Kitobni o'qish: «Энциклопедия урожайного огорода на разумной почве»

© Траннуа П. Ф., текст, 2017

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

Введение

В последние годы стало проще и увлекательней заниматься огородом. Его стало легче возделывать. В огородном деле можно насчитать три, даже 5–6 незаметных технических революций, которые произошли за это время. В совокупности они дают настоящий прогресс! Какие же это революции?

1. Появление множества поликарбонатных теплиц, которые продолжают дешеветь. Их доступность, простота установки и содержания дают невероятную для прошлых лет возможность иметь 2–3 теплицы на участке. В Средней полосе в 1970—80-е гг. вообще было редкостью встретить застекленную теплицу, кое-где на дачных улицах попадались обтянутые пленкой теплички-самоделки «на один сезон». Когда же в нулевые появились первые поликарбонатные теплицы, они воспринимались как роскошь, но постепенно их на участках становилось все больше и больше, и вот сегодня они стоят почти у каждого садовода. И это еще не качественный рывок: следующий шаг – к 2—3-х тепличному хозяйству. Вот это уже для Средней полосы «новый электронный уровень», новое качество. Наконец решается вопрос плодосмена помидоров, а это несет приятные сюрпризы. У вас образуется пространство для гарантированного получения дынь и арбузов тачками, вдруг вырастает больше баклажанов и болгарского перца, неожиданно появляется к столу вся зелень на месяц раньше. Попутно ваш основной огород разгружается: какое облегчение для картошки, когда из оборота уходят пасленовые со своими пленочными туннелями (помидоры, перцы, баклажаны)! Приятных сюрпризов, словом, будет достаточно. Об этом мы тоже будем говорить в этой книге. Кто-то приходит к таким же результатам сам, но проще работать, согласитесь, когда уже есть испытанное и написанное руководство.

2. «Лутрасильная» революция – если, конечно, так можно обобщенно назвать появление новых нетканых покровных материалов, которые стоят в 2–3 раза дешевле прежних прозрачных пленок, но практичнее в применении. Эти покровные материалы, включая более плотные спанбонд, агрил и пр., а также их темные разновидности, как бы добавили тепла северным огородам. Насколько проще стало защищать посевы и рассаду от майских заморозков: развернул огромное полотно спанбонда – и накрыл все сразу, а сколько временных укрытий с их помощью можно создать весной для любого овоща! Лутрасильные туннели защищают капусту от бабочек белянки, давая и дополнительное тепло, и создавая парниковую среду, – это ли не качественно новая возможность получить белокочанную и цветную капусту (и репу) тем, кому раньше не удавалось из-за вредителей (в отличие от пленки лутрасил не дает такого сильного перегрева растений, его можно оставлять и днем).

3. Революция сортимента всех овощных культур. Здесь успехи селекции и агрофирм, внедряющих новые сорта, прост о изумляют тех дачников, которые когда-то каждый раз боялись не уложиться в короткое лето. Благодаря новым более неприхотливым и более урожайным сортам наша Средняя полоса словно сдвинулась южнее. Если еще в 1990-х никто не верил, что можно вырасти арбуз в Подмосковье, то сегодня это уже обыденность. Все теплолюбивые некогда культуры перешли в более доступный разряд умеренно теплолюбивых: помидоры, сладкие перцы, баклажаны, дыни… В то время как культуры, умеренно теплолюбивые в прежние времена – подсолнечник, кукуруза, тыква, фасоль, – у нас теперь выращиваются элементарно в открытом грунте и в любой год. Надо только уметь выбирать сорта, внимательно читать информацию на упаковках.

4. Распространение хелатных удобрений, позволяющих делать подкормки более «долгоиграющими» микроэлементами. Жидкие гуматы с микроэлементами в хелатной форме стали катализатором, «волшебным эликсиром», позволяющим сторонникам экологически чистого земледелия «без химии» с помощью всего лишь одного флакончика увеличивать в несколько раз урожайность на фоне остальной высокой агротехники. Постоянно присутствовшая прежде проблема микроэлементов оказалась решенной. Уточняю это особо, так как далеко не все знают, насколько проще сегодня стало получать крупные красивые овощи (при этом совершенно экологически чистые). Часто им мешал полностью состояться пустяковый дефицит какого-нибудь железа, марганца, цинка, меди и др., которые требовались в ничтожно малом количестве, но в доступ ной для растения форме.

5. Революция в теории о питании растений. Углубились знания о симбиозе корня с почвенными грибами и другими микроорганизмами. Почва стала рассматриваться как место соединения: атмосферы (азот), животных, растений, микроорганизмов и самого почвенного субстрата. Теперь почвенную микрофлору не только не травят ядохимикатами, но берегут и подкармливают, иногда даже «сеют» специальный покупной препарат микробов.

6. Инструментальная революция. Она относится главным образом к появлению в продаже практичных в борьбе с сорняками тяпок против того убожества, которое имели мы в прежние годы, когда тяпки с прочным лезвием приходилось либо делать самостоятельно из пилы, либо заказывать в мастерской. Сегодня все-таки несложно найти в продаже инструмент – с тонким прочным лезвием из хорошей стали. Толщина лезвия должна быть не более 1–1,5 мм, иначе замучаетесь затачивать. Установлена закономерность: если тяпка с тонким лезвием, то из хорошей прочной стали, а если с толстым – то сталь мягкая, не годится, будет сразу тупиться. Вот почему нужно иметь лезвие из самой прочной стали: реже точить, одной, наскоро проведенной бруском заточки, точно хватит на день. А выходить на разборку с сорняком нужно только с заточенной тяпкой. Хорошая тяпка – это первый на огороде инструмент, он важнее лопаты, секатора, вил, граблей – важнее их всех вместе взятых. (Мотоблоки я не имел в виду под революцией, так как они – орудие дилетантов, подражание «колхозу с его трактором». Огород – это точечное искусство работы с каждой грядкой отдельно.

* * *

Когда расширяются возможности, появляется естественное желание расширить и сферу их приложения. Причем в прямом смысле. Расширить огород, урезав газоны и миксбордеры, которые все равно надоедают, так как они у всех похожие друг на друга. Несомненно, что заниматься огородом стало легче. Только сорняки остаются прежним камнем преткновения для огородников, которых почти не затронули наши «революции»: продумывая свой подход к созданию нового огорода, читая главы, обращайте особое внимание на информацию, относящуюся к облегчению борьбы с сорняками. Все остальное просто. Одолеть сорняк вам будет легко, как мне, только после овладения системным подходом. А инструменты – да, дело важное, это первый шаг к победе над сорняками.

Часть I. Основы ведения огорода

Мы поговорим о наиболее рациональном поведении на огороде, о том, чем заниматься, ведя свою «армию» овощных грядок к победе. Помимо знания каждой отдельной культуры (об этом мы будем говорить во второй части книги), необходимо еще и знание всего огорода как единого целого. Оно включает в себя понимание плодородия своей почвы целиком, всего массива огородной земли, умение поливать, умение очистить одним махом значительную часть огорода от сорняков, а на следующий день уничтожить остатки. Надо понимать, как все это выполняется быстро, незатратно и эффективно.

Системный подход к огороду

Существуют разные школы огородничества. Большая часть населения придерживается хаотично-народно-околонаучно-интернетной школы. У нее есть свои сильные стороны. Ее укрепляют, во-первых, люди с агрономическим образованием, коих в обществе много. Они со всех сторон напоминают держаться в «научных рамках» минеральных удобрений, опрыскиваний медьсодержащими препаратами и т. п., что по урожайности дает неплохие результаты, если закрыть глаза на загрязнение плодов «химией». Во-вторых, эту школу укрепляют многочисленные народные умельцы. У нас в стране миллионы увлеченных садоводов, и эта масса не может не делать оригинальные находки в методах выращивания разных растений. Через интернет они делятся своими находками, которые быстро распространяются в среде растениеводов. Другое дело, что мало кто из посетителей сайтов и форумов может выделить единичную жемчужину из десятков поспешных, сырых, непроверенных и даже вредящих советов. Применяют все без разбора, вслепую… Нет порядка, системы.

Да, к сожалению, вообще отсутствие четко изложенного, полного, системного подхода к современному частному огороду – хаотичность урывочных знаний – все портит. Как правило, люди все-таки упускают что-то очень важное при казалось бы обширных знаниях во всем остальном. Их порой подводит ерундовый фактор, который они не учли. От этого у данной школы огородничества чаще бывает средненький результат. Это если смотреть не на успех с отдельными культурами, а в целом по огороду: сильная система должна давать ежегодный и полный успех по всем культурам (единичные исключения подтверждают правило), а если этого нет и заметно присутствие хаоса, нестабильности, то это плохая система. Я не спорю: похвастать чем-то ярким есть каждому, у нас вообще традиционно растениеводство в стране сильное, дачники увлеченные и старательные, и у каждого неизбежно случаются успехи. Именно случаются, от слова «случай», «случайно». Сужу по факту: по повсеместному засилию болезней и вредителей, по бесконечным вздохам и жалобам отовсюду, по скромным и ненадежным урожаям. Есть сильные огородники, а про большинство нельзя сказать, что это хозяева положения на своем огороде, что «всегда вырулят и вывернутся».

Еще признак: надежная система легка в воплощении. Если урожаи вроде стабильны, но даются великим трудом, так, что такая «увлеченная работа на участке» угнетает и скоро надоедает, то и это слабая система.

«Я придерживаюсь научной школы! У меня все по науке!» – строго отрежет знаток учебных пособий по выращиванию овощей.

Да мы научную школу, в общем-то, только что и рас смотрели. Все представители «народно-хаотично-интернетного» сообщества тоже заявят, что они действуют по науке. Они там такими научными данными козыряют, что академики позавидуют их осведомленности! А на деле это все равно околонаучное, хаотичное растениеводство. Ну если человек провел ковровую обработку гербицидом всего огорода, и вот у него уже который год там все чахлое («Кто ж знал?!») – это научное или хаотичное? Вы даже не представляете себе, какой царит в почве бардак и хаос у основной части растениеводов, а они все вам в разговоре упомянут про «недостаток фосфора», «хлороз», «внекорневую обработку», «дефицит меди»… Штука в том, что если кто-то слушает советы бухгалтера, то это не значит, что он от этого сам стал бухгалтером.

Вывод

Сегодня мир огородничества так быстро меняется, что авторы не успевают создавать под него обновленные системные руководства. Хороших системных книг очень мало. Многие книги агрономов не содержат необходимых для рядовых садоводов объяснений – это, по сути, попытка подстроить под дачника промышленные способы выращивания овощей (в них даже дозы удобрений зачастую приводятся в «т/га», мол, каждый сам пересчитает на свои квадратные метры).

Сколько раз я сталкивался с тем, как у уважаемых авторов садовых книг с лучшим образованием у самих на участке все заросло сорняками! Так какой же системе ты пытаешься научить дачников, если сам привык к тому, что на промышленных полях вопросы сорняков решаются, как по взмаху волшебной палочки, с помощью тракторов? Тебя лиши ли трактора – и ты уже ничего не можешь поделать с сорняками, а все равно навязываешь свою агрономию. А читателя надо наставить на тяпку понятным языком, вдохновить, убедить не оставлять усилий, пока неизбежно не начнет получаться. Как нас самих когда-то учили на полях: ставили на рядки до горизонта (и потом еще вниз, до леса…) – и пошли! А читателя-то никто этому не учил, он и не знает, что овладение тяпкой – это как ездить на велосипеде, сразу не получается. В результате тяпкой грамотно владеют единицы, остальные просто полют.

Тяпкой должен виртуозно владеть каждый огородник!

Точно так же на полях решается с помощью взмаха волшебной палочки проблема кислых почв. А ты, кандидат наук, покажи мне рядового садовода, кто сумел бы превозмочь себя и произвестковать свой участок по всем нормам, тачками известняка (за один раз почвы не известкуются, за один раз показатель кислотности не сбить, нужны повторные внесения и затем поддерживающие внесения известнякового материала – это в сумме горка приличная. Не денег, известняка… Зола не считается, костровой золой невозможно раскислить садовый участок, как слона нельзя накормить одним яблоком.

Ты привык, дорогой ученый, что и вопрос редокс-потенциала (окислительно-восстановительного потенциала) решается сам собой, что промышленные поля устраивают в местах с хорошей аэрацией почвы, ты не учитываешь, что садоводы на участках с близким стоянием грунтовых вод должны все выращивать радикально по-другому, потому что оно у них угнетающее, и поделать что-то с этим весьма сложно. А ты в своих книгах в лучшем случае вскользь упоминаешь о том, что «для огурцов непригодны низкие места с близким стоянием грунтовых вод». Ты, уж извини, неверно преподаешь! Иначе почему никто не приучен в Средней полосе автоматически сажать все многолетнее на приподнятостях (начиная с чеснока), почему, когда призываешь все многолетнее сажать на холмиках, у народа это вызывает недоумение и протест? Ведь так надежнее все зимует в разы, чем на ровном месте…

Таким образом, дорогой ученый, ты не преподаешь систему садоводства: ты ни сам не можешь справиться со своим участком, ни твои читатели не смогут. Они забуксуют либо на сорняках, либо на почвенной кислотности, либо на ОВ-потенциале, либо на корнях соседних кустов и берез (об отсечении которых тебе тоже не пришло в голову рассказать понятным языком), либо на тени от дома, либо на загрязнении почвы мылом и бытовой химией, либо… А те цифры доз удобрений и названия сортов, которые ты списал из других книг и справочников, каждый может и без тебя там посмотреть. И фото ты предоставил не свои, а чужие. Вот так.

Сколько таких авторов я знаю лично, давно сотрудничая с садовыми журналами и издательствами. Пишет статью за статьей, проживая на даче, а у самого бурьян из всех щелей, разве что только из-за плинтуса еще не пробивается. Пишет об обрезке дерева, а сама полчаса будет по лестнице наверх забираться… Так-то вот.

«А школа органического земледелия?» – напомнят мне те, кто приметил это направление. Мы-то его приметили давно, с 1990-х, все там ясно и известно. Есть интересные находки, и много. Не может не вызывать позитивный отклик и то, что в борьбе с сорняками там делают ставку на плоскорез Фокина (разновидность тяпки), хотя у него и толстое лезвие, это не самый лучший инструмент. А ослабляет их, несомненно, именно то, что они считают своим главным коньком: со знанием почвы у них слабовато. Друзья, как почвовед, сумевший все объективно оценить, отвечу про эту школу коротко так: у них на словах и на бумаге все намного красивее, чем по конкретной отдаче. Редко встретишь «органиста» с мощным огородом, обычно результат на уровне «деревенского лодыря». Зато разливаться соловьем все они умеют… И напрасно они присвоили себе монополию на экологически чистые плоды. Я, например, тоже совсем не применяю всяких гранулированных удобрений, раундапов, ядохимикатов и прочей «химии», просто у меня… иная система.

Так что же такое системный подход? Хочу сказать несколько напутственных слов об этой книге.

Между прочим, уточнение. Когда говорят про кого-то «огородник», то это ведь всегда условно. Нет чистых огородников, у каждого его огород идет как хобби, как дополнение к какой-то основной деятельности. Или вы думает, что огородник зимой сидит и мечтает о своем огороде, в нашей-то стране, где зима длится 7 месяцев! Для многих деятельных сельских жителей их подсобный надел земли – это лишь способ по-быстрому прибавить картошки да капусты к общему семейному доходу: часто сельские жители уделяют огороду еще меньше времени, чем горожане-дачники. А сколько любителей грядок предпочли бы назвать себя скорее дизайнерами, ландшафтниками, чем огородниками! Даже научный работник, специалист по огурцам, не считает себя огородником, но организатором научного производства. Фермер тоже не считает себя огородником, скорее, бизнесменом, у которого в охвате и зерно, и коровы, и наемные помощники… Это только кажется, что кто-то – чистый огородник. Мы все люди других профессий, огородника среди нас не встретишь.

Эту книгу, в отличие от остальных своих книг, мне хотелось написать для вас несколько другим языком. Более житейским, что ли. В виде доверительного разговора о самом главном на огородной части садового участка. А что там самое главное? Система! Вот я, например, не огородник, я – биолог, умеющий выращивать овощи по определенной системе, а другие группы растений – каждую по своей системе.

Бардак и случайные действия, пусть даже очень умные по науке – это заведомый развал всего, что так ведется. Система дает наивысшую эффективность. Повсюду одни и те же атомы – кислород, углерод, кремний и т. д., и только в системе они дают живые растения, животных, почву… Вот наше тело, например, по весу состоит на 60 % из кислорода (и как мы только не взлетаем), но здесь его атомы выстроены в свою систему.

Система – это и есть жизнь, а не разрозненные атомы.

Система – это осмысленность, порядок, и самое главное – связи между элементами, в которые вложена энергия: пока связи существуют, система жива. Говоря языком биологии, связь – это энергия любви, притяжения. Равнодушие дает распад системы, как и сухой расчет. А еще хуже – антипатия… Пример: если мы знаем, что капуста и чеснок, помимо всего остального питания, очень любят серу, так неужели сложно будет позаботиться о таком пустяке? И так далее: нужно кропотливо вникать во все мелочи, что наиболее нравится каждой вашей выбранной культуре, чего больше всего она жаждет, и наоборот, чего боится, чего сильнее всего не любит. А то иные затевают посадки, а ведут себя при этом как, не побоюсь этого слова, эгоисты.

Для начала купите тяпку, работа с которой будет доставлять вам удовольствие. Тяпка на огороде – как удочка у рыбака, без нее вы не огородник.

Как известно, преуспевают чаще именно с теми культурами и сортами, которые наиболее нравятся владельцу (но без фанатизма, что существенно). Само садоводство должно вам нравиться. И при этом обязательно есть и фактор порядка, дисциплины, если хотите, долга, служения. Как квартиру нельзя содержать без уборки, мытья посуды и стирки (а кто этого не делает, того называют опустившимся), так и сад никак не получится содержать без рыхления тяпкой против сорняков. Ваша система должна подразумевать легкость этого мероприятия.

Вывод

Если у вас есть какая-то система ведения всего садового участка, то тогда это будет живой организм. И огород тоже будет живым стойким организмом при системном подходе к нему. Про такой огород уже невозможно думать, что он зависим от погодных условий и может остаться без урожая. Не может! Какие-такие болезни… Болезни у эгоистов.

Итак, система. Иначе как получать год за годом максимальный урожай, о котором заявлено в названии книги? Вы только тогда сможете ежегодно получать максимальный совокупный урожай со своего города, когда подойдете к его ведению системно. Иначе, скажем, зациклившись на получении предельного урожая каких-нибудь помидоров по уникальной технологии их обрезки, при ежедневных бдениях в теплице, вы незаметно выпадете из своего огорода и по всем остальным направлениям получите слабенький результат. Садовый участок, и в частности огород, дает максимальный урожай тогда, когда охвачен весь. Вас должно хватить на весь участок, а для этого для каждой овощной культуры нужно применять самую, если позволите так выразиться, быстро-просто-мощную самую эффективную технику выращивания. Технику, которая вписывается в систему ведения огорода, а не только «в интересах отдельной культуры». А вот для этого в свою очередь необходимо свободно владеть определенными знаниями о реакции каждой культуры на те или иные действия, приемы агротехники. Об этом мы и будем вести доверительный разговор. Я буду рассказывать о том, что всегда срабатывало лучше всего.

Многие горожане считают, что выращивание растений на садовом наделе простое дело. Посадил – полил – выросло. Как цветок в горшке на подоконнике. Но наш садовый участок, к сожалению, не цветочный горшок. «Да чем же он так сильно отличается?» Размером! Управлять лодкой – это не совсем то, что управлять пассажирским лайнером.

Кроме того, многие думают, что для обычного начинающего огородника нужно совсем простенькое руководство, подобное надписи на пакетике с семенами. Увы, на пакетике ничего не сказано про подготовку почвы. Занимаясь растениеводством десятки лет, я пришел к выводу, что «примитив» здесь не работает. Понахвататься на многочисленных форумах разных вроде бы грамотных передовых советов – этого мало. Нужно системное мышление. Множество раз я наблюдал, как люди долго так трудились-мучились, пока им не объяснили дополнительные глубокие вещи. И вот тогда у них происходил прорыв, начинались успехи. Например, про корневые выделения сорняков. Здесь совсем не нужно знать химический состав этих выделений, надо просто знать, какой зловещей они обладают силой. А великое множество растениеводов на форумах, считающих себя продвинутыми, эти силу просто игнорируют. Для них ее нет. Вы увидите, что они говорят о чем угодно, но только не об отравлении садовых растений грубой, не доведенной до совершенства почвой. «Почему же у них все растет при этом?» Потому что победа достается им чересчур дорогой ценой, а в целом их участки дают слабый урожай. Да, у них, как правило, наблюдается яркая победа на одном или двух направлениях при общем проигрыше всего сезонного сражения. Характерный признак для таких хвастунишек, выкладывающих фото только выигрышных грядок, – заросшие травой междурядья. Если видите на фото ухоженные грядки, а между ними траву, то знайте, это он и есть, хвастунишка, либо житель теплой зоны с «халявной» огородной удачей (здесь вся Европа, наше Черноземье, Крым, Калининградская область, Дальний Восток – у них везде летом намного теплее для овощей, не равняйтесь на их опыт и не судите себя строго на фоне их «достижений»). И наоборот, задержитесь у фотографий с чистыми междурядьями, даже если картина вас не сильно впечатлила: здесь работает мастер грядок.

Говоря проще, друзья, на протяжении этой книги я веду с вами разговор как почвовед: для меня почва – залог всего, я собираюсь научить вас всегда и с любой культурой легко выигрывать за счет почвы. Сложно сделать суперплодородную почву без особых знаний. Полить-то проще, и выбрать лучшие сорта для своего региона тоже проще. Создать оптимальные расстояния между растениями и где надо правильно обрезать их… да, согласен, это уже психологически посложнее выбора сортов, но все равно проще, чем повысить общее плодородие.

А вообще, разговор будет не только о почве. Когда у тебя за спиной сорок лет работы с овощами (первую свою неудачу с посевами, заросшими травой, наблюдал и обдумывал в 11 лет), уже неплохо знаешь, как надо обращаться с каждым из них, что для каждого из них нужнее всего для гарантированного успеха. В качестве примера: для огурца всегда нужно, чтобы скорость нагрева почвы «сверху» была выше скорости охлаждения ее «снизу», потому что у него корни должны быть только в тепле. На юге этот фактор устраняется сам собой, о нем не принято задумываться, а вот в Средней полосе очень даже может подвести несведущего садовода, который зачастую не в состоянии понять: вроде добросовестно удобрил их и замульчировал сеном строго по науке, а они почти не растут, болеют… А ты тепло отсек от корней, у тебя корни снизу охладились от глубинного почвенного холода. Соответственно, в главе «Огурцы» мы разберем несколько способов выращивания, простых, но при которых это условие поставлено во главу угла, отчего огурцы даже в открытом грунте и в прохладную погоду «прут» безудержно.

И при этом, казалось бы, исчерпывающем знании повадок каждого овоща не перестаешь удивляться их яркому плодоношению у отдельных садоводов в оригинальных условиях, в новом микроклимате, при необычном методе выращивания. Можно принять как данность, что на каждом участке, где трудится старательный садовод, тебя обязательно что-нибудь удивит, расширит твои представления о возможностях выращивания, вырвет из плена какой-либо догмы.

Почвенный поглощающий комплекс

Можно сказать в шутку, что агрономы изучают NPK, а почвоведы – ППК: почвенный поглощающий комплекс.

Суть в том, что каждый питательный элемент (фосфор, железо, кальций, марганец и др.) в почве может быть либо связан в прочное химическое соединение, либо входить в состав «мягких» органо-минеральных коллоидов, или ППК.

Под ППК в агрономическом смысле понимают способность почвы удерживать от вымывания дождями доступное для растений питание, доступные корням ионы. Они как бы «плавают» в геле (в клее) почвенных коллоидов, так что дождевая вода их снести не может, а вот корневые волоски с участием почвенных грибов и бактерий спокойно ими пользуются.

Задача растениевода – как можно больше полезного вещества удобрений и самой почвы переводить в ППК – почвенный поглощающий комплекс. Это делается с помощью набора приемов по улучшению почвы.

Типична ситуация с фосфором, железом, марганцем. Эти три элемента «любят» находиться в почвах связанными в прочные соединения, неподатливые для корней растений. Однако с помощью разных добавок, удобрений, даже внесения особых бактерий, мобилизующих фосфор, можно получить в составе ППК значительно большее количество данных элементов, чем было. Естественно, почва сразу станет питательней и это вскоре отразится на общих урожаях по всему участку, так как плодовые тоже очень отзывчивы на эту работу.

«Конкретно, что нужно делать, что вносить?» – справедливо захочет узнать читатель, который опасается дальше столкнуться с непонятной ему теорией.

Подход такой. Сначала надо усилить сам комплекс, а затем каждый год насыщать его элементами питания.

1. Надо вносить глины, если их не хватает. В глине много ила, мелких частиц. Вообще, комплекс (ППК) тем сильнее, чем мельче частицы почвы. В любой почве самое ценное – это та муть, которая повиснет в воде и долго не будет оседать на дно после взмучивания в стеклянной банке: хорошо видно, как сразу на дно упадет песок, затем крупная часть глины. Все это полезно только для структуры почвы, но никак не влияет на ее питательность. А вот ил, муть, взвешенная в воде часть – среди нее много коллоидных или около коллоидных частиц разных глин и органики, она способна сорбировать ионы и образовывать сложные органо-минеральные комплексы. (К слову, песчаная, супесчаная почва тоже дает муть при размешивании в воде, в ней всегда есть доля глины, но ее там меньше, чем в любой суглинистой почве. У нас принято не любить песок за его «пустоту» и не любить глины за их «тяжелость» – в обоих случаях несправедливо. Если подойти с пониманием, то и с тем и с другим работа будет очень благодарной.)

Таким образом, желательно, чтобы ваша почва содержала не менее 20–40 % глины, тогда в ней заключено потенциальное плодородие. Почвы Средней полосы состоят из смеси разных глин, поэтому они химически богаты по составу. В них входят измельченные эрозией до глинистых частиц минералы: слюда, монтмориллонит, вермикулит, хлорит и др. Для улучшения торфяника или сильно супесчаной поч вы подойдет глина либо верхнего плодородного слоя какой-либо суглинистой почвы, либо глубинная глина из строительного котлована, лишь бы она была экологически чистой (благодаря своему свойству сорбировать глины прочно впитывают различные загрязнения, поэтому лучше воздержаться от приобретения глинистого грунта неизвестного происхождения).

2. Надо вносить органические удобрения. Если глина дает минеральный ил, то компост, навоз и пр. дают органический ил. Вместе это уже будет органо-минеральный комплекс. Да, коллоидная часть почвы – это не только минеральные коллоиды, но еще и гумус. Причем гумус является очень активной частью коллоидов. Чем больше гумуса в почве, тем сильнее ее ППК. А гумус можно и нужно создавать, увеличивать его долю в почве, внося любую органику как удобрение. Год за годом компост или вкопанная трава повышают долю гумуса, и это означает, что он не только сам по себе питает растения, но и является частью мощного ППК. Отметьте, что при сопревании трава и листва распадаются до коллоидов: скоро влажный компост из травы начинает «мазаться», или пачкаться – это и есть драгоценная коллоидная часть. А вы говорите, грязь… Нет, это золото.

Для сравнения. В черноземе удельная поверхность почвенных частиц вдвое больше, чем в дерново-подзолистой почве (в пахотном слое). Говоря проще, в черноземе больше коллоидных частиц, так как в нем больше гумуса и еще он менее промыт дождями (в почвах Средней полосы из верхнего слоя вымыто много самого мелкого илистого материала на глубину). Это означает, что чернозем не только уже питательнее, но и потенциально более готов к работе по его улучшению. В нем сильнее ППК. Отдача на черноземе от внесенных удобрений будет быстрее и заметнее. А дерново-подзолистую почву придется долго выдводить на тот же уровень плодородия, но все-таки это можно сделать. А дальше на урожай уже будет влиять количества тепла и солнца и там и там, но урожайность все-таки окажется в пользу чернозема при равном плодородии из-за солнца.

3. Надо вносить кальцийсодержащие удобрения (улучшающие добавки). Известняковая мука, известь-пушонка, доломитовая, фосфоритная, костная мука, мел, зола – это все, помимо устранения почвенной кислотности, обогащения ее элементами питания, еще и повышает плодородие поч вы со стороны усиления ППК. Кальций здорово создает те самые крупные «мягкие» конгломераты, которые способны удерживать питательные ионы от вымывания. Кальций – лучший структурообразователь почвы, он превращает ее в комки, делает рыхлой и воздухопроницаемой.

Вывод

Тот садовод, который кроме поверхностных знаний о «глине» имеет представление о ППК, вольнее себя чувствует с удобрениями. Если большинство растениеводов Средней полосы убеждено, что у них каждой весной все питательные вещества смываются в унитаз и нужно геройски снова насыщать ими «бедную землю» (либо плюнуть на это, ничего не вносить и горевать, сетовать на бесплодность своей «глины», своего «песка»), то грамотный садовод преспокойно повышает емкость своего ППК органикой и кальцием, а если надо, то и добавками глины. И на этом фоне безбоязненно вносит основную часть удобрений с осени, создавая у себя плодородие, сопоставимое с черноземным.

Мнение почвоведа

Просто знать о ППК недостаточно. Даже ученый, который в основном только сидит в лаборатории и знает свойства почвенных коллоидов в основном из учебников химии, плохо понимает его действие на разные удобрения, равно как и плохо понимает усиление ППК от нужных удобрений. Он практически не осведомлен о том, насколько выходит из строя ППК от избыточного увлажнения при долгих дождях.

Вообще комплекс лучше всего проявляет себя на толстой суглинистой почве с толстым гумусовым слоем. Такой, как мощная дерново-подзолистая или темно-серая лесная почва, не говоря уже о черноземе. Это когда у тебя не менее 30 см глубины темного цвета с емким ППК, органо-глинистым, который ты к тому же насытил известняком и перегноем. Вот с такой почвой приятно работать, она все держит. Например, ты туалетное ведро вылил осенью – оно все было поймано, и потом у тебя на этом месте огромные кочаны народились или огромный подсолнечник. Вот это ППК! Это тебе не лабораторные эксперименты с навеской почвы.

Надо сказать в заключение и о том, что легче всего выводит из строя работу комплекса: это натрий. Ион натрия забивает собой все «вакансии» в ППК, так что другие полезные для наших растений ионы остаются без крепления и вымываются талой водой. Так, если вы взмутите глину в растворе поваренной соли, то весь ил забьется натрием и выйдет из строя, перестанет работать как накопитель удобрений.

* * *

Немного натрия, необходимого для питания растений, в почве полезно, немного натрия забирается из ППК корнями наших растений и земля очищается, но по факту выходит, что садовый участок получает его слишком много с моющими средствами, стиральным порошком и поваренной солью. Почвы, насыщенные натрием, теряют структуру и «заплывают», превращаются в «пластилин». Второй по вредности вид соединений, которые разрушают ППК, это закисные соединения, образующиеся в почве при избыточном увлажнении, в условиях болота. Если вы неумело распланировали свои посадки и где-нибудь на вашем участке имеются «блюдца», в которых скапливается вода после каждого дождя, то там может быть плохая почва.

Мы все ближе и ближе подходим к основам питания растений. Осталось немного: знать, чем наполнять ППК. Разных возможностей грамотно удобрить почву у нас много, и одна лучше другой, а самое же лучшее – это комбинировать удобрения. И при этом знать, когда что вносить, разумеется.

Элементы питания растений

В составе земной коры в среднем около 30 % кремния. Так, в подзолистой почве, которую вы копнете, вот прямо на лопате лежит 35–40 % чистого кремния (имеется в виду в атомах). А на черноземе это будет 32 % кремния (кремнезема 80 %). И с селеном так было, и с йодом и т. д. – это не имеет отношения к науке. Коммерция. Так вот, многие удобрения и прочие почвенные добавки продают точно так же, раздувая необходимость приобретения того, что в почве и так есть. В этом разделе почвоведения неплохо бы уметь разбираться, чтобы на практике действовать уверенно и наверняка. По мере рассказа о питании растений в дальнейших главах, обращайте внимание на количественную сторону дела. Ну и, конечно же, важны и знания теории, например о том, что гумус – уникальное вещество – вместе с живущими в нем микроорганизмами спокойно переводит химическим путем все требующиеся растению элементы в усвояемую форму даже из самых прочных соединений. Микроорганизмы (бактерии, грибы, актиномицеты…) для того и живут в почве, чтобы все разлагать и питать растения: их прямая природная обязанность сделать так, чтобы растения не умерли от голода, тогда и сами микроорганизмы будут процветать.

Когда мы в 1980-е изучали химию, я уже тогда сделал вывод, согласно сведениям из всевозможной литературы, что нет в природе такого соединения, на которое бы не было своего микроба, его разлагающего и живущего за счет энергии его связи. Органика – это для них раз плюнуть: за несколько десятилетий они растворят пластик, например, пластиковую бутылку. Они разрушают любой минерал, любое случайно возникшее в почве химическое соединение. Если вы бросили в почву кусок стекла, значит, на нем окажутся микробы, которые разрушают стекло, и они будут медленно его «растворять». Бактерии разрушают все! Поэтому мифы о том, что фосфор, марганец или железо находятся в почве только в недоступном для растений состоянии, прост о отбрось те за их несостоятельностью и благоустраивайте жизнь микроорганизмов в почве. Вносите любую органику, хоть опилки, для поддержания богатого сообщества микробов: нет навоза – так вкапывайте опавшую листву осенью, им этого хватит на весь будущий сезон. Дополнительную пищу им дадут корневые выделения посаженных вами растений, но для «набрасывания» на нее микробы должны быть в хорошей форме и большой численности.

Каждый одаренный растениевод (с талантом сестры-сиделки и хорошей памятью) знает наизусть список химических элементов, необходимых растениям, – это то, чем они питаются, из чего должна состоять их пища. Это те элементы, которые должны быть в почве не просто в достаточном количестве (это годится лишь для диких полевых и лесных растений), а в некотором избытке.

♦ Набор макроэлементов: азот, фосфор, калий

♦ Набор мезоэлементов (нужны тоже в значительном количестве, но все-таки в несколько раз меньше, чем макроэлементы): кальций, магний, сера, железо, хлор, натрий.

♦ Набор микроэлементов: цинк, медь, кобальт, молибден, бор, марганец, йод, селен, ванадий.

Из них три последних – селен, йод и ванадий – мы не вносим специально, так как потребности в них у растений совсем малы, а в почве они всегда присутствуют в необходимых количествах.

Хлор и натрий мы тоже не рассматриваем: уж чего-чего, а этих элементов в почве вблизи жилья человека содержится предостаточно. Поваренная соль – NaCl, ее количество, попадающее в почву, превышает все потребности растений. Немного ее при равномерном распределении по участку вносить даже рекомендовалось бы – это служит подкормкой натрием и хлором, но не те же килограммы за сезон да в одно место, которые расходует обычная семья. К ним прибавляем мыло и соду – источник натрия. Перебор очевиден, поэтому оправдания, что растениям нужен натрий, не принимаются. Соду и содовые мыла вообще нельзя применять на даче и в любой загородной жизни, если вы после стирки и мытья посуды выливаете воду в канаву, а не в специальную канализацию для последующего вывоза. Натрий должен отправляться в море, откуда он и пришел, а не засолять нам плодородные земли. Дожди его плохо вымывают: поступления в почву превышают вымывание, каждый год дельта накапливается в почве, вызывая незаметное ее ухудшение. Хлор вымывается из почвы намного легче, поэтому вопрос о загрязнении почвы этим элементом в Средней полосе с ее промывным водным режимом не возникает.

Поваренная соль, слитая в одно место, – яд для растений, а распределенная равномерно малыми дозами – необходимая подкормка.

Следите за тем, чтобы поваренная соль «на выходе» (фекалии) распределялась по участку как можно равномернее: меняйте чаще места компостных куч, а еще лучше, разносите отходы туалета ежедневно в прикопки в разных частях участка на глубину штыка лопаты – одного этого уже можно было бы считать достаточным для удобрения участка. Тогда поваренная соль будет вместо вреда приносить пользу растениям, так как малое количество хлора ярко стимулирует рост многих культур, даже картофеля, который считается растением, не переносящим высокие концентрации хлора. Фекальный компост всегда вносите в почву осенью, тогда избыточная часть хлора, которая может отравить картофель, будет вымыта к весне снеговой водой. Хлор легче вымывается осадками, чем натрий. При такой технологии вреда растениям от поваренной соли не будет. Если только вы не станете лить ее раствор на грядки с морковью для защиты от «кучерявости», как «грамотно» советуют некоторые источники. Соль вообще исключена как средство защиты растений от вредителей.

Вывод

Исключите слив растворов стиральных порошков в почву своего участка (стирку разумнее проводить в городской квартире, где для этого предусмотрена нормальная канализация). На даче калиевое мыло предпочтительнее натриевого. Сравните: калиевое мыло является отличным удобрением, а натриевое – отравой для растений.

Для справки. В почве в небольших количествах, обычно в пределах допустимого, присутствует и много других элементов таблицы Менделеева, в том числе токсичных: мышьяк, синец, ртуть, кадмий… Растения почти не используют их для построения своего «тела», хотя какая-то доля их присутствует в них всегда. При загрязнении же почвы тяжелыми металлами, как вокруг металлургических заводов или вблизи автострад, их концентрация возрастает и в растениях.

Идем далее. Обобщая обзор об элементах питания, хотелось бы сказать следующее.

Посмотрите на луг с густой-густой травой, где стрекочут кузнечики и носятся стрекозы. Там в почве есть все необходимое, до единого микроэлемента, иначе бы трава не выросла. В любой почве есть полный набор всех элементов. Другое дело, что их не хватает вдоволь на всех. Вот от этого факта и надо отталкиваться. Мы не вносим заново, а лишь увеличиваем запас.

Вообще ведь растения изначально, по своему морскому происхождению, настроены на полное изобилие всех необходимых элементов: в морской воде растворено практически все: любой микроэлемент можно постепенно набрать в любом требующемся количестве (именно так устрицы накапливают в себе цинк: их мясо богато цинком, и устрицы получают его из морской воды). В воде у водорослей было совсем простое существование. На суше же этот механизм стал давать некоторые сбои, в распоряжении каждого растения здесь оказался меньший по объему источник питания, но все-таки он тоже неиссякаем за счет непрерывного круговорота веществ в природе: рядом с каждым растущим растением есть помет, принесенный птицами и насекомыми. В итоге каждое растение все лето гарантированно получает свой прожиточный минимум. Наши же садовые культуры нуждаются в более питательной почве, так как у них более крупные плоды.

Когда кто-то говорит, что хотел бы проверить свою почву на содержание азота, я могу ему уверенно на это сказать: и так ясно, что азота у тебя мало, время не трать зря на эту ерунду. Почему? Да с чего ему там быть много? Для огорода азота очень мало в любой почве, везде внесенный навоз вызывает зеленый салют. Вы знаете, что такое вдоволь азота? Это когда у тыквы, посаженой на компостной куче, листья вымахивают размером со слоновые уши, и при этом темно-зеленого цвета. И посмотрите на мелкие светло-зеленые листики своих тыкв и огурцов. Вот когда компост под них внесете да еще польете травяным удобрением, вот тогда с азотом будет в самый раз. А нитратного накопления не стоит бояться, если все это внести весной.

То же касается и всех остальных элементов питания. Есть, конечно, почвы, где избыточное количество марганца или железа, но это всего два элемента из целого списка. На известняковых почвах имеется избыток кальция. Но это элементы, которые не делают погоду. Избытка азота, фосфора и калия нет ни в одной нашей почве. Да, пусть на глинистых почвах калия хватает в составе минералов, но там основная его часть прочно связана, и добавки подвижного кали я в виде золы для картошки, кукурузы, подсолнечника и капусты будут очень полезны, так как эти растения являются калиефилами, т. е. потребляют много калия.

Далее мы поговорим о каждом из элементов питания и начнем с конца, с микроэлементов, дабы подчеркнуть их важность, а то частенько до них уже у далекого от темы садовода дело не доходит.

Микроэлементы

Все началось, когда первые растения вышли из воды на сушу и стали искать «кирпичики», необходимые им для построения своих «тел». Они жили в море, у них уже был зеленый хлорофилл, они привыкли к определенному питанию в морской воде, но на голых скалах их ждали другие условия. И им пришлось научиться в новой среде строить свои «тела» из того, что было доступно…

Микроэлементы – это те наши добавки в почву, которые порой способны творить чудеса. По одной простой причине – именно на кого-то из них часто выпадает самый острый дефицит у растений. Не хватает в почве какого-нибудь бора, и все-все растения, которые вы сажаете год за годом, все ждут этого самого бора, не могут состояться, остаются мелкими, болеют. И как только вы его даете – о чудо! – все расцветает. Причем нужны-то капли, чайная ложка. И в большинстве случаев сам владелец истинную причину не понимает, вносит спасительный микроэлемент случайно вместе с каким-нибудь удобрением.

Микроэлементы нужны растениям в микроколичествах, огородники ведут счет на граммы, никакого вреда для нашего организма от них нет, поэтому их препараты никак нельзя считать «химией». А посему вкладывать деньги в микроэлементные подкормки – это вам не нитрофоску покупать! Небольшой пакетик на весь огород. А КПД затрат в десятки раз выше, чем при покупке того же суперфосфата или селитры. Кроме того, в силу мизерного количества они не способны усилить кислотность почвы (даже борная кислота) в отличие от обычной минералки.

Вывод

Микроэлементы мы относим к наивыгоднейшим покупкам для нашего садового участка, таким как тяпка, шланг, емкости для полива и т. д., – траты, на которых все держится и на которые глупо жалеть денег. Микроэлементы сразу выводят растениеводство на качественно новую орбиту. Микроэлементы для растений – как набор витаминов для человека. Без них никуда.

Про эти самые микроэлементы написано много, о них хотя бы несколько слов сказано в каждом пособии по растениеводству в разделе про удобрения. Однако написано не всегда убедительно, поэтому хочется восполнить этот пробел и рассказать подробнее.

Довольно часто читателей пугают недоступностью отдельных элементов для растений. Например, чуть что не так, железо связывается почвой в прочные нерастворимые соединения, и даже при значительном запасе в почве оно оказывается недоступным для растений. Это довольно надуманно, потому что на практике при обычной здоровой агротехнике на подзолах или на дерново-подзолистой почве никакого заметного «железного» голода у растений не наблюдается практически никогда ни на одной из плодово-декоративных культур. Где там при птичьем помете или компосте они углядели на листьях хлороз – остается загадкой. Хотя бы полили для начала!

Здоровая техника – это создание высокогумусной влажной почвы на достаточно высокой приподнятости или даже на валу для аэрации. Другими словами, растить, обеспечивая активную жизнь микроорганизмов и не допуская иссушения/вымокания почвы.

Да, на валу. А борозды картофеля – это что, не валы? Валы, и у себя на огороде их даже можно более рельефными делать, выйдя за рамки принятых расстояний между рядами, потому что такие культуры, как картофель, чеснок, лук, огурцы, задохнутся и вырастут мелкими при неожиданном заливе водой в дождливое лето. В анаэробных условиях действительно блокируются некоторые микроэлементы, и мы обязаны следить, чтобы земля все время хорошо дышала.

Из чего складывается обеспеченность наших огородных растений микроэлементами? Прежде всего, как мы уже говорили, в определенном количестве они содержатся в любой почве, на которой растут растения: раз растут, значит, все необходимое для этого там есть.

Кроме того, микроэлементы в полном составе имеются в золе, навозе, компосте, птичьем помете. Внося эти удобрения, мы обогащаем огород и микроудобрениями. Этого уже бывает достаточно, а есть и дополнительная возможность: многие жидкие удобрения имеют добавки микроэлементов (их обычно обозначают как «NPK + микроэлементы»), причем они содержат их в легкоусвояемой форме. Ионы каждого микроэлемента там плавают в растворе в виде хелатного соединения (комплексного, или гелевого). Благодаря этому их действие иной раз бывает очень ярким, вы получаете буквально невероятный урожай, глазам не веришь. «Лекарство» подействовало! Но на один раз, вот что следует понимать. В этом отличие от классического внесения микроэлементов в почву в виде отдельных препаратов: выполняется оно один раз на много лет. Стартовый запуск плодородия. То есть усиливающий набор микроэлементов вносится под перекопку помимо основных удобрений, включая известкование огорода.

Мнение почвоведа

Когда вы вносите, скажем, жидкие гуматы с микроэлементами, то следует учитывать, во-первых, что во флакон их добавлено крохотное количество, «на один урожай», и во-вторых, что их действие будет наиболее ярким только сразу, в первый месяц, так как позже микроэлементы могут поменять форму соединения на более прочную связь с почвой. Такие удобрения не вносят загодя, с осени, но только весной или даже уже по ходу выращивания в качестве подкормки в июне. Тогда от них наиболее велика отдача. Хотя какая-то отдача обязательно будет и при осеннем внесении, не пропадут они уж точно. Чем больше в почве органического вещества, гумуса, тем дольше действуют хелатные удобрения.

* * *

Чтобы создать в огородной почве более мощный запас и несколько лет не знать забот, лучше использовать отдельные удобрения по каждому микроэлементу. Либо покупать отдельные «таблетки» или «порошки» с полным составом микроэлементов, рекомендуемые для той или иной почвы. На само деле можно поступать по-всякому и даже комбинировать способы внесения, настолько это важно, лишь бы этим заниматься, а не игнорировать проблему. Почва все быстро исправит, если вдруг где перебор возникнет. Например, бор легко вымывается талыми водами (в Средней полосе поэтому он обычно в наибольшем дефиците), избыток марганца, меди связывается в прочные соединения.

Внесение микроэлементов – это попутно забота о своем здоровье, так как человеку остро необходимы те же медь, цинк, магний, железо, молибден… Мировая пресса иногда напоминает через экологов и здравоохранение, что в истощенных почвах земного шара давно ощущается массовая нехватка микроэлементов (в литературе их иногда переводят как «минералы», «нехватка минералов»), и что на прилавки поступают продукты с обедненным содержанием марганца, бора, кобальта, фтора, йода, селена и пр. Действительно, в результате внесения в ХХ веке одного лишь «NPK» почвы истощены во всех странах настолько, что в продуктах наблюдается избыток только нитратов, а всего остального – недостаток.

В учебниках по агрономии вы прочтете справедливое наблюдение, что от микроэлементов повышается общее качество всех ваших выращиваемых овощей, они как бы де лаются «полными», настоящими, ароматными, вкусными. Каждый сорт выступает в лучшем виде, с нужным содержанием сахара, витаминов, белка и других полезных веществ. Качественно кормя свои растения, мы получаем более вкусные плоды. Тогда как без микронабора растения формируют незавершенные плоды, порой со странным вкусом или совсем безвкусные (кривые огурцы – это типичный пример малого количества некоторых элементов в почве: поначалу их хватает на самые первые зеленцы, они ровные и вкусные, затем начинают горчить, а ближе к концу лета меняется и внешний вид, появляются «крючки». Удобрите свои огурцы весной получше: внесите больше органики и будет совсем другой результат, ни одного кривого или горчащего плода).

Мнение почвоведа

Вообще в плодово-овощном мире все кривое-косое говорит о бедной почве и неполноценности питания и приносит меньше пользы организму. Даже выбирая арбуз на рынке, следует избегать неровных, у них может быть странный вкус. Самые вкусные плоды всегда красивые, гармоничные. Если вы видите яблоки со стекловидными участками в мякоти – это бедные пески или глина с неполным набором элементов. И так далее: вредит как перебор, так и недобор отдельных элементов. Ребристость помидоров, наличие в них твердой сердцевины и т. п. – это все тоже несовершенная почва. А уж овощи, выращенные на искусственных субстратах, на гидропонике, пусть едят сами их создатели, раз их устраивает такое качество.

Вывод

Список элементов питания растений велик, поэтому в любой почве, как и в любом, пусть и самом лучшем удобрении, возможен дефицит хотя бы какого-то одного элемента. Отсюда эффект дефицита микроэлементов можно иногда обнаружить даже после использования лучшего удобрения, такого как навоз или зола: дайте вместе с навозом набор микроэлементов – и отдача от навоза вырастет, возможно, вдвое и более. Также в паре с навозом или перегноем хорошо идет зола. В растениеводстве комбинации работают наиболее успешно, так как удобрения обогащают друг друга.

Микроэлементы настолько эффективны, что я даже в какой-то степени опасаюсь так убедительно рекомендовать их огородникам, чтобы не подсели они ненароком на хелатную минералку с микроэлементами. Эти жидкие смеси подкупают своим моментальным действием. Хелатные соединения за сутки уже впитываются растениями и при хорошей погоде всего за неделю могут дать заметные глазу прибавки в размерах. Плоды вырастают огромные, и это накрепко привязывает неискушенного растениевода к данному жидкому удобрению. А потом неизбежно заканчивается разочарованием – болезнями растений, которые вы замучаетесь лечить из-за их нескончаемости и сложности. Минералка есть минералка, даже жидкая гуматная, она всегда неполноценна, так как на большой дистанции вызывает перебор какого-либо элемента.

Яркий эффект от микроэлементов нужен нам только для того, чтобы верно понять причину своей пробуксовки: на нашем огороде не хватало богатства микроэлементов, значит, надо искать и вносить более богатые по составу органические удобрения. Мне больше нравится проводить опыты с микроэлементами на цветах, однолетниках и многолетниках. Когда у вас плохо цветет какой-то цветок, пион или бархатцы, то вопреки рекомендациям со стороны подкормить его фосфором, попробуйте хелатные микроэлементы в составе любого комплексного жидкого удобрения – и увидите разницу в цветении.

Еще будучи студентом, в своих опытах с растениями (тогда я на первое место «грамотно» ставил минеральные удобрения) я заметил, что гораздо лучше действуют гранулированные минеральные удобрения, в состав которых входят микроэлементы, по сравнению с самыми разными обычными минеральными удобрениями. Просто небо и земля по величине прироста побегов. Тогда таких было мало: как сейчас помню, выделил для себя только одно удобрение из всех как самое лучшее: «нирофоска с микроэлементами». И с тех пор не изменил свое мнение о них: микроэлементы – это наше все. Дальнейший обзор каждого из них в отдельности, надеюсь, вам это подтвердит.

Внесение на грядки

Ценность микроэлемента для растения – именно в микродозе. Когда его становится много, выше определенной границы, он превращается для них в угнетение, затем в яд. У каждого из этих тонких элементов свой порог, свои допустимые границы содержания в почве, учитывая, что часть количества может находиться во временно связанной форме. Микроэлементом нельзя перебарщивать. Это до сих пор мало кто понимает из садоводов, даже читавших книги по агрохимии, где четко об этом сказано. Они полагают, что микроэлемента просто много не нужно растению, поэтому он так и называется.

По этой причине мы можем довольно смело вносить по выбору свои приобретенные в розницу в виде отдельного препарата микроэлементы по указанной там на упаковке дозе (дозы всегда указаны с некоторым «запасом прочности»), однако – внимание! – мы не можем вносить микроэлемент в виде средства защиты растений (медный купорос, перманганат калия), вообще позабыв о всяких дозах. Это ж сколько меди вливают в свою почву при ежегодных обработках листвы помидоров, картофеля, роз, винограда, яблонь и всех остальных растений! Медьсодержащие препараты являются одними из самых сильных, поэтому их так любят садоводы. Из досье почвоведов: медь прочно закрепляется в верхнем слое почвы и практически не вымывается из него осадками. Это мина замедленного действия. Поначалу хорошо, эффект отличный, а потом из года в год начинается угнетение роста, появляются все новые непонятные болезни.

Микроэлемент – это необычное удобрение, его необходимо вносить более равномерно, чтобы избегать мест высокой концентрации в почве. Очень внимательно следует обращаться с цинком, медью.

Во времена моего студенчества, когда мы все это изучали, лучшим способом считался способ внесения «с песком». Препарат просто мелко перетирали в пудру, потом тщательно смешивали с сухим песком в большом объеме, и равномерно распространяли микроэлемент по полю. В дачных условиях применялся более аккуратный способ: в растворе. Тогда в магазинах для дачников продавали специальные крупные таблетки полного состава микроэлементов, фиолетового цвета, растворимые в воде. Я как грамотный садовод их растворял, поливал из лейки и таким образом повышал в своей почве запас микроэлементов. Надо признать, что сегодня возможности выбора несравнимо выше. В те времена рядовому садоводу нельзя было (разве что ты работаешь при лаборатории) вот так просто, как сегодня, походить по магазинам и купить отдельный пакетик каждого микроэлемента и приготовить из них смесь по своему усмотрению, ориентируясь на недостаток в своей почве.

Как бы то ни было, полезно знать, что кроме подачи в виде раствора есть еще способ «ручного управления» – это внесение сухого препарата микроэлемента вразброс по большой площади в смеси с землей: сначала смешиваете порошок в тазике с сухой землей, а затем в более крупной емкости с рыхлой влажноватой (чтобы микроэлемент не уносило ветром и чтобы не вдыхать его). Кроме того, порошок микроэлемента можно перемешать с перегноем и тем самым вносить в почву более подвижную его форму, чтобы он попадал не в голую глину, а в соединении с органикой.

Мнение почвоведа

Не премину дать один совет: старайтесь сразу хорошо подготовить почву к сезону, внесите в нее надежный набор удобрений, чтобы потом не применять внекорневые подкормки разными микроэлементами. Вообще, владельцу личного садового участка не нужны внекорневые подкормки по листве чем бы то ни было, рекомендую от них совсем отказаться и не играть в агрономов. Пишу это потому, что на садовых форумах такие подкормки вовсю навязываются начинающим в качестве обыденного средства.

Любой микроэлемент можно безбоязненно вносить в виде подкормки в почву в составе комплексного удобрения, состоящего из набора микроэлементов. Это правило избавляет вас от необходимости «установить точную нехватку какого-то определенного микроэлемента». Все равно правильный диагноз не установите ни вы, ни рьяные самоуверенные советчики с форума. В первой половине лета можно вносить подкормки перегноем или золой, посыпая их вокруг растений и зарыхляя тяпкой в процессе борьбы с сорняками. Это самый быстрый способ, хотя при желании кого-то хорошенько подкормить можно приготовить болтушку из компоста или навозную жижу: раствором полить, а остатки раскидать вокруг растений.

Накопление микроэлементов в семенах

Еще в нашем обзоре неплохо было бы сделать акцент на связи микроэлементов с семенным запасом растений. Как известно, каждое растение старается нарастить к концу сезона побольше семян и отдать им все лучшее – так вот, во всех семенах повышено содержание микроэлементов. Можно сказать, что каждое растение основной свой запас микроэлементов забирает из почвы для передачи их семенам. Семя – это как бы маленькое растеньице, которому дается возможность на новом месте первое время продержаться на запасе своих микроэлементов. Потом оно расправит листовые пластины и… привлечет насекомых, пусть даже гусениц, кузнечиков, мух. А это всегда помет, спасение даже на голых скалах. Вообще, растения владеют великолепным механизмом самообеспечения: не только тонкий аромат их цветков манит пчел, не только их ягоды привлекают птиц для распространения плодов, но уже с самого начала своего развития их листья выделяют запах, приманивающий насекомых.

В литературе бытует слишком строгая точка зрения, что микроэлементы не могут перемещаться в растении. Типа, попав в лист во время роста, микроэлемент навсегда закрепляется там и уже до самой смерти и опадения листа не может быть перемещен растением в более молодые листья или плоды. Чтобы опровергнуть это, нет нужды проводить сложные опыты: вы могли не раз наблюдать, как срезанный в пору цветения сорняк (одуванчик, марь и пр.) потом лежа в стогу успевал сформировать полноценные семена за счет питательных веществ, которые перетекли из остатка стебля. Бывало, срежешь бутон одуванчика, который еще не распустился, в нем не было опыления и нет никаких семян, затем он в стожке сена распускается, пчела его опыляет торчащим из листвы, а через пару дней уже распускается белая головка из полноценных семян, которые разносит ветер. Значит, микроэлементы переместились в семена из ножки и чашелистиков.

Вывод

Так как сорняки при их скоростном росте имеют свойство полностью формировать метелки с семенами уже через месяц после прорастания среди наших растений, они всегда сильно обгоняют в росте любую культуру, то можно сделать вывод о том, кому достанутся все подвижные микроэлементы с грядки. Они достаются сорнякам!

Мнение почвоведа

Каждый сорванный сорняк практически всегда несет на себе метелку с семенами. Между прочим, зная о том, как фанатично сорняки создают семена и как много микроэлементов может потерять участок при непрерывном их удалении за его пределы, я не выбрасываю сорняки. На месте рублю и оставляю лежать, либо вкапываю, либо отношу на компост. Пусть они сбрасывают в компосте или на грядках свои семена: я не боюсь их поросли, ведь в любом случае приходится время от времени рыхлить почву, не считая при этом сорную поросль. У меня много разных тяпок! И я уже привык сажать свои растения достаточно далеко друг от друга для удобства их очистки. Зато все забранные сорняками микроэлементы возвращаются в почву.

Кроме того, я применяю способ сбраживания сорняков с семенами в бочке с обычным травяным удобрением, куда можно кидать любой бурьян. В анаэробных условиях сильного брожения (надо добавлять побольше источника азота, ту же мочевину) семена там закисают и погибают в течение ближайших дней.

* * *

Ниже мы разберем микроэлементы по отдельности: там я уделял особое внимание разным наиболее доступным для рядового дачника их источникам: не просто быть осведомленным о том или ином микроэлементе, а знать, где его взять для незамедлительного внесения в огородную почву. Ведь дело может и не терпеть отлагательства весной в разгар посевной, а то и летом…

Следует отметить заранее, что почву садового участка, переходившего от одних хозяев к другим, никак нельзя принять за однородный стандарт, скажем, дерново-подзолистой почвы или чернозема. Такие почвы уже совсем другие, хуже прежних, деятельность человека их изменила в худшую сторону: в целом они сильно обеднены, а местами, наоборот, чрезмерно чем-либо загрязнены. Пестрота по химическому составу там может быть такая, что запутает кого угодно: в каком месте ни возьми пробу грунта, анализ покажет разные цифры. Потому как участочек-то маленький, а людей с фантазией на нем перебывало много, и каждый оставил свой след в почве, бросил в нее свою кадмиевую батарейку, слил в нее свою канистру отработанного машинного масла и что-то зарыл-захоронил, спрятал. Всех их обстоятельства вынуждали что-то красить, что-то стирать, что-то чинить, кого-то травить. Все попадало в почву и до сих пор в ней покоится, в большинстве случаев незаметно для глаз новых владельцев, и только лабораторные почвенные анализы могут прояснить картину зашкаливания того или иного элемента.

Так, захороненные сломанные латунные краны и прочие сантехнические детали создают очаги меди, как и куски медной проволоки. Истлевшие металлические изделия дают повышенную концентрацию железа. Рассыпанные по участку «внутренности» радиоприемников, телевизоров и другой электронной техники насыщают землю свинцом и разной всевозможной отравой.

Все живые существа болеют при отравлении, и растения не исключение. Эта истина многим не приходит в голову: что растения обычным образом ломаются от избытка любых растворимых химических соединений. При этом дикие растения более устойчивые и живучие, они могут поселяться на всевозможных отходах и свалках, вводя в заблуждение наблюдателя, но на них равняться нельзя.

По традиции, обратить внимание на тему загрязнений своего участка я особо призываю южан, жителей регионов, где мало осадков, или областей с непромывным режимом. Это все наше обширное Черноземье. Если в Средней полосе осадки хотя бы что-то вымывают, то у них даже поваренная соль вся остается сверху. Удивительно, но садоводы что в Подмосковье, что в Тольятти, когда выливают воду после стирки под забор в канаву, одинаково убеждены, что дождик дальше все унесет «куда надо». Увы, даже для северных областей это заблуждение, незнание своей почвы. А уж на черноземе какой мощный ППК! Почва прочно «сорбирует» ионы и только изредка их «отпускает», а уж по каким закономерностям она это делает, пусть кропотливо разбираются почвоведы. Им виднее. И когда очередной дачник – журналист, историк или работник торговли и пр. – насмешливо возражает почвоведу: «Да талая вода все промывает, ерунда это все!», остается лишь пожать плечами: вам, безусловно, виднее…

Кобальт

В природе, в горах, довольно мало месторождений кобальта. В основном он рассеян по горным породам. Это позволяет сделать вывод, что кобальт стал широко распространен в почвах всего земного шара только в результате долгой, предварительно прошедшей эрозии и перемешиванию мелкого эрозионного материала. Другими словами, кобальт распространился повсюду благодаря образованию глин, осадочных горных пород и их вовлечению в дальнейший планетарный круговорот веществ. Больше всего этого элемента в глинистых почвах. Кобальтовые включения в итоге попали в почву всюду, где сегодня произрастают растения (без него не смогло бы вырасти ни одно растение). Особенно много его на дне водоемов: ил озер (сапропель) и почвы, образованные на месте древних морей (морские глины, известняковые отложения). Пусть в мизерных количествах, но необходимые растениям доли кобальта присутствуют и на торфяниках. Одним из способов занесения его даже на верхушки гранитных скал является массовая миграция травоядных птиц и насекомых, которые разносят помет по всей поверхности суши. В частности, семена всех растений содержат очень много микроэлементов, и птицы, питающиеся семенами (ягодами), разносят кобальт в помете на большие расстояния. Не только на верхушки скал, но и на крыши небоскребов, на пролеты мостов и т. д. – там везде поселяется трава.

Внесенный с удобрением кобальт достаточно прочно удерживается почвой от вымывания (входит в состав ППК), будучи при этом доступен для растений. И в этом он помогает нам лучше понять общий подход к ведению огорода: не обязательно всегда работать с мощным слоем пахотной земли в 30 см. Иногда такое просто невозможно, иногда плодородный слой совсем тонкий, в пределах 5—10 см. Значит, надо раз за разом насыщать его любой органикой, повышать долю гумуса, создавая ППК, который будет прочно удерживать все элементы и в большом количестве. Знаю по опыту, что при налаженном поливе этого предостаточно для всех огородных культур.

Вывод

Кобальт присутствует повсюду, но количество его в разных почвах неодинаковое. Чернозем и особенно каштановая почва (ее можно считать еще более сухой и южной, чем чернозем) содержат его больше, чем основные почвы Средней полосы, хотя в суглинистой дерново-подзолистой и серой лесной почве кобальт тоже имеется в неплохом количестве. Внесение на них этого микроэлемента в корнеобитаемый слой 5—20 см (под рыхление и возможную перекопку) следует считать обязательным для создания образцового огорода, даже на черноземе. На песчаных почвах и торфах кобальта остро не хватает, там он является одним из ограничивающих факторов.

Таким образом, обзор по кобальту показывает нам, что этого элемента вряд ли где-то будет такой избыток в почве, что одноразовое применение кобальтовой подкормки причинит вред нашему здоровью или растениям. Напротив, одноразовое-то внесение везде будет на пользу, а много у кого в саду и повторные внесения кобальта через несколько лет окажутся полезными. Исключения – это дачные поселки вокруг очагов загрязнения тяжелыми металлами. Так, в почве может быть даже избыток кобальта вокруг промышленных центров металлообработки, а также вдоль автомагистралей, где он накапливается из выхлопных газов вместе со свинцом и кадмием.

Мнение почвоведа

Содержание микроэлементов везде принято выражать в мг/кг сухого вещества (сухой почвы, сухого вещества растения, сухого удобрения). Например, хорошее кобальтовое удобрение – обычная печная или костровая зола, в ней его содержится около 5—10 мг/кг сухой золы; фосфоритная мука содержит кобальта 10–30 мг/кг. Это для справки тому, кто захочет лучше разбираться в дебрях научных материалов по агрономии. Здесь же, в нашей книге, для рядового садовода погружаться в столь тонкие измерения считаю совершенно ненужным, даже бессмысленным. Есть же общепринятые дозировки внесения и золы, и фосфоритки, и комплексных удобрений с микроэлементами, и специализированных препаратов кобальта – все написано на этикетках, читайте и соблюдайте. Эти дозировки заключены в достаточно широкие рамки, там можно ошибиться «вдвое» в обе стороны – и никаких отрицательных последствий не будет. Так, на квадратный метр грядки обычно рекомендуется внести 1 стакан золы, а можно внести как полстакана, так и 2 стакана, и в обоих случаях это будет полезная, ощутимая подкормка всеми микроэлементами, включая кобальт. Согласитесь, упоминать здесь миллиграммы как-то нелепо. Потому я и говорю, что садовод на своем участке – это не студент в лаборатории, не нужно их путать, господа преподаватели агроинститутов. Как ни парадоксально, а аккуратный дачник с таким простым способом измерения (стакан, чайная ложка, коробок, а также простое деление пакетика с известной массой на равные части) все свои удобрения вносит гораздо равномернее и точнее, чем это делают торопливые и не всегда добросовестные рабочие с помощью техники на полях. Что такое промышленное выращивание, пришлось в свое время насмотреться. Тракторист останавливается на борозде что-то там поправить у себя в кабине, а машина сзади все работает, свищет, распыляет ядохимикат или удобрение…

* * *

Как определить навскидку, много или мало кобальта в вашей почве?

Индикатором данного микроэлемента у вас на огороде могут выступать все бобовые культуры, так как это «кобальтофилы», они любят присутствие кобальта в почве и накапливают в себе его сравнительно много. Если в окрестных полях и на опушках у вас процветают всякие мышиные горошки, донники желтые, клеверы, значит, в почве хватает кобальта. Если у вас на огороде горох и фасоль вырастают крупные, с хорошо выполненными стручками (при обеспеченности азотом в обычном удобрении), значит, кобальта в свою землю вы внесли достаточно, и всем остальным растениям его тоже здесь хватает. Тогда можно на всякий случай провести опыт: внесите на грядку под горох кобальтовое микроудобрение и посмотрите на его реакцию по сравнению с растущей поблизости обычной грядкой гороха того же сорта: если разницы в их размерах и урожае не будет заметно, значит, с кобальтом в вашей почве точно все в порядке.

Соответственно, уносить с участка ботву из-под бобовых не следует, пусть содержащийся в ней кобальт вернется в землю: порубите ее лопатой и прикопайте здесь же на месте (особенно много кобальта остается на корнях бобовых, где клубеньки, они обязательно должны остаться на грядке вместе с накопленным в них азотом). И наоборот, накошенную за пределами участка зеленую массу люпина или клевера, используемую для травяного удобрения или компостирования, можно считать и кобальтовым удобрением одновременно с прибавкой азота и калия.

Как уже было сказано, зола и фосфоритная мука – это два высококонцентрированных кобальтовых удобрения, и если вы их применяете время от времени, то дефицита этого элемента в вашей почве быть просто не может. Кроме того, кобальт, разумеется, содержит в умеренном количестве и вся растительная органика: компосты, навоз и особенно птичий помет от любой птицы, которую кормят зерном (включая домашних канареек, попугайчиков). На почвах, бедных кобальтом, кормовые травы тоже содержат его мало, но все-таки он там есть и попадает в навоз. То же касается и других микроэлементов: да, буквально во всех странах уже давно специалисты вопиют, что на корм скоту идут неполноценные, обедненные микроэлементами сено и зерно. Современный навоз зачастую содержит больше вредной «химии» от ухода за скотом, чем полезных микроэлементов.

Вывод

Огород – это маленький уникальный островок земли, который может иметь образцовое плодородие. Корректировка микроэлементами усиливает даже навоз. Добавки в навоз золы или микроудобрений делают его мощнее по действию. Разве это не интересная цель! На таком огороде дело будет уже только за водой.

Как отдельное кобальтовое микроудобрение в продаже имеются сульфат кобальта, кобальта хелаты и др.

Молибден

Это тоже один из трех важнейших микроэлементов – комобо (Co, Mo, B), привлекающих внимание садовода Средней полосы (в черноземной зоне молибден тоже можно смело считать дефицитным элементом). В частности, их трех не хватает как на суглинистой, так и на супесчаной дерново-подзолистой почве. Молибден – это один из микроэлементов, способных сильно влиять на урожайность.

Изначально молибден в виде вкраплений входит в состав полевых шпатов – повсеместно распространенной группы минералов, входящих в состав многих глин. В глинистых почвах всегда есть некоторое количество этого элемента, в песчаных почвах его меньше.

Примечательно, что на кобальте и молибдене – на двух этих элементах – держится вся азотфиксация нашего участка. Они оба необходимы для деятельности клубеньковых бактерий бобовых растений и азотфиксирующих микробов, живущих в пищевых трактах животных. Это два источника азота для каждой почвы: нет одного, так работает другой. Если у нас на огороде по обстоятельствам совсем нет бобовых, то остаются всевозможные насекомые, улитки, черви, мыши, птицы – все они тоже усваивают азот из воздуха и скидывают его в почву. И с молибденом дело идет в разы активнее. Мы заинтересованы в том, чтобы на нашем участке в обращении было много всего живого в биомассе почвы, и активную роль в круговороте их белкового азота играет молибден. Насколько он важен, показывает следующий факт: там, где в почве стало мало молибдена, плоды начинают накапливать нитраты, так как микробы почвы не могут усваивать и расщеплять нитраты. Особенно отчетливо это явление наблюдается в теплицах на истощенных грунтах. С молибденом весь цикл превращения азота идет полнее и быстрее: вносимая нами органика быстрее сопревает в земле, сидераты накапливают больше азота, компосты более плодородны, получаемые овощи содержат больше белка, да и вообще общая планка плодородия участка поднимется и начнет колебаться уже на несколько большей высоте, чем прежде. Обогащение молибденом даже скудную изначально почву может активизировать и сделать высокоплодородной.

Бобовые растения являются индикатором и по содержанию в почве молибдена, а не только кобальта. Их пышность и урожайность – надежный показатель того, что в почве много этого элемента. Хороший повод посадить горох или кустовую фасоль и понаблюдать за действием на них разных удобрений. (А то бытует мнение, что бобовые сами для себя азот из атмосферы добывают, а от нас им вроде как ничего и не надо, сей, где только хочешь.)

Ботва полевых бобовых растений – это и молибденовое удобрение.

В окружающей природе из диких растений верно укажет на обилие Mo в почве горец птичий: если где-то видите поблизости от участка, что дорожки-тропинки заросли горцем (это растение не боится вытаптывания), то это говорит о том, что здесь почву можно не удобрять молибденом, его предостаточно для огородных культур, раз уж хватило для горца.

Молибден, как и кобальт, входит в состав обычной золы и всех органических удобрений.

Кроме того, молибден включают в состав многих комплексных удобрений с микроэлементами, тогда там должно быть обязательно написано в перечислении микроэлементов «Мо».

В продаже есть и разные чисто молибденовые микроудобрения: Молибден-микроэлемент, Молибден для сада и огорода, Молибдад аммония, Аммоний молибденовокислый и др.

Бор

Бор широко распространен по всей планете в множестве разных минералов, где он присутствует в виде включений. Имеются и отдельные месторождения борсодержащей руды, как на Дальнем Востоке. Уж чем-чем, а бором обеспечить наши почвы очень просто из-за общедоступности борной кислоты, которую российская промышленность производит в избытке. И это весьма кстати для растениеводов, так как бор – самый легко теряемый микроэлемент почвы.

С одной стороны, бор давно и широко включен в большой биологический круговорот веществ в природе, он встречается в осадочных отложениях и переотложениях. С другой – бор находится в почве в основном в виде растворимых солей борной кислоты, из-за чего плохо удерживается в ней от вымывания осадками и талой водой. На многих почвах Средней полосы он «давно вымыт» промывным водным режимом, его там мало, поэтому здесь именно он часто оказывается ограничивающим фактором для полноценного развития высокоурожайных садовых растений. Сорт-то мы выбираем урожайный, да только ему бора на все не хватит. Какого-то микроскопического бора…

Как и все микроэлементы, бор тяготеет к соцветиям. По растениям нашего цветника, клумбы легче всего убедиться в волшебном действии микроэлементов. Бор – это один из тех элементов, который может ярко повлиять на цветение любых садовых растений. Укрупнение размаха лепестков, их густоты и общего объема цветка, а также увеличение пышности соцветий – это результат действия именно бора после полива, скажем, рассады цветов-однолетников или кустов георгин раствором гумата с содержанием микроэлементов. (А ботву-то от них выкидывать не нужно – все на компост, огороду пригодится любая органика!) Он улучшает и качество цветения и завязываемость огурцов, помидоров и других овощных культур. Одним словом, лучший друг селекционера, который проводит скрещивания видов и сортов на грани почти невозможного: внесение бора повышает вероятность успеха.

Как узнать, хватает ли вашим растениям данного элемента?

Овощем-индикатором по отношению к бору на огороде может выступать свекла. При всей простоте ее выращивания, при всей ее холодостойкости и общей неприхотливости, свекла часто вырастает мелковатой в Средней полосе и к тому же не особенно вкусной, так как уязвима к нехватке целого набора микроэлементов: бора, меди, марганца и натрия. Зато если уж она у вас получается крупной (отдельные экземпляры с голову), значит, ваша земля незаурядно плодородна и бора в ней достаточно. И все равно одноразовое внесение бора не помешает. С ним картошка вырастет более крахмалистой и будет лучше сопротивляться своим основным болезням. Микроэлементы, как мы уже говорили, вообще повышают как качество растений, так и их устойчивость к инфекции.

Еще одно растение, которое есть в каждом саду и по которому тоже можно судить о достатке бора в почве, – это яблоня. Правда, насколько хорошо она себя чувствует в саду, определит далеко не каждый, это более сложное растение, чем свекла, поэтому как индикатор на бор свекла гораздо удобнее. Яблоня издавна выступает у агронома показателем благополучия сразу по многим элементам: по азоту, фосфору, калию, магнию, кальцию, железу, бору, марганцу, цинку… При отсутствии кого-то из них она будет давать редкие урожаи и слабые ежегодные приросты, будет долго копить силы (микроэлементы) на очередной урожай, да и вообще на слабой почве она легко заболеет паршой или черным раком. Когда под яблонями сажают овощи, например, картошку или капусту, то деревьям приходится туго, а сами овощи получаются мелкими при таком соперничестве. Ведь почва под яблоней давно истощена по части макро- и микроэлементов. Все микроэлементы давно ушли в семечки. Манера многих садоводов сгребать осенью всю падалицу и выносить за пределы участка ведет к обеднению почвы плодового сада. Мера эта бесполезная, так как из падалицы давно выползли гусеницы и спрятались в почву.

При посадке огурцов около яблони компоста следует вносить побольше, на двоих.

Бор содержится в золе и во всех органических удобрениях, хотя его и там может быть совсем немного. Он также входит в состав разных комплексных жидких удобрений – ищите на этикетке «В».

Продается как микроудобрение Борная кислота для сада, Хелатный бор, Микроэлемент бор и др. Предпочтительнее купить борную кислоту как удобрение для растений, нежели в виде порошка в аптеке, так как на упаковке будет указана доза внесения на квадратный метр. А вообще, согласно расчетам, в среднем достаточно внести около 2 г борной кислоты на 10 м², или 20 г на целую сотку. Это же вам никакая не «химия», а как-никак химическая грамотность.

Цинк

Это довольно распространенный в природе элемент, его также содержат много горных минералов, поэтому за миллионы лет существования материков он распространился по всей суше. Распространяется в природе в составе мельчайших обломков горных пород и в виде растворов солей цинка. Сегодня цинк продолжает вовсю мигрировать в большом биологическом круговороте.

Самая требовательная к недостатку цинка часть растения – это семена. Им нужно много цинка, они без него не могут нормально сформироваться. К слову, если вы посмотрите, в каких полезных продуктах питания для нас, людей, содержится больше всего цинка, то кроме мидий в список войдут семечки тыквы, подсолнечника, арбуза, кедровые орехи, грецкие орехи, маковое семя, кунжут, пшеница и другие «семена». Налицо закономерность, они накапливают цинк, в семенах его процент в несколько раз больше, чем в остальных частях растения.

Хотя цинк как микроэлемент необходим для полноценного развития всего растения, наиболее сильно страдают от его недостатка на нашем огороде те овощи, в плодах которых попутно формируются семена.

Поглядите только на необъятное «блюдо» подсолнечника: без цинка не будет вам никакого блюда, только блюдечко. С наполовину пустыми семечками. Гляньте на початки кукурузы, на шары тыкв, на гроздья томатов и перцев, на огурцы и баклажаны… Даже когда они молодые и нежные, в них же все равно развиваются зародыши семян. Не будет полного набора микроэлементов, и растение заявит: ах, так, не будет и вам никаких плодов! Ясно теперь, что всем этим огородным растениям мало одного лишь NPK. Зачастую все они восторженно отзываются на навоз и золу только потому, что там есть драгоценные микроэлементы. Но, друзья мои, не забывайте, пожалуйста, и про плодовый сад, несмотря на то, что это книга посвящена овощам! На зреющей яблоне формируется масса семечек – это огромный потребитель не только бора, но и цинка. То же можно решительно сказать про все плодовые деревья, все ягодные кустарники, виноград. У них просто не будет желания плодоносить крупными плодами без пополнения столь ценного цинка. Редко когда случается, чтобы на малюсенькой, дистрофичной, дегенеративной семечке налилась бы крупная мякоть.

Дерново-подзолистые почвы в целом относятся к почвам, обеспеченным цинком (подтверждением служит сорняк хвощ полевой, который хорошо себя чувствует только на богатых цинком землях). В черноземе его несколько меньше и в качестве удобрения он там нужен. Меньше всего цинка на торфяниках, на песчаных почвах и на карбонатных.

Какую огородную культуру можно считать индикатором по отношению к этому элементу?

Самым ранимым растением по отношению к цинку выступает кукуруза, при его недостатке она получается дохловатенькой – низкорослой, с полупустыми початками. Следовательно, если ваша кукуруза имеет мощные высокие стебли и увесистые початки, то цинка на участке хватает всем. То же можно сказать про тыкву – она тоже выступает овощем-индикатором по этому микроэлементу, так как его много в ее семечках.

Мнение почвоведа

Вот что можно сказать по поводу общепринятой посадки тыкв на компостных кучах или на залежах неиспользованного пока навоза: если вдруг так получилось, что в компосте или навозе цинка было не так уж много, то вы были бы заинтересованы распределить этот цинк равномерно по всем растениям. Вам следовало бы оставить компост или навоз нетронутыми, но тыква значительную долю цинка, да и других микроэлементов вытянет себе одной. Такие вот нюансы открываются тому, кто знает растения-индикаторы. Да и вообще всю «микроэлементную подноготную». А то еще завели одно время моду сажать тыквы в приствольные круги яблонь…

* * *

Теперь рассмотрим другую сторону нашей оцинкованной медали – на возможный избыток цинка в почве. Цинк хорош, когда его в земле вдоволь (в рамках микродоз) для наших растений, и он при этом распределен в ней равномерно. А что бывает при скоплении его в одном месте? А вот тут нам прояснит дело наука химия почв: цинк образует подгруппу элементов с кадмием и ртутью (Zn, Cd, Hg), а так как два последних относятся к числу наиболее токсичных металлов, то при высоких концентрациях цинк тоже оказывает отравляющее действие на растения. Говоря проще, они трое – родственники по таблице Менделеева и во многом похожи. А вот с этого момента, как говорится, поподробнее.

Когда я писал в журнальных статьях о том, что оцинкованные дуги теплиц могут вызывать отравление растений, это встречало недовольство владельцев таких теплиц. Они утверждали, что это преувеличено и надуманно. Хотя в промышленных теплицах наблюдают такое явление, оно описано в литературе: там, где капает конденсат с оцинкованных труб, там растения угнетаются из-за накопления в почве ионов цинка. Так что владельцам теплиц с оцинкованным каркасом рекомендую вместо споров применить простую обмотку оснований дуг тряпкой или веревкой для постоянного впитывания и накопления стекающего конденсата: заменяйте обмотку раз в год – и нет никакой проблемы.

По этой же причине я не рекомендовал использовать оцинкованное железо как бордюр для облицовки грядок, хотя, понимаю, было бы очень удобно. Многие так облицовывают – и напрасно, ведь корни имеют обыкновение создавать «марлю», обширную корневую сеть на встречных твердых поверхностях, так они просто подставляются постепенному отравлению. Оцинкованное листовое железо – это наш излюбленный материал в саду, он, что называется, вечен, не боится ни влаги, ни мороза. Но у него есть один недостаток: он не предназначен для постоянного контакта с корнями растений. Лейки из оцинкованной жести – это совсем другое дело, вода из них выступает как постепенная полезная подкормка цинком, а вот ограды из оцинкованных листов могут накапливать под собой цинк. Подтверждение этому – самосевные анютины глазки, которые как бы случайно появляются под недавно натянутой оцинкованной сеткой. Дело в том, что различные фиалки являются накопителями цинка (тоже растения-индикаторы), любят его и отыскивают места с повышенной концентрацией цинка в почве, здесь они сразу получают «конкурентоспособность» перед другими растениями. Они могут поселиться и там, где с оцинкованной кровли стекает вода, около оцинкованных водосточных труб. Так что когда кто-то с видом знатока говорит, что на листовом железе цинк находится в неусвояемой для растений форме, то я предлагаю объяснить сие самосевным фиалкам. Им, видимо, мерещится, что в почве есть доступный цинк.

Вообще, цинк в садовом хозяйстве попадает в почву с оцинкованной утвари: ведра, корыта и пр. Например, я недавно купил оцинкованное ведро: после 1—2-х сезонов внутренняя часть его стала ржаветь, так как с нее сошел весь цинк: стерся во время переноса песка и земли. Естественно, он весь попал в почву участка как полезная подкормка. Также мы в саду раньше всегда применяли обрезки оцинкованных водопроводных труб в качестве груза для закрепления пленки на парниках. Это все – малые дозы, соответствующие потребностям наших растений.

Вредный же избыток цинка можно занести в почву при сжигании старых оконных рам, выкрашенных цинковыми белилами. Хотя нарваться на свинцовые белила или на ртутную киноварь еще хуже, поэтому все выброшенные крашеные рамы, дверные косяки, старые шкафы и т. д. вместо того чтобы тащить к себе на участок и лепить из них самодельные теплицы, следует отправлять на помойку.

Кроме того, вредный избыток цинка может возникнуть в костровище при сжигании резиновых шин или некоторых видов пластмассы.

Вывод

Цинк – это один из четырех микроэлементов, которые могут попадать в нашу почву в большом количестве в результате бытовой деятельности. Цинк, медь, марганец и железо зачастую накапливаются в количествах, переводящих их из полезных микроэлементов в отравляющие вещества. Это следует учитывать и ставить данные микроэлементы в ряд второго эшелона.

Разумеется, цинк содержится в золе и в органике, как и все остальные микроэлементы. Его добавляют в смеси жидких удобрений. Учитывая дешевизну данного металла, цинк не является каким-то редким дефицитным элементом, и решить проблему его нехватки в почве очень просто.

Он продается как отдельный микроэлемент в виде сульфата цинка, Микроэлемент цинк, Хелатный цинк и т. п.

Марганец

С марганцем в почвах нашей страны все обстоит лучше, чем с другими микроэлементами, и чаще всего все упирается только в агротехнику. Дело в том, что в почвах Средней полосы марганец присутствует в избытке и даже угнетает садовые растения (природные-то растения к нему привычны), пока почва остается кислой. Когда же растениевод ее раскисляет известкованием и органикой, марганец делается покладистым.

Как убедиться, что в вашей почве достаточно этого элемента в подвижной форме?

Растением-индикатором на огороде по отношению к марганцу может выступать свекла: в ее ботве много марганца (соответственно, борщ из молодой ботвы, из надерганных при прореживании кустиков – ботвинья – это блюдо для весеннего пополнения запаса марганца в организме). Если ваша свекла образует густые высокие заросли листьев, которые подолгу не желтеют, значит, с эти микроэлементом в почве огорода все в порядке, он там подвижен и доступен растениям. Если же у свеклы низенькие жидкие розетки, то можно предположить блокировку марганца сыростью почвы.

Кроме того, индикатором благополучия марганца на садовом участке могут в равной степени выступать картофель и малина, оба нуждаются в обилии подвижного марганца в почве.

Вывод

С точки зрения химии почв, самое опасное при агротехнике – сильные скачки почвенной влажности, когда надолго создаются анаэробные условия. Это касается всех элементов питания растений, а не только марганца. Образуются побочные токсичные для растений соединени, отдельные микроэлементы при этом могут блокироваться, а другие – делаться чрезмерно подвижными и тоже отравлять растения. Еще раз приходится напомнить, что в Средней полосе рекомендуется все многолетнее, точнее, все зимующее, включая чеснок, сажать хотя бы на небольшие, 20-сантиметровые, возвышенности, откуда надежно стекает вода.

Есть дополнительный простой природный признак высокого содержания марганца в почве: по присутствию в окружающих лесах муравейников рыжих лесных муравьев, так как они строят свои тела из значительной доли марганца. Например, рыжие муравьи являются доминирующими насекомыми в карельских лесах, растущих вроде бы на торфе, но камни-валуны под этим торфом состоят из горных пород, содержащих много марганца. Собственно, эти же измельченные горные породы докатились в виде глин до Подмосковья и южнее при таянии последнего ледника 10–12 тыс. лет назад, когда и формировались наши почвы, включая черноземы. Это молодые почвы, которым всего-то 12 тыс. лет (мало промывок относительно других регионов земного шара), и они еще отличаются первозданной свежестью и богатством состава. При правильном обращении они способны на очень высокие урожаи.

Только надо на всякий случай помнить, что избыток известкования слишком сильно блокирует подвижность марганца в почве, хотя на деле, конечно, мало кто вносит так много известнякового материала. Но факт тот, что на почвах, в которых много известняка (здесь не только дерново-карбонатные почвы на залежах древних известняков, но и различные черноземы, созданные из лесса – известнякового материала), растения могут испытывать недостаток марганца, и пробные испытательные поливы раствором этого микроэлемента оправданы. А вдруг подействует?

Можно полить один раз обычным розовым раствором марганцовки и посмотреть на реакцию растений.

Мнение почвоведа

Разобраться в поведении даже одного микроэлемента в почве и управлять им – это довольно сложно даже для специалиста, имеющего лабораторию для точнейших измерений. Он не может поручиться, что все правильно понял для того или иного случая. Если у микроэлемента несколько степеней окисления, и одна доступна растению, другая недоступна, одна делается подвижной в кислой почве, другая – в нейтральной, одна блокируется присутствием такого-то другого микроэлемента, а вторая – присутствием совсем другого соединения и т. д. В почве за всем этим уследить бывает просто невозможно. Призывы некоторых «мудрых» сайтов делать детальные анализы почвы на каждый микроэлемент считаю нелепыми: анализы делаются сугубо для специалистов, способных в них что-то понять, а не для непосвященных рядовых граждан. Хотелось бы сказать такому «советчику»: ты сам-то хоть раз держал в руках подобный полученный из лаборатории анализ почвы, сам смотрел на него, как баран на новые ворота, прежде чем кому-то давать рекомендации?

Я не сомневаюсь, что скоро каждый садовод сможет свободно купить электронные датчики, которые при касании листа сразу вам покажут, чего не хватает растению, какого марганца или железа, но это все равно ничего не решит, вы не сможете управлять. И даже будет ошибочно, когда вы каждый раз станете бросаться проводить подкормки. Полагаться надо не на датчики, а на здоровую агротехнику. Это единственный простой, быстрый и гарантированный залог здорового успеха. Датчики нужны тем, кто экономит на мелочах, не может позволить себе ни одной лишней крошки в угоду рентабельности. Для обычного же личного растениеводства датчики – просто ненужный хлам. Дыхание почвы, благоприятный показатель рН, своевременный полив, наличие любых органических удобрений вплоть до «просто сено» для поддержания гумуса почвы в динамике, в «живом» состоянии, а также насыщение почвы добротным запасом элементов питания растений и микроорганизмов – это залог того, что все микроэлементы будут подвижны и доступны корням. Микроорганизмы, выделяемые ими кислоты и всевозможные ферменты, расщепляют любые соединения на пусть даже сиюминутно подвижные ионы: когда это работает в системе и постоянно, корням всегда есть что «ухватить». При таком положении вы можете смело удваивать количество любого микроэлемента в почве с помощью купленного препарата, один раз, ради эксперимента, не опасаясь последствий, – и смотреть на отдачу. Подействует – отлично, берем на заметку, через несколько лет можно будет повторить, а пока хватит. А зря пугаться при чтении литературы сложности «химии микроэлементов» не следует. Зря забивать себе голову валентностями, степенями окисления элементов тоже не нужно.

* * *

Если почва содержит много марганца, и он весь в ней связан, то можно, не внося дополнительно марганцевых удобрений, просто поднять агротехнику на раскислителе и компосте – и марганец как микроэлемент станет доступным растениям в необходимых объемах.

Марганец как очень доступный и дешевый элемент входит в состав многих смесей удобрений.

Как микроэлемент он продается в садовых магазинах под названием Сульфат марганца и др.

Медь

Медь – это очень распространенный в природе микроэлемент. Там он присутствует как в виде минералов отдельных месторождений, так и непосредственно в почвах. О количестве месторождений меди в горах можно судить по нашей истории: по медному и бронзовому векам. А как известно, именно горы дали начало нашим почвам.

С медью в растениеводстве, как я уже упоминал, сложилось двоякое положение. С одной стороны, очень многие «старательные» цветоводы, плодоводы и огородники обвально заливают свои посадки медьсодержащими препаратами, ежегодно и по несколько раз, хотя всего-то одного раза было бы достаточно, чтобы обеспечить почву медью как микроэлементом на много лет. Среди наиболее «поливаемых» культур – помидоры, картошка (и ту, и ту против фитофторы), розы, яблони, косточковые плодовые, виноград. Традиционно их не мыслят выращивать без бордосской жидкости, хлорокиси меди, на худой конец просто медного купороса, либо те же соединения, но под другими названиями. С другой стороны, многие владельцы участков не ведают, насколько сильно не хватает их растениям меди, так как изначально многие наши почвы бедны ею: торфяники и просто заболоченные почвы, дерново-глеевые, супесчаные дер ново-подзолистые.

Со всеми микроэлементами следует обращаться так, чтобы они распределялись приблизительно равномерно по всему участку. Действовать же так, что в одних местах идет их накопление (обработка теплицы и отдельного цветника), а во всех остальных нарастает дефицит из-за постоянного выноса с ботвой и плодами: сбор и вывоз падалицы, накошенной травы, а также непрерывное применение одних физиологически кислых удобрений, – в корне неверно.

Подкормка медью как микроэлементом подействует в лучшем виде, если вы одноразово разведете по инструкции приобретенный препарат и внесете его в почву всех посадок там, где вы не проводили обработок от вредителей медьсодержащими препаратами. После этого можно считать вопрос с медью закрытым на несколько лет. (И потом уже не внушать себе, что «раз снова на картошке парша, значит, в почве меди еще мало».)

К слову, могу здесь сказать по своему опыту, что в подавляющем большинстве случаев рядовые садоводы, обычные любители растений, ставят неверные диагнозы относительно недостатка того или иного элемента. (Уж что-что, а браться устанавливать такие диагнозы они все готовы сию минуту!) Как мне приходилось наблюдать, они всегда ведут свое «расследование», смотря совсем не туда и не учитывая множество более вероятных причин того или иного симптома. Многого не знают, да еще до того они действуют по уходу за садом бессистемно, разрозненно и «точечно». То есть сажают заведомо неправильно, не проводят постоянное повышение плодородия всего участка, внося разные улучшающие вещества равномерно везде, а вместо этого «лечат» отдельные растения, и не отслеживают при этом, где они что вносят год за годом. При таком грубо хаотичном подходе ошибок не избежать, а стабильных результатов не достичь. Обычно обнаружив подозрительные признаки (например, посветление всего листа или жилок), они бросаются за советом на форум, где им такого же уровня знатоки ставят один и тот же диагноз: «хлороз», и советуют дать подкормкой по листве препарат железа… (Это все равно что такого же уровня знаток медицины будет вам сходу советовать вводить раствор железа для поддержания гемоглобина.) Хотя десятки разных причин могут вызвать эти признаки, и на поверку там первоначально оказывается такая агротехника, что вызывает удивление, как вообще растения живы: посажены низко до вымокания плюс закислено все минералкой и заросло сорняками! А он или она железо дает по листве…

Также и диагноз медного дефицита часто ставится ошибочно, по наличию какой-то болезни. Вычитали, что медь отвечает за иммунитет, и решили, что при любой болезни надо первым делом все поливать медью. Скажем, если вы пожалуетесь на паршу на картофеле, то вам на форумах «знатоки» (самые «начитанные» участники, которые убеждены, что знают все) скажут, что в почве не хватает меди и будут советовать поливать свои грядки раствором медного купороса. Тогда как парша – это очень тонкая болезнь клубней, она присутствует на них практически всегда в небольших количествах и чутко реагирует на любое ухудшение их состояния: например, если после высыхания ботвы почва оголилась и стала перегреваться на солнце, то чистые до того клубни покрываются паршой даже при нормальном запасе меди в почве. Кроме того, есть сорта, очень уязвимые к парше, которые поражаются ею практически каждый год независимо от содержания меди в почве. От них частным владельцам огородов надо просто отказываться, они предназначены сугубо для промышленного выращивания (там их держат за очень высокую урожайность). Для этого сначала покупают несколько сортов и смотрят в течение нескольких лет на фоне своего высокого плодородия и высокой агротехники, какие из них лучше держат удар парши и фитофторы. И заболевшие не лечат упрямо медью, а выбраковывают! Сортоиспытания – это великая вещь на огороде.

Вывод

Оптимальный для растений запас меди в почве действительно обеспечивает общее здоровое состояние растений. Медь как микроэлемент действительно повышает защитные силы растений, как и бор, но она не является стопроцентной защитой и действует лишь при здоровой агротехнике. Использовать же медьсодержащие препараты уже непосредственно для сплошной обработки растений, превышая тем самым микродозы, – это совсем ошибочно, хотя и «действует» сиюминутно. Ошибочно на дальней дистанции. Мы все поглощаем теперь эту медь с кожурой всех овощей и фруктов.

Картофель – это огородная культура, которая может выступать индикатором по достатку меди в почве. Хороший показатель, когда в урожае много крупных клубней и они затем стойко сохраняются в погребе до следующего урожая.

Вообще, наблюдения по разным сортам картофеля показывают, что часто именно сорта с самыми крупными клубнями бывают сильнее всего поражены паршой и разными загниваниями, в том числе сердцевины. Это объяснимо: при построении таких объемных клубней им явно не хватает нужного материала – всех микроэлементов. Что-то из них заканчивается к концу лета даже на плодородной почве. Из этого можно сделать заключение, что для себя (а не на продажу) лучше выбирать сорта и гибриды, где клубней пусть будет побольше в кусте, но среднего размера. И кроме того, не разгонять кусты минеральными удобрениями на пре дельный рост клубней: здоровее будут. Минералка обязательно даст сильное «выпячивание» какого-то элемента (калия, фосфора…), что повлечет за собой разбалансировку по элементам всего огромного клубня. Картошка – это королева огорода, другой там нету, и не ищите, поэтому по этой культуре все должно быть продумано до мелочей, никаких рисков, все только надежно и просто.

Удобнее всегда проводить «индикацию» не по одной, а по нескольким культурам: вместе с картошкой индикаторами меди являются кукуруза, белокочанная капуста, свекла, морковь, лук. Их мощь и отсутствие массовых болезней, в том числе при хранении, подтверждают и наличие меди в почве наряду с другими элементами питания, за которые они отвечают.

Чем конкретно подкармливать посадки на предмет меди?

Медь входит в состав практически всех сложных удобрений с микроэлементами, жидких и гранулированных, ее все производители добавляют, словно сговорившись.

Вывод

Одноразовое (раз в несколько лет) удобрение медью как микроэлементом будет полезно даже на исходно неплохо обеспеченных ею почвах. Так, на уже раскисленных, хорошо произвесткованных дерново-подзолистых и на серых лесных почвах, а также на черноземе (не говоря уже о торфянике, самой бедной на медь почве), там, где площадь давно находится под огородом, может ярко сказаться внесение препарата меди вместе с компостом или перегноем в верхний слой 5—10 см. Этот самый промываемый и самый насыщенный корнями слой мог опустеть за годы.

Мнение почвоведа

Медь наиболее часто включают во всевозможные специализированные смеси «для цветов», «для хвойных», «для овощей», «для чеснока», «для клубники», «для всех ягодных культур» и т. д. – почти везде вы обнаружите в составе Cu. Не потому, что они, производители, такие заботливые, а потому что Cu более всего доступен. Медного купороса в стране навалом: затраты копеечные, а уже у тебя в удобрении еще один микроэлемент числится: все самое дешевое обычно букетом сидит в каждом сложном удобрении. Вообще, когда разбираешь детально, из чего составлены иные как бы специализированные удобрительные смеси под отдельные культуры, в том числе под овощные (эти гранулированные удобрения вы всегда найдете в магазине: «для картофеля», «для капусты» и т. д. – они вас подкупают своей якобы точной подгонкой под требование каждой культуры), то приходишь к выводу, что в большинстве их составляют «от фонаря». Словно кидают туда вслепую остатки любых своих удобрений. Почему это можно заключить? Да хотя бы потому, что у разных производителей мы констатируем совершенно разную подборку элементов и их соотношение для одной и той же культуры. Разница такая разительная, просто нелепая, что она возможна только от действий вслепую. А специализированная смесь должна в первую очередь включать самые нужные элементы для данной культуры: элементы, по отношению к которым она выступает индикатором на огороде. Если уж составлять сложные смеси, то действительно полного состава и с пониманием запросов растений, и это приходится делать самостоятельно.

* * *

Препараты меди для использования в качестве микроудобрения для всех садовых растений продают под названиями Хелат меди, Сульфат меди, он же медный купорос и др.