Kitobni o'qish: «Библия плодового сада. Новая книга о современном плодоводстве»

© Траннуа П.Ф., текст, 2017

© ООО «Издательство «Э», 2017

Предисловие

Эта книга о том, как разбить на своем участке плодовый сад, дающий изобильный урожай без использования химических препаратов. Создать его в нашей Средней полосе, т. е. там, где это сделать намного сложнее, чем в более южных регионах. Хотя приводимые здесь рекомендации и приемы можно смело использовать и в других регионах – в Центральном Черноземье, Сибири, на Дальнем Востоке. Потому что по сравнению с европейскими садами у нас во всех этих регионах все равно в целом зимой значительно холоднее. Эта книга – про надежный, процветающий сад в суровых условиях.

Зачастую книги по плодоводству, и тем более ограниченные по объему статьи, не обговаривают важные нюансы. Особенно тонко следует ухаживать за плодовыми деревьями, так как, не побоюсь столь категоричного утверждения, основанного на практике, привитые плодовые деревья – это самая сложная область во всем растениеводстве.

Овощные растения, декоративные однолетники и многолетники, ягодные кустарники – все это в целом (кроме имеющих место исключений) на порядок проще выращивать, чем привитые плодовые деревья. Объяснения будут даны позже. А пока на это сразу и настраивайтесь: держа в руках купленный саженец яблони или груши, а также саженец привитой вишни, черешни, сливы, отдавайте себе отчет, что вы сейчас замахнулись на самое сложное. И будьте предельно внимательны к нюансам на протяжении его движения к успеху. С плодовыми деревьями мелочей не бывает. Тут все очень важно: как будете хранить саженец до посадки, где посадите, как посадите, с кем посадите… А что будет в случае ошибки? Прививка может отторгнуться.

Почему не хватает знания «просто формулы» посадки?

Действительно, разве нет того бесконечного количества похожих друг на друга пособий по выращиванию яблони, садовой земляники, малины и т. д. – всех этих обзорных, коротко написанных «учебников», словно списанных с какой-то одной методички? Я их читал десятками или даже сотнями, еще когда учился в школе и был студентом, т. е. 30–40 лет назад. Все, что издавалось тогда, все издающееся после, и все, что издается сейчас, мне известно, это в основном похожие друг на друга тексты и рисунки, разве что упоминаются новые сорта. О новых сортах, многие из которых имеют расшатанную иммунную систему, и которые могут существовать только на непрерывной обработке ядохимикатами, мы еще поговорим отдельно, равно как и о том, как подбирать стойкие урожайные сорта по каждой культуре, а сейчас я имею в виду приемы агротехники как возможность надежно вырастить у себя в саду долговечные плодовые деревья и кустарники с высоким урожаем.

«А разве классика не остается чем-то неизменным?» – возразят мне.

Остается! Классику нужно хорошо освоить и знать как свои пять пальцев – с этим никто не спорит. Но ведь этого же очень мало.

Друзья, я надеюсь, вы знаете, что такое «штамб», «посадочная яма» и «проекция кроны», и что вы читали хоть что-то по выращиванию растений, и что если вы новичок, то хотя бы изучили какую-либо литературу…

Все равно найдем общий язык даже с новичком без опыта. Вы разберетесь в любом случае, так как написано все простым языком, а отдельные вещи я специально обговаривал по два раза, чтобы стало понятнее.

Кроме шуток. Классика – это всего лишь азы, после которых необходимо развиваться дальше на «свалившемся на тебя» данном садовом ландшафте. Ох, как они не похожи друг на друга! Как же вы посадите по классике яблони «на солнечном месте по схеме 6 × 4 м» на шестисоточном участке, который затенен постройками и почти весь занят декоративными и огородными посадками? Как вы собираетесь по классике выращивать яблони, если в своем семейном саду приняли решение обходиться без «химии» ради здорового питания детей и внуков? А по классике-то все обрабатывается химикатами…

Я уж не говорю о том, что классическое плодоводство – навозное, навоз нужен не только для того, чтобы нормально вырастить все плодовое, но и непрерывно поддерживать плодоношение созданного сада. А многие садоводы не имеют возможности приобрести навоз. Заменить навоз компостом? Да где же рядовому дачнику взять его столько! Сорняки и бытовые отходы – этого количества компоста едва хватает на огуречную или капустную грядку, а зола уходит на картошку или на цветники, так что в реальности у подавляющего большинства дачников плодовый сад растет вообще без удобрения.

Вы видите, даже в вопросе удобрений и то сложности! А как выйти из положения, учебники не разъясняют. Я уж не говорю про близкий уровень грунтовых вод во многих садовых товариществах, которые, как известно, были загнаны в самые непригодные для растениеводства низины. Тебя, начинающего плодовода, верящего в «чистую классику», ждут неприятные неожиданности. Вы узнаете, что же это на самом деле такое – многолетняя плодовая культура, в приствольном круге которой фундаментально обосновались ее типичные вредители: галлица малины, цветоед и плодожорка яблони и груши и т. д. Обычно они будут поражать почти ВСЕ завязи. И лишь в отдельные годы, когда природа их приструнивает климатическими факторами, вы получите обильный урожай.

Итак, уважаемый дачник, вы наверняка уже читали какую-либо литературу по плодоводству, и получили информацию о «штамбе» и «кольчатках», об «обрезке на внешнюю почку», «фенофазах» и «перепрививке в крону»… И вы даже изучали материалы в Интернете. Вы стали грамотным, так почему же вы держите в руках эту книгу, потому что вам нужны еще знания?

Вам не хватает уже полученных знаний.

Вас озадачит, почему я настолько уверенно сужу о начинающих садоводах? Да потому что не только начинающие ощущают нехватку чего-то важного в садовой литературе. Читают и ищут, не довольствуясь кипами классических учебников, все садоводы, даже самые опытные! Разуверившиеся во всем, разочаровавшиеся во всех сортах, они ищут заветное знание, которое могло бы дать гарантии. Довести саженец до первого урожая – это-то просто. А вот получать потом регулярные урожаи, не используя химические препараты, сделать так, чтобы растения внезапно не выходили из строя по загадочным причинам (понятно, что парша, но как ее избегать? понятно, что черный рак, но почему правильные действия его не предотвратили? понятно, что дерево подмерзло, но ведь сорт был районированный!) – т. е. иметь стабильный сад, вот это сложно. Вроде бы все по науке делал…

Так почему же тогда профессиональные плодоводы с учеными степенями не могут написать для рядового садовода – жителя сельской местности, дачника, наконец, для фермера – действенное руководство к получению регулярного урожая без химии?

Попробую рассказать о коварстве шаблонного мышления в биологии: в садоводстве действуют такие же свойства психологии, и здесь последствия шаблонного мышления профессионалов на самом деле даже еще серьезнее, чем я считал. Любой специались на чем-то зациклен, каждый замкнут в узких рамках своего привычного мира. И нередко это один и тот же сад, в котором привык работать данный профи, причем одними и теми же методами, одним и тем же узким набором культур. Мы все привыкли доверять профессионалам, нам кажется, что если для дачников писал книгу ученый-агроном из тепличного хозяйства, или плодовод из института, или частный питомниковод, или известный селекционер, то это – лучшее. А у них у каждого свое привычное определенное мышление! У агронома – его родная теплица, где он привык действовать по механизированной технологии, ее он простодушно и навязывает дачнику: столько-то подкормок, столько-то обработок, а в итоге ты только и делаешь, что поливаешь химией свои несчастные огурцы с помидорами… У плодовода – его опытный сад, расположенный в самом благоприятном месте, сад, где он писал кандидатскую и докторскую диссертации и где деревья растут по схеме 6 × 4 м.

Да, очень часто плодовод знает только свой привычный «закуток» со сложившимся микроклиматом и своим набором культур и сортов – и все остальное знает смутно. Фактически, он ничего не видит за пределами своего мира, не подозревает о существовании совершенно других условий. Локальное мышление в садоводстве – это неспособность человека, достигшего успеха в своей узкой специализации, выйти за пределы данного метода или данной культуры. Это может быть как ученый, так и «народный практик», рассказывающий о своей методике: она удалась в силу особых условий его крохотного участка, а он пропагандирует ее для всех регионов!

Мне нравится широкий и всеобъемлющий подход к плодоводству. То есть не тот, когда тебе говорят: вырой посадочную яму такого-то размера, насыпь в нее столько-то ведер того-то и столько-то грамм того-то – и только так и сажай… Нет, садоводу, по моему убеждению, надо знать гораздо больше способов, чем один, пусть и надежный классический способ посадки. Есть множество интересных вариантов выращивания плодовых деревьев и кустарников, которые иногда оказываются более выигрышными, чем классика. Про классику я тоже в обязательном порядке рассказываю по ходу повествования, учитывая, что книгу будут читать и начинающие садоводы. Классические способы посадки прекрасно работают, когда ваш сад находится в благоприятных условиях. Почему именно в благоприятных? Потому что вся классика идет от промышленного плодоводства, а промышленные сады, как известно, закладываются на самых благоприятных по плодородию солнечных местах. К сожалению, на низких бесплодных участках, да еще в тесноте и притенении дачных построек классические методы будут невозможны.

…И теперь несколько вступительных слов для тех, кто уже знаком с моими предыдущими книгами.

По замыслу издательства, данная книга составлялась так, чтобы она стала единым сборником самых ценных моих материалов по плодоводству, чтобы помимо новых наработок в нее вошел заодно и весь самый ценный материал по плодовым культурам, разбросанный в прежних моих книгах. Таким образом, все-все наиболее важное, что я писал когда-либо про яблоню, клубнику (садовую землянику), малину и все остальные плодовые культуры, находится здесь. Вместе с новой информацией. В плодоводстве очень многое приходится учитывать, поэтому при написании хочется обо всем сказать, ничего не упустить. Это не огурцы на навозной грядке под лутрасилом запустить! Да, там тоже, конечно, много всего знать нужно, но если бы яблони, груши и вишни выращивать было так же «сложно», как огурцы, то у нас во всех дачных поселках были бы сплошные райские сады: вот прямо как сходишь с электрички, так они и начинались бы, все в плодах… Увы! Зелени много, а плодов что-то не очень. Все эти самые важные факторы, влияющие на успех, и надо было не забыть указать и разобрать.

Часть 1
Общие подходы к выращиванию плодовых культур без химии

От чего зависит успех закладки и содержания плодовых насаждений? От многих факторов. Много чего нужно учесть. Сейчас будем перечислять, вникая в суть каждого фактора. Этому будет посвящена вся первая часть. Затем мы с вами перейдем к части 2, где разберем подход к каждой отдельной культуре.

Я построил книгу так, чтобы наиболее важные моменты, гарантированно ведущие садовода к успеху с его посадочным материалом, прозвучали с обязательным повтором в разных главах. Как показывает опыт, нередко начинающий садовод, выслушав тот или иной совет, сразу не придает значения всем его составляющим, и таким образом что-то важное упускает, и только встретив повторно это важное в тексте, освещенное под другим углом, воспринимает как прозрение. «А я сразу и не понял, что это относится к ключевым условиям!» – говорит он про то, что ему казалось необязательной второстепенной деталью.

Это не означает, что вам придется в обязательном порядке применять все то, о чем будет подробно рассказано в книге. Нет. Но разбираться в процессах садовой жизни нужно досконально. Это похоже на арсенал бойца: ему совсем не обязательно в каждой ситуации использовать сразу все свое снаряжение и оружие, но он обязан прекрасно владеть каждой их составляющей до последней мелочи. Поэтому и передать садовую премудрость так, чтобы у читателя не было пробелов, проще всего через повторение.

Сначала мы поговорим о самых существенных факторах закладки и поддержания плодового сада в целом. Все они важны, так как даже если с ними не знаком, все равно придется однажды стукнуться лбом о каждый и узнатьтаки. А затем в разделе конкретных культур вы встретите те же факторы применительно к каждой отдельной культуре. Таким образом, вам будет легче уловить, что является наиболее решающим фактором успеха на каждом этапе – от подготовки посадочной ямы и покупки сортовых саженцев до поддержания растений в пору активного плодоношения с целью ее максимального продления.

Как добиться легкости в садоводстве

Поначалу люди в своем бытовом садоводстве уверены в том, что показатель мастерства, или, как принято говорить, крутизны здесь – в урожае самых крупных овощей на грядке и ягод с одного куста или плодов с одного дерева. С опытом понимаешь, что крупные овощи как раз никому не нужны, они грубые и невкусные, да и обсыпной урожай деревьев не хочется допускать, чтобы не надрывать их (года 2–3 могут восстанавливаться). Истинный показатель, вершина садового мастерства в том, что ты получаешь вполне высокие урожаи легко и постоянно. Легкость, малые затраты труда и времени – вот предмет данной главы.

Как добиться легкости в садоводстве? Только одним путем: совершать малое количество операций, но при условии, что все они должны быть самыми выигрышными, бить в десятку. И это означает применять всем известное правило Парето.

Сначала пару слов для сравнения. Для значительной части владельцев участка «легкость содержания плодового сада» означает просто посадить деревья и кусты, дорастить их до взрослого состояния и больше ими вообще не заниматься, пусть они себе сами растут и ежегодно дают урожай. Да, многие совершенно убеждены, что такое возможно, и они могут со спокойной душой заниматься только цветами. Их можно понять: из-за недостатка опыта в плодоводстве они просто не сталкивались с эффектом от правильного удобрения и положенной обрезки. Мне это напоминает, как в начале 1990-х гг. многие взрослые образованные люди были абсолютно убеждены, что для того чтобы разбогатеть, надо просто создать свою фирму. Тогда действительно многие так думали, а потом удивлялись: месяц пролетел, а деньги что-то не потекли рекой…

С другой стороны, тяжелый труд на даче с лопатой отпугивает тех, кто и без того всю неделю крутился на работе и не знал отдыха, а теперь в выходные хочет побездельничать в шезлонге. Я лично всегда ориентировался именно на такой вариант и все методики затачивал именно под него, под легкий труд за короткое время, пока он доставляет удовольствие. Всег да с усмешкой смотрел на владельцев участков, которые не вылезают с прополки. (Есть такие: сутками пропалывают свои цветники и прочие насаждения.) Минимум работы все же приходится делать. Скажем, работа тяпкой подойдет для разминки утром. До завтрака тяпочкой кое-что на участке почистить от сорняков – вот уже Парето на тебя работает!

Для тех, кто не изучал в институте и не знает, о чем речь, обрисую вкратце, что это такое. Сразу скажу, эта глава настолько важна, что после ее прочтения ваша практика выращивания растений снова разделится на «до» и «после». Знать, а еще лучше впитать суть этого закона – это очень здорово для растениевода во всех отношениях. И пусть вас не пугает немного математики.

Речь идет о всем известной кривой Гаусса.

Данная кривая, которую можно применить к любому природному явлению, говорит о том, что в природе буквально все неоднородно, неодинаково. Более того, анализ графика показывает, что между растениями, между мероприятиями по уходу и прочими объектами приложения данного закона – огромные различия. Особенно нас будут интересовать крайние 4 %-е выборки с обеих сторон: самые полезные (положительные) экземпляры и самые вредные (отрицательные). Можно назвать их лидеры и лузеры.

Правило Парето (его еще называют «правилом 80 на 20») можно сформулировать для плодовода примерно так: 20 % из всех мероприятий по уходу обеспечат вам 80 % из возможного выхода урожая, и надо лишь верно найти их; если же вы начнете делать что-то другое и потеряете на этом время, то получите не более 20 % урожая.

Примеры для закрепления.

Что даст больше для сада в выходной день: час подрубания сорняков тяпкой или тот же час, проведенный за изготовлением колец из проволоки для поддержания ягод клубники?

Что даст больше для сада в период засухи: полив наиболее загруженных урожаем деревьев или же направление того же объема воды на полив газона?

Что даст больше для сада: вырезка всех живых загущающих веток из кроны или же вырезка всех сухих веточек, которые удастся найти в кроне?

Что даст больше для сада: предзимняя обмазка деревьев раствором глины или сбор нанесенных березовых листьев и утаптывание снега вокруг деревьев?

Правило Парето – это умение выполнить набор простых необходимых условий, лидерских, без каждого из которых успех невозможен, и не выполнять ненужные, от которых почти ничего для величины урожая не зависит, но которые порой отнимают очень много времени.

Вот так просто? Да, именно эту эффективную простоту вы и не найдете почти на всех садовых участках, потому что наше традиционное воспитание приучает нас ценить только сложности. Например, известно, что без воды ничего не будет, но я вас уверяю, что найти садовода, нормально поливающего свои посадки, почти невозможно. Большинство вообще не поливает плодовый сад, а другие убеждены, что бросая один раз в сезон шланг под деревья, они достойно выполняют подвиг необходимого ухода. Известны также оптимальные расстояния между растениями, между ветками и отдельными плодами – это все называется нормированием, – но почти все садоводы не относят данное правило к решающим, они загущают все, что только возможно. И так мы можем пробежать по всем ключевым звеньям и убедиться, что они почти никем не выполняются.

«Но ведь необходимо сделать и остальные операции?!» – возмутится садовод, привыкший во всем быть добросовестным.

В том-то и дело, что нет, нет и еще раз нет! У нас на все-все не хватит времени. Участок в целом приходится держать в кулаке с помощью только выходных, при этом еще много других дел по остальному хозяйству, так что на растения мы порой более двух часов в день выделить не можем. Значит, надо уметь выявить из множества рекомендуемых по уходу мероприятий то главное, что даст наибольшую отдачу, что реально повлияет на прибавку урожая.

Идем далее в изучении правила Парето применительно к плодоводству: 20 % из всех приобретенных вами за долгие годы саженцев дают в итоге основной урожай (или так: 20 % саженцев дают урожай в 4 раза больше, чем все пропавшие вместе взятые).

Правило Парето – это умение найти лидеров и дальше работать только с ними, а также умение вовремя распознать лузеров и поскорее избавиться от них.

Любой посев, любая партия привитых растений в питомнике или партия черенков, деленок, а также любая партия купленных вами растений никогда не бывает одинаковой. Обычно это видно уже по их размеру, хотя действует еще и неоднородность по «внутреннему содержанию». На рисунке видно, что среди всходов сразу проявляется сильная неоднородность, и разница между сеянцами будет лишь усиливаться, а когда их распикируют и затем дело дойдет до урожая, то эти сеянцы дадут несопоставимый урожай.

Все растения для удобства можно разделить на пять категорий. 1. 20 % – самые лучшие, лидеры. 2. 20 % – неплохие, но все же уже не орлы (сеянцы с обломанными семядолями). 3. 20 % – слабые, вытянуть их невозможно ни стимуляторами, ни удобрениями. 4. 20 % – карлики с заторможенностью, которые дадут едва развивающиеся кустики. 5. 20 % – мертвяки (погибают либо сразу, либо вскоре).

Чем большее число образцов взято, тем более классической окажется эти закономерность. Например, из партии в 10 прививок может получиться и три наиболее удачных срастания, и всего одно, но в среднем должно быть 20 %, или два. В партии из 100 прививок или 100 воткнутых на укоренение черенков будет виден более четкий разброс по двадцаткам.

Когда-то я посадил именно 100 черенков смородины на квадратном метре и был сильно удивлен, что менее половины из них дали что-то похожее на саженцы. Мне казалось, что смородина настолько просто укореняется, что если нарезать черенки со здоровых веток, то укоренятся все, а тут такие непонятные потери…

Вывод

В садоводстве неправомерно проводить расчеты ровно по требуемому числу растений, необходимо брать с 3-кратным запасом или хотя бы 2-кратным. Расчеты впритык с живыми объектами никогда не срабатывают. Даже идеальные с виду крупные растения могут выпадать при расчете впритык из-за невидимой «нефартовости», а на самом деле из-за хладнокровных законов статистики. Вы наверняка знаете, что при пересадке любой рассады словно назло хоть один кустик-красавец да сломается, как бережно ни сажай. Это статистика: при каждой пересадке кто-то обязан потеряться или ослабнуть. Поэтому я и призываю как можно реже пересаживать свои растения, а тем более самые ценные.

Вот по поводу таких статистических потерь нам и не следует переживать, вместо переживаний их нужно предвидеть и брать посадочного материала больше, чем требуется.

Уточнение.

Дотошный садовод обязательно спросит: а где те 3–5 % на кривой Гаусса? Мы сейчас говорили о двадцатках, а где на конкретных примерах «края» кривой?

Это хороший вопрос, и вот на него ответ: если мы отберем из 100 привитых саженцев 20 % лидеров – 20 штук – и посадим их в ряд, дадим им превратиться во взрослые плодоносящие деревья, то они тоже обязаны дать неоднородность по тем же соотношениям: из них выделятся 20 % лидеров. А сколько это будет – 20 % от 20 %? Правильно, 4 %, или те самые 3–5 % на кривой Гаусса. Это уже будут не лидеры, а элита.

4%-я элита – те уже окончательно состоявшиеся, самые лучшие экземпляры нашего сада, которые начали давать урожай за урожаем и на большой дистанции произвели его львиную долю, полностью устраивающего нас и по качеству, и по количеству, если брать в пересчете на всех участников.

Такие деревья за всю творческую карьеру плодовода можно пересчитать по пальцам. Для нас важно понимание, что они даются ценой очень долгого отбора. И если вы по легкомыслию потеряете такое дерево, то сразу такое же второе не получите. Парадокс психологии заключается в том, что получив однажды лидера, человек перестает его ценить! Он начинает считать, что лидеры для него стали нормой, что он сейчас по желанию может одни отбрасывать, а другие приобретать… Увы, лидеры, как правило, не идут один за другим, и следующего придется ждать долго. Эту ошибку совершают практически все, потом ругая себя за неосмотрительное избавление от надежного сорта, за пересадку хорошего растения, которое не следовало трогать. Вместо подобных ошибок надо научиться создавать у себя на участке школу лидеров, подращивая смену, причем не в единичном количестве. Знающий правило Парето не работает с единичными экземплярами, но старается брать числом.

Итак, грамотный растениевод работает только с лидерами, причем не с единицами, а с командами, стараясь получить элиту, звезду своего сада. Проводит ли он сортоиспытание, растит ли молодые саженцы, он высматривает среди них только лидеров – как по силе и здоровью, так и по урожайности. Он не станет работать даже с хорошистами (вторая категория), а тем более со слабаками.

Вывод

Занимаетесь ли вы черенкованием, размножением отводками или прививками, решительно уничтожайте боо́льшую часть партии – лузерную: слабаков, недоростков, заторможенных, дефектных, вместо того, чтобы навязывать их с видом благодетеля соседям и прочим знакомым (выкинуть-то жалко). Лузеры никому не нужны и никому не принесут пользы. Себе и другим – только лучшие единичные образцы, а для этого изначальная партия должна быть достаточно большой, чтобы было из чего выбрать.

«А почему нельзя оставить всех – и лидеров, и слабеньких, которых можно вытянуть хорошим уходом?» – миролюбиво и при этом решительно возразит наш сердобольный дачник.

Нельзя! Иначе у вас получится лузерский сад. Проверено. Иначе не писал бы и не углублялся бы тут в высокие материи. Во-первых, лузеров невозможно вытянуть, это заблуждение. Во-вторых, при равном уходе, когда всем воды и еды дают якобы по справедливости, лидеры неизбежно теряются – это следствие правила Парето, о котором мало кто ведает.

Поясню на цифрах. Каждый лидер, один из пяти саженцев, дает 80 % урожая, тогда как оставшиеся четыре дадут вместе 20 % урожая. В принципе, если вы посадите лидера и хорошиста, то получите примерно свои 100 % (на хорошиста придется почти все остальное). Однако, внимание: если вы посадите лидера и лидера, то получите… 80 + 80 = 160 %! Вот почему на большую игру не ставят хорошистов, а набирают команду из чемпионов! Вот в чем сила правила Парето – отбирать из партии только лидеров, остальных отбраковывать.

А вы говорите, оставить всех… В том и ошибка, когда равную площадь предоставляют всем без разбору. Посадите в саду 5 саженцев груш, они дадут разброс: 1 дерево будет отлично плодоносить (80 %), 1 дерево будет неплохим (всего 20 % от общего урожая, да еще и вкус не слишком), 1 вроде крупное, но болеет и почти всегда без урожая, 1 почему-то почти не растет, 1 погибло по ходу то ли от вымерзания, то ли мыши корни объели. Итого, у вас 100 % урожая. В случае же неспешного отбора лидеров, когда после первой посадки вы каждую осень подкупаете по парочке новых саженцев (чтобы не сразу, не так накладно), а явных лузеров решительно отбраковываете, то постепенно у вас создается ряд из тех же 5 саженцев, но каждый дает по 80 % – и вы получаете 400 %. Ваш сад в двух случаях будет отличаться в 4 раза по урожайности да еще и богаче сортами.

«Мне хватит одного дерева, куда мне столько груш!» – не успокоится никак наш садовод, не понимающий правила Парето. Мы же недавно говорили, что нельзя иметь ценные растения в единичном экземпляре! По той причине, что оно тоже запросто может попасть под какую-то «неоднородность», например, под неравномерные урожаи по годам. Хотя бы три урожайных дерева, зачем рассчитывать впритык, ведь не сработает!

Также заводят на участке хотя бы по три куста черной смородины, крыжовника и других ягодных культур.

Вывод

Лидеры обычно проявляют себя сразу, такое у них свойство и отличительный признак. Очень ошибочно «верить обещаниям» лузеров и давать им шанс за шансом. Они неисправимы. Если какое-то плодовое дерево рано начало болеть или уже явно достигло взрослого возраста, но все еще отказывается плодоносить, то его судьбу следует решать быстро, так как оно выводит из строя около 10 м² вашего сада. Оно занимает место чемпиона. «Давайте дадим ему еще один шанс!» – говорить так каждый год можно только в том случае, когда вы пытаетесь найти и устранить причину отказа от плодоношения. Провести защиту от вредителей, наклон веток, вкопку компоста в октябре… Такое поведение, поверьте, на пустом месте не возникает, обязательно есть какая-то причина, какая-то уязвимость, и ее не так просто исправить. Лучше иметь дело с теми растениями, которые требуют минимальной защиты и выращивать их легко.

Сколько таких никчемных деревьев каждый из нас найдет на садовых участках! Дают кислые плоды или вообще ничего. Занимают место, своей тенью и корнями не позволяют нормально развиваться соседним растениям, а их все держат неизвестно зачем. «Выродилась!» – говорит про такую яблоню хозяин, но если вы посоветуете срубить ее на дрова, то он испугается, словно произойдет что-то страшное.

Рекомендую провести ревизию всего садового участка до последнего уголка на предмет выявления чемпионов, остальными же пополнить поленицу. А если вдруг случайно наткнетесь на березу или ольху, а то и на ель, и задумаетесь, кто это, то ставлю диагноз не глядя: перед вами лузер-вредитель из крайних 4 %.

А теперь коротко о том, как лузеры выживают чемпионов.

Механизм первый. Распределение удобрений и воды поровну между всеми растениями обычно приводит к тому, что каждое получает лишь «прожиточный минимум» (воды мало, компоста мало, золы мало – всего самого ценного в обрез). Лузеру его хватит, а вот чемпиону, который дает 80 % урожая (в четыре раза больше, чем несколько лузеров вместе взятых) не хватит, он будет каждое лето истощаться, отдавать последнее плодам и семенам за счет роста своих побегов, за счет зимовки, пока не надорвется.

Вывод

Следствие правила Парето: при уравнивании чемпионы «уходят». Им следует отдавать все самое лучшее и в большем количестве, чем не таким ярким игрокам команды.

Механизм второй. Лузер более конкурентоспособен в борьбе за выживание. Он проигрывает по плодоношению, но зато выигрывает у чемпиона по аппетиту, активнее вытягивает из почвы воду и питательные вещества. Наиболее ярко угасание происходит у привитых растений, так как привитая крона всегда тянет слабее цельного растения: не только яблоня проигрывает растущему рядом кусту черноплодки (еще хуже – березе или ели), но и посадка привитой розы в зоне корней безобидных с виду спиреи, чубушника, дельфиниума, клематиса и прочих корнесобственных мощных кустов быстро погубит вашу красавицу.

Механизм третий. Это те растения, которые могут отравлять вашего чемпиона в силу аллелопатии – химического взаимодействия их как видов. Для каждой культуры есть несколько наиболее несовместимых, опасных садовых растений, которые недопустимо сажать рядом. Это отрицательно скажется либо на росте, либо на зимовке, или на том и другом одновременно. Классический пример – посадка пасленовых (помидоры, картошка) поблизости от куста винограда. Нельзя сажать рядом с невозобновляемыми самыми ценными растениями все подряд, допустимы только проверенные выигрышные комбинации. Нельзя, увы, вести плодоводство без правил.

На кривой Гаусса наряду с 4 %-й долей самых положительных единиц имеется и 4 %-я доля самых отрицательных, или вредителей-убийц. В случае подбора соседей для какой-либо плодовой культуры это будут или те растения, которые отравляют вашу культуру сильнее всего, или обкрадывают, или отвлекают ваше внимание. И пока вы не устраните влияние такого вредоносного лузера, ваша культура будет находиться в смертельной опасности, и вы ее в итоге потеряете. Чемпионов необходимо оберегать.

Знаете ли, ничем иным, кроме знания правила Парето, я не могу ответить на вопрос, почему у меня на посадках нет сныти, одуванчиков, пырея ползучего, бодяка полевого и прочих сорняков. В саду не место лузерам! Я поливаю, я удобряю, капусте и яблоне и то едва хватает, а он развиваться тут будет…

Ниже мы разберем другие случаи проявления этого правила в плодоводстве.

Сорта

Среди сортов по каждой культуре можно выделить те же пять категорий. Есть сорта яблони, груши, малины, винограда, считающиеся на сегодняшний день самыми ценными (из районированных в вашей местности), за которыми все охотятся. Их всегда разбирают в первую очередь в питомниках наиболее продвинутые садоводы.

Вывод

Не рассчитывайте купить весной, неспешно бродя по садовой ярмарке, чемпионские сорта плодовых деревьев для своего сада. Их даже в питомниках разбирают еще в сентябре. В Средней полосе до сих пор саженцы лучших сортов являются редким товаром. Из остатков можно выбрать только слабые: либо затянутые мелкие саженцы чемпионских сортов, либо сорта-лузеры, которые и даром не нужны. А если вдруг натолкнетесь весной на рослые саженцы лучших сортов, то я бы порекомендовал внимательно присмотреться к их продавцам. (Подробнее о покупке саженцев и о том, как избежать мошеннических южных саженцев, мы поговорим в отдельной главе.)

Тем не менее, правило Парето в отношении сортов по какой-либо культуре может проявиться принципиально по-другому. Какая-нибудь невзрачная полукультурка будет из года в год обеспечивать вас урожаем благодаря своей неприхотливости, тогда как благородные сорта могут закапризничать. Такое, например, часто происходит с грушами.

Культуры

Наверняка на вашем участке, в зависимости от его почв и близости грунтовых вод, все плодовые культуры будут неоднородны в отдаче. Часть их окажется лидерами, а часть – лузерами. Культуры-лидеры будут всегда хорошо получаться при минимальном уходе и ни в один сезон не оставят вас без урожая. Лузеры же заставят подолгу возиться с ними, а затраты на приобретение саженцев, времени, площадей и материальных средств будут несоизмеримыми по сравнению со слабым урожаем. К таким культурам могут относиться и вишня, и яблоня, и малина. Грамотнее было бы как можно скорее отказаться от невыигрышных для данной местности культур в пользу легко удающихся.

Удобрения

Есть удобрения-лидеры, а есть удобрения-лузеры, и лучше бы их не путать.

А вот другое проявление правила. Когда вы вносите разные (уже отобранные как лучшие) удобрения в сад, то, согласно закономерности Гаусса, в среднем одно из пяти удобрений радикально подействует на плодородие и растения, но вы его не всегда угадаете. По этой причине я и сам применяю периодически смесь сразу из нескольких высококачественных удобрений. Вам тоже рекомендую не ограничиваться каким-то одним. Пусть даже оно теоретически покажется вам самым лучшим, практика не обязательно подтвердит это. Сначала, по крайней мере, нужно провести эксперимент, чтобы выбрать то удобрение в качестве основного, которое показывает лучшую отдачу.

Когда вы только осваиваете участок и ваша земля еще явно не готова под разбивку плодового сада, то в первые два-три года можно смело вносить на всей площади (за пределами приствольных кругов, так как в посадочных ямах уже сидят саженцы и им хватает находящегося там питания) смесь из разных удобрений с превышением общей дозы аж в два раза – это даст лучший эффект. Вы получите заметный результат при такой стратегии и на огороде, и на декоративной части усадьбы. Все начнет расти, при этом перекорма не будет, так как смесь разных удобрений окажет взаимодополняющий эффект.

И наоборот, бездумно внося подряд всякие неподходящие удобрения, вы однажды, по закону Гаусса, нарветесь на такое, которое радикально испортит вам почву. (Фантазия людей многогранна, почитать форумы – чего только не применяют наши «грамотные» современники в качестве удобрений… Прочитают, что в состав стиральных порошков входят фосфаты – и давай на даче сливать грязную воду из стиральной машинки прямо в землю. А как скажешь, что там вообще-то и натрий есть, один из самых опасных элементов для почвы, то сразу ссылаются на свой якобы опыт: «Я полил – и ничего, наоборот, все как понеслось!» Разумеется, понеслось, ничего удивительного в этом нет, ведь натрий сразу предельно допустимую концентрацию не превысит, а фосфор и вода благотворно влияют на растения. Но в растениеводстве все решает не разовая операция, а система: будете поливать стиральными порошками – распрощайтесь с ценными растениями.)

В заключение главы хотелось бы подвести итог общего положения плодоводства в России. У нас очень много увлеченных плодоводов – как профессиональных (для которых это основной труд и заработок), так и любителей (среди них многие пенсионеры переходят в разряд чуть ли ни профессионалов). Все они столкнулись с особой сложностью этого дела, прошли через неизлечимые болезни своих деревьев, все при случае любят поругать наш климат и поплакаться на тему «куда катится наше отечественное плодоводство», и тем не менее продолжают активно заниматься садом. Не было бы успехов – давно бы бросили! Правило Парето обеспечивает им победы на каких-то участках работы. У заядлого плодовода так много разных проектов, что где-нибудь обязательно вдруг получаются поражающие воображение результаты.

Эффективность этого правила состоит в том, чтобы уметь как можно скорее вычислять выигрышные проекты и разрабатывать только их, расширять их за счет вовремя обрываемых тупиковых проектов. Нельзя все долго вести одновременно.

Увлеченный плодовод никогда не остается без плодов. Искусство правила Парето заключается в том, чтобы не переживать из-за потерь, а вместо этого радоваться своим заслуженным успехам.

Закладка плодового сада

На протяжении всей книги я не раз буду возвращаться к тому, что создание плодового сада – не разовое мероприятие, а длинный путь. За один раз посадить все деревья – это, конечно, возможно, но вряд ли вам удастся. Почему? Есть, знаете ли, такое увлекательное занятие у садовода – искать сорта. Зачем занимать сразу все свободные места, если позже вы обязательно натолкнетесь на что-то еще более ценное.

Много сортов яблони на даче вообще не завести, все сводится к 4–6 деревьям, поэтому как же бывает обидно, когда наконец-то случай приведет к самым желанным сортам, а лучшие места микроклимата заняты непонятно чем. Не у каждого хватит сил пересаживать взрослые, хорошо принявшиеся в рост деревья.

Типичная ошибка – при освоении сада сажать плодовые деревья в первую очередь, до всех остальных растений, руководствуясь логикой, что «им нужно много времени на вырастание». Все наоборот: плодовые деревья сажают последними. Почему? Потому что они наиболее требовательны к почве. Даже при посадке в изолированные посадочные ямы с нужным по составу грунтом. (Такие ямы готовят за полгода посадки: для осенней их наполняют всеми удобрениями по весне и дают вызреть, иначе почва будет сырой и грубой по составу.)

Как видим, спешить с закладкой плодового сада не следует. Пусть план вызреет в голове, пусть по мере ознакомления с особенностями участка найдутся лучшие места для размещения груш, черешен, винограда – самых теплолюбивых культур. При поспешной закладке сада ошибки неизбежны.

В заключение – напоминание про решающий фактор высот для всех плодовых деревьев. Они лучше всего растут на насыпях. До тех пор, пока не будут вырыты погреб, траншеи под фундаменты и дорожки, водоем и т. д., деревья лучше не сажать. Поставьте цель: максимально сохранить плодородный слой земли во время строительства и постепенно снимать и перевозить его в тачке на место будущего сада. Это будет огромное дело для ваших деревьев, если вы удвоите толщину гумусового слоя. Да еще добавите повсюду песочек (в объеме одной машины) для увеличения высоты и улучшения свойств почвы. А представьте, каково все это делать по уже посаженных деревцам!

Сроки посадки (пересадки) плодовых культур

Любой горожанин скажет, что сажают и пересаживают растения только осенью и весной. В отношении плодовых деревьев, если говорить о самых лучших, идеальных сроках, то мы вынуждены ввести еще боо́льшие ограничения. Во-первых, их сажают осенью, во-вторых, в первой половине октября.

Кусты мы даже не станем считать проблемой: саженцы смородины, крыжовника, малины можно сажать в очень широких рамках, а если делать это в пределах своего участка при хорошей мочке корней – практически в любое время сезона. Лучше, конечно, в сентябре или апреле, но если вам так уж необходимо пересадить кустик именно в июле, то сделайте это при частом поливе и оборвите все завязи – кусты прекрасно приживутся.

А вот плодовое дерево как более трудный объект должно пересаживаться в оптимальные сроки. Лучший срок – осень, середина сентября – начало октября, а как запасной вариант – весной до распускания листьев. В это время лучше всего покупать и сажать саженцы в контейнерах. Этот способ учитывает сентябрьскую волну роста корней у плодовых растений, и они на новом месте успевают «схватиться» с новой почвой. Если их посадить слишком поздно, под самую зиму, то у корней не будет надежной связи с почвой и они могут пострадать зимой от обезвоживания.

В этом правиле есть одна поправка. Те самые молодые саженцы-однолетки, которые прививали только в этом году, оказались в состоянии затяжного роста, и в сентябре они представляют из себя «травянистое растение». Они еще зеленые и могут сильно пострадать от обезвоживания, если их сейчас пересадить из питомника с традиционным сильным «облысением» корней в сад. Питомниководы рекомендуют подождать до опадения их листвы в конце октября. В этом есть доля истины: если саженцев данного сорта много, то вам точно останется, а если их мало, то лучше рискнуть и тщательно пересаживать: сохранить побольше мочки, сажать у себя в тот же день, высоко окучить часть стволика, оборвав на ней листья, и дальше обильно поливать.

Вывод

По причине угрозы обезвоживания из-за плохого контакта корней с почвой при позднеосенней посадке свои саженцы-однолетки покупатели часто осенью отправляют в прикоп, а окончательно сажают уже весной. Так рекомендуют учебники по промышленному плодоводству. Но лучше же сажать их сразу на постоянное место все-таки осенью, применив прием, который в больших садах не выполняют: заменить прикоп на высокое окучивание стволика на высоту 30–40 см. Это тот же прикоп, но здесь мы избегаем лишней промежуточной пересадки.

Основные части плодового сада: плодовые деревья, ягодные кусты и клубника (садовая земляника)

Предположим, у вас средний участок – 6–10 соток. За вычетом площади под всеми постройками (дом, кухня, хозблок, баня) и под хозяйственными площадками (стоянка для машины, площадки для отдыха, включая и газоны), дорожек и отмосток, а также огорода и цветника, сколько остается места под плодовый сад? Сотка, пара соток? И как здесь тогда уместить все многообразие (около 30) плодовых культур, да чтобы не по одному сорту каждой, а хотя бы по два для перекрестного опыления? Это непросто. Ведь нужно оставить достаточное пространство для маневра, для обязательной ротации культур. Очень непросто. Для начала обозначим три основные части плодового сада: деревья, кусты и клубника.

Согласитесь, что такое деление сада оправдано как разными габаритами, так и динамикой жизни этих групп. У них разный срок ротации. Клубнику перебрасывают на новое место раз в 3 года (по современным нормам это 2, от силы 3 года, не считая год посадки). Ягодные кусты (смородину, крыжовник, малину, жимолость) желательно не оставлять на одном месте более 10 лет (можно и дольше, но только зачем – урожай падает, а на свежем месте из выращенных отводок точно будет новый долгий пик плодоношения). Деревья держат на одном месте дольше всех, но и там через 30–40 лет пора думать о перезакладке сада в другой части участка, там, где были огород или цветник. Только чернозем – замечательный «хранитель реликвий», волшебная почва, на ней сады доживают до 100-лет-него возраста даже без ухода, сохраняя плодоношение. К сожалению, у нас все другое, нельзя и сравнивать: на тощих в прямом и переносном смыслах почвах Средней полосы, да еще и при вымокании корней, плодовые деревья старятся и выходят из строя гораздо быстрее.

Вывод

На небольшом участке, какими и являются дачи и усадьбы в несколько соток, без ускоренной ротации надежных урожаев нам не иметь. Безусловно, при высоком умении омолаживать кроны плодовод способен растянуть указанные сроки. Вот только жизнь показывает обратное: именно умелый плодовод сам же и ускоряет столь живительную ротацию. Он предпочитает двигаться только на волне пиков урожайности. Чего ему медлить-то, раз он умелый! Ускоренная ротация позволяет испытывать новые сорта, а иначе как вы их испытаете, если у вас треть посадочной площади занимает огромная древняя «бывшая грушовка», дающая изредка мелкие пятнистые яблочки.

Кусты – это подлесок плодовых деревьев. Это именно так для малого сада. Что бы ни писали про несовместимость, скажем, смородины и яблони, – это не настолько серьезно, чтобы совсем не выращивать их поблизости друг от друга (кстати, с точки зрения аллелопатии никакой несовместимости между ними нет, они совместимы в первые годы, просто корни яблони со временем оказываются более мощными и забирают почти все питание).

Я проверял всевозможные сочетания садовых растений именно с точки зрения аллелопатии. Выявлено как множество растений-друзей, так и растений-врагов (антагонистов).

Пока яблоневые и грушевые деревья молодые, в пределах 10 лет, среди них будут преспокойно произрастать и плодоносить кусты крыжовника. Как раз на возраст одной ротации этого плодового кустарника (ну накиньте еще пару лет, он там выдержит в тени, ягоды какие-то даст).

Малина – это лучший подлесок для взрослой яблони при условии их совместного удобрения органикой и нормировании стеблей малины на скромном уровне 3–5 шт. на м². Это старинная народная комбинация, о которой обычно не упоминается в учебниках по промышленному плодоводству. Кстати, замечено, что на яблоне не будет парши, если под ней растет малина. Надо только делать поправку на то, что раньше, когда не было автомобилей, конский навоз присутствовал повсеместно.

Еще одно удачное сочетание – красная смородина с малиной: в этом случае на малине больше ягод сохраняются целыми, не страдая от малинового жука и цветоеда.

Клубника – это тоже одно из садовых растений, которое рекомендуется размещать под сенью яблонь и груш, по возможности с солнечной стороны.

Для вишни в качестве подлеска также можно смело рекомендовать малину. И сажать вишню обязательно подальше от сливы, яблони и груши.

Вывод

В своей садовой практике на очень ограниченной площади мы не можем не использовать такое свойство кустов, как некоторую теневыносливость, размещая их под кронами плодовых деревьев. Малина, смородина, жимолость и даже частично садовая земляника – это по своему происхождению растения лесных опушек, они легко мирятся с полутенью. Хотя в идеале для них, безусловно, рекомендуется прямое солнце, и если вам нечего больше посадить на дефицитном солнечном месте участка, то кусты смородины и крыжовника успешно там приживутся.

В ходе содержания садового участка выясняется, что клубника может решать некоторые сложные огородные вопросы. В первую очередь это фактор утомления почвы. Так, она способна обеззараживать землю от фитофторы картофеля или помидоров, являясь для них одним из лучших предшественников. Для картошки клубника не просто обеззараживает почву, но и восстанавливает ее после утомления, так что уже не нужен никакой черный пар или сидераты. В этом случае клубнику сажают на два года, хотя при достатке огородного места можно и на три.

Вывод

Так как посадка клубники для семьи с детьми обычно требует много места, длинных грядок, то ее удобнее всего включить в огород и ротировать там в плодосмене с теми овощными культурами, для которых она наиболее благоприятна в качестве предшественника.

Черная смородина подходит в качестве постоянного подлеска у облепихи. Слива (корнесобственная) может расти в одном ряду близко с черноплодной рябиной, хотя последнюю следует сажать подальше от яблони и груши.

Виноград сажают на участке обособленно от остальных плодовых культур на персональной шпалере на солнце. Хотя для него и известны дружественные культуры, вокруг желательно создать пространство чистой рыхлой земли для лучшего нагрева корней, от этого принципиально зависит вызревание гроздей в Средней полосе с коротким вегетационным периодом.

Плодовые лианы – актинидию и лимонник сажают тоже обособленно около изгородей или строений из-за их захватнических замашек. Плодовое дерево они сразу обесточат и задушат. Все лианы – нитрофилы, или ненасытные потребители азота, и соседним растениям они его не оставляют. Кстати, актинидии и лимоннику понравится соседство с облепихой, так как на ее конях живут азотфиксирующие клубеньковые бактерии.

И в заключение – напоминание. Совместные посадки плодовых растений хороши исключительно при сопутствующей агротехнике. Плодовые культуры нормально уживаются и успешно плодоносят, только если их ежегодно удобряют, поливают, вокруг них рыхлят землю и не позволяют расти сорнякам. Если же просто все тесно понасажать, да еще не удобрять, и позволить этому «сообществу» зарасти травой, то виноваты в отсутствии урожая будут не сочетания, а неумение владельца вести посадки.

Проще всего внедрять сочетание культур в молодом саду. Вы сажаете на положенном расстоянии друг от друга плодовые деревья (скажем, 4 м), между ними размещаете разные плодовые кустарники и кое-где делянки клубники. Все это уже через 1–2 года начинает понемногу плодоносить, вы получаете яркую отдачу от используемой площади, и отдача эта год за годом растет. И далее вы смотрите, как развиваются главные фигуры на вашей плодовой шахматной доске: яблони, груши, алыча, вишня… Скоро перед вами окажутся уже не ровные ряды, а сплошные «ходы конем». Такова садовая жизнь. Пусть растут. Пока они дают сильные приросты, вся система работает. Если вокруг какого-то дерева стало слишком много «конкурентов» и это сказывается на ослаблении роста, то кого-то из них можно удалить. Но начинать поддержку деревьев следует с удобрений. Молодой сад позволяет эффективно выруливать. Когда деревья стали уже крупными, им не страшна конкуренция за питание со всеми кустарниками за исключением малины. Пусть смородина и крыжовник доживают свой век под сомкнутыми кронами, а вот число побегов малины под каждым деревом следует регулировать, уменьшать.

Фактор периодичности плодоношния

Слышали ли вы высказывания, что яблони один год плодоносят, а другой отдыхают? Или что хороший урожай кедровых шишек в тайге бывает раз в четыре года? Получается, это нормально, что ежегодного урожая нам не видать? Для начала нужно понять сам механизм периодичности плодоношения, а потом искать возможности его регулирования.

Чем принципиально отличаются однолетние культуры от многолетних? Тем, что у первых есть всего одна-единственная возможность оставить после себя семена. И они выкладываются на все 100 %: так, цветы-однолетники выбрасывают первые бутоны вскоре после посева и дальше цветут все лето до заморозков. И дальше на следующее лето из новых семян, и на следующее… За это их и любят, а иначе все бы давно перешли на выращивание многолетников.

Да, вы могли заметить, что по сравнению с однолетними растениями, которые с готовностью дают высокий урожай каждое лето (цветы-летники, овощные), все многолетние культуры ведут себя не так стабильно. Если уж, например, горох или огурец проросли, то они «из кожи вылезут», чтобы дать обилие плодов. У многолетников же, включая плодовые деревья, есть возможность по несколько лет выжидать особо благоприятных климатических условий для взрывного массового урожая. В иные годы они предпочитают отдыхать, завязывая небольшое количество плодов.

Таким образом, периодичность плодоношения заложена уже в самой природе многолетних растений. Их неправомерно равнять с однолетниками. И их невозможно склонить на непрерывное плодоношение высокими дозами удобрений: они переключаются тогда на «жировку», на отращивание побегов. Мы можем лишь смягчить контрастность ежегодных плодоношений. Это делается с помощью комплексного подхода: обрезки, удобрений, полива и особенно с помощью усмирения вредителей (в год так называемого отдыха у каждой культуры ее типичный вредитель может начисто уничтожить и без того малое количество цветков и завязей).

Есть и еще один сильно влияющий на урожайность фактор – длина светового дня. У нас с вами, к сожалению, нет возможности накрывать яблони и тем более груши, и даже ряды малины, темными укровными материалами, как это делают для повышения урожая редиски или шпината, а то бы мы получали более высокие и регулярные урожаи плодовых. Уверен, что это – резерв для плодоводов будущего, специальные ангары, похожие на овощные теплицы, только для плодовых садов, где налажен ежевечерний автоматический подъем темной пленки. В рамках же личного хозяйства с его утомленным от разных забот владельцем это неосуществимо. Хотя кто знает… А вообще все растения откликаются усилением плодоношения на определенную длину светового дня (растения так называемого короткого или длинного дня).

«С помощью полива? – с сомнением спросит скептик, на печальном опыте знающий, как трудно преодолеть упрямство деревьев. – Так если на яблонях, на малине завязи все еще в мае опали или были объедены и их теперь просто нет, то что может сделать ваш полив?»

Полив всегда может внести свою лепту. Дело в том, что у плодовых культур цветковые почки закладываются не весной в момент цветения, как может показаться неискушенному наблюдателю, а в предыдущий сезон. И если тогда вы не поливали сад (а была засуха), то растения не имели возможности заложить полноценные цветковые почки. Таким образом, типичной ошибкой владельца сада является отказ от полива кустов клубники или смородины-крыжовника, с которых только что снят урожай. Он бросает их на все лето без воды, обеспечивая себе полупустой следующий сезон. Или другой вариант: год выдался урожайный, деревья усыпаны плодами, а владелец их почти не поливает. В итоге плоды получаются мелкие, а самое главное, что в такой ситуации дерево вообще не может направить питательные вещества и влагу на закладку цветковых почек, и следующий год будет пустым. Именно в садах, которые совсем не поливают, самая сильная периодичность плодоношения. Их не спасают порой даже благоприятные условия речной террасы, где обычно корни имеют возможность добраться до грунтовых вод. Ведь современные сорта любой плодовой культуры отличаются мощным цветением и закладкой многочисленных крупных плодов. Возьмите крупноплодную малину: во время цветения это полностью белый куст, столько там соцветий, – ее никак нельзя оставлять без полива. То же самое относится к алыче, сливе, клубнике, все эти культуры с очень «водянистыми» плодами, которые к тому же стремятся стать и очень крупными. А вы говорите, полив не влияет…

Динамичный сад с постоянным урожаем невозможен без активного ухода. Однако не пугайтесь. Под активностью я подразумеваю эффективность, а вовсе не каторжный труд.

На протяжении всего своего садоводства я стремился к уменьшению трудовых затрат на текущий уход. Как, впрочем, и каждый садовод. Да, знаю, есть отдельные фанаты-трудяги, не вылезающие с посадок: они просто не умеют работать более эффективно. Говоря проще, они убеждены, что процветания сада можно достичь только так, как они. Нет, работать на пределе сил, без запаса прочности и времени неправильно. Я применяю такой уход, когда появляюсь ненадолго на своем огороде, в цветнике и в плодовой части сада. При этом все так организовано, что растения выдержат при необходимости и долгое мое отсутствие.

Вот к чему я подвожу.

Есть ряд садоводов, в основном мужчины пенсионного возраста, которые по состоянию здоровья перешли полностью на плодовый сад на всем своем участке, полагая, что отныне им совсем не нужно будет ни копать, ни тяпить. В принципе, так можно, только вообще ведь любая идея из разряда «моно» – монокультура или другое «моно» без чередования – всегда плоха тем, что вы довольно легко останетесь без всего. Поэтому лучше разнообразие. Дело в том, что с плодовыми деревьями, да и с малиной, не так просто справиться с периодичностью плодоношения, особенно если «ничего не делать», а только щелкать секатором. В результате можно получить почти пустой садовый участок, без урожая.

Конечно, вы читали в учебниках, что с помощью обрезки и нормирования завязей можно смягчить периодичность плодоношения, но это в теории. А на практике этого мало, нужен комплекс мероприятий. В том числе осеннее рыхление приствольных кругов на глубину 5–10 см (эта профилактическая мера разрушает места зимовок вредителей, сокращая их численность), а для этого они должны быть чистыми от травы. Либо такое рыхление заменяют вкопкой перегноя в приствольные круги, что в свою очередь активизирует плодоношение в следующем году, вытягивая его в случае плохого урожая.

То есть лопата и тяпка все равно понадобятся. В крайнем случае можно ограничиться мульчированием: завалить часть приствольных кругов, например, кучами сена или песка, путем складирования дров, кирпичей и т. п., не говоря о черной пленке, плитках, кусках отработанного ондулина или шифера – все это подавит сорняки на части земли (необязательно на всей площади, достаточно пятнами) и не позволит весной выйти из земли вредителям. Удобрение-органику можно закладывать под эти покровные материалы для более эффективного использования ее корнями, нежели при разбрасывании по дерну.

Считается, что самой действенной мерой для смягчения периодичности плодоношения является так называемое нормирование завязей. Оно основано на том, что в год высокого урожая плодов на дереве (или на кусте, если речь идет о винограде) огромное количество, «столько же, сколько листьев». В результате дерево надрывается и нуждается в восстановлении, которое может продолжаться не один год. Это явление называется перегруз урожаем. Чем сильнее бывают перегрузы урожаем в пиковые годы, тем удручающе выглядит картина общей урожайности по годам: после одного обильного урожая следует череда слабых, среди них возможен и совсем пустой год. Опытные плодоводы разгружают деревья и кусты еще на уровне молодых завязей, удаляя более половины из них и оставляя только отборные крупные завязи на равном расстоянии друг от друга. Для каждой культуры известны приблизительные оптимальные расстояния между завязями. Кстати, эта мера способствует укрупнению плодов, поэтому она дает двойной выигрыш.

Иногда прибегают к более радикальному нормированию завязей на крупном плодовом дереве: на половине кроны проводят описанное выше прореживание завязей с оставлением оптимальных расстояний между оставшимися самыми крупными, а на другой половине вообще удаляют все завязи. На следующий год устраивают полный отдых другой половине дерева.

Книги по плодоводству в большинстве своем умалчивают о том, что пресловутая периодичность плодоношения может зависеть не столько от необходимости дерева перевести дух после перегруза урожаем, сколько от активности вредителей. Речь идет прежде всего о плодожорке и цветоеде – вредителях, способных уничтожить до 100 % урожая, хоть нормируй его, хоть не нормируй. Обычно плодовые деревья выдают рекордные урожаи в годы, когда у их главного врага наблюдается резкий демографический спад. И наоборот, когда вредитель вышел на пик численности, урожай нередко бывает нулевым даже при применении средств защиты. Такую мысль подтверждает тот простой факт, что периодичность плодоношения скорее относится к целым районам и областям, нежели к отдельным деревьям. Например, в данной местности в этом году явный урожай яблок, а в прошлом году во всей этой местности их было мало.

Так, недавно летом попал в один огромный старый сад, еще советской закладки, в котором не мог найти ни одного яблока. Странная картина: сотни яблонь – и все они, как сговорившись, не дали ни единого плода. Хотя цвели, весной я своими глазами видел, что деревья стояли все белые. А после цветения ни одной завязи уже было не найти, так до осени ни одного яблока и не завязали. Ясно, что не обошлось без массового нашествия вредителей. (В пределах нескольких километров от этого сада находились отдельно растущие яблони как в пролеске в тени лесных деревьев, так и на открытой местности, на которых висело помногу плодов.) В следующем же году весь этот огромный сад, все те же деревья, дал прекрасный урожай крупных яблок, причем несколько сортов. Явно такое дружное плодоношение подчинялось внешнему фактору. Отсутствие удобрений, истощение почвы – это тоже внешний фактор.

Выходить из положения с помощью ядохимикатов, подсаживаясь на ежегодные опрыскивания, настоятельно не рекомендую. Отравить свою землю так, что потом уже будет не исправить ни вам, ни потомкам – для этого большого ума не надо! Такой дорогой ценой яблоки не нужны. Лучше меньше, да лучше… Разумнее, на мой взгляд, брать разнообразием культур и сортов и при этом применять приемы смягчения периодичности урожаем, давая возможность полного отдыха отдельным плодовым деревьям. В природе ведь все разумно, и все вредители по своей сути являются скорее симбионтами, работающими на благо дерева, нежели его врагами. Насадить побольше культур, каждой по несколько сортов – глядишь, всегда многое уродится. При общей сдерживающей борьбе с вредителями такая система надежно себя проявляет. В плодовом саду благоразумно иметь ряды клубники – это своеобразный страховой полис, она всегда дает урожай, хотя, конечно, тоже демонстрирует пики и спады урожайности. Смородина, крыжовник – они тоже плодоносят ежегодно и не оставят нас без ягод. Слива с алычой также вполне надежны. На фоне всего этого изобилия иногда можно допустить «проколы» с отдельными деревьями яблони или груши.

Вывод

Один из общих принципов ведения личного подсобного хозяйства: разнообразие побеждает однообразие. Его применяют как к огороду (лучше посадить на 20 грядках 20 разных культур, чем все засадить одной капустой), так и к плодовому саду. Мы с вами имеем возможность посадить в своем саду около 30 разных культур. И это делается для того, чтобы у нас всегда было чем восполнить вынужденный простой по той или иной культуре по причине естественной периодичности плодоношения.

Многолетнее выращивать сложнее, чем однолетнее

Вы замечали, что однолетние цветы практически не болеют? Да, настурция, львиный зев, антирринум, астра, цинния и пр. не знают, что такое «простуда», вообще не болеют ничем! Почему же так часто поражаются розы, лилии и другие многолетние цветы? Но не только из-за болезней сложнее нам выращивать многолетние растения. Вы не забыли про сорняки?

Начну с простейшего примера. Выращивание клубники на грядке во многом похоже на выращивание овощей: те же ряды, примерно те же расстояния между кустами, те же полив, рыхление… Вот только овощи под конец лета можно уже не так тщательно пропалывать, все равно скоро под перекопку. За клубникой же придется следить и следить, не дай бог в нее попадут корневища сорняков – считай, все пропало. Ват вам и первая разница между однолетними растением и многолетним: с первыми сорняковый вопрос решается намного легче.

Теперь вопрос вредителей и болезней. Свеклу, петрушку, кабачки, огурцы и т. д. выращивают без проблем, особенно в более южных регионах. А вы посейте щавель (это многолетний овощ): в первое лето он будет крупным, сочным и чистым, а в последующие годы все хуже и хуже, станет дырявым, мелким и сухим. Почему? Потому что, во-первых, под ним обосновались «его» жуки, во-вторых, питания стало меньше, в-третьих, в почве накапливаются его корневые выделения, которые угнетают его. Все многолетнее нуждается в особом поддержании, иначе начинает хиреть после короткого периода процветания! Вот в чем суть данного постулата о том, что выращивать все многолетнее сложнее, чем однолетнее. Добиться первого успеха и раструбить о нем на своих форумах очень легко, а вот удержать его совсем непросто.

Точно эта же закономерность будет наблюдаться с плодовыми культурами. Например, вы купили в питомнике саженцы малины в контейнере, высадили на приготовленную землю, и первые урожаи порадуют вас крупными чистыми ягодами. А дальше качество ягод начнет портиться, они измельчают, а многие окажутся искривлены, так как под кустами уже обосновались типичные вредители малины: долгоносик и малиновый жук, а то и галлица привяжется.

И то же самое будет происходить с яблонями и т. д. В промышленных садах все это решается непомерными обработками ядохимикатов. В дачном же саду мы тоже обязаны как-то предотвращать постепенное ухудшение условий, по возможности экологически чистыми способами, коих накоплено немало. Но только не держать свой сад на самотеке, т. е. при минимальном уходе, как бы с условным уходом, когда владелец лишь изредка выкашивает его, иногда поливает и спиливает несколько засохших веток. Нужен более энергичный уход. В противном случае у вас будет урожай в редкие годы по каждой культуре.

«У меня не самотек, я часто выкашиваю свой сад!» – воскликнут многие владельцы участков. Хотя выкашивание травы независимо от частоты как раз и есть тот самотек, который я подразумеваю. Еще бы вы и не выкашивали! Выкашивание – это только видимость ухода. По результату оно позволяет всего лишь получить побеги немного длиннее, чем они были бы в зарослях травы, а плодоношение оно не усиливает.

Привитое выращивать сложнее, чем непривитое

Еще один уровень сложности – это прививка. Кто-то считает, что в том месте, где подвой сросся с привоем, возникает «нечто среднее». То ли это некая усредненная ткань, то ли «перемешивание клеток подвоя и привоя», а может, их «интеграция, растворение одной ткани в другой» – тот, кто так себе это представляет, недооценивает фактор обособленности каждой из структур. Обособленность подвоя и привоя никак невозможно преодолеть. Это были и есть разные организмы. На вегетативном уровне, в отличие от переопыления, не происходит никакого усреднения клеток: подвой и привой – это два разных растения. Их вынужденно заставили срастись, и место срезов всегда сохраняет пусть и извилистую, но границу двух «государств». Там все четко: вот эти клетки относятся к подвою, а вот эти – к привою, и никаких усредненных клеток там нет. (Хотя, конечно, нельзя отрицать влияния соков подвоя на свойства привоя: корень может сообщать привитой на нем кроне карликовость, повышенную морозостойкость и другие качества, однако этот факт ничуть не отрицает их обособленности.)

Есть хорошая совместимость прививаемых сторон, а есть плохая. Как выглядит хорошая совместимость, все плодоводы знают: место срастания практически ровное, иногда его даже с трудом найдешь. А как выглядит плохая совместимость тканей, знают только опытники-прививальщики да еще те любители, которые наугад прививают понравившиеся сорта: место срастания напоминает бульбу из-за наплыва коры, оно ненадежное по прочности, может обломиться от ветра. Примерами плохо совместимых подвоев и привоев могут служить прививки европейских сортов яблони на китайки, прививки разных культур друг на друга: грушу на боярышник или на аронию… Практик вам скажет, что у таких экзотических прививок всегда очень сильные выпады. В принципе они удаются, но нам их никак нельзя рассматривать нормой и рекомендовать широкому кругу садоводов в качестве товара для покупки: это их просто разорит, настолько там большой процент слаборослых и погибших вскоре после посадки экземпляров. Деревце, которое дачники метко прозвали «чахлик-несдыхайка», – это часто именно случай неудачной прививки из-за ее плохого срастания: вроде живет, но прирост каждый год в пределах нескольких сантиметров, о плодоношении никакой речи не идет, хотя однажды может-таки дать плод и на этом погибнуть от натуги…

Вывод

Плохая совместимость – это всегда неизбежный высокий процент отторжения привоя при благоприятных условиях выращивания. Хорошая совместимость – низкий процент отторжения привоя при благоприятных условиях выращивания. Когда же условия становятся неблагоприятными, то процент отторжения становится высоким на ЛЮБОЙ прививке. По мере нарастания ухудшения условий, процент отторжения стремится к 100 %. Такой вывод и является предметом рассмотрения данной главы. По сути, все плодоводы постоянно сталкиваются с этим явлением, просто для большинства из них оно остается непонятым. Они часто не понимают, почему стало болеть или просто хиреть и потом засохло дерево.

К ухудшению условий обычно относятся: долгое вымокание корней от близких грунтовых вод в низине, крайне неблагоприятный показатель рН, отравление растения из-за высокой концентрации какого-либо вещества. Либо совокупность неблагоприятных факторов, каждый из которых по отдельности дерево могло бы перенести.

Разберем подробнее.

Вам подтвердит каждый садовод с некоторым опытом, что выращивать клубнику, смородину, малину и крыжовник гораздо легче, чем яблоню, грушу или привитый виноград. На самом деле легче, много легче, а разница в потерях и слабых растениях говорит сама за себя. Причина – в наличии прививки. Слабое звено. Подчеркну: дело не в том, что прививают обычно высококачественные сорта, а они обычно более капризные и нежные, нежели свободно растущие из семечек, «одичавшие» яблони и груши, и поэтому, мол, и гибнут часто наши растения от плохих условий. Дело в другом. Чтобы стало понятнее, о чем речь, сравним просто сливу или вишню, выращенную из отсаженного корневого отпрыска, и привитую сливу или вишню. Их живучесть несопоставима. Их долговечность лучше даже не сравнивать, чтобы не расстраиваться. Только, господа сомневающиеся, призываю вас не теоретизировать, а заключать по факту, по своему практическому опыту. Долго удавалось вам удержать прививку от постепенного усыхания? Сколько конкретно лет продержались у вас в саду не единичные избранные счастливчики, а все привитые растения? И сравните это с корнесобственными деревьями и кустами.

Возьмем два дичка яблони, скажем, китайку. Один не трогаем, а у второго отрежем побег, сделаем из него черенок и привьем на тот же срез. Получаем два саженца китайки, один цельный, а другой «сшитый». Задаю вопрос: какой из них будет более долговечным, какой будет лучше держать удары от неблагоприятных условий? Думаю, и без комментариев все ясно. Трансплантант всегда «сидит» хоть на крупицу, но хуже, чем нетронутый орган.

Многие сорта яблони слишком далеки по своему происхождению от традиционных подвоев, так что проявляется их частичная несовместимость. Нередко случаются ошибки в подборе подвоя для того или иного сорта, что сказывается либо на немедленном отторжении, либо на совсем недолговечной прививке, она будет жить всего несколько лет. Самый крайний пример, как уже было сказано, – воодушевленные статьи про прививку груши на черноплодную рябину. А вы спустя несколько лет поезжайте к автору в сад, и пусть он покажет вам те самые свои прививки, хотя бы одну из них. Вы услышите торопливые объяснения, мол, если бы ветер не сломал, если бы птицы не поналетели, то…

А чего ж не сломать, если еле-еле держится! Обязательно что-нибудь сломает.

Кстати, то же самое относится к привитому винограду, крыжовнику (крыжовник иногда прививают на золотистую смородину для получения штамбовой формы), а также к привитым клематисам, розам, плакучим рябинам и пр. Знайте, что все привитое входит в «зону рискованного земледелия», и не будьте в этом вопросе безграмотными. Знайте также, что те, кто для питомника прививал заинтриговавшие вас растения, – это мастера высочайшей категории в плодоводстве. И оценивайте реально свои возможности: сможете ли вы также надолго сохранить их у себя, вместо того чтобы после первой же зимы констатировать факт выброшенных зря денег.

В заключение главы напоминание. Долговечность прививок определяется в первую очередь солнцем. На юге любые привитые растения в целом несравнимо устойчивее и долговечнее за счет того, что солнце обеспечивает сильную прокачку соков через «плотину», в результате чего питанием обеспечиваются как крона, так и корневая система. Когда же солнца мало, разросшийся корень однажды испытывает недостаток в крахмале и принимает решение отторгнуть немощную крону и благоразумно вырастить вместо нее нормальную крону из собственного корневого отпрыска.

Следовательно, того, кто захочет оспорить мою точку зрения, я сразу спрошу: вы сейчас чью школу плодоводства отстаиваете – южную солнечную, 9–10-й тепловых зон, или же нашу северную, 4-й и 5-й зон? Конечно, плодоводы юга могут привести массу примеров «неубиваемости» привитых деревьев. У нас же все очень по-другому. (Хотя и южанам я бы порекомендовал задуматься над этим фактором, не так ведь на самом деле у них все благополучно с сортовыми деревьями…)

Покупка саженцев, или где готовят для нас чемпионов

А где лучше всего покупать саженцы плодовых для закладки сада? Как ни странно, этот вопрос возникает у начинающего колонизатора земельного надела далеко не сразу, а после годов, потраченных на посредственные, не подходящие для его региона растения. Поначалу он думает, что купить саженцы любой культуры можно в любом случайно подвернувшемся месте: о, вон продают голландскую малину и польские яблони в супермаркете в отделе семян, сейчас и прикуплю чего-нибудь…

Так вот, о том, где покупать их лучше всего. Надо ехать на распродажу саженцев при каком-либо садоводческом институте либо в местный плодовый питомник. Этот вариант приобретения саженцев вне конкуренции по сравнению со всеми остальными по двум причинам: там плохих сортов (имеется в виду, подделок и откровенных дичков, какие обычно продают «у обочины») быть просто не может, а выбор сортов большой и все они подходят для данного региона.

Другой вариант. Иногда весной в городах саженцы начинают продавать на улице на специальной площадке при специализированных садовых магазинах. Это значительно хуже: хотя поставщики у них надежные в плане подлинности сортов, но там очень ограничен выбор. Причем, так как это не плантации, а всего лишь магазин с малыми партиями, лучшие сорта обычно разбирают до вас (вы же не будете ждать их постоянно, посещаете такие магазины по случаю). Кроме того, весна – это время, которое вызывает подозрение у бывалого плодовода: не остатки ли свои распродают поставщики? У настоящих поставщиков, заводчиков, селекционеров количество созданных за год прививок относительно невелико, так как оно ограничено числом материнских растений по каждому сорту. Там счет ведется на единичные материнские деревья по каждому сорту: у заводчика десятки сортов, и по каждому он просто не может иметь помногу маточных элитных растений. А много ли вы нарежете черенков с деревьев, которые и так из года в год стригутся? Не хватает и качественных клоновых подвоев для карликовых и полукарликовых форм. Поэтому лучшие сорта у авторитетных заводчиков разлетаются еще осенью, так как осень – главное время посадки плодовых деревьев и кустов (саженцы идут ведь не только в розницу, но и под закладку крупных фермерских садов, и они заказывают посадочный материал заранеее). Так что весной в любом месте вам покупать не только невыгодно, но и вообще не стоит, хорошего все равно не купишь. Направьте свой весенний пыл на подготовку продуманных посадочных ям на осень.

Покупать яблони и остальные плодовые деревья во всех отношениях лучше в виде саженца-однолетки с одним приростом, чем разветвленную двух- или трехлетку. Выигрыша года вы не получите. Однолетка – это более гибкий и перспективный материал.

Саженец в контейнере в целом лучше приживается, но, как говорится, лучше хороший саженец из земли, чем плохой из контейнера с торфом. Постарайтесь в питомнике выкопать самостоятельно его из ряда однолеток, сберегая длинные поверхностные корни. Пересаживать в сад в день покупки – это строгое правило. Саженец – не селедка, до завтра не лежит. В солнечную погоду дожидаются вечера, сложив пакеты с саженцами в тени (их обматывают мокрым полотенцем). В пасмурную погоду сажают сразу по приезде из питомника.

Саженцы малины можно по недосмотру привезти из питомника со стеблевой галлицей, а черную смородину – с почечным клещом (и то и то узнаете по внешнему виду при более внимательном рассмотрении). Тогда их крайне желательно прогреть в горячей воде при такой температуре, когда «рука с трудом выдерживает»). Прогревайте целиком в ведре вместе с землей, срезав всю надземную часть, кроме пенька, на котором видны почки.

В заключение этой короткой главы, где основная мысль изложена (помимо еще одного источника ягодных кустов – черенки от опытного соседа), отмечу, что в данном руководстве мы не будем проходить уроки на тему, как отличить настоящий привитый сортовой саженец от подделки, т. е. дичка. Сегодня уже много добросовестных плодовых питомников, и я надеюсь, что вы станете приобретать посадочный материал там, а не «с грузовика на обочине» и не на ярмарке, где больше продавцов-перекупщиков с юга (их посадочный материал отличается длинными прутьями приростов, он явно выращен не там, где лето короткое, и он вымерзнет в первую же зиму), нежели добросовестных продавцов. Это раньше, еще несколько лет назад, нужно было советовать начинающим внимательно осматривать саженец на предмет следов от срезанных колючек (признак дичка), места прививки… Сегодня садоводы быстро находят свои местные питомники и там закупают как плодовые, так и остальные растения.

Магия перекрестного опыления

В плодоводстве есть такое важное понятие, как самоплодность или самобесплодность сортов. Иначе говоря, может растение данного сорта само себя опылить для завязывания плодов или же не может. Если сорт самобесплодный, и вы об этом не знаете и посадили только его, то будете долго биться и недоумевать, почему так мало завязывается плодов, а иногда и совсем нет завязей после цветения.

Например, у вишни много самобесплодных сортов, она в этом отношении настолько стоит особняком, настолько уязвима к недостатку сорта-опылителя, что ее принято сажать сразу не менее чем тремя сортами, это если ты точно не знаешь проверенных комбинаций взаимодополняющих сортов (в литературе нередко указывают, какие сорта вишни рекомендуется сажать для наилучшего опыления того или другого из них).

А каких же сортов больше, самоплодных или самобесплодных? Все же ситуация достаточно благоприятна, и у плодовых культур больше сортов самоплодных, точнее, частично самоплодных.

Когда указывают в описании сорта, что он частично самоплодный, то это означает, что другой сорт рядом для опыления ему все-таки не помешает, усилит урожайность. То есть к данному факту можно относиться двояко: кто-то вздохнет облегченно и посчитает, что к этому сорту можно уже не покупать пару, а для меня он подтвердит надобность иметь другой сорт, так как в плодоводстве любые возможности для повышения урожайности лишними не бывают. Здесь все доступные возможности нужно обязательно использовать. Просто пары сортов следует подбирать не только для них, но и для себя: выбирать контрастные сорта либо по вкусу плодов, либо по срокам плодоношения. Тем самым мы обретаем дополнительные преимущества, помимо увеличения урожайности: например, растягиваем период получения свежих ягод.

В промышленных яблоневых садах принято в рядах основного сорта изредка сажать деревья сорта-опылителя, чтобы летящие вдоль рядов пчелы «натыкались» на их цветки и несли пыльцу дальше по ряду.

В плодовом питомнике вам тоже могут порекомендовать добавить к выбранному сорту проверенный сорт-опылитель – и это будет не «раскрутка покупателя», а дельный совет.

Вывод

Можно смело брать за правило каждой культуры иметь по два разных сорта, это будет более надежная основа плодоводства. Два сорта клубники, растущие на соседних грядках. Два сорта крыжовника, расположенные поблизости друг от друга. Две сливы и т. д. Всего по два сорта, а если больше, то еще лучше.

В заключение главы напомню о принципе системы. Наш уход за садом срабатывает эффективнее, если он представляет из себя систему: это последовательность своевременных мероприятий, оказывающих двойную пользу. Ну, например, когда у нас не просто растет клубника на грядке, но она еще и является благоприятным предшественником для следующей культуры – картошки. Или когда мы выбираем время для удаления сорняков так, чтобы это рыхление одновременно сберегло воду в почве после полива. Или когда мы на зиму проводим обмазку деревьев глиной, что защищает их сразу от четырех напастей (мороз, солнечные ожоги, зайцы и цветоед весной). Итак, большинство наших действий по уходу продуманы настолько тщательно, что они представляют из себя связанную систему и тем самым приумножают эффективность.

Иметь по два сорта каждой культуры – тоже система. Пусть это не сработает заметно на какой-либо отдельной культуре, но в целом обязательно усилит эффективность сада, так как, помимо перекрестного опыления, увеличит вероятность урожайности за счет удваивания разнообразия. Там, где в какой-то год один сорт плохо себя покажет, второй может вытянуть урожай: один сорт попал под заморозки, а другой, с более поздним цветением, выдержал их; один сорт попал под волну вредителя, а второй ушел от него… Это как дублирующий посев овощных на разных грядках: опытный огородник старается все сажать в двух разных местах, подальше друг от друга и обязательно разных сортов, чтобы увеличить вероятность получения урожая.

Привлечение в сад насекомых для опыления

Неслучайно издавна к садам старались привязать пасеки: привлечение насекомых-опылителей заметно повышало урожайность. В наше время пчел мало кто держит, сады в основном опыляются шмелями, дикими пчелами, осами, мухами и прочими насекомыми, активность которых, как и в прежние времена, невелика. Значит, «фактор привлечения насекомых» мог бы сказаться.

Не все плодоводы знают, что в опылении принимают участие не только пчелы. Понаблюдайте при случае весной за цветущими деревьями в своем саду. Вы заметите, что наряду с пчелами цветки плодовых деревьев и кустов посещают различные осы, мошки, не говоря о шмелях. Вы с удивлением обнаружите перепачканных пыльцой жуков-бронзовиков на соцветиях черноплодной рябины, они тоже участвуют в переопылении, так как их туловище опушено ворсинками. Даже бабочки, прилетая на соцветия за нектаром, собирают пыльцу на свои волосистые покровы и переносят ее на другие соцветия. О чем все это говорит?

О том, что и без пчел плоды в саду успешно завязались бы, хотя с пчелами, которые летают на дальние расстояния и могут принести пыльцу из других садов, с ними дело идет вернее.

В холодную пасмурную весну, а также при сильном ветре, как известно, у пчел «нелетная погода», но садовода это не должно обескураживать: есть множество насекомых, привычных к ветру и холоду, которые проведут опыление. Однако и мы со своей стороны можем помочь саду в этом случае. У плодоводов есть стародавний прием активизации пчел и других насекомых-опылителей во время цветения – это окропление крон с помощью обычного веника раствором разведенного в воде варенья или меда. Достаточно чайной ложки на ведро воды, так как обоняние у насекомых не то что у человека, даже сравнивать нельзя… Кто-то использует для верности и мед, и варенье, кто-то смешивает разные сорта варенья, но достаточно и одного. Аромат варенья скоро распространится на всю округу, привлекая всевозможных насекомых, а с ними вместе и пыльцу из других садов. Перекрестное опыление повышает плодовитость садовых растений.

Совсем не обязательно использовать этот метод на всех своих деревьях и кустах вплоть до клубничных делянок. То, что и так хорошо завязывается, не нуждается в дополнительных мерах. Как-никак, приготовление раствора и само опрыскивание им занимает время, а прагматичный подход к содержанию сада требует отказа от лишних операций. Стимулирование перекрестного опыления целесообразно применять прежде всего на культурах или сортах, у которых изначально отмечаются проблемы с опылением: например, на вишнях. Если у вас есть среди посадок самобесплодные сорта яблони или крыжовника, которые из года в год завязывают единичные плоды, то стоит испытать метод привлечения пчел с помощью варенья.

А вообще, ради эксперимента в какой-то год можно провести пахучую обработку всего плодового сада в мае, в разгар массового цветения, и посмотреть на результат: а вдруг в вашем микроклимате в условиях северного сада это окажется как раз то что надо.

У насекомых необыкновенно чуткое обоняние, они распознают привлекающие их запахи нектаров издалека, по мизерным долям в воздухе. Правда, обычно они не летают далеко при наличии поблизости цветущих лугов и кустарников, но такое хорошее место их обязательно заинтересует.

Пчелы могут прилететь в сад издалека, если он их чем-то сильно манит. Ароматом! Пчелы вообще имеют свои предпочтения. Не забуду, как шел однажды весной по заброшенному яблоневому саду, который был весь белый от цветов, и заметил разницу: на встречающихся кустах черемухи пчел было гораздо больше, чем на самих яблонях. Деревья черемухи можно было угадать издалека по гудению, они были буквально сплошь облеплены пчелами. Эти насекомые прилетели туда, влекомые больше ароматом черемухи, нежели яблонь, хотя и яблоням тоже перепадало внимания.

Наибольшим ароматом, притягивающим насекомых, обладает смесь из разных видов варенья. Сливовое, яблочное, клубничное – пойдут все остатки, сохранившиеся с зимы. Увлеченные этой «магией» плодоводы добавляют в смесь и немого натурального меда. Работает, привлекает! Утром, желательно в солнечную погоду, смесь разводят в ведре с водой и размашисто обрызгивают веником в горизонтальной плоскости деревья и кусты. Во время массового цветения можно приманивать пчел и раза два-три с перерывами в несколько дней. Пусть хватит всем: и клубнике, и малине, и сливам, и яблоням…

Ветерок разнесет аромат далеко-далеко. И так весь день ваш сад будет во все стороны посылать насекомым заманчивое предложение, от которого нельзя отказаться.

Перекрестное опыление вообще способно творить чудеса в завязывании плодов. Мы же со своей стороны постарались, чтобы по каждой культуре у нас были по два сорта, значит, теперь дело за насекомыми. Пусть копошатся, проверяют все закоулки крон!

Совет такой. Когда у вас летом окажется избыток слив или яблок, сварите из них смешанное варенье – целенаправленно для привлечения насекомых весной. Не помешает поддать жару всем насекомым-опылителям. Чтобы у всех пчел голова закружилась от этого аромата!

Из той же серии: не выбрасывайте передержанное варенье. Сад снабжает нас вареньем, а мы подкармливаем им сад.

В заключение главы для объективности внесем поправку. В благополучном саду, где и так все само собой нормально завязывается из-за обилия разных сортов, а также из-за обилия разных насекомых, живущих там и без специального привлечения, данный прием может сразу и не сказаться заметно на урожае. Зато он может посодействовать опылению в годы, когда плохая погода – дождь и сильный втер – или цикличный спад численности пчел и шмелей ослабляют перекрестное опыление.

Создайте выигрышный микроклимат

У нас в средней полосе России для многих сортов, скажем, груши, не хватает не только солнца, но и просто тепла. Плодоводы разделяют эти две составляющие. Мы можем при одном и том же количестве солнца добавить растениям тепла – и это сработает, даст им дополнительное преимущество для развития. Искусство создания микроклимата для растений – сильный козырь в плодоводстве. На количество солнца мы повлиять чаще всего не можем, а вот усилить нагрев поверхностей – запросто. Для этого не обязательно использовать теплицы (хотя теплица или парник – один из способов создания микроклимата, т. е. увеличение количества тепла при неизменной составляющей солнца).

Что же это за показатель в плодоводстве – сумма активных температур? Говоря по-простому, это копилка тепла, которая складывается каждый день от распускания почек до полного вызревания плодов. Не вдаваясь в цифровые расчеты (вы их легко найдете в литературе, если только они вам на самом деле нужны, в чем я сомневаюсь), для нас важно то, что с помощью приемов создания более теплого микроклимата для отдельного дерева мы словно переносим его на сотни километров южнее. Каждые лишние 3–5 градусов, выигранные ежедневно, скажем, с помощью темного покрытия почвы, дадут мощную прибавку в общей сумме температур. Для некоторых регионов это может стать решающим фактором при выращивании не только отдельных сортов, но и культур, например, винограда или ремонтантной малины.

Вывод

К каким культурам можно применить усиление тепла с помощью микроклимата? Выигрыш от создания микроклимата применим ко всем плодовым деревьям (яблоня, груша, черешня, вишня и др.), а также к винограду и ремонтантной малине. Эти культуры принято сажать на садовом участке на самых выигрышных с точки зрения микроклимата местах. Так, плодовые деревья никогда не сажают в низкой части садового участка, так как там всегда холоднее, но только на наиболее высоком месте. Виноград никогда не сажают в полутени, так как здесь не идет ежедневный нагрев почвы и корней.

Способы накопления тепла обычно следующие.

Темная пленка или темный спанбонд как локальное (не сплошное) покрытие на почве. Способствует более быстрому и глубокому прогреву земли в корнеобитаемом слое. Этот способ может применяться в частности рано весной для ускорения оттаивания земли на глубине, когда при резко установившейся солнечной погоде есть угроза, что почки начнут распускаться при замороженных корнях: дереву может грозить обезвоженность.

Полосы темного материала укладывают у подножия дерева или куста с южной стороны и закрепляют от ветра. В качестве небольших кусков темной пленки удобно использовать черные мешки для мусора, присыпая их края землей.

Прозрачная пленка или лутрасил как локальное покрытие на почве. В этом случае, даже просто лежа на земле, прозрачная пленка действует как обычный парник. Действие у нее не такое мощное, как у черной пленки, но она тоже заметно нагревает почву. Удобно использовать отработанную парниковую пленку, разрезанную на прямоугольные куски.

Плитки, камни, уложенные в ансамбли, а также плиточные дорожки. Они нагреваются на солнце сильнее, чем рыхлая земля. Следовательно, под каменистым покрытием почва прогревается глубже. Кроме того, камни и плитки служат хорошей мульчей и улучшают обеспеченность растений водой.

Наклонная к солнцу поверхность насыпи. Если вы посадите свое избранное растение на вершину насыпи, так чтобы у нее южный склон был более широкий и пологий, то он начнет ежедневно давать прибавки тепла за счет существенного усиления нагрева наклонной поверхности. Лучи солнца будут падать почти перпендикулярно, отсюда и эффект нагрева. Наклонную поверхность можно совместить с покрытием из темной пленки или плиток.

Строения, которые служат экраном для отражения солнечных лучей. Все садовые растения хорошо растут в местах, где солнце отражается на них от построек. Стена дома является классикой: посаженные в палисаднике с южной стороны дома плодовые деревья не только защищают своими кронами летом от жары, но и сами оказываются в выигрышном положении. Высокая стена отражает солнечные лучи как на само растение, так и на почву. Получается, что деревья растут в области суммирования солнечных лучей, что заметно повышает температурный режим. Кроме того, стена дома ночью отдает тепло. Надо только соблюдать разумную дистанцию: далеко не все садовые растения хорошо растут в пристенке, вплотную к дому. Сказывается близость холодного грунта под самим строением. Ни розы, ни виноград, ни плодовые деревья в Средней полосе не сажают прямо около отмостки дома, но на расстоянии не менее 1,5 м от нее.

Лес с северной стороны хорошо защищает сад от внезапного похолодания; глухой забор способствует накоплению отраженного тепла

Вывод

На любом садовом участке можно поискать и найти места особо теплого микроклимата для посадки плодовых деревьев. У них – приоритет. Сначала по самым теплым и солнечным местам распределяются плодовые деревья, виноград, а потом уже все остальное. Дополнительно эти места усиливаются насыпью (перепад высот), плитками, камнями, пленочным покрытием.

Кислую почву нужно сделать нейтральной

Система успешного содержания плодового сада начинается с почвы. Как питаются растения, такими они и растут. Но прежде чем мы перейдем к питанию, надо уточнить насчет показателя рН вашей почвы. Здесь ошибки не должно быть. Если вы не желаете, чтобы ваши яблони банально погорели на какой-нибудь парше, не сажайте их в кислую почву. Это не означает, что на известняковой почве парша ни в коем случае не привязывается к яблонях, но лишь то, что на кислой почве вероятность каких-либо заболеваний плодовых деревьев намного сильнее.

Мы говорим не только о яблонях. Настоящий плодовод сразу навскидку скажет вам, какой показатель рН нужен для каждой выращиваемой им культуры: для груши, вишни, смородины, барбариса, он твердо знает, кислую или нет почву любит каждый из них. Позже вы наверняка обратите внимание на то, что в части книги, посвященной отдельным культурам, главы по агротехнике каждой из них я начинаю с показателя рН.

Когда отыскиваешь по справочным источникам данные о том, какую почву больше любит та или иная культура, сначала улавливаешь закономерность, что какую ни возьми, каждой нужна около нейтральная почва, а потом приходишь к выводу, что среди плодовых культур вообще почти нет таких, которые бы требовали кислой почвы, за исключением голубики. Как говорится, исключение, которое лишь подтверждает правило. Это означает, что если вы серьезно решили заняться закладкой солидного, богатого по составу плодового сада, то в Средней полосе с характерными для нее кислыми почвами вам придется поработать над изменением рН всей его площади, а не только посадочных ям.

Вывод

Для выправления уровня кислотности на участке с кислой почвой потребуется сезона три, не меньше. Правильно подготовленная посадочная яма дает нам этот запас по времени для окультуривания всей остальной земли.

Дело в том, что садовод добросовестно набивает весной компостом и золой посадочную яму, дает ей вызреть в течение лета, по крайней мере прежний сильный уровень кислотности (рН = 4–4,5, а то и ниже) ослабевает, и к осенней посадке там устанавливается благоприятная околонейтральная среда (рН = = 5–6, а то и все 6–7). На такой яме любое плодовое дерево даст бодрый высокий прирост и за первые годы наберет хорошую крону… А вот что будет потом, после того как корни выберутся далеко за пределы похожей по питательности на компостную кучу посадочной ямы? Ведь там кислая почва! А будет то, что всю последующую жизнь, если ничего не предпринимать и кроме минеральных удобрений ничем деревья не подкармливать, внешне полноценное дерево будет испытывать стресс в кислой почве, что скажется на плохом плодоношении и на тенденции подхватить какую-нибудь типичную для семечковых или косточковых болезнь. Парша, черный рак, монилиоз, коккомикоз – эти напасти преследуют все плодовые сады на кислой почве.

Если же саженец плодового дерева сразу посадить в кислую почву без предварительной посадочной ямы, то он просто не сможет активно расти, у него будут настолько короткие ежегодные приросты, что в полноценное дерево он не превратится никогда.

Раскислять площади сада или огорода (одно другому не мешает, ведь спустя много лет сад должен постепенно поменяться местами с огородом, по крайней мере кустарниковая его часть, так освежают почву с помощью ротации культур) принято главным образом известняковыми средствами, где действующим веществом является карбонат кальция СаСО₃. В сельском хозяйстве это классическое мероприятие называется известкованием почв, его благоприятное действие было замечено давно еще в Европе. Известкуют почву всегда с осени, это правило, выведенное наукой – химия почв – далеко не на пустом месте. Первая доза известняковых материалов – ударная, большая, примерно из расчета 1 кг на 2–3 м² кислой глинистой почвы. Ее вносят под перекопку, чтобы охватить основной корнеобитаемый слой. В последующие 2–3 года вносят каждую осень половину от первой дозы для поддержания процесса нейтрализации кислотности, который идет постепенно. Известняковую муку можно и просто разбрасывать по поверхности сада, талые воды внесут часть извести на некоторую глубину, остаток зарыхлится летом в процессе удаления сорняков. А затем потребуется лишь изредка добавлять известняк или золу раз в несколько лет.

Вывод

Нам достаточно работать с верхними сантиметрами почвы, чтобы плодовое дерево уже чувствовало себя комфортно. Произвестковать на глубину 10–20 см – уже большое дело. Полностью же устранить кислотность корнеобитаемого горизонта практически невозможно, так как корни плодовых деревьев могут заходить на метровую глубину. Кислотность глинистой почвы Средней полосы создает вся ее толща вместе с материнской породой, поэтому вносить различные известняковые материалы можно в любом количестве, не опасаясь «защелочить» свою землю. Этого просто невозможно сделать при скромных возможностях дачника. Вы же не станете завозить известняк грузовиками!

И все-таки (на примере такого щелочного материала, как зола), какую ежегодную дозу еще можно считать допустимой?

При наличии большого количества печной золы, когда ее запасают ведрами (дом отапливается дровами), весь процесс известкования проводят одной лишь золой, рассыпая ее равномерно из расчета при первой ударной дозе в 2 стакана на 1 м² (в ведре около 40 стаканов, следовательно, ведром золы можно раскислить 20 м², на сотку нужно 5 ведер). Золу в таком большом количестве тем более следует вносить с осени, чтобы из нее успел частично вымыться избыток калия (хотя калий – один из главных элементов питания растений, в золе его так много, что высокая локальная концентрация способна отравить их, талая же и дождевая вода распределят его равномерно по большой глубине и там калий послужит запасом питания для растений, а если часть его вымоется, то и не жалко). Если же золу вносят под растения в небольшом количестве, рассыпая в приствольные круги по принципу «каждому по чуть-чуть» и без перекопки (без контакта с корнями), то так вносить золу можно хоть весной, хоть в течение всего лета, будет только польза, калийно-фосфорное питание.

Далее для поддержания благоприятного уровня кислотности почвы ежегодно достаточно вносить половинную дозу золы: 1 стакан на м².

Вывод

Для того чтобы уверенно поддерживать сад в 3 сотки в нужных рамках показателя рН почвы, требуется 15 ведер золы – эту дозу можно ежегодно вносить на обычной дерново-подзолистой почве безбоязненно. Вот и оцените, можно ли «защелочить» почву своего участка ведерком золы. Это же очень и очень мало!

При острой необходимости известняковые материалы и золу для раскисления можно вносить и весной. Тогда нужно равномерно распределить ее в почве. Для этого есть подходящий способ внесения: известняковым «молоком». Из купленного известнякового материала делают водяную болтушку, в тех же дозах – 1–2 стакана – разводят в ведре с водой и равномерно поливают черпаком или из лейки 1 м² почвы. (В последнее время в продаже есть тонкоизмельченный известняк в виде шариков, они быстро размокают в воде и создают лучшее «молоко».) В таком виде раскислитель распределяется в земле более-менее равномерно. Перекапывать уже не нужно. Но и тогда лучше выждать 1–2 недели до высадки посадочного материала, чтобы известняк усвоился почвой.

Плодовод лучше других растениеводов знает по памяти удобрения-раскислители, т. е. те, которые хотя бы немного способствуют устранению почвенной кислотности и помогают известкованию. Устраняют почвенную кислотность: растворы гуматов, травяное удобрение, фосфоритная мука, костная мука, зола, а также органические удобрения, кроме торфа. И наоборот, не подходят для плодового сада такие удобрения, как верховой торф, суперфосфат, карбамид (мочевина), селитры и другие гранулированные минеральные удобрения, так как все они усиливают кислотность почвы.

Вывод

Почва обладает таким химическим свойством, как буферность. Суть его в том, что после внесения раскислителя почва некоторое время будет его гасить и возвращать уровень кислотности к прежнему показателю. Другими словами, показатель рН = 3,5–4 для кислой почвы за один сезон не сбить, и тем более малым количеством раскислителя. Скажем, полить кислую почву раствором травяного удобрения или гуматов – это крохи, они ни на что не повлияют (такие растворы хороши для поддержания уже достигнутого около нейтрального показателя).

Конечно, известкование кислых почв – это дополнительные затраты. Однако они очень продуктивны. Во-первых, созданный благоприятный фон выводит плодоводство на нормальный изобильный уровень, он позволяет растениям проявить себя в полную силу, чего нельзя дождаться на кислой почве. Во-вторых, кальций и магний – это тоже очень важные элементы питания для растений, и они им нужны в большом количестве. Для таких плодовых, как косточковые вишня, слива, алыча, черешня, абрикос, недостаток кальция вообще может сорвать все плодоношение. А большинство почв Средней полосы как раз имеют порой острый недостаток кальция и магния (дерново-подзолистые, подзолы, торфяники…). Обычно мало кому приходит в голову отдельно удобрять свой участок этими элементами, а тут мы создаем гарантированный их запас на много-много лет вперед.

Закономерный вопрос: каким образом, как часто и насколько строго нужно рядовому садоводу контролировать уровень кислотности?

Ответ такой: способов много на выбор, проверять изредка и не строго.

Садоводу с опытом можно положиться на общее состояние его растений: он смотрит на ежегодные приросты зеленых побегов (далее и везде просто «приросты» – это принятый термин в плодоводстве) и на само плодоношение. Так, вы можете спокойно равняться на кусты винограда, это вполне надежный критерий: если ваш виноград процветает, дает мощную лозу и нормально плодоносит, значит, во-первых, ваша почва чистая от всяких солей (например, от поваренной соли, соды), во-вторых, она не кислая, в-третьих, в ней достаточно питания. Таким же надежным ориентиром послужат яблоня и груша.

Вообще, картина такая, что когда занимаешься текущим поддержанием плодородия и вносишь только благоприятные для устранения кислотности удобрения, причем не превышая традиционных дозировок, то можно и не беспокоиться по поводу кислотности: она уж точно не останется на прежнем, критическом для большинства плодово-огородных культур уровне, и уж точно не переместится за пределы семерки – рН = 7, или нейтральный показатель.

Ваши замеры при случае подтвердят это. В продаже в специализированных магазинах можно встретить разные простейшие устройства моментального и достаточно точного определения уровня кислотности: рН-метры. Сам я очень редко делаю замеры, давно научившись определять «на глаз», и считаю, что подавляющему большинству садоводов все это ни к чему. Важно просто вести процесс в нужную сторону и избегать физиологически кислых удобрений.

Для любителей рододендронов, которые затачивают весь свой участок под их заросли, нужен более строгий контроль, так как для них в наших почвах даже не хватает кислоты.

А как быть тем, у кого в Средней полосе на участке почва не кислая, ведь есть такие?

Да, есть, например, дерново-карбонатные почвы – это те, у которых подпочвой является чистый известняк. Своеобразные почвы, в целом они плодородны и намного лучше подходят для закладки садов, чем подзолы и дерново-подзолистые почвы, и тем более торфяники.

Дерново-карбонатные почвы имеют, как правило, близкий к нейтральному показатель рН в гумусовом слое. Чтобы не сдвигать его сильно в сторону щелочности, следует вносить умеренные количества золы, а налегать в основном на органику, при желании частично – только частично! – используя торф.

А мы возвращаемся к раскислению кислых почв.

Наилучшие результаты дает внесение разных раскислителей. Так, если вносить из года в год одну лишь доломитку, то в почве накопится слишком много магния (в доломитовой муке примерно поровну CaCO₃ и MgCO₃), это может быть вредно для растений. Почва станет гораздо богаче по составу, если внести в нее по очереди все вместе: доломитовую, известняковую муку, фосфоритную муку, золу. Тут уж для растений будет все необходимое, останется лишь азот добыть (об этом важнейшем для сада элементе есть отдельная глава).

В заключение главы придется уточнить, что часто владелец участка, сам того не зная, в лучшем виде раскисляет почву, внося органическое удобрение. Навоз и компост, а с ними и птичий помет – это третий наш главный раскислитель после известняковых материалов и золы. Когда завозят по машине перегноя и равномерно вкапывают по огороду и вокруг плодовых деревьев и кустов, то тем самым выправляют и показатель рН. Нужно лишь порекомендовать в таком случае не ограничиваться узкими колечками приствольных кругов, а выходить дальше за их пределы, так как наиболее активные молодые корни находятся именно там, за проекцией кроны.

Питание плодового сада

Мы сейчас будем говорить о том, какие удобрения для яблони и других плодовых деревьев наилучшие, а каких следует избегать. Разница между ними впечатлит вас лишь на собственной практике. Сразу оценить разницу в надежности наиболее подходящих удобрений по сравнению с «абы какой дешевкой» не всегда удается даже плодоводам с десятилетним и большим опытом.

В вопросах питания своего сада прежде всего исходите из того, что в удобряемой компостом, золой, птичьим пометом, навозом или просто травой (на выбор любым из этих удобрений) почве уже практически все микроэлементы есть. А тем более если вы периодически комбинируете эти удобрения. Да еще плюс запас всего того же самого в гумусовой и глинистой части почвы. Вам уже можно не беспокоиться из-за наличия какого-нибудь селена или йода! В такой почве есть огромный запас всего, и если и нужно чего-то добавить, то немного азота. Почему-то, куда ни заглянешь в обсуждения, все трясутся по поводу каких-то элементов, будто выращивают на голом кварцевом песке! И погружаются в такие дебри химии, словно это лаборатория химфака МГУ…

То, что все растения любят вкусно поесть – это верно! И любимым их кушаньем является органика: компост или навозный перегной. Органика уже сама по себе содержит все необходимое для развития растений. Остальное же – лишь в качестве приправы, небольших добавок.

Сколько помню, всегда появлялись какие-то «открытия» для садоводов на тему питания растений. И каждый раз это оказывалось очередным «примитивным убожеством». Когда-то это были просто торфяные таблетки для выращивания рассады. Потом в них добавили гидрогель – у всех снова загорелись глаза. В какой-то момент появились «цветные камушки-кристаллы» – якобы таинственный суперпродукт оборонки, который тоже канул в лету… Так и сегодня очередную «новинку», очередное «современное удобрение» выбрасывают на рынок, и его промоутеры организуют для простаков «обсуждения на форумах».

Когда кто-то упрекает меня в отсталости по поводу удобрений, я им могу весело помахать рукой: «Питайтесь чипсами, друзья, и запивайте кока-колой!»

…Продолжаем разговор об удобрениях для сада полного состава.

Не забывайте, что у нас еще есть в арсенале травяное удобрение – это тоже органика, отличное удобрение для плодового сада, которое производят из скошенной газонной травы или сорняков. Обычно используют пластиковые бочки различного объема, в них траву заливают водой, добавляют немного азотного удобрения, скажем, столовую ложку карбамида, накрывают крышкой и дают выстояться 10–14 дней. Забродившее удобрение содержит азот и калий, его разводят водой в соотношении примерно 1: 3 и поливают в июне-июле самые разные растения, в первую очередь овощные, нуждающиеся в азотной подкормке (огурцы, капуста), а также плодовые культуры, у которых идет активный рост побегов. Отработанную траву вынимают и используют как мульчу, раскладывая ее вокруг ягодных кустов (эта трава ферментирована, она очень хорошо сопревает и служит полноценной пищей для ягодника; о том, как она «на казалось бы пустом месте рождает азот», разговор впереди).

Клубнику, которая требует относительно немного питания, возможно выращивать полностью на травяном удобрении: при разведении его водой можно давать подкормки 2–3 раза за сезон. Последнюю подкормку дают после полного сбора урожая для активного восстановления кустов. Остающуюся каждый раз после ферментации «отработанную» траву удобно раскладывать между кустами клубники вместо соломы или опилок (что правильнее, так как жмых от травяного удобрения не связывает азот почвы в отличие от соломы и опилок), в малиннике или под кустами всех смородин, жимолости, винограда и крыжовника, где она служит одновременно защитой от мучнистой росы.

Не забывайте также, что у нас есть еще и отходы туалета – это тоже одно из лучших удобрений абсолютно полного состава для плодовых деревьев, при условии, что вы не сливаете их в одно место, а сразу, без посредничества компостной кучи, равномерно вкапываете в разных местах и подальше от стволов. Для этого можно заранее приготовить ямки глубиной в штык, как раз на полведра, чтобы засыпать сразу после впитывания: здесь создается пропитанная азотом область почвы, полностью доступная корням. Одноразовая доза, распределение ее по большом объему почвы, особенно при поливах, уменьшает концентрацию органических веществ и позволяет микроорганизмам переработать их быстро, за считанные дни. Чем дальше будет разброс прикопок друг от друга по саду, тем безопаснее это для деревьев: так можно утилизировать отходы с пользой и эффективносностью (при таком способе не будет никакого запаха) даже летом, вместо того чтобы выливать их в одно место. Особенно выигрышны подобные очаги удобрения в местах пересечения корней разных конкурирующих культур: например, там, где корни яблони встречаются с корнями сирени, ирги – любой живой изгороди, которая бурно отрастает после обрезки и потребляет много азота.

А через какое время можно вновь делать ямку для отходов туалета на месте прежнего захоронения? Да, при системе их регулярного внесения приходится однажды возвращаться на одно и то же место, и здесь нужно исходить из влияния содержимого на само дерево. Чтобы не происходило накопление непереработанной токсичной для корней органики, больших количеств аммиака, нужно знать примерные границы безопасных сроков. Опыт показывает, что в теплое время года, с мая по сентябрь включительно, за безопасный минимальный срок повторного внесения фекалий можно принять 2 недели. Другими словами, через 2 недели можно повторно выливать отходы туалета на то же место, затем еще через две и т. д. Почва все это будет успевать утилизировать. («А в холодное время года?» – в холодное время тоже есть много подходящих мест: огород, декоративная часть вашей усадьбы, газон, компостная куча, наконец.)

Одним из главных плюсов этого способа внесения фекалий является то, что содержащиеся в них два нежелательных элемента из поваренной соли (NaCl) – хлор и натрий – фактически не вредят растениям, а наоборот, участвуют в их питании.

Дело в том, что и хлор, и натрий угнетающе действуют на садовые растения только в определенной высокой концентрации. Скажем, если вкопать весной вокруг малины, черной смородины или винограда (все они относятся к нетерпимым к хлору культурам) фекальный компост, то кусты, скорее всего, сильнейшим образом заболеют (вплоть до гибели). Если же вкопать его с осени и на значительном расстоянии от кустов, то с талой водой много хлора вымоется и угнетение кустов будет не настолько сильным или вообще не скажется.

Таким образом, плодовые деревья можно совершенно безбоязненно удобрять фекальным компостом, если устраивать ямки подальше от стволов (на периферии приствольного круга или за пределами проекции кроны). Такое удобрение приравнивается к полноценному удобрению, оно избавляет от необходимости вносить в октябре компост или перегной.

Вывод

В составе любого растения есть некоторое количество и хлора, и натрия, поэтому эти два элемента питания, внесенные в разбавленном виде, принесут пользу, они послужат питанием и полностью усвоятся нашими деревьями.

Теперь по поводу минеральных удобрений. Они стали в нашей стране самой настоящей узаконенной вредной привычкой: «Наука предупреждает, но разрешает!» На минералке до сих пор выращивают как тепличные овощи, так и плодовые плантации.

Кстати, если встретите в литературе, что автор вместо «минеральные удобрения» говорит слово «туки», то этому автору вероятнее всего за 80, так как раньше все искусственные удобрения назывались туками, и их до сих пор так иногда называют. Короче, давно и прочно подсели наши агрономы на эти самые туки-тупики. Они на самом деле ведут в никуда: организм, выращенный на минералке, нельзя считать полноценным, он жив условно (очень легко выходит из равновесия, а выход из равновесия – стресс, это всегда сначала болезнь, затем смерть). Все, что выращивается на минералке, при внешней пышности дышит на ладан и чуть что – сгнивает. Вы это знаете по тому, как плохо хранится картошка или кабачки зимой, если их выращивали на минеральном удобрении. Такая продукция долго не лежит, к ней отношение у производителей – «быстро вырастить и быстро продать».

«Ну и что?» – всегда находится армия возражающих. Ну и то, что для своего сада такая, с позволения сказать, теоретическая платформа никуда не годится.

На чем основана моя уверенность? На трех китах. Первый кит – это то, что я отношусь к питанию растений как к святыне: чем питаешь, то и имеешь. Второй – это то, что в моем университетском дипломе стоит специальность «почвовед-агрохимик». А третий – что изучать перекосы обмена веществ в растениях из-за минералки я начал более 20 лет назад, и вся практика лишь подтвердила то, о чем я давно рассказываю в своих книгах.

Напомню заповедь бывалых опытников: растения легче всего потерять на перекорме.

Если случилась какая-то «неожиданная неприятность», вспоминайте кормежку, не прогадаете: в ней найдете урок на будущее.

Продолжим наш экскурс в мир удобрений.

Помимо того что легко усваиваемые из раствора минеральные удобрения попадают в растение в резко чрезмерных количествах и тем самым нарушают у него обмен веществ (перекос, нарушение равновесия – стресс), в плодоводстве у минеральных удобрений есть еще один большой минус, о котором приходится напоминать. Почти все они – физиологически кислые, они усиливают почвенную кислотность.

Физиологически кислые удобрения: сульфат аммония, сернокислый калий, калийная селитра, аммиачная селитра, нитрофоска и другие. вроде бы очень выигрышные по своему составу, у которых по ионам вроде только то что надо, но они нам все равно не подходят.

А насколько они нам не подходят? Насколько сильно они закисляют? Может, все-таки мелочь, обойдется, ведь во всем мире пользуются и ничего?

Сами решайте. Все приводимые мною факты и цифры проверены-перепроверены. Если говорить конкретно о цифрах, то на каждый 1 кг карбамида или суперфосфата по агрономическим нормам полагается вносить одновременно 1 кг известняка, чтобы показатель кислотности почвы не изменился. Вот и оцените, сколько же там в почве после внесения минералки образуется кислоты, если ее приходится нейтрализовывать таким количеством извести! У нас и так под садами часто кислая почва, и внести должное количество извести не каждый соберется, а тут еще ее надо вносить просто так, задаром, чтобы вред от минералки устранить… (Заодно можете оценить эффект от применения минерального удобрения, скажем, в теплице с помидорами или в розарии. Владелец все поливает и поливает их минеральными подкормками и не вносит попутно известь: там за один только сезон показатель рН скакнет, а за несколько лет земля сделается полностью непригодной для выращивания растений, предпочитающих нейтральную почву. Отсюда и болезни.)

Дело осложняется тем, что ведь на самом деле по азбучным правилам агрономии нельзя вносить удобрения одновременно с известняковыми материалами, так как тогда происходят потери азота и обеднение самого вносимого удобрения (в результате химической реакции в почве образуется и улетучивается газообразное соединение азота). Значит, известняк нужно добавлять либо до, либо после внесения удобрения, причем его необходимо очень тщательно перемешать с почвой. Как видим, слишком много осложнений.

В саду, в котором владелец проводит известкование, чтобы показатель рН не отклонялся в сторону кислотности (а также для восполнения запаса кальция и магния в почве после уборки урожая), можно в качестве исключения из правила применять такое достаточно чистое с точки зрения экологичности и высококонцентрированное азотное удобрение, как искусственная мочевина (карбамид). С двумя оговорками: не более 1 кг на весь плодовый сад (имеется в виду относительно небольшой дачный участок, 6–10 соток) и только осенью. Запас времени необходим для разложения ядовитых примесей, которых все-таки содержится в карбамиде примерно 1,5–2 % (20 г биурета и формальдегидной смолы на 1 кг удобрения – спичечный коробок – это много! Использовать вот так запросто карабамид летом для подкормок, особенно внекорневых, опасно.)

Азот – король элементов питания

Чем, скажите, уважаемые растениеводы, радикально отличаются плодовые деревья от овощных культур или от цветов? Вы правы, нам сразу бросаются в глаза их несопоставимые размеры. Ухаживать за коровой – это несколько иное, чем за хомячком. Огромная кроны груши по биомассе не розарий на такой же площади и не луковая плантация. Чтобы крона взрослого плодового дерева только распустила все свои почки и густо покрылась листьями весной – сколько ж азота для одного этого нужно! А потом и рост побегов начнется, да еще завязям предстоит расти и превращаться в плоды… Все лето рост, рост, рост, и на это необходим главный ростовой элемент – азот.

«А я совсем не вношу никакого азота, боюсь, зажиреет дерево, плодоносить не будет», – говорит иной начитанный садовод.

«А я вообще под деревья ничего не вношу, они же и так растут», – говорит другой, пожалуй, самый распространенный тип дачника.

Чтобы дерево не жирело, чтобы охотнее включалось в плодоношение, для этого существуют безобидные и вместе с тем очень действенные приемы, такие как наклон веток с помощью подвязки (а совсем не лишение его пищи).

Удобрение для плодового сада должно быть по составу полным, но главный, король всех элементов питания – азот. Плодовые культуры отличаются от огурцов или пионов (они оба любят и щедро получают органику) слишком мощным ростом побегов и завязей, чтобы мы могли позволить себе морить их азотным голодом под всякими благовидными предлогами. Под плодовыми деревьями в почве может находиться достаточно калия и фосфора, но недостаток азота делает их невостребованными. Сказанное относится и к ягодным кустам. Как яблоне, так и смородине с малиной необходимо вдоволь азота в почве.

Однако не так все прямолинейно с азотом, а то было бы просто: вноси себе пакеты дешевого карбамида (искусственная мочевина) с его пресловутыми 46 % азота и не знай забот, и совесть спокойна. Кто-то, между прочим, так и делает…

Азот – хитрый элемент, он может как погубить растение, так и вывести его на вершину мощи по росту и плодоношению. Лучшим удобрением для плодового сада остается навозный перегной именно потому, что в нем, с одной стороны, много азота (помимо остальных компонентов), а с другой, этот азот не может поступить в растение резко в большом количестве, что вызвало бы болезнь. Вообще, таким свойством отличается гумус, входящий в состав почвы: гумус тоже скуповато отдает свой азот, зато на почвах с высоким содержанием и большим его запасом, например, на черноземе, все плодовые культуры растут превосходно.

Вывод

Выращивая плодовый сад, разумнее опираться на органическое удобрение или на перегнойные вещества: компост, навозный перегной. При этом осторожно обращаться с такими «избыточно азотными» удобрениями, как свежий навоз, птичий помет и фекальный компост.

Почему рано или поздно загнивают (заболевают) ткани, перенасыщенные азотом? Потому что в биологии есть правило: бактерия всегда идет в сторону азота. Пока организм остается уравновешенным, у него сильна устойчивость, сопротивляемость, но как только возник очень сильный стресс – нарушение равновесия, перекос, структура иммунитета нарушается, защита уже не справляется. Избыток азота – это один из самых опасных перекосов.

Стресс могут вызывать и прочие перекосы: избыток калия и любого другого элемента (здесь нужно особо следить за микроэлементами, чтобы их количество не становилось значительным: медь, марганец, цинк…), а также перебор влаги, холода и т. д. Любой организм реагирует на сильное нарушение равновесия – стресс – мобилизацией всех защит, но у стресса есть предел, при очень сильном нарушении равновесия защиты уже не справляются.

Вообще любое растениеводство – это умение балансировать на высоких уровнях «нагрузки» и при этом не допускать запредельных стрессов у растений. У опытного растениевода все его сортовые растения выносливые, закаленные, тренированные, и при этом он чувствует грань предельных нагрузок.

Не боясь преувеличения, можно привести такое сравнение: азотное удобрение для плодового сада это все равно что деньги в руках подростка: при крупных бесконтрольных суммах он нарвется на какую-нибудь беду, зато те же самые суммы при равномерных контролируемых расходах помогут ему развиваться наилучшим образом. Сад обязательно должен получать вволю азота, но желательно в виде перегнойного вещества, которое лишь немного «сдабривается» растворами гуматов, золой и некоторыми другими удобрениями. Важно, чтобы азот поступал в растение постепенно и при этом сопровождался всеми остальными необходимыми элементами питания. Небольшое преобладание азота в удобрении (до уровня примерно вдвое выше, чем калия и фосфора) – это совершенно безопасно, в рамках выносливости растения.

Я вам могу с уверенностью сказать, что тот садовод, который начинает выращивать плодовый сад на одной минералке, хорошим не закончит. Минеральные удобрения, даже самые сбалансированные и полные по элементам питания, имеют слишком серьезные недостатки, чтобы их использовать на таком ответственном объекте, как многолетний плодовый сад. Основной их недостаток заключается в том, что они слишком легко усваиваются: практически все, что внесешь, мигом попадает в растение без каких-либо ограничений… и вызывает нарушение обмена веществ (растение «объелось»). С перегноем, перемешанным с почвой, да к тому же внесенным с осени, такого не происходит.

О том, что лучшим временем для удобрения плодового сада органикой является осень, мы еще поговорим. Хотя, конечно же, в силу разных причин можно добавлять некоторое количество перегноя под перекопку и среди сезона, но все-таки основной объем органики вносится в октябре.

Вывод

В качестве примера: довольно легко перенасытить растения азотом через частые подкормки травяным удобрением. Наиболее уязвимы в этом плане не травянистые овощные лианы-нитрофилы (огурцы, тыква, фасоль), а именно древесно-кустарниковые многолетние растения. Также они могут пострадать от сильных подкормок жидкими гуматами или мочевиной.

В заключение главы очень важное наблюдение, касающееся действия азотных удобрений.

Многие стараются использовать их для усиления роста, для укрупнения посаженных кустов. Но азотное удобрение срабатывает как ростовое вещество только при соблюдении всех остальных сопутствующих правил садоводства.

Например, если вам захочется вызвать рост какой-то определенной ветки и вы подсыпете под молодой саженец азотного удобрения, то может получиться так, что в рост пойдут все остальные ветки, кроме выбранной, потому что вы не наделили ее приоритетом роста. Надо было удалить сверху конкурентные «рогатины» или изменить ее положение на более вертикальное.

Также часто азотное гранулированное удобрение не вызывает ожидаемого действия на кислой почве из-за того, что растения просто-напросто угнетены, да еще само удобрение усиливает кислотность. Кроме того, азотное удобрение сплошь и рядом не оказывает сильного действия там, где посадка заросла сорняками: вы можете рассыпать хоть весь пакет вокруг яблони, но почти все достанется траве. Сныть, злаки, одуванчик – это прожорливые конкуренты.

Плодовый сад – главный потребитель навоза

Компост или навоз, навозный перегной – это для нас, по сути, одно и то же перегнойное вещество, хотя и они могут иметь разницу по содержанию азота. Да, свежий навоз отличается от перепревшего навоза, а компост двухгодичной выдержки – от одногодичного, а оба они отличаются от фекального компоста. Все это так, однако при осеннем внесении любого из этих органических удобрений под перекопку разница между ними сглаживается, так как к лету свежий навоз или фекальный компост уже частично сопреют в почве, там это очень быстро происходит. Главная же разница между компостом и навозом для рядового садовода – в количестве. Компоста всегда в обрез, его хватает только на избранные культуры. А машина навоза или навозного перегноя – это несравнимо большая свобода действий.

Редко кто из дачников отдает компост плодовым деревьям. Обычно его отдают в первую очередь огурцам, капусте, цветам. Тогда как поступать следовало бы как раз наоборот, в пользу плодовых деревьев. Объяснение простое: они требуют самых лучших удобрений, а лучше компоста ничего быть не может. В случае сельского жителя, покупающего навоз для своего приусадебного хозяйства, справедливо то же правило: лучше навоза ничего быть не может. В первую очередь навоз следовало бы отдавать плодовому саду, а потом уже огороду.

Опыт показывает, что навоз можно расходовать очень экономно. Поделите машину пополам, ее хватит на 4 года, если удобрять раз в 2 года и только плодовые деревья с малиной, остальные кусты пусть на скошенной траве живут. Если же сад небольшой, то можно поделить и на три части, тогда хватит на 6 лет. Зато как поднимется весь ваш сад за это время! Навоз как вино: чем дольше хранится, тем качественнее становится, превращаясь в перепревший перегной, нужно только умело накрыть его, чтобы органика не пересыхала и не слишком намокала под дождем. И конечно же, совсем неверно, когда на навозной куче вырастает бурьян. Чтобы этого всего не происходило, достаточно накрыть компактно уложенную кучу кусками любых отработанных садовых темных пленок: спанбонд, черная пленка, рубероид, мешки для мусора и пр. Темный материал подавляет прорастающие сорняки. Пленку крепят досками или набрасывают на нее землю. В целом же компостирование навоза – это целая песня, там много возможностей и выгодных решений, как заодно получить немало дополнительного высоко плодородного грунта. Так, навоз переслаивают разными компонентами, для их обогащения – питательными элементами, например, дерном, сеном или торфом.

Вывод

Машина навоза или перегноя – это намного более выгодное вложение, чем кажется поначалу: получившийся при его хранении перегной еще поддержит множество ваших посадочных проектов, начиная от выращивания рассады. И еще как поддержит! Окупится сторицей. Вы будете многократно приподнимать пленку и забирать немного живительного рассыпчатого перегноя для той или иной посадки.

В заключение главы – разоблачение «опасности занесенных с навозом семян сорняков». Кто-то придумал эту нелепую страшилку для отказа от навоза, мол, с ним занесешь столько семян бурьяна, что потом век свой участок от них будешь очищать, да так и не избавишь… Как-то это противоречит вековому опыту использования навоза как лучшего удобрения. А много ли на самом деле там семян?

Не больше, чем в почве. Да хоть бы и много: тяпке-то какая разница! Ей что обычную почву рыхлить, что со вкопанным навозом – без разницы. Я понимаю, с морковкой могут быть сложности при прополке, а яблони-то почему не удобрить местами навозом? Вокруг кустов крыжовника почему не вкопать по кольцу? Там же все равно рыхлить землю под мульчей придется: мы же договорились, что на дерново-подзолистой почве, равно как и на серой лесной и других малогумусных почвах Средней полосы сорнякам не может быть места в плодовом саду.

Как обойтись без навоза

Мы продолжаем разговор об удобрении нашего сада и об азоте. Во всех своих книгах я всегда ориентировался на читателя, у которого нет возможности приобрести навоз по той или иной причине. Растениеводы, имеющие привычный источник навоза, не поймут, что это может быть проблемой для кого-то. Кому-то просто некогда охотиться на грузовики с навозом, а кто-то после и без того весомых ежегодных дачных расходов уже не может разрешить себе столь дорогое удовольствие. Впрочем, за пределами Московской области навоз стоит не так дорого, но все-таки москвичей тоже хотелось бы охватить, а они, как знаю не понаслышке, в большинстве своем не покупают регулярно навоз для своих дач: его просто негде взять, ферм мало.

Действительно, сегодня коров и лошадей везде держат так мало, что навоза не может хватить на всех дачников, поэтому и цена на него высока, и торговля идет не машинами, а мешками. Увлеченные растениеводы прикупают пару мешков для своих избранных растений, например, роз. Как бы то ни было, автор обязан учитывать возможности массового читателя: есть у тебя навоз – прекрасно, однако предлагаемые методики должны подходить и для «ненавозников». И в этой книге я тоже придерживаюсь этого правила, хотя настоятельно рекомендую при возможности все же выращивать плодовые деревья на навозе или навозном перегное, покупаемом раз в 4 года.

Наш главный вопрос главы: можно ли обойтись без навоза и при этом получить полноценный, ничем не уступающий навозному, сад? Элементарно!

В этой главе мне очень хочется достаточно подробно расписать и тем отдать должное одному из открытий наших почвоведов. Речь идет о механизме накопления азота в почвах, но уже намного более глобального, нежели клубеньковые азотфиксирующие бактерии бобовых растений, о которых все знают.

Итак, по порядку. Навоз – это лучшее, согласно традиционной европейской агрономии, азотное удобрение. Главная его сила в азоте: от навоза вырастают крупные растения с характерными темно-зелеными листьями (светло-зеленый цвет листвы обычно говорит о нехватке азота). Все минеральные заменители навоза – селитра, нитрофоска, карбамид, гуматы и т. д. – все это, по общему согласию и ученых, и рядового агронома, является грубоватым суррогатом, которым люди вынуждены пользовать из-за дешевизны и доступности. Мы будем говорить, конечно же, не о них, а о полном аналоге навозного азота. Кстати, вы не задумывались о том, откуда в навозе так много азота: скажем, зимой ведь не только коровы, но и все копытные (лошади, лоси, олени) питаются сеном и ветками подлеска – клетчаткой, которая содержит мало азота, а на выходе они все почему-то выдают мочу и помет, оба компонента богаты азотными соединениями. Что за чудо такое!

Углубляемся в тему далее. Как известно, воздух состоит приблизительно из 4 % CO₂, 16 % O₂, 80 % N₂. В нашем воздухе находятся неисчерпаемые запасы углерода и азота. Всего 4 % углекислого газа позволяют растениям свободно, безо всякого дефицита, покрывать все свои потребности в углероде (фотосинтез). Тогда возникает вопрос: если рядом с этими 4 % находятся целых 80 % азота, то неужели растения упустили возможность также непринужденно и в любом количестве использовать их для своих нужд?! Подумайте, прежде чем ответить: ведь до последнего времени нас учили, что этот азот нейтрален и почти недоступен растениям, что только малая часть их, семейства бобовых, имеет на своих корнях особые клубеньки с азотфиксирующими бактериями, и что именно этот азот и есть первое звено в длинной пищевой цепочке, насыщающей почву гумусом, которым уже могут полноценно питаться все растения! И что если в почве гумуса стало мало, то прощай все урожаи на долгие века, либо надо вносить много удобрений. Во всяком случае нас в университете при изучении цикла азота учили именно так. Это была фактически концепция «вечного дефицита азота», которая приветствовала посевы бобовых сидератов как заменителя навоза.

Оказалось, что природа более устойчива и гораздо лучше обеспечивает себя самым главным своим элементом: ведь все без исключения живые существа от растений и бактерий до слонов и человека состоят из белка, а в белковые молекулы входит азот. Важнейший элемент для всех, его много в составе каждого организма. И вот он вокруг нас в воздухе. Два изобильных мира азота: биомасса планеты и атмосфера. А какая же между ними связь?

А такая, что растения обеспечены азотом точно так же неисчерпаемо, как и углекислым газом. Вспомним, что при выходе из моря они завоевывали сушу вместе с бактериями. Без бактерий первым растениям просто нечем было бы питаться: на голом камне они не растут. Первый примитивный гумус, пусть в виде тонкой пленки, должен же был кто-то создать! Их симбиоз был налажен с самого начала. Никаких животных тогда не было и в помине, только первые растения и бактерии. При этом бактерии сразу умели усваивать азот из атмосферы и отдавать его растениям, а по мере эволюции они мощно усовершенствовали это свойство, и сегодня это – глобальный механизм поддержания жизни на планете. У бактерий сегодня «на балансе» уже не те первые худенькие растения, а леса, кишащие жизнью, степи, болота, озера, реки и моря. Все это мощное хозяйство нельзя оставить на одни лишь бобовые растения, это слишком ненадежно. Для поддержания любого круговорота нужны мощные вбросы первоначального сырья. В биосферу ежедневно и ежечасно нужно вбрасывать азота несравнимо больше, чем создают его бобовые, иначе вся система не будет надежной и рухнет! Ведь значительная часть азота выходит из круговорота в атмосферу в виде газов. Нет, природа по-другому бережет свое царство. В ходе эволюции растительного и животного мира были созданы и новые виды бактерий, более продуктивные. О них мы и ведем разговор. Куда же они попрятались? В том-то и дело, что их нашли! Нашли наши почвоведы путем кропотливых взвешиваний на высокоточных весах.

Продолжаем наш детектив. Как знает каждый школьник из уроков географии и химии, промышленное производство аммиака очень энергозатратное и поэтому его размещают поближе к мощным электростанциям. Требуется немало энергии, чтобы расщепить прочную молекулу N₂ и превратить ее в NH₄. Так и в природе – для усвоения азота из воздуха требуется энергия солнца, помещенная в глюкозу. Или в крахмал, что почти то же самое.

Много ли вы знаете «сладкоежек», т. е. разных насекомых и прочих представителей мира фауны, неравнодушных к сахару или крахмалу?

Муравьи и пчелы? Да! Мухи и бабочки? Да! Медведка и личинка майского жука? Да! Мыши и прочие грызуны? Да (зерно)! Лошади и прочие травоядные? Да! И так мы дойдем до самого человека – тоже да! Несметное количество живности «сидит на диазотрофах», или, более понятно, имеет внутри своего пищевого тракта колонии бактерий, расщепляющих и усваивающих молекулярный азот из воздуха.

Между прочим, бобовые растения тоже ежедневно отдают до 30 % от продукции своего фотосинтеза листьями клубеньковым бактериям в виде сладких корневых выделений, чтобы те использовали их для создания «азотного удобрения». Представляете, каким крупным может быть это растение, сколько на нем листвы – и треть от созданного за день на солнце крахмала будет сразу отправлена корням!

Для нас примечательно вот что. Когда у животного зимой нет в распоряжении свежих сладких кормов и оно переходит на сено или, как лоси и зайцы, на ветки осины, то все равно даже этой почти чистой клетчатки бывает более чем достаточно бактериям, чтобы «затариться» из воздуха таким количеством белка, чтобы животное согревалось в морозы. В холодное время животное берет объемом: непрерывно жует и поглощает корм.

И теперь самое время поговорить о количественной стороне дела, в чем и есть основная заслуга почвоведов. Ведь до их опытов в целом было известно, что и у человека в кишечнике есть «микробы, синтезирующие азот», и что помимо бобовых и другие растения имеют связь на корнях с азотфиксирующими бактериями, и что в почве, кроме клубеньковых бактерий, есть и другие их виды, тоже усваивающие азот… Все-таки масштаб явления прежде не был верно понят. Сейчас мы увидим, после краткого описания самого опыта, в чем главная фишка открытия.

В качестве опытов была взята обыкновенная полевка. Этот мелкий грызун живет в траве повсеместно, так что доступен для исследований в любых требуемых количествах. А одним-то экземпляром никак не ограничиться, ведь нужно испытать разные варианты кормов, на разных повторах и у разных представителей – целая мышиная лаборатория. По этим причинам более крупные животные, такие как коровы, не подходили: ведь их надо еще и постоянно взвешивать на аналитических весах! (Хотя позже опыты были перепроверены на бобрах и дали те же результаты.) У насекомых, таких как пчелы, слишком мал вес для точного анализа взвешиваний.

Изначально была поставлена цель решить следующую задачу. Исследователями было строго теоретически рассчитано, что на своем обычном корме – летом это в основном зеленая трава, целлюлоза, а зимой кора кустарников да изредка луковицы каких-нибудь тюльпанов у нас в саду – полевка прожить не может, так как она имеет слишком повышенный метаболизм из-за своих малых размеров (охлаждается быстро, как маленькая чашечка кофе). В день полевка вынуждена непрерывно есть и съедать количество пищи, равное весу своего тела. И вот исследователи, рассчитав, что такого количества целлюлозы явно недостаточно для получения нужного количества энергии (клетчатка просто не может дать столько азота, сколько необходимо для синтеза белка), решили узнать, сколько конкретно азота в день фиксируют бактерии кишечника полевки из атмосферы. Оказалось, что это треть от того азота, который содержится в ежедневно съедаемом объеме травы. Примерно такие же цифры были получены позже для бобров. Это очень много! Другими словами, полевка съедает травы столько, сколько весит, да еще попутно из воздуха получает количество чистого «мяса» (животного белка), равное примерно четверти своего веса. В день! В ее длинном кишечнике непрерывно идет размножение, отмирание и переваривание азотфиксирующих бактерий, общая масса которых измеряется граммами. Полевка весит в среднем 30 г, значит, бактерий в ней порядка 5–8 г. То есть она за день повсюду оставляет в почве более 30 г обогащенного азотом помета! Непрерывно его сбрасывает на всех своих дорожках. У коров и других крупных копытных, а также у самого человека, масса живущих в кишечнике микроорганизмов измеряется в килограммах, потому что способ биосинтеза азота у них тот же. Кстати, все животные – полевки и бобры, коровы и козы, имеющие такое свойство ЖКТ – в небольшом количестве охотно поедают и подвернувшуюся белковую пищу: насекомых, моллюсков, птенцов и т. д., но основной объем их рациона – это клетчатка.

Я специально делаю упор на ежедневных дозах, идет ли речь о фотосинтезе растений или о дневном рационе полевок, бобров и птиц, чтобы каждый читатель оценил количественную сторону всего этого процесса. Это лишь один день жизни мышиной семьи, один день незаметной деятельности муравейника, один день активного питания дождевых червей и прочей почвенной живности. День жизни уголка природы под названием садовый участок дает столько азота, а сколько же его попадет в почву за год? Они все непрерывно работают на повышение плодородия, если только им есть чем питаться: любая клетчатка годится, вплоть до опилок, соломы, картофельных очисток, прокисшей каши. Как говорится, бобовые растения отдыхают…

Годится любой корм для птиц. Например, семечки кабачка или дыни лучше высыпать не на компост, а на огород: соберется стая каких-нибудь галок, и они, как все животные ускоренного метаболизма, здесь же «накидают» помета. При такой системе скромного, но постоянного вброса клетчатки плодородие ваших площадей неуклонно и весьма заметно растет без всякого навоза. Конечно, оно будет расти не бесконечно, а, как и любое равновесие, закрепится на некоем постоянном уровне. Нам важно, чтобы этот уровень был высоким, а никак не низким.

Да, как известно, концентрация азота в птичьем помете очень высока. Даже растительноядные птицы, такие как утки и гуси, которые весь день только и щипают прибрежную траву или водоросли, на выходе выдают концентрированный высокопитательный помет. Все за счет столь же высокого метаболизма, все той же азотфиксации с помощью бактерий кишечника. Известно также, что и фекалии человека имеют очень высокое содержание азота, на котором без дополнительных удобрений можно было бы содержать весь свой сад, особенно при круглогодичном проживании на даче. На основе этого в Европе сторонники экологически чистого растениеводства теперь устраивают в своих загородных домах две канализации: моющие средства – отдельно на удаление с участка, а отходы туалета – в землю.

Вывод

Природа бережлива и одновременно щедра, она никому не даст взять и пропасть просто так из-за недостатка кормов. Чем бы ни питались многочисленные представители животного мира, в их помете содержится больше азота, чем поступило в их организм в виде травы, семян или мяса. В этом состоит незаметное волшебство азотфиксации, такое же удивительное и колоссальное по значимости, как фотосинтез с фиксацией углекислого газа. А какие возможности раскрываются перед нами, садоводами! В дикой природе все очень просто устроено: чем больше всякой живности содержит биоценоз, тем плодородней там почва и тем больше пищи она предоставляет всей этой живности в виде множества растений.

Типичный пример – это карельские голые скалы, на которых процветает богатый биоценоз: секрет его в ягодах, которые в конце лета привлекают сюда стаи перелетных птиц на жировку. Птицы, пока пасутся, накапливают в тонком слое торфянистой почвы годовой запас азота.

Еще типичный пример – это пойма любой реки, даже небольшой речушки, куда собираются на водопой всевозможные животные и птицы со всей округи: в зарослях кустарника и травостоя кишит всевозможная живность и вся она оставляет там помет, в результате чего почвы пойм исключительно плодородны. Надо признать, что сам по себе наносимый паводками ил, оседающий в пойме, который традиционно считался источником плодородия пойменных почв, на самом деле малопитателен, так как из него все уже давно вымылось, осталась одна лишь клетчатка. Однако в качестве источника углерода он вносит свою лепту в плодородие, дает старт круговороту азота – и пошло-поехало, густая трава в рост человека, заросли ивняка… Главный же источник плодородия здесь, помимо воды, – многочисленная и разнообразная живность, привлекаемая в пойму водой и густой зеленью.

«А что с того нам, дачникам?» – спросите вы. А то, что природе полезно подражать в ее надежных механизмах. Выбирайте, исходя из своего желания, любой биоценоз для подражания. Карельский вариант, только вместо ягод крупа в качестве зимней подкормки пернатых. Или почему бы не сделать свой сад подобием поймы? Держите в плодовом саду ведра с водой для птиц, а не только переносную кормушку. Птицы всегда оставляют помет там, где пьют и едят, да и не только они. Воду любит и дождевой червь. И даже столь ненавистный огородникам крот: в саду он не причиняет вреда, напротив, присутствие воды и скопившихся около нее дождевых червей отвлечет его от грядок. Зато у этого черного землекопателя такой метаболизм, что полевки скромно потупятся: он тратит на рытье столько энергии, что тоже обязан непрерывно есть, только уже не травку и не кору, а калорийных червей и улиток. Его концентрированный помет пропитывает пол всех его ходов.

Дождевой червь – это особая статья. Он не только обогащает съеденную пищу азотом, он проводит соединение минеральной (глинистой) части почвы, которую заглатывает, с растительными остатками, выделяя в качестве помета питательный капролит – особую кашицу, особое вещество, уже почти готовый почвенный гумус (остальное довершат почвенные микроорганизмы-анаэробы). Но для этого червей тоже нужно подкармливать прелой травой или листвой, которую раскладывают под кустами и деревьями в виде куч мульчи. Они не мешают нашей работе тяпкой. Зато теперь ясно, что метод содержания ягодных кустов в кольце из наслаиваемой травы не так примитивен, как кажется поначалу. Мульча умеет привлечь множество разной живности, помимо червей. Без азота такие кусты не останутся!

Хотелось бы сделать одно обобщение. В растениеводстве всех оставляет позади по величине гарантированных урожаев тот, кто познал главный принцип создания плодородия почвы: образно говоря, в костер надо кидать дрова. Не уподобляйтесь тем владельцам участка, которые смотрят на свою землю словно на прогоревший пепел и не могут понять, почему она никак не загорится урожаем.

Плодородие почвы требует вноса различных материалов. Плодородие состоит из равновесий, которые можно сдвигать с помощью внесений: так повышают содержание фосфора, калия, магния, кальция… И здесь нельзя впадать ни в одну из двух крайностей.

Есть садоводы, как уже было сказано, которые со своего участка все только выносят: урожай, опавшие листья с деревьев, скошенную траву, ботву, и почти ничего взамен не вносят, кроме минералки: это могло бы пройти на черноземе, но только не на наших кислых почвах Средней полосы. Они беднеют и ухудшают свои свойства от такого ухода. Но есть и другая крайность – это те, кто считает, что «сколько забрал из земли, столько и верни в нее». Их растениеводство чрезмерно затратное. Они считают, что за тонну овощей и плодов нужно отдать тонну удобрений. Хотя мы сегодня ясно видели, что та тонна создается в основном из воздуха (углерод и азот), и что необходимые внесения – самые что ни на есть скромные. Просто это должна быть система внесения: постоянно, регулярно, разнообразно и обязательно на фоне достаточно частого полива. (Если вы хотите, чтобы дождевой червь все лето трудился, а не просидел на глубине, свернувшись в узел, почву следует держать влажной. Как ни странно, это способствует и увеличению плодов, не думайте, что это все только ради ползучих…). Мы вносим то известняковую муку, то доломитовую, то фосфоритную, то золу, то компост, то ведро кухонных отходов, то ведро из туалета, то скошенную траву, то собранные опавшие листья березы – все без остатка пойдет на корм мелкой живности нашего участка. Земля к тому же будет рыхлой, структурированной.

К этой второй, чрезмерно расточительной части садоводов мы можем отнести того, кто считает очень сложным прокормить свои дачные растения и все никак не успокоится на счет качества вносимых удобрений. То они, по его мнению, недостаточно растворимы, неудобоваримы для корней, то он сомневается в их мощности. Рассуждает о хелатах и об аморфном кремнии, о ППК – почвенном поглощающем комплексе и о емкости катионного обмена… Короче, игра в почвоведов! Я постоянно встречаю такую игру на дачных форумах. Хочется воскликнуть: да зачем вам такой уровень сложности! Вы же всего лишь на даче! Рисовки до добра не доводят, именно у подобных любителей сложностей обычно имеет место самое нестабильное растениеводство: все время что-то идет не так. Истинный показатель глубоких знаний и опыта – это простота.

Осмысление данного общего принципа приумножения азота на любой земельной площади, а затем применение его на практике – это сколько же можно сэкономить на удобрениях!

В заключение главы позволю себе вместо очередных прикладных советов развить мысль об ускоренном самовосстановлении любого природного уголка. Самое бесплодное место вскоре расцветет, если ему не мешать. Как бы почва ни обеднела из-за эрозии, наводнения или хозяйственной деятельности человека, на ней сразу начинается нарастание биомассы. Сначала бурьян (группа растений-первопоселенцев из двудольных), затем луг из однодольных злаков, затем вот уже лесок из березняка и осин (деревья-первопроходцы) – и вот уже непроходимый бор… Количество живности тоже растет, а от этого нарастает количество азота в круговороте, как говорят экологи, биоценоза. В итоге это буйство биомассы закрепляется на каком-то высоком уровне и далее поддерживается биологическое равновесие. И все буквально на пустом месте, «из воздуха». Сегодня это кому-то покажется невероятно, но там, где идет такой мощный круговорот биомассы, всегда высоко плодородные почвы, при этом более всего гумуса и органического материала сосредоточено в опаде, лесной подстилке, куда попадает и помет животных. Под лесом может быть голая с виду глина, но основной запас питания сосредоточен в самих растениях и в помете животных, и этот запас понемногу поступает в почву, снова втягивается в круговорот.