Kitobni o'qish: «Карелия – жемчужина Русского Севера. История, традиции и природные достопримечательности республики»

Во внутреннем оформлении использованы фотографии:

A_Mikhail, AKOMIX, Alexandra Koles, Alvov, Andrey Danilov, Anton Romanov, Arylanna, BORIS LUKIANOV, Dasha Lapshina, Dmitry Naumov, DS_93, ElenaNoeva, evgenii mitroshin, FOTOGRIN, Genitchka, Igor Tichonow, Kirill Skorobogatko, Lana Kray, Lizavetta, Mazur Travel, Natalia Golovina, Nico Valsangiacomo, Oleg Znamenskiy, Parasyusha, Sergei Afanasev, Shevchenko Andrey, Tatyana Andreyeva, V. Smirnov, Veronika Galkina, VladyslaV Travel photo, Yakovlev Sergey, Ell_lial6 / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

© Якубова Н.И., текст, 2023

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

* * *

Вступление

Красота Карелии – неяркая, неброская, чарующая душу и удивительно спокойная: ширь цветущих лугов, бездонное небо, плеск волн, суровая сила лесов, покой и тишина. Здешние ландшафты сотворил ледник. Отступая, он нагромоздил камни и отшлифовал их, а талая вода заполнила все впадины. Так появились на свет карельские озера, вдающиеся далеко в материк шхеры, фантастические валуны-сейды, которым поклонялись древние саамы.

Карелию можно постигать по-разному – с удочкой на берегу, в пешем походе по национальным паркам, в культурном паломничестве по древним монастырям, не переставая удивляться, восхищаться и слушать тишину. В одну сторону шагнешь – на черничный ковер наступишь, в другую – брусничную поляну примнешь. Одних только озер здесь более 60 тысяч, от крохотных лесных «ламбушек» до Ладоги и Онеги, больше похожих на моря. Впрочем, море в Карелии тоже есть – студеное Белое море.

Краткая истории Карелии

Судя по беломорским и онежским петроглифам, территория современной Карелии была заселена пять тысяч лет назад. Создание петроглифов приписывают саамам – коренному северному народу, жившему на обширной территории Фенноскандии. Финно-угорские племена корелов (карелов) и вепсов появились на территории Карелии гораздо позже и вытеснили саамов далеко на север. Вепсы заселили земли между Онежским и Ладожским озерами. Корелы – Западное и Северное Приладожье и Карельский перешеек. Часть из них продвинулась еще дальше к Белому морю и балтийскому Ботническому заливу.

Отношения со своими славянскими соседями у вепсов и корелов складывались по-разному. Дружелюбием они не отличались – славяне все же были гостями незваными. Но и военных конфликтов тоже не было. Купцы и ушкуйники Господина Великого Новгорода больше всего были заинтересованы в освоении северных земель, богатых рыбой и ценной пушниной. Водными путями, по рекам и озерам, они все дальше и дальше проникали на север, создавая там свои поселения, огороженные деревянными стенами. На первых порах такие остроги служили местом меновой торговли с местным населением, потом пунктом сбора дани.

К XI–XII векам новгородцы уже прочно закрепились на северных территориях. Постепенно начали складываться и военные союзы. В 1187 году корелы вместе с новгородскими ушкуйниками напали и разграбили шведскую столицу Сигтуну, а в 1198-м разорили опорный пункт шведов в Финляндии город Або.

Вместе с новгородцами в северные земли пришло и христианство. Впервые об этом упоминается в 1228 году в Лаврентьевской летописи: «Того же лета князь Ярослав Всеволодович послав крести множество корел, мало не все люди». Но на самом деле корелы и вепсы еще долго оставались язычниками.

Рускеальский ретропоезд

Впервые понятие «Корельская земля» появилось в русских летописях в 1278 году, когда новгородский князь Дмитрий Александрович, видимо, для сбора дани или по другой причине с войском двинулся в Корельскую землю и «казни корелу и взя землю их на щит». В итоге корелы оказались как между молотом и наковальней зажатыми между интересами новгородцев и шведов.

К концу XIII века шведы окончательно закрепили за собой Финляндию, став соседями Корелы. Укрепляя свои границы, в 1295 году они возвели замок Выборг. В ответ, для обороны от шведов, в 1310 году тверской князь Борис Константинович, приглашенный новгородцами, заложил крепость Корела, ставшую центром Корельской земли. После 30 лет военных действий в 1328 году в крепости Орешек, поставленной у истока Невы, был подписан договор, впервые определивший границы между Шведским королевством и Новгородской республикой. Со стороны Новгорода его подписал князь Юрий Данилович, со стороны Швеции – послы семилетнего шведского короля Магнуса Эрикссона. По нему к Новгороду отошло 14 корельских погостов, а к шведам остальные три. И хотя Ореховский договор постоянно нарушался, он продолжал действовать на протяжении 270 лет.

После падения в 1478 году Новгорода и присоединения его к Великому княжеству Московскому Корелия тоже вошла в состав Московского государства, и по распоряжению Ивана III была проведена первая перепись Корельской земли. В 1570 году началась война Ивана Грозного со шведским королем Юханом III, из-за чрезвычайной жестокости получившая название «война долгой ненависти». От притеснений многие корелы бежали вглубь русской территории. Опустевшие земли шведы отдали финским переселенцам, освободив их от налогов на несколько лет. Финны селились по берегам рек и озер, возделывали землю, ловили рыбу, разводили скот.

В 1592 году умер король Юхан III, и Борис Годунов в 1595 году заключил Тявзинский мир, по которому шведы закрепили за собой значительные территории, а Россия смогла вернуть лишь несколько крепостей, в том числе Корелу. В Смутное время потери России были еще более значительны. По Столбовскому договору она была вынуждена уступить Швеции большую часть Корелии. Около 30 тысяч православных корелов, которых шведы пытались заставить принять протестантизм, целыми семьями бежали в Россию, компактно осев на тверских землях в районе Бежецка и Валдая. Торговым, военным и административным центром оставшихся у России корельских земель стал город-крепость Олонец. В 1617 году шведский король официально добавил к своему сану титул герцога Карельского. Карельское герцогство вошло в состав королевства на правах личной унии.

Пришлось ждать почти сто лет, прежде чем Россия смогла вернуть утраченные территории. В 1700 году Петр I вступил в Северную войну со Швецией за господство над Балтикой. По Ништадтскому мирному договору 1721 года Россия возвратила себе потерянные земли и присоединила новые, ранее ей не принадлежавшие. Жившее там шведское население бежало, но трудолюбивые финны, крепко пустившие корни в каменистую карельскую землю, остались.

Швеция дважды пыталась взять реванш за поражение, в 1742–1743 и 1788–1799 годах, и каждый раз безуспешно. В 1808 году началась последняя в истории Русско-шведская война. По ее результатам в состав Российской империи на правах великого княжества вошла Финляндия. Тогда же к Финляндии Александром I были присоединены части Карелии и Кольского полуострова.

Двадцатый век принес Карелии очередные испытания. 4 декабря 1917 года Финский сенат принял декларацию независимости Финляндии, которая была одобрена парламентом. 31 декабря Ленин подписал постановление совета народных комиссаров о признании независимости Финляндской республики.

В 1918 году была принята первая российская Конституция, позволявшая создавать автономии внутри РСФСР, и в 1920 году была образована Карельская трудовая коммуна, которая в 1923 году была преобразована в Автономную Карельскую Советскую Социалистическую Республику со столицей в Петрозаводске.

В ноябре 1939 года СССР, ссылаясь на соображения безопасности для Ленинграда, объявил Финляндии войну, известную в финской историографии как Зимняя война. После нескольких месяцев кровопролитных боев был заключен мирный договор, зафиксировавший передачу СССР Карельского перешейка и других карельских земель, переданных Александром I в 1809 году Великому княжеству Финляндскому. В составе СССР 31 марта 1940 года была создана Карело-Финская Советская Социалистическая Республика, которой была передана большая часть перешедших от Финляндии территорий.

Но мир оказался недолгим. В 1941 году Финляндия вступила в войну на стороне Германии. Финнам удалось захватить Карельский перешеек и значительную часть Карелии. Но уже в 1944 году, после тяжелых боев, финны, осознав свое поражение, вышли из войны. Граница между СССР и Финляндией была возвращена к 1940 году.

В 1950-х годах отношения между странами стали улучшаться, и СССР, желая продемонстрировать, что у него нет агрессивных намерений в отношении Финляндии, убрал из названия республики слово «Финская» и понизил ее статус с союзной до автономной. В 1991 году Карельская АССР была переименована в Республику Карелия.

История столицы Карелии Петрозаводска

Шел 1702 год. Царь Петр I готовился взять реванш за поражение от шведов под Нарвой. Русской армии и флоту нужно было новое вооружение – пушки, ядра, ружья, якоря. Их производство решено было наладить недалеко от будущего театра военных действий. В лесах Карелии, где были найдены залежи железных и медных руд, указом царя был образован Олонецкий горный округ и заложено несколько горно-металлургических заводов. Самый крупный из них был основан 26 августа 1703 года на берегу Онежского озера при впадении в него речки Лососинки.

Возводить завод Петр поручил прибывшему из Москвы Якову Власову, одному из первых русских мастеров горнозаводского дела. Царь спешил, и строительство велось ускоренными темпами. На случай нападений шведов завод был обнесен земляным валом с бастионами и превращен в крепость. На речке Лососинке возвели плотины, построили доменные печи, литейный, молотовый и оружейный цеха. По обоим берегам расположились кузницы, мастерские, административные здания. В честь своего основателя завод получил название Петровский, а возникшее вокруг него заводское поселение – Петровская слобода.

Уже в декабре 1703 года Петровский завод выпустил свою первую пробную продукцию, а в следующем году начал работать на полную мощь. В 1714–1720 гг. со строительством новых производств он ежегодно выпускал около 200 пушек, до 8 тысяч ружей, 3 тысячи штыков, ядра и якоря.

Царь Петр часто приезжал на завод. Для него в Петровской слободе был построен деревянный путевой дворец, разбит сад и возведен собор Петра и Павла с высоким шпилем, на котором висел фонарь. В темные ночи он служил маяком для идущих по Онеге кораблей. Петр передал в новый собор иконы из своей походной церкви и лично изготовил для него паникадило. К 1716 году в Петровской слободе проживало около 3 тысяч человек и насчитывалось более 450 дворов и 150 «государевых строений». На левом берегу речки Лососинки жили купцы, горные инженеры, чиновники, офицеры Олонецкого батальона. На правом – рабочий люд.

После победы России в Северной войне потребность в пушках уменьшилась. На Петровском заводе стали выпускать чугунные ограды, гвозди, фонарные столбы, а в 1734 году он и вовсе закрылся. Только с началом Русско-турецкой войны и подписанием в 1772 году императрицей Екатериной II указа о строительстве нового чугунолитейного и пушечного завода жизнь в Петровской слободе закипела вновь. Новый завод стал называться Александровским, в честь приближающегося юбилея перенесения мощей святого князя Александра Невского в Петербург.

Закат на набережной Онежского озера

Строил Александровский завод горный инженер Аникита Сергеевич Ярцов, и уже через год на нем началась отливка новых пушек. Инспектировать продукцию завода приезжал Александр Васильевич Суворов, сам обошел все производства, осмотрел готовые пушки и в донесении Екатерине II отметил их высокое качество. Свое письмо императрице он закончил словами: «Петрозаводск знаменит!»

В 1777 году Петрозаводская слобода указом Екатерины II стала городом Петрозаводском. Его новый план спроектировал Аникита Ярцов. Центром города стала Круглая площадь (теперь площадь Ленина), от которой пятью лучами расходились главные улицы. Московский архитектор Елизвой Назаров построил на ней восемь административных зданий, где разместились службы Александровского завода, в том числе казенная квартира самого Ярцова.

В 1780-х годах Круглую площадь реконструировали по инициативе Гаврилы Романовича Державина, назначенного правителем вновь образованного Олонецкого наместничества. Здания на площади объединили в два полукруга. В 1858 году перед входом в одно из них, где располагались присутственные места, а теперь Министерство культуры Карелии, установили фигуры львов, отлитых на Александровском заводе. Художественное литье, освоенное мастерами завода, отличалось высоким качеством, и его по-прежнему можно увидеть на многих набережных, мостах и улицах Петербурга. Чугунные решетки Таврического и Аничкова дворцов, Александровского дворца в Царском Селе, Михайловского замка отлиты на Александровском заводе Петрозаводска.

В 1873 году в Петров день (29 июня по старому стилю) на Круглой площади с фейерверками, артиллерийским салютом, крестным ходом и парадом губернского батальона был открыт памятник Петру I работы скульптора Ивана Шредера. В одной руке царь держал указ об основании завода, а другой указывал в сторону его корпусов.

К середине XIX века на смену чугунным пушкам пришли нарезные орудия, что вместе с нехваткой металла не лучшим образом начало сказываться на Александровском заводе и на самом городе. Ссыльный поэт-декабрист Федор Глинка писал, что Петрозаводск «разве что по самозванству считается городом, да еще губернским». К началу XX века он и вовсе пришел в упадок. В 1914 году в нем проживало чуть более 16 тысяч человек.

Первые политические выступления в Петрозаводске начались в мае 1906 года. Поначалу традиционные гулянья рабочих на природе в первых числах мая не носили политической окраски, но маевка 1906 года, на которую собралось около 20 рабочих Александровского завода, переросла в нечто большее. Во время жарких споров один из них развернул знамя с надписью «Долой самодержавие». К рабочим присоединились другие жители Петрозаводска, что вылилось в шумное мероприятие, послужившее прологом к будущим революционным протестам в Карелии.

Зимой 1918 года в Петрозаводске была установлена советская власть. В зданиях на Круглой площади разместились Совет народных комиссаров, революционный трибунал, суд, военный комиссариат. Памятник Петру I демонтировали, вместо него в 1933 году поставили памятник Ленину. При этом скульптор Матвей Манизер предусмотрительно вложил в руку Ильича вместо привычной кепки шапку-ушанку – зимой в Петрозаводске дуют сильные ветры.

Петрозаводск сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны, и восстанавливала свою столицу вся Карелия. Теперь это чистый благоустроенный город с пятью профессиональными театрами и красивой Онежской набережной – полуторакилометровым променадом, вымощенным дорогим карельским порфиром, по прочности превышающим гранит.

Длинную шеренгу установленных на набережной скульптур и композиций открывает памятник Петру I, стоявший прежде на Круглой площади и чудом избежавший переплавки. Многие выставленные здесь скульптуры Петрозаводск получил в подарок от городов-побратимов. «Дерево желаний» прибыло из шведского Умео. «Кошелек удачи» – дар города Риги. «Рыбаки», закидывающие в Онегу сети, – подарок американского Дулута, штат Миннесота. Он был сделан в 1991 году, и горожане из-за экспрессии и необычного художественного решения прозвали «Рыбаков» жертвами перестройки.

Не менее глубокие ассоциации вызывает инсталляция «Тюбингенское панно» – 61 металлический столб разной высоты и цвета, подаренный Петрозаводску городом-побратимом Тюбингеном. Даже его авторы Бернхард Фогельманн и Курт Гайзельхарт затруднились ответить, что символизирует их творение. В народе композиция известна как «Мыслящий тростник».

«Спящую красавицу» привезли из французской Ла-Рошели. Тут все предельно ясно: красавица олицетворяет главное богатство Карелии – леса и озера.

Замысел арт-объекта «Под одними звездами» угадывается не сразу. Его создатель, немецкий скульптор Райнер Кессель из города Нойбранденбурга, с помощью просверленных отверстий нанес на 960-килограммовый лист нержавеющей стали звездную карту. Если в июне, когда Петрозаводск отмечает День города, в полночь встать перед арт-объектом в определенном месте, вы увидите перед собой звездное небо Нойбранденбурга.

Периодически Онежская набережная пополняется новыми образцами стрит-арта. Когда в 2020 году Карелия отмечала столетие образования республики, в тени деревьев появились большие объемные буквы и цифры – «4С», «3Е», «2Б», «1О». В них зашифрован код карельского леса, состоящий из 40 % сосны, 30 % ели, 20 % березы и 10 % осины.

Флора и Фауна Карелии

У ландшафтов Карелии два цвета – голубой и зеленый. Более половины территории республики покрыто лесом, и четверть составляют водные просторы. Местные жители даже вывели формулу карельского леса, зашифровав ее в коде: «4С» «3Е» «2Б» «1О». Это означает, что он на 40 % состоит из сосны, на 30 % из ели, на 20 % из березы и на 10 % из осины.

Самое известное дерево здешних лесов – карельская береза, неказистая, но обладающая необычайно красивой и ценной древесиной, идущей на отделку дорогой мебели. Это редкое дерево – природная аномалия, и его трудно вырастить искусственным путем. Карельская береза не образует крупных лесных массивов, а растет небольшими рощами, часто вперемешку с обыкновенной березой. Существует несколько версий возникновения ее мраморной текстуры – от генетической мутации до влияния газа радона, поступающего из литосферы. В республике существует четыре заказника, где растет карельская береза, – по одному в Прионежском и Медвежьегорском районах и два в Кондопожском. Самостоятельно вырубать это ценнейшее дерево, занесенное в Красную книгу, запрещено.

Безошибочный индикатор благоприятной экологии карельских лесов – чрезвычайное разнообразие лишайников, яркими узорами покрывающих скалы, почву и деревья. Особенно чувствителен к загрязнению атмосферы лишайник уснея бородатая. Длинные мохнатые «бороды» этого лишайника, развешенного как мочалки на деревьях, – барометр экологической чистоты.

Всем известный ягель, или олений мох, на самом деле тоже лишайник. Его кудрявые слегка зеленоватые веточки – главный корм северных оленей, которые могут добывать его даже из-под глубокого снега. Ягель очень популярен в народной медицине. Он обладает сильными антибактериальными и противовоспалительными свойствами благодаря высокому содержанию в нем усниновой кислоты. Часто рядом с лишайниками произрастают мхи, образующие плотный мягкий ковер под пологом карельского леса.

Только в одном национальном парке паанаярви – настоящем ботаническом эльдорадо, – встречается более 280 видов мхов и 450 видов лишайника.

Многие бывают удивлены, узнав, что в северных лесах Карелии растет 13 видов орхидей, хотя и не таких роскошных, как тропические, но тем не менее весьма интересных. Один из самых распространенных видов – ятрышник пятнистый, он же кукушкины слезки, а самый редкий – венерин башмачок с причудливой формой цветка, напоминающей то ли выпяченную губу, то ли старинный башмак.

На болотах и озерах в карельских лесах тоже можно встретить немало любопытного. Например, яркие колосовидные цветы горца земноводного, сплошным розовым ковром покрывающего небольшие водные пространства, или росянку – насекомоядное растение, настоящего хищника с волосками, покрытыми клейким веществом. Как только мошка или комар попадает в ее липкие объятия, росянка медленно, но верно начинает их переваривать, из-за чего это растение иногда называют «комариная смерть».

Карелия – это край ягод и грибов. Иногда получаса бывает достаточно, чтобы набрать целое ведро белых, подосиновиков и подберезовиков. Первой из ягод созревает морошка. Ее плоды сначала становятся зелеными, потом красными, а когда созревают – янтарно-желтыми. Некоторые об этом не знают и, пробуя на вкус недозрелую красную морошку, бывают разочарованы. Следом за ней на лесных полянах поспевает земляника, а потом малина. В июле-августе созревает темно-пурпурная княженика арктическая, внешне похожая на малину, а по вкусу – одновременно на ананас и землянику. Это самая ароматная, вкусная и ценная ягода Севера, отсюда и ее «княжеское» название.

Еще одно не слишком знакомое большинству ягодное растение – шикша, или вороника, вечнозеленый невысокий кустарник с крохотными, похожими на хвоинки листочками и черными плодами, сладковатыми на вкус. В середине лета ягодные лукошки наполняются черникой, брусникой и голубикой. А завершает ягодный сезон клюква, любительница болот и заболоченной местности. Ее можно собирать с середины сентября и вплоть до заморозков.

На карельских реках совсем несложно наткнуться на хатки бобров, а в лесу – на следы лося. Лоси вообще очень часто выбегают на автомобильные трассы, и пренебрегать дорожным знаком «Осторожно, дикие животные» не стоит.

В лесах Карелии обитают более 60 видов млекопитающих и 280 видов птиц. С апреля по сентябрь в некоторых местах для привлечения животных устанавливаются кормушки и организуются ночные и дневные наблюдения с вышки за бурыми медведями, бобрами и волками. У берегов Большого Соловецкого острова в Белом море велик шанс увидеть белух, на Ладожском озере – кольчатую ладожскую нерпу, а на полях под Олонцом, в сезон весенней миграции птиц, – стаи диких гусей.

Заповедники Карелии и достопримечательности, созданные природой

Ладожские шхеры

Ладожские шхеры – бесконечный роман воды и суши, эхо ледника и десятки километров фантастических пейзажей. Две с половиной тысячи лет назад гигантский ледниковый язык прошелся по Карелии, перепахав и перемолов все вокруг. Когда же льды растаяли и впадины заполнились водой, над водной гладью поднялись высокие участки суши – большие и малые островки, которые называют шхерами.

Чтобы попасть в островное царство шхер, нужна лодка или катер. Фарватеры здесь узкие, извилистые, и навигация в шхерах не из легких. В профессиональном лексиконе моряков есть даже термин «зашхериться», означающий «укрыться» или «затеряться».

Зона шхер протянулась вдоль северного побережья Ладоги почти на 170 километров от городка Питкяранта на востоке до острова Кильпола, возле поселка Березово, на западе. Всего на Ладоге 650 скальных островков, разделенных бухтами и проливами. Есть среди россыпи ладожских шхер довольно крупные, как остров Соронлансаари, где уместились несколько озер и целая деревня Сорода. Есть совсем крохотные, отполированные ледником скалы, которые называют «бараньи лбы».

Остров Хонкасало известен как «Крыша Ладоги». На его вершине был когда-то сторожевой пост древних корелов, а теперь – смотровая площадка с редкими по красоте видами. Живописный пролив отделяет его от каменного хаоса острова Каарнетсаари. Отколовшаяся от Каарнетсаари скала Айно высотой с шестиэтажный дом не обозначена на карте, зато воспета в рунах «Калевалы». Главный герой карельского эпоса, мудрый богатырь Вяйнямёйнен, одолев в шаманском поединке лапландского колдуна Йоукахайнена, загнал его в болото, и Йоукахайнен погиб бы в нем, если бы не пообещал Вяйнямёйнену в жены свою сестру Айно. Но красавица Айно, не желая выходить замуж за старика, в отчаянии поднялась на вершину скалы, которая обрушилась вместе с ней в воду. Но Айно не утонула, а превратилась в рыбку, которую Вяйнямёйнен поймал в сети, но в очередной раз выпустил из рук.

На одном из самых больших островов, Тулолансаари, где жил легендарный Вяйнямёйнен, летом 1918 года отдыхал с семьей Николай Рерих, много ходил на лодке, восхищался первозданной красотой шхер, писал здешние пейзажи. Виды возле Хонкасало хорошо угадываются на его картине «Клад захороненный». Скалистый Лейвасаари вдохновил художника на создание «Святого острова», а скалы Каарнетсаари стали фоном картины «Столпник».

Водопады Тохмайоки

«А зори здесь тихие» – это о равнинных Тохмайокских водопадах и о культовом советском фильме, снятом в этих местах. Водопады, скорее даже пороги, образовала скачущая с камня на камень бурливая речка Тохмайоки, в переводе с финского – «бешеная река». Всего в Рускеальских водопадах четыре каскада, самый высокий из которых – 4-метровый Ахвенкоски, «окуневый порог». В «Зорях…» это место последнего боя Жени Комельковой.

В лесу вокруг водопада проложена экологическая тропа, обустроены смотровые площадки, лестницы и дощатые настилы, над водой перекинуты веревочные мостики. На пригорке над водопадом стоит избушка Озерной ведьмы из фильма-фэнтези «Темный мир». Но сегодня, судя по надписи на дверях, в ней живет сова.

Горный парк Рускеала

Летом 1769 года шведский пастор Самуил Алопеус, интересовавшийся не только духовными делами своих прихожан, но и минералогией, обнаружил возле финской деревни Рускеала обширные залежи мрамора. Оценив природную красоту камня, он отослал несколько образцов финского мрамора в Петербург. Так удар геологического молотка пастора Алопеуса изменил судьбу богом забытой деревеньки и подарил российской столице великолепный рускеальский мрамор – кремовый, бледно-розовый, зеленовато-серый, украсивший многие дворцы и соборы Санкт-Петербурга. Архитектор Антонио Ринальди облицевал им Мраморный дворец, Андрей Воронихин – мозаичные полы Казанского собора, Боуэр – Римские фонтаны Петергофа. Огюст Монферран несколько раз лично приезжал в Рускеалу отбирать мрамор для возводимого им Исаакиевского собора.

Первыми разработчиками мраморного месторождения стали горные инженеры и каменотесы, приехавшие вместе с семьями с Урала, и очень скоро Рускеала превратилась в крупный промышленный центр. Местность вокруг прорезали лабиринты горизонтальных штреков и вертикальные штольни, уходящие глубоко вниз. Всего было заложено пять мраморных карьеров длиной до 450 метров, глубиной 30–60 метров и шириной 60–100 метров. Разработки велись на семи горизонтальных уровнях, пробитых в толще скалы, при этом самый нижний уровень залегал на глубине 72 метров. Общая протяженность этого горного царства, где работало около 800 человек, составляла несколько километров. Мраморные глыбы весом до 16 тонн обтесывали, зимой на санях везли до местечка Хелюля, там с началом навигации грузили на суда и по Ладоге и Неве отправляли в Петербург.

Мраморный каньон в Рускеале

Но все изменилось во второй половине XIX века, когда мрамор, не самый прочный материал, стал постепенно выходить из моды, уступая место граниту. В больших количествах он перестал быть нужным, и его добыча постепенно начала сворачиваться.

Все чаще благородный камень стали использовать для производства строительной извести. В 1895 году рядом с карьерами финны построили новый известняковый завод, и к 1937 году его шесть обжиговых печей выдавали до 35 тонн извести в сутки. Работал завод до 90-х годов прошлого века, пока не обанкротился и не закрылся. Сегодня его остатки – интересный объект для сталкеров и любителей индустриального туризма.

Во время Советско-финской войны финны перед уходом, уничтожив всю техническую документацию, взорвали разработки, и один из самых больших рускеальских карьеров затопила вода речки Тохмайоки. Так появилось настоящее чудо – красивое озеро с мраморными берегами. В 2005 году территорию вокруг него расчистили и создали Рускеальский горный парк – синтез прекрасной ладожской природы и музея горного дела.

Огромная чаша Мраморного каньона, вырубленная руками человека в мраморном пласте, наполнена чистейшей водой изумрудного цвета. Обрамляющие его скалы достигают высоты 25 метров, а стены пронизаны надводными и подводными штреками, уходящими вглубь на сотни метров. Где-то там на его дне по-прежнему лежат рельсы, по которым ходили груженные мрамором вагонетки.

В 1970-х годах к северо-западу от Мраморного каньона был заложен новый Итальянский карьер. Мрамор там стали добывать открытым способом с помощью итальянских канатных механизмов, слой за слоем нарезая его на большие пласты. Мрамором из Итальянского карьера облицованы три станции петербургского метро: «Московская», «Ладожская» и «Приморская». Сегодня карьер закрыт и превращен в приятную локацию для прогулок и фотосессий на фоне высоких серебристых срезов мрамора.

Еще не так давно в подземный мир Рускеалы могли попасть только экстремалы, спускавшиеся вниз по веревкам. Сегодня открыта небольшая часть его третьего горизонтального уровня, во время прогулки по которому у вас над головой будет 36 метров мрамора. Изредка на стенах туннеля можно увидеть маркшейдерские метки и колонии летучих мышей, но особенно впечатляет огромный мраморный зал с подземным озером посередине. Когда зимой озеро замерзает, на его глади появляется галерея ледяных скульптур. Но по-настоящему волшебным это место делает цветная подсветка, превращающая подземелье в царство горного короля.

Водопад Юканкоски

Водопад Юканкоски, он же Белые мосты, хорошо спрятан в глубине карельского леса. В финском геологическом атласе он появился только в 1927 году. Название ему подарили финский хутор Juka и речной порог, по-фински koski. Местные называют его Белые мосты. Здесь действительно существовал когда-то мост из белого камня, давно канувший в Лету вместе с финским хуторком.

Водопадов на самом деле два – большой и малый. Рождает их коротенькая речка Кулисмайоки длиной 16 километров, два рукава которой огибают островок на расстоянии 30 метров друг от друга и несутся дальше к Ладожскому озеру. 18-метровый большой водопад превосходит по высоте знаменитый Кивач, хотя и уступает ему в полноводности. Малый на 7 метров ниже своего более мощного собрата. Не так давно над водопадами построили деревянный мост, восстановив тем самым историческую справедливость.

От трассы А-121 к Юканкоски ведет разбитая лесная грунтовка, и последние километры приходится преодолевать пешком. Но Юканкоски, без сомнения, стоит усилий, затраченных на дорогу, причем в любое время года. Весной и ближе к осени, когда начинаются дожди, он самый полноводный. Летом водопад превращается в природное джакузи, а зимой – в ледяную сказку.

Гора Паасо

Невысокая плоская гора Паасо у реки Хелюлянйоки и озера Кармаланъярви – место для любителей пеших прогулок за красивыми видами. Специально для этого не так давно по ее пологому склону проложили деревянную лестницу, а на вершине поставили скамейки. В XII–XIV веках на Паасо существовала крепость древних карелов, которую в 1880-е годы обнаружил финский этнолог и археолог Отто Аппельгрен. Во время раскопок, проводимых в 1970-х годах, здесь были найдены остатки жилищ, наконечники стрел, керамические черепки и женские украшения.

Крепостей, расположенных на невысоких горах, подобных Паасо, в Северном Приладожье существовал не один десяток. Вместе они образовывали уникальную оборонительную систему карелов. Для длительной осады такие крепости не были предназначены. Они строились для наблюдения и в качестве укрытий местного населения во время набегов. Главные враги карелов – шведы, нападали неожиданно и после грабежей так же быстро отступали. Карелы отвечали своим соседям тем же. В 1187 году им даже удалось спалить шведскую столицу Сигтуну.

Закат на горе Паасо

Отправляясь на гору Паасо, поинтересуйтесь расписанием ретропоезда на паровой тяге, курсирующего между городом Сортавала и горным парком Рускеала. Вы увидите поезд с вершины горы на дамбе озера Кармаланъярви через 10–15 минут после его отправления от железнодорожного вокзала Сортавалы.

Водопад Кивач

Водопад Кивач не сразу видно в гуще заповедного карельского леса, зато слышно издалека. Рождающая его река Суна, пенясь и бурля, с грохотом падает вниз четырьмя каскадами с почти 11-метровой высоты. Название у водопада соответствующее – Кивач в переводе с финского «мощный, стремительный».

Впервые он упомянут в писцовой книге 1566 года. Но самое поэтичное описание водопада нам оставил Гаврила Романович Державин, посетивший его в 1785 году, будучи правителем Олонецкого наместничества:

 
Алмазна сыплется гора
С высот четыремя скалами,
Жемчугу бездна и сребра
Капит внизу, бьет вверх буграми;
От брызгов синий холм гремит.
 

За водопадом река Суна успокаивается, становится широкой, растекаясь по тихим заводям, где водятся лещи и щуки.

Палеовулкан Гирвас

Вулкан Гирвас – древнейшая и одновременно одна из самых молодых природных достопримечательностей Карелии. Долгое время о его существовании никто не подозревал. Зато хорошо было известно о равнинном водопаде Гирвас на речке Суне, по высоте и красоте превосходившем соседний водопад Кивач. В 1950-х годах на Суне построили Пальеозёрскую гидроэлектростанцию с деривационным каналом, воды реки отвели в водохранилище, и водопад Гирвас исчез. Но, лишившись одного чуда природы, красавица Суна приобрела другое. В ее осушенном русле обнаружились лавовые потоки вулкана, который позаимствовал свое имя у исчезнувшего водопада.

Теперь трудно представить, что территория Карелии была когда-то покрыта горами и вулканами, которые разрушил, раздробил и сгладил ледник. Вулкан Гирвас, погасший два миллиона лет назад, не стал исключением. Теперь это просто каменистый склон, по которому бежит небольшой ручеек. И все же выглядит он необычайно живописно. Его вытянутое жерло достигает в диаметре 50 метров, а толщина лавовых потоков в некоторых местах – 100 метров. Геологи предполагают, что вулканические бомбы, выбрасываемые из жерла Гирваса, достигали территории современного Петрозаводска. Сегодня вулкан миролюбив. Можно спуститься к нему, побродить по застывшим лавовым языкам и потрогать руками этот раскрытый учебник геологии.

Однако вулкан Гирвас можно увидеть не всегда. Когда весной во время паводка происходит сброс воды на Пальеозёрской гидроэлектростанции, вулкан на несколько дней снова превращается в мощный водопад Гирвас.

Гора Сампо

Сампо – в 35 километрах от Петрозаводска, гора небольшая. Это скорее холм высотой 40 метров между двух чистейших ледниковых озер. В Карелии и Финляндии такие горные возвышенности, образованные ледником, называют сельгами. На Сампо есть все, за что любят Карелию, – замечательные виды, вековые сосны, нагромождения валунов, поросших лишайниками, а весной еще и целые поляны ландышей.

До 1950-х годов у горы не было названия. Но в 1958 году в Карелии решили снять советско-финский фильм «Сампо» по мотивам карело-финского эпоса «Калевала». Эпическому повествованию требовались эпические панорамы. Место для съемок выбрали на западном берегу озера Кончезеро под безымянной горой, которую с тех пор стали называть Сампо.

Туристам, поднимающимся на гору, до сих пор не дают покоя предания о волшебной мельнице Сампо, дарующей счастье и благополучие. Ее выковал кузнец Ильмаринен для сварливой старухи Лоухи, хозяйки суровой страны Похъёлы, в качестве выкупа за ее дочь. Но не уберегла Лоухи драгоценную вещицу: пролетая где-то над Карелией, выронила мельницу из рук, и она разбилась. Никому пока не удалось найти ее осколки. Но, как знать, возможно, в тот злополучный день старуха Лоухи действительно пролетала над невысокой горой, что теперь зовется Сампо.

Марциальные воды

Курорт Марциальные Воды Карелии подарил случай. Зимой 1714 года крепостной рабочий Иван Рябов, приписанный к Кончезерскому заводу, набрел в лесу на незамерзающий источник питьевой воды. У бедняги давно побаливало сердце, но вода из родника принесла ему облегчение. О своем необычном исцелении он сообщил коменданту Олонецких горных заводов Вилиму де Геннену, и тот доложил об этом в Петербург.

Петр I, получив донесение от Геннена, направил на изучение свойств воды придворных докторов Лаврентия Блюментроста и Антония Равелина, которые, обнаружив в ней повышенное содержание железа, подтвердили ее целебность. По этому случаю Иван Рябов получил три рубля серебром и вольную для себя и всей своей семьи.

В Европе тогда было модно ездить на воды, и Петр решил устроить в онежских лесах первый в России водный курорт. В честь бога войны Марса его назвали Марциальные Воды. У источника построили деревянный дворец для царя, а само поселение вокруг него нескромно назвали Дворцы. Петр несколько раз приезжал сюда вместе с женой Екатериной и большой свитой и даже сам составил правила употребления марциальных вод.

После смерти Петра о курорте забыли, его деревянные постройки забросили, и только в 1960-х годах вспомнили вновь. Теперь железистая минеральная вода курорта с успехом лечит сердечно-сосудистые заболевания, болезни почек и органов пищеварения. Но пить целебную карельскую водицу можно только у источника. Через два часа после выхода на поверхность железо в ней окисляется, она становится желтой и теряет свои лечебные свойства.

Государственный природный заповедник Костомукшский

Государственный природный заповедник Костомукшский на северо-западе Карелии объединяет две природные охранные зоны – собственно Костомукшский заповедник и Калевальский национальный парк. Режим посещения и охрана у них разные. В заповеднике запрещена любая хозяйственная деятельность, и во время его посещения нельзя сходить с проложенных экотроп. В национальном парке можно рыбачить, собирать грибы и ягоды и, при желании, даже переночевать у границы парка в деревнях, где собирал руны для эпоса «Калевала» Элиас Лённрот.

Леса заповедника – это в основном нетронутая тайга, дом для северных оленей, которые выращивают свое потомство на островах озера Каменное. Это озеро площадью 25 квадратных километров, с 98 островами, – самое большое в заповеднике. Всего же на его территории несколько сотен больших и малых озер и реки с питьевой водой, где нерестится озерный лосось и обитает редкая европейская жемчужница.

По территории заповедника проложено несколько маркированных маршрутов. Один из них – «Тропа коробейников» длиной 2,5 километра – проходит по историческому пути, по которому еще сто лет назад ходили торговцы с коробами за плечами. В глухих карельских деревнях всегда ждали коробейников с их нехитрым товаром. Торговля вразнос в этих краях была распространенным заработком, и ею занималась значительная часть мужского населения Карелии.

Через густые леса Костомукшского заповедника пролегал важный для коробейников торговый путь, связывающий Финляндию с беломорской Карелией. и по нему не раз ходил собиратель рун Элиас Лённрот.

Национальный парк Паанаярви

Национальный парк Паанаярви на отрогах хребта Маанселькя – это 1045 квадратных километров потрясающей карельской природы рядом с полярным кругом. Парк лежит на границе с Финляндией и вместе с соседним финским парком Оуланка образует единое заповедное пространство.

Паанаярви – место глухое и от этого еще более прекрасное. Последний островок цивилизации – магазин и визит-центр парка в поселке Пяозёрском, построенном в 1970-х финнами для финских лесорубов. За ним – 60 километров суровой грунтовки с глубокими ямами и камнями разного калибра. В парке нет интернета и мобильной связи. Электричества здесь тоже нет. Вместо этого гостевая избушка с рублеными кроватями-лавками, банька, оборудованное кострище с дровами и сногсшибательные виды на десятки километров вокруг.

Благодаря удаленности природный мир Паанаярви чрезвычайно богат. Здесь водятся бурые медведи, волки, росомахи, зайцы, лисы, рыси, горностаи, часто встречаются канадские выдры и северные олени, реже бобры и ондатры.

Передвигаться по парку можно только по определенным маршрутам, не заходя глубоко в лес, чтобы не затоптать краснокнижные растения в зоне заповедного режима и не зайти в погранзону. Маршрутов всего шесть. Один из них проложен к водопаду Киваккакоски, самому мощному в Карелии. Его трудно произносимое название переводится с финского как «порог каменной бабы». Киваккакоски – действительно каскад из семи порогов с перепадом высот 12 метров. По его каменистым ступеням за одну секунду с ревом проносится 60 тонн воды.

Озеро Паанаярви, давшее название парку, – самое глубокое из всех озер не только Карелии, но и всей Фенноскандии. Максимальная глубина его каменной чаши – 128 метров. На лодке можно подойти к поднимающимся над водой 60-метровым скалам Рускеакаллио, красным от содержащегося в них железа. А затем подняться по тропе к живописному пятиступенчатому водопаду Мянтюкоски высотой 9 метров.

Кульминация путешествия – подъем на высочайшую гору Карелии Нуорунен (567 м). Ее вершина – самая настоящая горная тундра со стелющимися по мху сосенками, висячими болотами и сейдами – священными камнями саамов.