15 июня, не смогла пройти мимо хорошего посадочного материала красного лука по скидочной цене. Уродился очень даже неплохой.

Скажу, что главный секрет крупных луковиц – это частое рыхление междурядий. Попробуйте рыхлить лук после каждого полива или дождя не откладывая в долгий ящик, и вы удивитесь тому, какой крупный лук у вас получится.

Считается, что при весенней посадке севок нужно обрабатывать, однако я сею сухими семенами. Проводила эксперимент: на половине грядки севок обрабатывала, а на второй нет, и разницы в урожае не было.

Часто садоводы спрашивают, чем подкормить лук.

Подкормки тоже нужны, о них чуть позже.

Уделите внимание луку-севку осенней посадки. После осеннего сева закрываю посадки стеблями многолетников на случай малоснежной зимы.

Весной самое время убрать «шубку», но прежде надо свериться с погодой. Если впереди заморозки от минус двух и холоднее, укрытие оставляю, это все же защита от морозца.

Если минусовых температур не ожидается, «шубку» снимаю как можно скорее, чтобы земля прогревалась и лук начал активно расти.

Удаляю сорняки, если есть, поливаю при необходимости и сразу рыхлю междурядья.

После осеннего посева стараюсь сохранить излишек посадочного материала. Он нужен, чтобы заполнить пустые места на грядке, если всходы не 100 %. Но такое бывает редко, поэтому часто подсаживаю лук-севок на грядку при посеве моркови.

Как выбрать лук-севок

В наши дни в продаже можно найти сорта желтого, белого и красного лука-севка. Из красных это Кармен и Ред барон, особого различия между ними не вижу, оба сорта отлично наращивают луковицу.

Из сортов желтого лука сажаю привычный Штутгартер ризен, а в любимчиках у меня Радар, у него один из родителей как раз Штутгартер ризен, считается, что это улучшенный сорт. У Радара продолговатая луковка, а у родителя – плоская, что не очень удобно при работе с ним. Радар отличается превосходной урожайностью и устойчивостью к болезням, правда, в продаже бывает не всегда, иной раз нужно поискать, но когда это останавливало садоводов.

Что касается белого лука, расскажу про Стар даст. У него бывают «выпады», не каждая луковка вырастает до приличных размеров, да и хранится он недолго, за месяц желательно съесть. Сажала несколько раз интереса ради, на этом наше с ним общение и закончилось. Кстати, белый лук не годится для осенней посадки, после любой зимы остается лишь 20 % посадочного материала.

Хочу остановиться на размере лука-севка. В продаже бывает разный: и совсем мелкий, буквально с крупную семечку, и средний, и крупный.

Выбираю лук-севок среднего размера, крупный посадочный материал может вымерзнуть при посадке под зиму.

Можно взять и самый мелкий, кстати, он выйдет дешевле, ведь мелкого лука в 1 кг больше, чем крупного, значит, и большую площадь засадим, и урожая будет больше.

Неверно считать, что из крупного лука-севка получится более крупная репка, чем из мелкого. В реальности все зависит от ухода. Если за мелким луком-севком своевременно ухаживать, то он и урожаем знатным одарит, а если крупному посадочному материалу не уделять время, то он может и не порадовать.

Удобнее выбирать лук-севок при продаже на вес, там можно хоть поштучно отбирать лучший посадочный материал.

Если лук-севок продается в сетках, внимательно осматриваю луковки и нюхаю. При осмотре подгнивающий лук можно и не заметить, а вот запах всегда выдаст испорченный посадочный материал, поэтому принюхаться при покупке лука-севка совсем не лишнее.

Майские заботы о клубнике

Частичку нашего внимания потребует в мае и клубника. Вообще, при наличии времени у садовода клубникой нужно заняться сразу после схода снега. Чем раньше обработать клубнику, тем быстрее она восстановится после зимних холодов. В реальности заниматься клубничной плантацией в апреле могут лишь те, кто живет за городом, либо отдельные садоводы-энтузиасты.

Даже если грядка во льду, но снега нет, самое время обрезать старые листья. Веер листьев, лежащий на земле, закрывает ее от солнечных лучей, и корни клубники не могут привычно работать, обеспечивая растение питанием и влагой.

Чтобы ускорить процесс обрезки и не вырезать по одному листу, левой ладонью я прикрываю розетку листьев, чуть пригибаю их влево и, держа секатор в правой руке, обрезаю листья по кругу.

Весной для подкормки клубники применяю любое комплексное минеральное удобрение с пометкой «лето» либо универсальное, можно воспользоваться и специальным удобрением для клубники. Разбрасываю гранулы между кустов клубники и, если земля оттаяла, заделываю их в грунт тяпкой, заодно и рыхлю его.

Важно провести рыхление после зимы, это насытит почву кислородом и, следовательно, даст толчок мощному развитию растений.

МУЛЬЧА – защитный слой, которым покрывают верхнюю часть грунта между растениями.

При желании клубнику можно слегка замульчировать землей с едва заметным добавлением компоста. Ни компостом, ни навозом в чистом виде клубнику не мульчирую, иначе она уйдет в ботву: будут огромные листья в ущерб цветению, соответственно, пострадает и плодоношение. Помню, в начале увлечения садоводством от души замульчировала клубнику компостом, листья были до колен, а цветоносов почти не было. С тех пор азотом клубнику не балую.

Не вношу под клубнику и мочевину, которая является исключительно азотным удобрением, предпочитаю подкармливать комплексом микроэлементов.

При обработках плодового сада от вредителей опрыскиваю трижды и клубнику, чтобы обезопасить ягоду от такого врага, как долгоносик. Стараюсь обработать кусты в самой сердцевинке, где обычно прячется вредитель.