Kitobni o'qish: «Лайфхаки для счастливой хозяйки. Рецепты идеального порядка. Успеваем всё и не устаём»

© «Центрполиграф», 2023

Предисловие

«Дом вести – не лапти плести».

«Всякий дом хозяином держится».

«Горе тому, кто непорядком живёт в дому».

Эти русские пословицы говорят о том, что дорог дом, когда всё в нем. Сколько живёт человек, столько и обустраивает своё жилье. Сначала научился от непогоды укрытия строить, потом диких полезных животных приручил, потом научился выращивать злаковые, корнеплоды и т. д. Наука дом вести старая и нескончаемая. Человеку в обустройстве дома хочется достичь совершенства, но это невозможно. Есть много книг на эту тему – какой построить дом, как сложить печь, какой поставить забор, как разбить палисадник и т. д.

Наша книга направлена на конкретные советы по содержанию дома и созданию уюта в нем.

Рачительная хозяйка, прочитав эту добрую книгу, научиться содержать дом в чистоте без особых усилий. Мыть окна и пол с любым покрытием, чистить мягкую мебель и ковры. Она узнает, как правильно обращаться с мебелью, чтобы та долго служила, как ухаживать за фарфоровой и глиняной посудой, как очистить серебряные изделия и кухонную утварь, научится ухаживать за ювелирными изделиями.

Книга даёт советы, как быстро и аккуратно вычистить любую одежду. Даже мужской пиджак умеючи можно выстирать и отгладить. Результат будет не хуже, чем в итальянской химчистке.

В книге есть советы по удалению любых пятен. Хозяйка научится правильно и без особых усилий стирать белье любой загрязнённости и быстро утюжить его.

Есть здесь и советы по мелкому ремонту. Как исправить разные виды полов и окон, чем отличаются обои, как сейчас делают потолки и окна. Есть и советы по уходу за мебелью и сантехникой. Книга научит, как содержать в чистоте предметы домашнего обихода, бороться с ржавчиной инструментов, окрашивать железные и деревянные предметы.

Конечно, сейчас много всяких химических веществ из магазина, но кроме плюсов в них есть и минусы. И основной – что организм человека уже не справляется со всей этой химией. У кого-то начинается аллергия, у кого-то дерматозы или дерматиты (воспаления на коже), у других проявляется ещё что-нибудь такое же неприятное. А весь есть рецепты, как чистить без применения серьёзной химии, которыми пользовались люди до разработки всех этих веществ.

Как поддерживать порядок в доме

Обычно считается, что идеальная хозяйка та, у которой в доме идеальная чистота и порядок независимо от количества проживающих и мусорящих дома. И поскольку в большинстве своём женщины работают, то уборкой им приходится заниматься в выходные, судорожно разгребая завалы. Поэтому большую популярность приобрела американская система флай-леди, по которой уборке надо уделять 15–20 минут ежедневно. Вопрос в том, что не у всех хватает сил и мотивации делать это постоянно.

Придумала систему флай-леди домохозяйка Марла Силли. Ей надоел вечный беспорядок в квартире. Увидев результаты своего похода за чистотой, она поделилась ими с другими домохозяйками и в 1999 году организовала для них электронную рассылку. Через несколько лет её система приобрела популярность во всём мире.

Силли решила поделить всю квартиру на функциональные зоны. Такими зонами считаются кухня, коридор, ванная и т. д. В одной из зон надо ежедневно работать по 15 минут, делая вещи, до которых обычно руки доходят лишь во время генеральной уборки: стирать пыль со шкафов и подоконников, перебирать шкаф и выкидывать ненужные вещи, чистить кафель и т. д.

Одним из важных ежедневных дел флай-леди является отмывание раковины до зеркального блеска. Просто потому, что на примере раковины становится видно, как приобретается полезная привычка и становится незаметной частью повседневной жизни.

Основные принципы системы флай-леди:

● Первое и самое важное правило гласит: «Ваш дом захламился не за один день, а значит и на уборку завалов и грязи уйдёт тоже не один день». Не надо пытаться сделать всё и сразу, это невозможно и убивает желание что-либо делать вообще.

● Чтобы не устать сразу и навсегда и не забросить это дело, надо двигаться помаленьку. Именно поэтому речь идёт про 15 минут в день в какой-либо из зон.

● Кроме того, ежедневно следует разбирать как минимум одну «горячую точку». Горячей точкой называется место, где скапливается наибольшее количество мусора, например рабочий стол, прикроватная тумбочка, полочка при входе в квартиру, холодильник или прочие места, куда постоянно что-то складывают.

● Кроме ежедневного 15-минутного разбора завалов также ежедневно надо выделять время на уход за собой, планирование распорядка дня, приготовление одежды для себя, детей и мужа на следующий день, составление всевозможных «напоминалок» (список дел на завтра, список продуктов в магазин, планирование затрат и многое другое).

● Ну и обязательно каждое утро надо начинать с «наведения красоты». То есть принять душ и почистить зубы, накраситься и одеться. То есть женщина должна сначала превратиться в красавицу, а потом уже заниматься уборкой.

У современной работающей женщины мало времени на поддержание дома в порядке. И лишние вещи или какой-то мусор – это настоящий бич. Именно поэтому нужны 15 минут каждый день на избавление от них. Таймер – главный инструмент флай-леди. 15 минут – совсем не много, но если уделять это время каждый день на разбор какого-нибудь шкафа, то дело сдвинется с мёртвой точки.

Есть и несколько «упражнений», которые превращают уборку в своеобразную игру. Например, «выкинуть 15 ненужных вещей». Нужен пакет под мусор. Задача: собрать в него 15 ненужных вещей. Надо просто ходить из комнаты в комнату и не останавливаться, пока не найдётся именно 15 вещей. Пакет выбрасывается в мусор сразу.

Упражнение второе – 27 вещей в подарок. Идея аналогична первому упражнению. В большую коробку собирают 27 вещей, которые можно подарить или отдать благотворительной организации.

Желательно подобные упражнения проделывать регулярно.

А есть поступки, которые надо сделать один раз, и потом благодаря этому намного проще поддерживать порядок. Это: расхламление, установка системы хранения, ведение контрольного журнала, составление недельного плана и семейного календаря.

Расхламление: пока вещей слишком много, их невозможно упорядочить. Уборка сводится к перекладыванию вещей с места на место. Именно поэтому в первую очередь надо избавиться от ненужных вещей.

Системы хранения: надо найти место для каждой вещи. Они должны лежать или стоять так, чтобы было удобно ими пользоваться.

Контрольный журнал подойдёт для любителей ежедневников, планировщиков, органайзеров. Туда записывают список дел на день, на неделю, на месяц. Тогда не придётся всё держать в голове с риском постоянно о чём-то забыть. Также в журнал можно записывать и многое другое вроде списка вещей в шкафу или разбивки квартиры на зоны и ещё многое другое.

Делать контрольный журнал можно и в бумажном, и в электронном виде, кому как нравится. Главное – делать его постепенно, заполняя по мере необходимости.

Недельный план – это напоминалка. Мало кому удаётся постоянно его придерживаться, всегда что-то сбивается. Но зато список желаемых дел всегда будет перед глазами.

Семейный календарь – это обычно большой лист бумаги, который вешается на видное место в доме и туда вносятся все мероприятия каждого из членов семьи. Это помогает помнить, когда кто чем занят, и координировать свои действия.

Уборка по флай-леди имеет разные варианты.

Обычно человек убирается каким-то одним способом, который для него наиболее удобен или просто привычен. Но вариантов много, и можно попробовать их хотя бы ради эксперимента.

Кризисная уборка – это вариант уборки по верхам, когда нужно быстро привести дом в более-менее приличный вид. Обычно перед приходом гостей, перед каким-то торжеством, если заранее всё не надраено. По идее она должна занимать 2 часа и делается в 2 круга:

1 круг – кухня, прихожая и гостиная. На каждую зону отводится по 15 минут. После этого перерыв 15 минут на отдых.

2 круг – кухня, ванная и туалет, спальня или детская. И также 15 минут на отдых.

Обыкновенное ЧУДо (Час Уборки Дома, Weekly Home Blessing). Это поверхностная уборка, которая делается по заранее продуманному плану. Обычно делается по пятницам, чтобы приготовить дом к выходным. На неё отводится 1 час. Это шесть шагов по 5—10 минут: поменять постельное белье; пропылесосить или подмести; протереть полы шваброй по центру комнат, на кухне и в ванной; протереть поверхности от пыли, зеркала, выключатели, ручки двери; собрать все накопившиеся бумаги; выбросить мусор и другой хлам.

Работа по зонам вместо генеральной уборки. Это замена классической генеральной уборки.

Все помещения дома условно делятся на зоны. Месяц – это примерно 4,5 недели, поэтому выделяется 5 зон. Предполагается, что в каждой зоне работают 1 неделю, на работу в зоне тратится 15 минут. При работе в зоне надо провести тщательную уборку: помыть полы в дальних углах, плинтусы, постирать занавески, помыть люстру и т. д. В каждой зоне сначала надо избавиться от всего лишнего, расхламиться, и только после этого приступать к детальной уборке.

А можно переходить из одной зоны в другую не раз в неделю, а каждый день. Всё зависит от личных предпочтений, от количества народа в доме, от его состояния.

Следующий вариант уборки у флай-леди называется «рутины». Это то, что делается каждый день. Определённая последовательность действий. Нужно довести их до автоматизма, чтобы они делались как бы сами собой. Например, если во время 15-минутной уборки включать музыку, аудиокнигу или болтать с подругой по телефону, то становится не так муторно и всё проходит как бы само собой. Но это не только уборка, это любые ежедневные дела, поэтому список будет у каждого свой.

Горячие точки. У каждого в доме есть места, которые каким-то магическим образом притягивают вещи. Задача хозяйки – очень быстро погасить горячие точки, разобрать вещи, чтобы они не успевали там скапливаться.

При избавлении от ненужных вещей есть свои подводные камни. Когда мы берём вещь в руки, часто она связана с какими-то воспоминаниями. Жалко не саму вещь, а эти воспоминания. Мы боимся, что они уйдут вместе с ней. Конечно, есть какие-то вещи, которые просто относятся к категории «мусор» или «старые тряпки», но если это какие-то записи или фотографии, то всё становится гораздо сложнее. Даже старая одежда может о многом напомнить. Но тут важно решить, насколько нужна именно эта вещь как якорь для воспоминаний. Ведь помнить что-то можно и без неё. Она – только спусковой крючок для памяти. Она могла 20 лет лежать в шкафу без движения, а воспоминания-то всё равно были в голове.

Главный бонус после расхламления – это свободное пространство, которого так часто не хватает. Свободное место появляется даже в небольшой квартирке, когда там остаются только те вещи, которые радуют. И оно пропадает даже в самом большом доме, если туда тащить всё подряд.

6 принципов хранения, без которых порядок невозможен:

1. Максимальная простота.

Когда в доме какое-то бесконечное количество коробочек, контейнеров, шкафчиков, невозможно помнить, что где лежит. Такие запрятанные вещи не используются.

2. Хранить по категориям.

Если косметика, игрушки, канцтовары лежат в разных местах, в разных комнатах, а бумаги скапливаются на всех горизонтальных поверхностях, порядка не будет никогда.

Категории могут быть разные: по владельцу, по предназначению, по варианту употребления и т. п. Если вещей одной категории оказывается слишком много, то можно выделять подкатегории: по назначению, материалу, цвету и другим параметрам, которые покажутся удобными и логичными.

Декоративные предметы (статуэтки, подсвечники, фотографии, картины) тоже можно объединять в группы по назначению, по общей теме или по цвету и фактуре.

3. Хранить так, чтобы возвращать вещи на место было удобно.

Многие вещи хранятся там, где они используются. Но ещё лучше, если это будет место, куда их легко положить обратно. Тогда они не будут лежать где попало.

4. Вертикальное хранение.

Большинство людей складывает вещи на хранение стопками. Однако есть вариант вертикального хранения, как книги на полке.

Это сильно экономит место. Всё находится на виду, не нужно долго искать, и не бывает забытых в дальнем углу вещей. Вещи проще доставать, расположение остальных вещей при этом не нарушается.

Хранение стопкой часто плохо влияет на те вещи, которые лежат внизу, под весом всей стопки. Поэтому, если есть возможность поставить вещи вертикально, можно попробовать расставлять их так.

5. Деление больших пространств на секции.

В большом пространстве бардак будет всегда. Поэтому комнаты или студии можно делить на секции любыми подручными способами.

6. Наполненность – 90 %.

Когда убраны из дома, а точнее из шкафов ненужные вещи, часто остаётся пустое пространство, на котором стоят или лежат одна-две вещи. Смотрится это странно и неуютно. Возможно, скоро там начнёт скапливаться нечто ненужное. Поэтому, чтобы в доме был порядок, не надо оставлять пустых пространств. Но и забивать под завязку – не лучший выход. 90 %-ная наполненность – это наиболее удобное и стабильное состояние.

А если одинокую вещь можно переложить или переставить, то иногда выясняется, что какие-то шкафы и полки становятся ненужными и можно от них избавиться, чтобы получить дополнительное свободное пространство в доме.

При расчистке квартиры от скопившихся в ней вещей часто непонятно, что стоит выкинуть, а что ещё может когда-нибудь пригодиться. Когда-нибудь. Наверное… Обратить внимание следует на вещи, которые:

✓ сильно поношены;

✓ давно не используются;

✓ используются, но не нравятся;

✓ дублируются;

✓ сломаны.

Скорее всего, они как не использовались, так и не будут ещё лет двадцать. А вот место занимать будут.

Хороший вариант: перед началом капитальной уборки сделать фото. Бывает, что процесс расхламления затягивается, а глаз замыливается. Тогда фотография поможет вспомнить, с чего всё начиналось, и добавит мотивации.

Если разбор вещей идёт по 15 минут в день, то обычно нет времени думать «а вдруг она ещё пригодится» и нет желания её отложить «на подумать». Такие отложенные вещи обычно остаются лежать до следующей разборки.

Если жалко вещь выкидывать, то можно её использовать. Главное, не оставить лежать просто так ещё на годы.

Порядок расхламления:

● определить, с какой комнаты начинать уборку. Выделить в ней категории, например «шкаф», «комод», «холодильник»;

● в выбранной категории, например «полки шкафа», вытащить все вещи. Это нужно, чтобы оценить масштаб бедствия;

● далее вещи перебирают, отвечая себе на два вопроса. Сначала рациональный: мне это нужно? Ответ зависит от самой вещи и от того, используется ли она или лежит без движения «про запас». Затем эмоциональный: эта вещь меня радует? Например, «парадные» вещи могут использоваться редко, но они нужны. А другие именно что лежат годами на всякий случай;

● для оставленных вещей определяют строгое место. Правильная организация – залог порядка.

На что следует обратить внимание.

В кухне избавляются от посуды с трещинами, сколами. Проверяют срок годности у продуктов – он есть даже у консервов и круп.

В спальне и детской следует выбросить все сломанные предметы. Перебирают всю одежду: от поношенной и рваной можно смело избавиться. Ту, которая мала или не нравится, можно продать или отдать. Обязательно надо разобрать прикроватные тумбочки, где годами копятся тетрадки, бумажки, билеты и прочие мелочи.

В гостиной проверяют все полки. Если там много сувениров и всяких безделушек, то следует подумать, насколько они нужны. В книжных шкафах прикинуть, какие книги будут перечитываться, а какие просто так стоят. То же самое со старыми журналами.

В ванной перебирают все тюбики и бутылочки, проверяют сроки годности.

На рабочем столе в комнате обычно скапливается всё подряд: ручки, ластики, блокноты, записочки. Это надо перебрать, оставив только то, что нужно для работы. Канцелярские принадлежности лучше хранить в выдвижном ящике стола или органайзере.

Ненужные вещи просто выбрасывать – как минимум неэкологично. Мусора и так слишком много. Есть и другие способы расстаться с ненужным имуществом.

Одежду и вещи в хорошем состоянии можно продать или отдать. Есть магазины секонд-хенда, есть популярные сайты или сообщества в соцсетях, где выставляют вещи на продажу или отдают просто так, лишь бы забрали.

Сбор макулатуры и стекла существует до сих пор. Можно сдать самим или обратиться в сервисы, чьи сотрудники сами к вам приедут и заберут ненужные вещи.

Также можно отдать вещи в благотворительные фонды. Другой вариант – отдать вещи в магазин, где их продадут, а деньги направят на благотворительность.

Сдать на переработку. Можно положить вещи в контейнеры для переработки или отнести в специальные пункты приёма.

Те вещи, которые останутся дома, потому что они нужны, следует разложить так, чтобы ими было удобно пользоваться.

Вещи, которыми пользуются редко, и сезонную одежду можно сложить на верхние полки. Будет удобно разложить их в контейнерах и подписать их. Тогда не придётся каждый раз вспоминать, что там лежит.

Если хранить одежду в шкафу на вешалках, вертикально, то это сэкономит пространство и добавит порядка.

Однако же бывает, что после расхламления вещи со временем снова заполоняют жилище. Важно помнить о следующем:

● надо сразу выбрасывать неинтересные рекламные листовки, бесполезные подарки, талоны, чеки и билеты в карманах и сумках;

● проводить профилактические «чистки» хотя бы раз в три месяца, обязательно проверять, не появились ли вокруг ненужные предметы;

● поддерживать порядок в имеющихся вещах, у каждой вещи должно быть место;

● должен быть баланс «входящих» и «уходящих» вещей. Если «входящих» будет больше, то захламления не избежать.

Система флай-леди популярна по всему миру, но есть и другие варианты. Например, система Конмари, которую придумала японка Мари Кондо. Она предлагает сделать марафон уборки, когда одним махом полностью разбирается весь дом. На это может уйти неделя или даже несколько месяцев. На этот период откладываются все другие дела по максимуму.

Полезные советы на кухне

• Канцелярскими зажимами удобно закрывать начатые пакеты с крупами, сахаром, специями. Плюс зажимы помогут зафиксировать пакет на мусорном ведре, чтобы не сползал.

• Можно застелить мусорное ведро сразу несколькими пакетами. Верхний наполнился – его выкидывают. И не нужно каждый раз стелить новый. Плюс если один пакет протечёт, ведро останется чистым, ведь внизу есть следующий.

• Достаточно разложить в бумажных или тканевых мешочках молотую гвоздику посреди круп, и там не заведётся пищевая моль. Хватает на 3–6 месяцев.

• Уксусный раствор очистит кухонную плиту вместе с ручками, кафельную плитку, кран. Заодно продезинфицирует. Для этого надо смешать 1–2 стакана 9 %-ного столового уксуса с 1 л воды. Залить в пульверизатор и обработать поверхности, подождать несколько минут и смыть.

• Если в холодильнике появился неприятный и несвежий запах, то надо разложить на полках несколько половинок лимона и оставить на день.

• Сок лимона очистит плиту, кафельную плитку, а с добавлением соли – разделочную доску. Можно натереть прямо половинкой лимона. Плиту и кафель натирают лимоном или залить лимонным соком и оставить минут на 10. После протереть водой.

• Пищевая плёнка не будет рваться и прилипать к рукам, если хранить её в холодильнике.

• Если нет воды, то, чтобы потом не мыть посуду, надо на тарелку надеть пищевой пакет. Положить еду, съесть, пакет выкинуть. Посуда останется чистой.

• Кран можно отмыть с помощью зубной пасты. Натереть кран, оставить на некоторое время, смыть. Кран сверкает.

• Разрыхлитель для теста отмоет жир на дверце плиты. Смочить дверцу горячей водой, натереть порошком, увлажнить водой из распылителя. Через час смыть.

• Чтобы недозрелые бананы быстро поспели, их надо на пару минут положить в разогретую духовку.

• Избавиться от рыбного запаха на руках и посуде поможет лимонный сок.

• Если хранить картофель рядом с яблоками, то он не будет прорастать.

• Если нужно красиво и порционно нарезать мороженное или желе, надо просто подогреть нож в горячей воде или над огнём.

• Чтобы сельдерей и брокколи дольше оставались свежими, их держат завёрнутыми в фольгу.

• Бывает, что в рецепте нужно всего несколько капель лимонного сока для аромата. Не стоит резать для этого целый фрукт, можно проколоть его иглой и выжать эти капли.

• Чтобы мясо или овощи лучше пропитались вкусами и ароматами специй, лучше не натирать их, а сложить все в пакет, завязать и хорошенько встряхнуть.

• Чтобы разогреть еду на двоих быстро и одновременно, можно поставить одну тарелку в микроволновку как обычно, а вторую – на подставку из чашки или стакана.

• Тесто для блинов гораздо проще и удобнее готовить, если отправить все ингредиенты в чистую бутылку. Потом встряхивать её до однородности теста и из той же бутылки дозировано выливать тесто на сковороду.

• Гораздо удобнее чистить киви тонкой чайной ложкой, отделяя фрукт от кожицы. Подобный принцип подходит и для авокадо.

• Если нужно долго хранить сыр в холодильнике, то надо слегка смазать его любым растительным маслом. Так он не обветривается и не портится.

• Если сыр завернуть в пергаментную бумагу, то он не высохнет, при этом бумага пропускает воздух.

• Полки в холодильнике можно застелить пищевой плёнкой, тогда их не придётся часто мыть, можно просто менять плёнку.

• Деревянные лопатки со временем теряют свой вид и приобретают неприятный запах. Их нужно прокипятить и высушить на солнце.

• Разрезанное авокадо лучше съесть сразу, но если не получается, можно положить рядом с ним дольку лука.

• Суп или бульон можно замораживать. В морозилке суп хранится до 3-х месяцев, а бульон – до 6-ти.

Только обязательно надо оставить свободное место в контейнере или банке с супом: замороженная жидкость увеличивается в объёме. И надо подписать название блюда и дату заготовки.

• Через прорезь в разделочной доске удобно ссыпать нарезанные овощи, фрукты и зелень. Ничего не падает мимо.

• Чтобы разделочная доска не скользила по столу, под неё надо подложить влажное полотенце или тряпочку.

• Чтобы усилить вкус и аромат специй, надо подержать их 1–2 минуты на разогретой сковороде перед добавлением в блюдо.

• Чтобы сохранить зелень свежей, надо застелить контейнер бумажными полотенцами, которые впитают лишнюю влагу. Так зелень дольше сохранится.

• Можно заморозить зелень в формочках для льда. Порезать приправы и уложить в формочки. Залить водой. Использовать для приготовления супов и других блюд.

• Остатки зелени можно засушить в микроволновке за 2 минуты. Потом ссыпать в баночку и добавлять в блюда.

• Также в формочках для льда можно заморозить остатки вина. Их удобно добавлять в блюда, соусы и не нужно открывать новую бутылку.

• При отбивке кусков мяса для отбивных надо куски положить с полиэтиленовый пакет и так отбивать. Брызги не будут пачкать всё вокруг. Или можно накрывать пищевой плёнкой.

• Чтобы мясо было сочным, ароматным и с темной корочкой, перед приготовлением его надо выдержать в рассоле со специями от 4 до 12 часов в зависимости от вида мяса.

• Чтобы сохранить сок в пожаренном мясе, надо дать ему полежать 5–7 минут после приготовления, а только потом резать. Так сок не вытечет.

• Чтобы поджаренное мясо имело хрустящую корочку, надо просушить его перед жаркой бумажными полотенцами.

• Чтобы получить глянцевый соус, в конце готовки добавляют кусочек холодного сливочного масла, не давая ему кипеть. Снимать с огня сразу, как растает.

• Чтобы быстро размягчить замороженное сливочное масло, надо небольшой его кусочек положить на блюдце, стакан или кружку нагреть под струёй горячей воды или в микроволновке и накрыть масло.

Если нужно разморозить большой кусок или пачку, то его можно натереть на тёрке или согреть на паровой ванночке. Это подойдёт, когда нужно добавить в тесто или приготовить крем.

• Можно заменить сливочное масло растительным для кексов. Подойдёт любое без резкого вкуса и запаха: рафинированное подсолнечное, оливковое, кукурузное. Примерные пропорции: 150 г сливочного на полстакана (100 мл) растительного, а 200 г – на 3/4 стакана (150 мл).

• Нередко в овощи (например, цветную капусту) заползают муравьи, мухи и другие насекомые. Если перед началом приготовления подержать овощи в крепко посоленной воде 8—10 минут, насекомые всплывут на поверхность, и их легко будет снять вместе с водой.

• Чтобы кожица от помидора отделилась легко, опускают помидор в кипящую воду и потом сразу же в холодную.

• Очищая свёклу, не следует отрезать до конца корень, так как весь сок вытекает, и свёкла светлеет.

• Редька теряет свой едкий вкус и неприятный запах, если ее настрогать и промыть несколько раз холодной водой.

• Хрен легко натереть, если его оставить на ночь в холодной воде.

• Компот из кислых фруктов требует много сахара. Если же добавить в него щепоть соли, то кислота будет меньше чувствоваться.

• Если кофе из турки «убежал»» и потерял вкус и аромат, надо немедленно снять кофейник с огня и влить в него чайную ложку холодной воды. Вкус и запах восстановятся.

• В сырое яйцо для смазки пирога следует добавить немного воды и щепоть соли. Оно станет жидким, а это удобнее для смазки.

• Для выпечки кексов можно сделать формочки из фольги. Кусок пищевой фольги надо сложить в 4 слоя и обернуть стакан или другую подходящую посуду, так получится формочка. По такому же принципу можно сделать формы для куличей и даже кокотницы для жульена.

• Чтобы выпечка не прилипала к форме, надо форму смазать растительным маслом и присыпать мукой перед выкладыванием теста.

• Чтобы нож не прилипал к десерту, перед нарезкой надо подержать его под горячей водой и вытереть насухо.

• Чтобы быстро охладить напитки, надо обернуть банку или бутылку влажным бумажным полотенцем и положить в морозилку. Получится быстрее, чем без мокрой обёртки.

• Рыба, сваренная в воде с добавлением молока, станет нежнее на вкус.

• Замороженную рыбу нужно оттаивать в холодной подсоленной соде (1 чайная ложка на 1 литр), чтобы меньше ушло минеральных веществ. Филе рыбы лучше оттаивать на воздухе.

• Запекать рыбу следует в сильно нагретой духовке.

• Чтобы удобнее было чистить рыбу, можно это делать в полиэтиленовом мешочке.

• Специфический запах рыбы легко устранить, сбрызнув её разведённым уксусом или лимонным соком.

• Рыбу с сильным запахом нужно варить в воде с большим количеством кореньев и специй или добавить огуречный раствор (0.5 стакана на 1 литр воды).

• Горчица, разведённая молоком вместо воды, дольше сохраняется и не сохнет.

• Подсохшую горчицу можно восстановить, если добавить в неё несколько капель уксуса или белого вина и щепотку сахара.

• В микроволновке нельзя греть консервы прямо в металлической банке, их нужно переложить в специальную посуду. А вот в стеклянной банке разогревать можно, но обязательно снимать крышку.

• При запекании продуктов надо использовать только специальную фольгу для микроволновки. Причём надо делать так, чтобы фольга не касалась стенок печки – она может искрить.

• Посуда для микроволновки должна быть из специального стекла (ситалла) или керамики без металлических украшений.

• На минимальной мощности разогрев продуктов идёт более равномерно.

• Температура в центре печи всегда ниже, чем по краям, поэтому располагать продукты надо толстой частью ближе к краям.

• Прослойки жира в мясе ускоряют приготовление блюда, а жир на поверхности, наоборот, замедляет. Выделяющийся сок также увеличивает время приготовления, его надо удалять.

• Блюда, вынутые из микроволновки, могут доходить до готовности при комнатной температуре. Для этого нужно закрыть посуду фольгой и оставить на 10–15 минут.

Уход за посудой

Удаление накипи. Образование накипи на внутренних стенках чайника, самоваров и другой посуды, в которой кипятят воду, происходит из-за жёсткости воды (наличия в ней растворенных известковых солей). Накипь ухудшает теплопроводность посуды, поэтому вода в ней долго не закипает.

Для удаления накипи с посуды существует несколько способов, которые основаны на применении кислот и щелочей. При действии их накипь частично растворяется и размягчается, что даёт возможность легко её удалить.

Из кислот чаще всего применяют уксусную эссенцию из расчёта 1 чайная ложка на 1 л воды. Воду кипятят 1–1,5 часа, а затем посуду тщательно промывают чистой водой. Если накипь сразу не удаляется, то добавляют ещё эссенции. Из щелочей лучше всего использовать фосфорнокислые соли. Для медных чайников иногда применяют каустическую соду.

Для удаления накипи следует брать от 20 до 30 г фосфора или тринатра на 1 л горячей воды и кипятить её в посуде с накипью 1–2 часа. Накипь настолько размягчается, что легко удаляется. Затем посуда промывается несколько раз чистой водой.

Предохранение стеклянной посуды. Насыпать на дно кастрюли слой песка, поместить в неё посуду, налить холодной воды и подогреть до кипения; кипятить четверть часа, затем прибавить горсть поваренной соли и снова кипятить полчаса. После охлаждения воды вынуть посуду и сполоснуть. После такой обработки стеклянная посуда уже не лопается от резкой перемены температуры.

Сохранение фарфора и глиняной посуды. Они дольше сохраняются, если перед употреблением положить на несколько часов в холодную воду, а затем прополоскать в горячей. Ещё лучше глиняную посуду, наполнив до краёв холодной водой, поставить на огонь и после нагревания медленно охладить. Хрупкая глазурь таким образом укрепляется.

Глиняной посуде можно придать высокую степень прочности следующим способом. Глиняный горшок или другую какую-либо глиняную посуду промазывают при помощи кисти несколько раз жидким клеем. После высыхания последнего слоя клея промазывают её льняным маслом. Если на посуде имеются трещины или швы, то для предотвращения течи эти места следует смазать тестом из толчёного просеянного кирпича, белой жирной глины или обыкновенной глины с малярным лаком.

Залить трещину в глиняной посуде можно простым способом: несколько кусков сахара кладут в посуду, давшую трещину, и расплавляют на сильном огне в сироп. Затекая во все трещины, сироп постепенно высыхает, образуя обугленную, твёрдую, как сам сосуд, массу. Залитый сахаром сосуд пригоден к употреблению ещё в течение длительного времени.

Удаление накипи со стенок кастрюли, чайника и самовара. Тёмный налёт внутри чайников и другой посуды поддаётся полной очистке при кипячении в очищаемой посуде раствора обыкновенной соды (на 1 литр воды 1 столовая ложка соды). После нескольких часов обработки таким раствором посуда внутри становится совершенно чистой. Раствор выливают и прополаскивают посуду водой.

Накипь со стенок самовара удаляется следующим образом: в самовар, наполненный водой, вливают чашку глицерина и кипятят. Накипь отстаёт от стенок самовара.

Чистка предметов из алюминия. Для чистки кастрюль, чайников и других алюминиевых предметов надо растворить в 1 стакане воды 10 г аптечной буры и добавить несколько капель нашатырного спирта. Покрыв поверхность предмета этим составом, дать ему подсохнуть в течение получаса, затем как следует протереть сухой тряпкой.

Чистка кухонной посуды. Для мытья эмалированной посуды применяют горячий раствор соды (25 г на 1 литр воды), затем промывают чистой водой и вытирают сухим полотенцем. Так же моют фаянсовую и стеклянную посуду.

Чтобы очистить кастрюлю, в которой пригорела пища, её наполняют насыщенным раствором соли в воде и оставляют так на ночь. Затем посуду ставят на огонь и дают раствору закипеть, отчего пригорелые частицы легко отстают и удаляются без всяких затруднений.

Для чистки алюминиевой посуды применяют смесь мела и жжёной магнезии в равных частях, а также пасту из смеси уксуса и порошка пемзы.

Для удаления образовавшейся на стенках посуды черноты рекомендуется протереть её ватой, смоченной уксусом, а затем промыть водой.

Черноту в кастрюлях можно оттереть также горячим раствором буры (30 г на 1 литр воды) с добавлением нашатырного спирта (10 мл на 1 литр раствора).

Чистка различных предметов. Начистить до блеска лезвия кухонных ножей и вилок поможет обыкновенная пробка, смоченная растительным маслом.

Самовары хорошо чистить мятыми ягодами бузины.

Блеск изделий из олова можно восстановить, протерев их мягкой тряпочкой, смоченной в подогретом пиве.

Для полировки металлических предметов применяют порошкообразный мел, смоченный смесью воды с нашатырным спиртом (1:2).

Кипятильник потемнел, покрылся налётом. Привести его в первоначальный вид поможет простой способ – опускают его в воду с уксусом (1 столовая ложка на 0,5 л воды), доводят до кипения, дают остыть, после чего чистят кипятильник сухой тряпочкой.

У деревянной посуды запах плесени можно устранить, если обмыть её горячей водой с уксусом, а потом тотчас водой с мылом. Соду для мытья деревянной посуды не употребляют, так как дерево от соды краснеет.

Запущенную посуду моют горячей водой с мылом и песком. После мытья с мылом хорошенько прополаскивают чистой водой.

Серебряные ложки всегда будут блестеть, если тотчас после употребления опускать их в кипящую воду, к которой добавлено небольшое количество соды. Раз в неделю ложки следует мыть в мыльной воде с небольшим количеством нашатырного спирта. Темные пятна, образующиеся от яичных желтков, можно удалить, протирая ложки золой.

Серебро хорошо чистить кипячением в воде с добавлением картофельной кожуры и фольги от конфетных обёрток.

Чтобы очистить серебряную посуду от жира и грязи, её следует сначала прокалить в духовом шкафу. После этого посуду кипятят в растворе: на 400 мл воды 25 г поваренной соли и 10 г винного камня.

Как отчистить налёт в термосе. Небольшой налёт от чая убирает лимон. Несколько лимонных долек кладут в термос, заливают кипятком и оставляют на ночь. Можно взять лимонную кислоту и засыпать внутрь 1–2 столовые ложки. И тоже залить водой. После настаивания тщательно встряхнуть колбу, вылить содержимое и промыть термос в проточной воде;

Могут помочь и таблетки для зубных протезов. Несколько таблеток измельчают до состояния порошка, засыпают в термос, заливают почти кипящей водой, завинчивают и трясут. Затем оставляют термос на несколько часов, периодически встряхивая, потом все выливают и термос моют.

Многие импортные газированные напитки, среди которых «Кола», «Спрайт» и «Фанта», действенно справляются с налётом и неприятным запахом. Надо подогреть напиток почти до кипения и залить в термос. Оставить на 8—10 часов и промыть. Однако хранить и перевозить газированные напитки в термосе не рекомендуется, иначе может вылететь пробка, и содержимое прольётся.

Сильные пятна и загрязнения, разводы и неприятный запах, застарелый налёт и свежий осадок действенно очищает сода. Засыпают её внутрь, заливают водой в пропорции 1 чайная ложка соды на 1 стакан воды. Встряхнуть, оставить на 8—10 часов и промыть холодной водой.

Почистить термос из нержавейки или из стекла изнутри поможет уксус. Смешивают 2–3 чайные ложки столового уксуса с горячей водой, заливают в термос и оставляют на ночь. Наиболее эффективна смесь уксуса и соды. Достаточно смешать по 3 столовые ложки каждого средства, залить в термос и оставить на ночь. Потом термос помыть.

Пятна и разводы уберёт нашатырный спирт. Влить 1 столовую ложку нашатыря и залить тёплую воду доверху. Закрыть и оставить на ночь. В результате налёт станет мягким, и осадок можно убрать при помощи ёршика или губки. Только надо тщательно промыть термос и высушить на воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, чтобы убрать резкий запах нашатыря.

Если пятна и налёт так и не удалось удалить, можно взять 2–3 столовые ложки соды и 70—100 г риса или перловки. Эту смесь в сухом виде засыпают в термос, заливают наполовину водой, завинчивают и тщательно трясут. После процедуры промывают термос в проточной воде.

И ещё можно смешать горчицу и соду в пропорции 3:1. Мыть этим составом термос в тёплой воде. Такой состав не только удалит налёт, но и устранит неприятный запах.

Как убрать неприятный запах в термосе. Он бывает после долгого хранения напитка. Это можно убрать лимоном или лимонным соком. Сок или просто дольки лимона кладут в термос, заливают доверху горячей водой, закрывают и оставляют на несколько часов.

Можно ещё растворить несколько столовых ложек соли в кипятке, залить в колбу и оставить так на несколько часов. Затем слить раствор, промыть термос и высушить. Подойдёт и горчичный порошок.

Кроме того, неприятные запахи впитывают кофейные зерна, сухарики из чёрного хлеба и активированный уголь. Помещают продукты в термос, оставляют на ночь, а утром моют.

Как очистить электрочайник. Из-за образования накипи и осадка на его стенках вода нагревается медленнее и дольше, что увеличивает расход электроэнергии и время закипания. Кроме того, во время работы чайник начинает издавать сильный шум, а вкус нагретой воды становится неприятным.

Как правило, накипь чистят раз в 2–3 месяца, а при использовании очищающих фильтров достаточно проводить процедуру раз в 4–6 месяцев.

Часто для чистки применяют лимонную кислоту. В этом случае воду не обязательно кипятить. Лимонная кислота более эффективна, чем сода, но менее действенна, чем уксус. Но при этом она не обладает неприятным запахом. В чайник надо высыпать по пакетику лимонной кислоты на литр воды. Оставить на несколько часов, потом слить и промыть чайник.

Можно просто порезать кусочки лимона и прокипятить воду в чайнике с ними, но это надо сделать несколько раз с новыми дольками.

Пищевая сода устраняет накипь, но не с первого раза. Тоже надо кипятить несколько раз. Соду кладут из расчёта 1 столовая ложка на литр воды. Раствор кипятят и оставляют до полного остывания. Затем воду сливают, при необходимости повторяют процесс, сливают содовый состав и промывают чайник.

Поможет и 9 %-ная уксусная кислота. Берут по 2 столовые ложки кислоты на литр воды, кипятят и оставляют на несколько часов. Потом воду сливают, наливают чистую и ещё раз кипятят. Если запах уксуса не уйдёт за один раз, придётся кипятить ещё.

Чтобы удалить сложную накипь и загрязнения, придётся комбинировать. Сначала прокипятить с содой из расчёта 1 столовая ложка на литр воды. Кипятить 30 минут. Слить, налить свежую воду, добавить пакетик лимонной кислоты, ещё кипятить 30 минут. Поменять воду и положить половину столовой ложки уксусной кислоты. Ещё кипятить 30 минут. Потом все вылить и чайник хорошенько промыть.

Ещё один вариант: использование газированных напитков. Подействуют «Спрайт», «Кока-Кола», «Фанта» или «Пепси-Кола». Их выливают в чайник и доводят до кипения. Однако «Кока-Кола», «Фанта» и «Пепси-Кола» могут оставить на внутренних стенках тёмные или яркие следы краски.

Можно даже применить картофельные очистки. Их надо промыть, положить в чайник и залить водой. Кипятить не надо, просто оставить на ночь. Потом размокшую накипь смывают.

Вместо картофельной кожуры можно использовать очистки яблок и/или груш. Элементы в составе фруктовой кожуры эффективно справляются с накипью, потемнениями и разводами, при этом действуют мягко и безопасно. Кожуру тщательно промывают в проточной воде, кладут в чайник и заливают водой. Доводят до кипения, выливают воду и кипятят с новыми шкурками ещё раз. Потом чайник моют.

Ещё один вариант – применение огуречного или помидорного рассола. Они содержат лимонную кислоту, поэтому могут устранить накипь. Заливают рассол в электрочайник и кипятят. Потом дают остыть и промывают. Кстати, рассол эффективно удаляет ржавчину.

Конечно, можно купить и специальные средства для удаления накипи в магазине. С ними чайник кипятят и дают остыть. Время указано в инструкции, накипь растворится.

Уход за чугунной посудой. Чугун – это железо с повышенным содержанием углерода, добавлением фосфора и кремния. Он нагревается постепенно и равномерно по дну, стенкам и крышке.

Чугун хорошо впитывает запахи, поэтому в такой посуде не рекомендуется хранить еду. Кроме того, мыть посуду желательно сразу после приготовления еды, так как потом она отмывается трудно.

Перед первым применением казан или сковороду нужно промыть и прокалить. Сначала их моют в горячей воде с губкой и моющим средством, вытирают насухо. Смазывают поверхность маргарином или жиром, а затем прокаливают. Это можно сделать несколькими способами.

Разогревают духовку до 180–200 градусов, ставят посуду на противень и закрывают дверцу. Из духовки начнёт выходить сизый дым. Разумеется, окно на кухне надо открыть. Когда он перестанет выделяться, процедура закончена. Как правило, на это уходит два-три часа. Обработанную посуду промывают в чистой тёплой воде без моющих средств и вытирают насухо.

Другой способ. Поставить посуду на плиту, высыпать соль толстым слоем на дно и стенки. Пока она прогревается, соль надо перемешивать и постоянно досыпать новую так, чтобы она попадала на стенки. Когда соль станет светло-коричневого цвета, процедуру заканчивают. Дают посуде остыть, промывают в тёплой воде с моющим средством и вытирают насухо.

Обработать чугун можно в мангале, печи или на костре. Помещают на открытый огонь, в результате появится тёмный дым, а материал начнёт менять цвет. Когда с изделия исчезнут тёмные пятна, посуду снимают с огня и дают остыть. Затем очищают остатки сажи и промывают вещь в тёплой воде с моющим средством, потом вытирают насухо.

Высохшую посуду надо смазать любым маслом или жиром и прогревать 10–20 минут, регулярно подливая масло или жир. Важно, чтобы масло попадало и на стенки. После остатки масла сливают и, когда чугун остынет, протирают поверхность бумажным полотенцем или салфетками.

Таким образом создаётся антипригарное покрытие и чугун защищается от коррозии. В чугунной посуде без покрытия еда прилипнет к стенкам и ко дну.

После приготовления еды нельзя отскребать приставшие частички, так как на чугунной сковороде должна накапливаться эта антипригарная плёнка. Нельзя и скрести посуду с глазурованным покрытием, иначе останутся царапины и трещины.

Моют посуду сразу после приготовления еды, так как горячий чугун легче отмыть.

При мытье используют горячую или тёплую воду, мягкую губку или щётку, но ни в коем случае не металлические губки.

Моют чугунную посуду без химии, абразивных и хлорсодержащих составов. Мягкое моющее средство можно использовать только при первом мытье перед первым использованием. Затем берут мыло или мыльный раствор либо только воду. После мытья вытирают чугунную посуду насухо, в ней не должна вода находиться долго, даже капли после мытья, иначе появится ржавчина.

Чистую сковороду внутри слегка смазывают маслом или жиром. Должна быть тонкая плёнка, но не липкая поверхность.

Нельзя хранить приготовленную еду в сковороде или казане, надо её переложить в другую посуду.

Смазанную сковороду лучше всего хранить в духовке, так как там низкая влажность. Это дольше сохранит свойства обработанного материала и исключит коррозию. Если хранить в духовке не получается, надо подобрать другое сухое место.

Чугун можно мыть только вручную. Нельзя использовать посудомоечную машину, иначе материал начнёт ржаветь, а на поверхности образуется налёт.

Как отчистить жир на кухне. Кроме специальных средств из магазина есть и «народные», которые могут помочь.

Горчичный порошок – действенный растворитель жира, который применяют, чтобы очистить каменную мойку и раковину, холодильник и плиту, кухонный гарнитур из пластика или панелей с защитным покрытием. Он не подойдёт только для натурального дерева. Надо промыть загрязнённое место чистой водой и присыпать горчичным порошком. Затем протереть сухой салфеткой, и жир останется на ней. Остатки средства смыть водой.

Мыльный раствор с содой поможет кухонной посуде и бытовой технике. Надо натереть кусочек хозяйственного мыла на крупной тёрке и растворить в тёплой воде до образования пены. Протереть им грязные поверхности и сразу нанести соду. Оставить её на 20 минут. Затем смыть чистой влажной губкой и вытереть насухо. Нельзя чистить содой глянцевые и лаковые покрытия, там останутся царапины.

Сода и растительное масло подходят, чтобы отмыть деревянную мебель на кухне и другие поверхности из дерева. Берут 1 часть масла и 2 части соды и полученный раствор наносят на загрязнённые места. Затем чистят поверхность мягкой щёткой без сильного давления. Оставляют состав на 10 минут, потом все стирают влажной тряпочкой и вытирают насухо.

Нашатырный спирт поможет отмыть пластиковую или глянцевую кухню от жира. Растворяют 1 столовую ложку нашатыря в 1 л воды и наносят на жирные поверхности. Затем вытирают эти места насухо.

Уксус и спирт – универсальное средство, которое очищает и дезинфицирует кухонную мебель, технику и утварь. В 100 мл воды наливают по 50 мл столового уксуса и спирта, а также треть чайной ложки любого эфирного масла. Полученный состав переливают в пульверизатор и брызгают на нужные поверхности. Оставляют состав на 15 минут, затем смывают. Спирт и уксус очистят жирные пятна и загрязнения, устранят бактерии и грибок, а эфирное масло перебьёт резкий запах и оставит лёгкий приятный аромат.

Если в доме есть парогенератор, то в него заливают воду, нагревают примерно до 150 градусов (средний режим) и обрабатывают поверхности. Так же можно чистить мягкую мебель и шторы, кафельную и керамогранитную плитку. Парогенератор незаменим для вещей, которые нельзя гладить утюгом.

Парогенератором нельзя обрабатывать панели МДФ (это деревянная стружка).

Удаление пятен

Химические вещества для удаления пятен. На волокна хлопка и льна слабые растворы щелочей даже при кипячении заметного вредного действия не оказывают. Ткани можно кипятить в разбавленных растворах соды, поташа, зольного щёлока и др.

На волокна тканей растительного происхождения и на их окраску действуют разрушающе отбеливающие вещества (хлорная известь, перекись водорода и др.). Поэтому следует помнить, что для отбеливания тканей можно применять лишь слабые растворы отбеливающих веществ при невысокой температуре (20–30 °C).

На ткани не оказывают разрушающего действия растворители жиров: бензин, спирт, ацетон, скипидар и др.

Ткани растительного происхождения крепкие минеральные кислоты даже при низких температурах обугливают, уничтожают.

На волокна растительного происхождения из органических кислот щавелевая кислота действуют наиболее сильно, в меньшей степени – виннокаменная, затем – лимонная Эти кислоты при высоких температурах разрушают ткань, а при низких температурах заметного действия не оказывают.

На волокно растительного происхождения уксусная кислота не действует даже при нагревании.

Ткани надо тщательно промыть водой после обработки органическими кислотами (до сушки).

Шерстяные волокна не разрушаются от действия крепких органических кислот (виннокаменной, лимонной, уксусной). При длительном воздействии замечается некоторое ослабление.

Для обработки шерстяных тканей применяется уксусная кислота крепостью около 10–15 %.

Для стирки шерстяных и шёлковых изделий с большой осторожностью можно применять слабые растворы соды (до 0,2 %) и при температуре не более 40–45 °C.

Действуют на шерсть слабо щелочные соли при низких температурах и в разбавленных растворах, однако она делается жёсткой, хрупкой, теряет блеск. Поэтому после обработки в мыльно-содовом растворе шерстяные ткани следует тщательно промыть водой, добавляя небольшое количество уксусной кислоты при последнем полоскании.

Щелочные соли (сода, поташ) в крепких растворах и особенно при нагревании разрушают шерсть и шёлк.

На шерсть разрушающе влияют крепкие растворы нашатырного спирта при высоких температурах, а слабый раствор на шерсть не действует.

Крепость шёлка может ослабить простое хозяйственное мыло, так как в мыле нередко содержится свободная щёлочь. При стирке надо применять мыло лучшего сорта или нейтральные моющие средства (мыльный корень, горчица).

Волокна искусственного шелка, в зависимости от способа получения, носят различные названия (ацетатный, вискозный шёлк и др.). Искусственный шёлк отличается от натурального значительной толщиной волокон и часто более сильным блеском, за исключением матированного шелка, у которого блеск уменьшается путём добавления к шёлку специальных химических материалов. От действия минеральных кислот волокна разрушаются. Даже слабые минеральные кислоты применять не рекомендуется.

На волокна искусственного шелка вредно влияют крепкие органические кислоты (щавелевая, лимонная, муравьиная, уксусная). Для обработки шелка можно пользоваться только сильно разбавленными (до 0,5 %) кислотами: уксусной и муравьиной.

На волокно искусственного шелка крепкие щелочи действуют разрушающе. Для обработки применяют очень слабые растворы щелочных солей: соды, поташа, тринатрийфосфата и др.

Ацетатный шёлк от действия ацетона растворяется, поэтому ткань не рекомендуется чистить ацетоном.

Ткани из искусственного шёлка не выдерживают сильного нагревания, поэтому шёлк следует стирать при температуре около 40 °C (не выше). Гладят их утюгом, нагретым меньше, чем для хлопчатобумажных тканей (+80—100 °C).

Изделия из синтетических волокон (нейлон, капрон) обладают устойчивостью к действию кислот и щелочей, но при сильном нагревании (глажении сильно нагретым утюгом) плавятся.

Для удаления пятен с одежды сначала нужно испробовать самое простое средство – тёплый мыльный раствор. Тряпочкой или зубной щёткой, смоченной этим раствором, протирают загрязнённое место, предварительно очистив его от пыли, затем промывают чистой водой, высушивают и проглаживают. Такая чистка нередко достаточна для удаления пятен от клеевых красок, конфет, сахара и т. д.

Если пятно при такой чистке не исчезает, применяют другие, более действенные средства. При этом необходимо соблюдать ряд правил:

– прежде всего щёткой тщательно удаляется пыль, иначе после чистки на ткани могут получиться пятна.

При чистке нужно обязательно подкладывать с изнанки к пятну небольшую дощечку, обтянутую чистой белой тряпкой в несколько слоёв, или тампон из ваты, марли. Подкладку для этого можно подпороть и дощечку (или тампон) вставить между подкладкой и тканью верха;

– удалять пятна следует по возможности при дневном освещении, когда легче судить о результатах чистки;

– чем свежее пятна, тем легче их выводить. Старые пятна труднее выводить, потому что они глубже проникают в ткань и покрываются пылью и грязью.

Пятна на шерстяных вещах обрабатывают древесным спиртом или денатурированным спиртом пополам с уксусной кислотой, после чего хорошо промывают водой.

При чистке различных шерстяных и шёлковых вещей сначала отмечают на них пятна. Если их много и вся вещь запылена, её следует выстирать в тёплой мыльной пене.

Светлые шерстяные вещи при стирке следует протирать щёткой, разложив их на столе. Протирают щёткой все детали вещи и подкладку пиджаков, жакетов, пальто. После стирки вещи прополаскивают 2 раза в тёплой воде, затем – в холодной. При последнем полоскании в воду добавляют уксусную эссенцию до слабокислого вкуса.

Перед применением какого-либо способа следует попробовать его на небольшом пятне. Если результаты хорошие, можно обрабатывать другие пятна.

Средства для химической чистки. В отличие от стирки, при которой применяются водные растворы мыла, соды или других моющих средств, сухая химическая чистка производится без воды, но с использованием жирорастворителей, к которым принадлежит, например, бензин, скипидар и др.

В связи с тем, что жирорастворители часто являются огнеопасными и ядовитыми, в быту их можно употреблять в небольшом количестве для удаления пятен и чистки небольших вещей и только если обеспечена пожарная безопасность. Химчистка должна производиться при строгом соблюдении правил обращения с растворителями.

Удаление пятен бензином или другим растворителем следует проводить на открытом воздухе во избежание пожара и отравления, вдали от сараев, дров, соломы и т. п. Нельзя вносить в помещение, где курят, горит печь, имеется нагретая электроплитка и т. д., вещи после чистки и даже сушки, если они ещё имеют запах бензина.

Прежде чем приступить к чистке вещей в растворителе, их предварительно подготавливают: выбивают их них пыль, осторожно мягкой щёткой очищают от механических загрязнений, соскабливают с них прилипшие массы и т. п.

В зависимости от характера загрязнений применяют предварительное удаление пятен с последующей стиркой или только удаление пятен бензином или другими веществами.

Если при чистке нельзя удалить все загрязнения, то применяют смесь бензина и мыла или обычный (без специальных добавок) стиральный порошок. Прибавка мыла или порошка к бензину уменьшает опасность его воспламенения. Порошок можно прибавлять в виде раствора в небольшом количестве воды.

Очень распространённый растворитель – ацетон, отличающийся от других тем, что он может смешиваться с водой. Кроме жиров растворяет смолы, каучук, целлулоид, а также ацетатный шёлк, поэтому для чистки изделий из такого шелка его не используют.

Скипидар наиболее удобен для химчистки, так как он менее огнеопасен. Чаще всего скипидар применяется для удаления загрязнений от смолы, лака, масляной краски. Для чистки одежды можно употреблять только очищенный скипидар, так как неочищенный содержит смолу, которая может остаться на ткани после чистки. Хорошо очищенный скипидар не должен оставлять после испарения пятен на бумаге. Скипидар, кроме жировых пятен, удаляет пятна от дёгтя, смолы, сажи, копоти и др. Из-за высокой температуры кипения он обладает малой летучестью и труднее удаляется после чистки ткани, особенно при употреблении для чистки толстых тканей.

Скипидар иногда применяется в смеси с другими растворителями, например со спиртом или с нашатырным спиртом. Из смеси скипидара, нашатырного спирта и белой глины делают пасту. Она может быть использована для вывода жировых пятен, масляной краски и т. д. с белых тканей. Пасту наносят на пятно слоем 0,5–1 см, оставляют на ночь и затем соскабливают. Это повторяют 2–3 раза, до полного удаления пятна.

Жировые пятна. Жировые пятна от растительного и животного масла выводят растворителями: бензином, бензолом, скипидаром. Растворители пятен, продающиеся в магазине, огнеопасны, и их надо хранить плотно закрытыми. Чистят так: протирают пятно от краёв к его середине чистой, смоченной в растворителе тряпочкой, подложив под это место впитывающий материал. Нередко после того, как растворитель высохнет, около удалённого пятна остаётся «ореол». Тогда его также протирают тряпкой, смоченной в бензине – от места растёка до швов.

Свежие жировые пятна перед чисткой рекомендуется прогладить не очень горячим утюгом через 2–3 слоя рыхлой туалетной бумаги. Затем загрязнённое место окончательно чистится бензином или пятновыводителем.

Для удаления старых жировых пятен рекомендуется пользоваться бензиновым мылом, которое приготовляется из расчёта 1–2 г хорошего бесцветного мыла и 10 г бензина. Пятно сначала натирают бензиновым мылом, после чего чистят бензином обычным способом.

Другие составы для выведения жирных пятен:

– эфир – 1 часть, скипидар – 4 части;

– денатурированный спирт —500 частей, аммиак – 30 частей, бензин – 7 частей;

– скипидар – 2 части, аммиак – 2 части, денатурированный спирт – 1 часть, эфир – 1 часть, мыльный спирт – 1 часть.

Все операции по чистке следует производить при открытом окне или форточке или на улице.

Пятна от масляной краски. Один из лучших растворителей для масляной краски – смесь из равных частей спирта, бензина и скипидара, которой довольно продолжительное время смачивают пятно. Когда краска размягчится, её удаляют тупым ножом, после чего оставшееся пятно можно вывести горячей водой. Если пятно старое, то лучше всего применить смесь из 10 частей дегтярного мыла, 12 частей винного спирта и 3 частей нашатырного спирта.

Пятна от свежей масляной краски можно уничтожить скипидаром или смесью растворителей. Можно использовать также обычный чистый керосин, которым с помощью ватки смачивают загрязнённое место, затем протирают нашатырным спиртом до полного удаления пятна. Застарелые пятна от масляной краски смачивают скипидаром, после размягчения краски чистят крепким раствором питьевой соды, потом тщательно промывают тёплой водой.

Следы масляной краски с материи выводят, пропитывая их сливочным маслом, а затем вытирая жирные пятна несколько раз чистым бензином.

Винные и пивные пятна. Красящие вещества в спиртных напитках находятся в растворе благодаря присутствию спирта. Поэтому сухие пятна от пива и от вина могут быть удалены простым протиранием загрязнённого места смесью спирта с водой, например водкой. Лучше всего для удаления пятна пользоваться кусочком губки или мягкой тряпкой. В некоторых случаях винные пятна с успехом выводят промыванием ткани в свежем тепловатом молоке, после чего вещи моют сначала в холодной, а потом в горячей воде.

Для удаления пятен от пива применяют разведённую в небольшом количестве воды смесь высококачественного мыла и соды (2 части мыла и 1 часть соды). Другое хорошее средство: смесь из 10 частей, мыла, 2 частей скипидара и 1 части нашатырного спирта.

Пятна от ягод и красного вина засыпают поваренной солью и затем промывают водой. Пятна от красного вина удалить можно также горячей водой. Для этого вещь растягивают над тазом или ведром и льют на пятно горячую воду, пока оно не исчезнет.

Для удаления старых пятен применяют и горячее молоко, в которое ткань с пятном опускают на несколько минут, а затем простирывают, как обычно, а также другие средства: разбавленный водой нашатырный спирт или перекись водорода с нашатырным спиртом, денатурированный спирт в смеси с 10 %-ным раствором лимонной кислоты.

После удаления пятна вещь промывают сначала в чистой воде, а потом простирывают с мылом, как обычно.

На цветных тканях пятна смачивают глицерином или смесью из 2 частей глицерина и 1 части яичного желтка, вещь оставляют лежать 2–3 часа и затем промывают чистой водой.

Пятна от наливок промывают сначала тёплой водой, а затем лимонной кислотой.

Пятна от ликёра выводят лёгкой стиркой. На цветной ткани ликёрное пятно прежде всего протирают денатурированным спиртом и прополаскивают водой. Оставшееся пятно слегка протирают лимонной кислотой.

Пятна от кофе, какао и чая. Такие пятна на костюме рекомендуется сначала протереть бензином, а затем промыть нашатырным спиртом, разведённым пополам с водой.

Пятна на тонких шёлковых блузах и платьях сначала смачивают слегка подогретым глицерином, а через 5—10 минут промывают тёплой кипячёной водой.

Для удаления пятен от чая применяют смесь глицерина с нашатырным спиртом (на 4 части глицерина 1 часть нашатыря). Этот способ пригоден для удаления пятен от яиц, только оставшийся «ореол» слегка протирают бензином, а после высыхания это место промывают тёплым мыльным раствором.

Пятна от кофе с хлопчатобумажных и льняных тканей выводят 5 %-ным раствором поваренной соли в воде. На шерстяной ткани залитые кофе места смазывают глицерином и отмывают тёплой водой, после чего влажную ткань гладят утюгом с изнанки.

Для удаления кофейных пятен с шёлковой ткани применяют смесь из 20 частей глицерина, 20 частей воды и 1 части нашатырного спирта. В этой смеси выдерживают ткань несколько часов. Затем обтирают места, где есть пятна, чистой тряпкой и промывают водой.

Пятна от какао натирают смесью яичного желтка и глицерина, затем промывают тёплой водой и во влажном состоянии проглаживают с изнанки утюгом. С белья эти пятна выводят смесью из 3 частей денатурированного спирта и 1 части нашатырного спирта; смывают мыльной водой и споласкивают.

Свежее пятно от какао можно снять следующим образом. Загрязнённую часть белья натягивают над какой-либо посудиной и медленно капают на это место холодной водой. Можно пятно время от времени потереть пальцами. Иногда ткань дополнительно смачивают глицерином и потом промывают водой.

Кроме указанных способов, шоколадные и кофейные пятна удаляют с тканей холодным молоком или яичным белком с глицерином. Если пятно давнего происхождения, ткань погружают на непродолжительное время в холодную мыльную воду.

Пятна от ягодных и фруктовых соков. Белые хлопчатобумажные ткани промывают хлорной водой и споласкивают чистой водой. На цветных тканях эти пятна удаляют погружением на несколько часов в кислое молоко и последующим промыванием в воде с мылом.

Травяные пятна. Травяные пятна на одежде, если они свежие, можно вывести тёплым мыльным раствором с небольшим количеством нашатырного спирта. Более застарелые пятна выводятся денатуратом или смесью денатурата и уксусной эссенции (на 8 частей денатурата 1 часть уксусной эссенции).

Травяные пятна на белье простирывают в кипящей воде без мыла.

Травяные пятна на платье обрабатывают также обыкновенным аптечным эфиром, который хорошо растворяет хлорофилл. При этом нужно остерегаться огня во избежание взрыва. Поэтому лучше чистку производить на открытом воздухе.

Пятна смолы. Они хорошо выводятся следующим составом: денатурированный спирт – 100 частей, бензин – 4 части, аммиак – 30 частей.

Для выведения пятен от древесной смолы применяют следующий раствор: бензол – 10 частей, спирт денатурированный – 15 частей, эфир – 40 частей, нашатырный спирт – 2 части, скипидар – 40 частей.

Руки следует защитить перчатками. Состав огнеопасный и требует осторожности!

Пятна ржавчины. Для выведения ржавых пятен применяют органические кислоты: щавелевую, лимонную, виннокаменную или смесь уксусной и щавелевой кислот. В зависимости от интенсивности пятен берут слабый или крепкий раствор кислоты (от 2 до 20 г на стакан воды). С кислотами надо работать в эмалированной, фарфоровой или глиняной посуде. В подогретую кислоту опускают на короткое время ткань с пятном, а затем тщательно промывают водой. При промывке в воду надо добавить немного нашатырного спирта или питьевой соды. Если пятно сразу не исчезнет, ткань с пятном опускают в кислоту несколько раз.

Ржавчину с окрашенных вещей удаляют пастой из смеси глицерина, тёртого мыла (в равных частях) и воды. Этой пастой натирают пятно и оставляют на сутки, затем вещь простирывают и прополаскивают в воде.

Для удаления пятен ржавчины с белых тканей хорошим средством является раствор гидросульфита (10–20 г на стакан воды). Раствор подогревают до 60–70 градусов, опускают в него ткань с пятном и затем промывают тёплой водой. Для окрашенных тканей гидросульфит не рекомендуется, так как он обесцвечивает краску.

Если пятно ржавчины слабое, удалить его можно таким способом. Соком лимона несколько раз смачивают загрязнённое место, затем прикладывают к горячей поверхности утюга или чайника (до неполного высыхания), после чего промывают водой.

Старые ржавые пятна исчезают после обработки крепким раствором виннокаменной кислоты или уксусной эссенции (1 чайная ложка на полстакана воды). В подогретый раствор кислоты на несколько минут опускают загрязнённую часть одежды, а затем хорошо прополаскивают водой.

Из других способов можно рекомендовать такие: смачивают ткань свежевыжатым лимонным соком, затем покрывают небольшим слоем столовой соли и оставляют так на 20 часов, после этого все смывают водой.

Пятна ржавчины удаляют раствором: воды – 16 частей, нашатырного спирта – 1 часть, лимонной кислоты – 2,5 части, воды – 8 частей. Пятна смачивают этим составом и держат над паром, после чего промывают сначала мыльной, потом чистой водой, после обработки ткань промывают тёплой во-дой.

Все работы с кислотами требуют защиты рук перчатками.

Пятна от рыбы, молока, консервов и соусов. Свежие пятна такого происхождения обычно легко удаляют мыльным раствором с последующей промывкой тёплой водой.

Застарелые пятна нужно пропитать глицерином и через 10–15 минут прополоскать тёплой водой.

Для шёлковых тонких тканей хорошим средством является смесь глицерина с водой (равные части) и с небольшим количеством нашатырного спирта.

Пятна с шерстяных изделий рекомендуется выводить раствором глицерина и нашатырного спирта (20 г глицерина и 10 г нашатырного спирта на стакан воды). Затем это место промывают тёплой кипячёной водой, сушат и разглаживают.

Хорошо помогают смеси, составленные по следующим рецептам:

– глицерин – 2 части, вода – 3 части, нашатырный спирт – 0,1 части.

– винный спирт – 4 части, нашатырный спирт – 4 части, поваренная соль – 1 часть (для тёмных тканей).

Пятна от супов, соусов, молока на цветных шерстяных и шёлковых тканях смачивают подогретым до 35 градусов глицерином и протирают щёткой. Через 10–15 минут смывают глицерин ваткой, смоченной в тёплой воде.

Пятна от масла рыбных консервов выводят так. Под пятно кладут чистую белую тряпочку, на неё насыпают чистый мел (но не зубной порошок). На материю с пятном также насыпают мел в достаточном количестве. Сверху пятно закрывают белой тряпочкой, на которую кладут тяжесть. Все это остаётся лежать часов 12–15. Затем тяжесть снимают, мел стряхивают.

Пятна от рыбьего жира очищают эмульсией из скипидара с водой, после чего очищенную ткань вывешивают на воздухе, чтобы лучше отбелить места, где были пятна.

Пятна от яичного желтка снимают ваткой, смоченной в подогретом до 35 градусов глицерине, который через каждые 15 минут смывают тёплой водой с мыльным спиртом или обычным мылом.

Пятна от пота. Такие пятна обрабатывают 5 %-ным раствором гипосульфита и потом замывают раствором буры или нашатырным спиртом.

Хорошо действует смесь из 3 частей эфира и 1 части нашатырного спирта.

Застаревшие пятна от пота удаляют 5 %-ным раствором щавелевой кислоты.

Пятна от пота с белых шёлковых тканей выводят раствором гипосульфита в воде (6 частей гипосульфита на 100 частей воды), затем замывают водой.

Пятна от йода. Смочить загрязнённое место водой, на пятно наложить немного гипосульфита, затем ткань промыть. Этот раствор действует одинаково хорошо на пятна любой концентрации как на белых, так и на цветных тканях.

Хорошо действует прополаскивание загрязнённых йодом вещей в спирте (может быть применён и денатурат). Полощут до тех пор, пока спирт не перестаёт окрашиваться, после чего вещь простирывают с мылом.

Лучше, чем спирт, действует ацетон. Он химически разрушает йод, не окрашивая и не обесцвечивая очищаемые ткани. После обработки ацетоном вещь следует простирать с мылом.

Пятна от настойки йода с кожи рук можно смыть одеколоном или 10 %-ным раствором гипосульфита в воде.

Пятна от дёгтя. На эти пятна наносят смесь из равных частей яичного желтка и скипидара. Через час высохшую корку снимают или соскабливают, промывают пятно горячей водой. Оставшееся желтоватое пятно очищают бензиновой магнезией и потом денатурированным спиртом.

Для шерстяных тканей, если пятна на них ещё свежи, применяют оливковое масло. Ткань обильно пропитывают маслом, после чего губкой промывают тёплой водой с мылом и прополаскивают чистой водой.

Застарелые пятна от дёгтя нужно хорошо пропитать скипидаром, высушить и намазать очищенной содой или золой, замешанными на воде в виде кашицы. По мере высыхания кашицу, нанесённую на пятно, следует увлажнить несколькими каплями воды. После такой обработки пятно обычно исчезает. Очищенное место смачивают скипидаром и проглаживают горячим утюгом через бумагу. Этим же способом можно уничтожать следы масляных красок и смолы.

Пятна от колёсной мази на полотне выводят скипидаром. На шерстяной ткани такие пятна смазывают подсолнечным или сливочным маслом, затем намыливают, обтирают скипидаром и отмывают тёплой водой. На шёлке – намазывают свежим сливочным маслом, после чего промывают губкой, смоченной в тёплой воде с мылом, и прополаскивают чистой водой.

Пятна от духов и одеколона. Чтобы вывести эти пятна с шёлковой и шерстяной одежды, надо смочить загрязнённое место винным спиртом или чистым глицерином, а затем протереть тряпкой, пропитанной серным эфиром или ацетоном.

Пятна с белых тканей выводят нашатырным спиртом, затем раствором гидросульфита (4 г на 200 мл воды) и через 2–3 минуты – раствором щавелевой кислоты (5 г на стакан воды).

Пятна от керосина. Под то место, где находится пятно, кладут кусок фильтровальной бумаги, смачивают пятно чистым бензином, посыпают его жжёной магнезией, прикрывают фильтровальной бумагой и кладут под пресс. Через некоторое время бензин улетучивается, а магнезию удаляют щёткой.

Пятна от стеарина, воска, парафина. Сначала пятна осторожно соскабливают с поверхности ткани ножом. Остаток пятна покрывают фильтровальной бумагой и проглаживают горячим утюгом.

Предварительно под очищенное место подкладывается тряпочка, смоченная денатурированным спиртом.

Пятна от кислоты. Их смачивают как можно скорее нашатырным спиртом и затем промывают водой. Можно вместо нашатырного спирта взять соду, растворенную в пятикратном количестве воды.

Пятна от мух. Самым лучшим средством против таких пятен является разбавленный нашатырный спирт. Он действует одинаково хорошо на ткани и на металлические вещи. Для полированной мебели нашатырный спирт употреблять нельзя. В этом случае пятна стираются тряпочкой, намоченной в керосине.

Пятна от сажи и копоти. Пятна протирают тряпкой или щёткой, смоченной скипидаром, и стирают испачканную часть ткани в тёплом мыльном растворе. Если пятна остались, их смазывают смесью из скипидара и яичного желтка (пополам), протирают тряпкой, затем простирывают. Пятна от сажи содержат, кроме сажи, ещё жир. Поэтому сначала надо удалить жир бензином, а затем промыть мыльной водой.

Удаление подпалин от горячего утюга. Если вещь подпалена очень горячим утюгом, то можно смочить ткань перекисью водорода, смешанной с несколькими каплями нашатырного спирта, и выставить на дневной или, ещё лучше, на солнечный свет.

На цветной ткани подпалины следует предварительно потереть руками, затем смочить водой или слабым раствором буры, потом уже выставить на солнце.

Для вискозного шелка нужна протирка тёплым денатуратом, для белого хлопчатобумажного белья применяют раствор хлорной извести (4–6 г на стакан воды), после чего подпалённые места тщательно прополаскивают холодной водой.

Подпалины от утюгов, щипцов и т. д. выводят раствором из 1 части хлорной извести и 100 частей холодной воды. Смеси дают отстояться, после чего тряпочкой, смоченной прозрачным раствором, снимают пятна. Очищенное место промывают водой, 10 %-ным раствором гипосульфита и снова споласкивают водой.

Жёлтые подпалины на белье от слишком горячего утюга, если ткань не сильно пострадала, можно уничтожить так: приготовить густую массу, тщательно нагревая и размешивая в глиняной посуде полторы чашки уксуса, 40 г мыла, сок от четырёх натёртых луковиц. Подпалённые места, предварительно смоченные, покрывают этой массой. Когда она совершенно высохнет, её стряхивают с белья, а место смывают холодной водой. Если не удаётся уничтожить пятно с одного раза, процедуру нужно повторить.

Подпалины от утюга можно удалить кусочком белого хлеба или смочить подпалённое место лимонным соком и присыпать сахарной пудрой. Изделие затем следует полностью прополоскать в воде.

При возникновении подпалины всегда ослабляется прочность ткани в большей или меньшей мере. Поэтому все способы следует применять очень осторожно, чтобы не допустить образования дыр.

С шёлковой ткани пригорелые пятна очистить невозможно.

Уход за одеждой

Вода и способы её очистки. Жёсткую воду от мягкой отличают так. Немного измельчённого мыла (в виде стружек) кладут в стакан горячей моды. Если мыло полностью растворится и после охлаждения получится прозрачный раствор, значит вода мягкая, если же на поверхности образуется плёнка нерастворимого мыла – вода жёсткая.

От механических примесей, при отсутствии централизованной водоочистки, воду очищают с помощью фильтра (песка, угля, древесных стружек и т. д.). В специальный бак с решёткой, установленной на некотором расстоянии от дна, и краном (ниже решётки) для спуска чистой воды насыпают сначала слой крупного песка или гравия, а затем мелкий песок, уголь и т. д. Через этот фильтр и пропускают воду.

Для процеживания воды применяют какую-нибудь ткань или фильтровальную бумагу. Для очистки небольшого количества воды можно применять воронку, в которую вкладывают фильтр из фильтровальной бумаги или слой гигроскопической ваты. Перед фильтрованием воде следует дать отстояться.

Осадок, оставшийся при полоскании в жёсткой воде на белье, можно удалить только кипячением с содой, поташом или тринатрийфосфатом.

Для смягчения воды чаще всего применяют щёлочи: соду, тринатрийфосфат, поташ, силикат натрия (жидкое стекло) и др. При отсутствии этих щелочей можно использовать зольный щёлок. Расход щелочей на смягчение воды зависит от степени её жёсткости.

Мягкой водой, то есть не содержащей известковых солей, является атмосферная вода (дождевая, снеговая). Она наиболее пригодна для стирки.

Наименее пригодной для стирки является морская вода, которая содержит, кроме известковых, и другие соли: поваренную, глауберову соль и т. д. При стирке в морской воде применяют специальные мыла: мыло из кокосового масла или специальные стиральные порошки.

Средства для стирки. У многих женщин на современные стиральные порошки аллергия. Поэтому приходится пользоваться мылом. Качество различных сортов мыла определяется по цвету, запаху, содержанию примесей неомыляемых веществ, щёлочи, загрязнений и др. Мыло с примесью неомыляемых веществ даёт меньше пены. Мыло с большим количеством заменителей мало пригодно для стирки шерстяных и шёлковых тканей, так как способствует свойлачиванию шерсти и усадке тканей.

Если после мытья и вытирания руки становятся липкими, это значит, что мыло содержит много не-омыляемых или неомыленных веществ или избыток заменителей – канифоли и др.

Мыло с избытком щёлочи обычно вызывает раздражение кожи рук и при длительном употреблении может повлечь образование язв, трещин и т. д. Такое мыло нельзя применять для мытья головы и лица, а также для стирки шерстяных и шёлковых вещей.

Природные заменители порошка и мыла:

– горчица. Благодаря моющим свойствам может употребляться для стирки шерстяных окрашенных вещей, реже – хлопчатобумажных и шёлковых;

– отвар фасоли. Берут 1 кг фасоли и отваривают в 5 л воды. В слитой жидкости без добавления мыла стирают светлые хлопчатобумажные, шерстяные и шёлковые ткани. Отвар фасоли иногда добавляют в воду для полоскания (2–3 л на 10 л);

– отвар пшеничных отрубей. Приготавливают так же, как отвар фасоли, применяют для стирки всех видов тканей. Для стирки цветных шёлковых изделий к отвару отрубей прибавляют алюминиевые квасцы (1 г на 1 л).

Замачивание льняного и хлопчатобумажного белья. Производят замачивание сильно загрязнённого белья в два приёма. Первое замачивание (2–4 часа) делают в простой воде, смягчённой небольшим количеством соды. Воды надо брать столько, чтобы белье было полностью покрыто и легко перемешивалось.

Для второго замачивания белого хлопчатобумажного и льняного белья готовят мыльно-содовый раствор: на 1 кг белья берут 10 л воды, 5–8 г пищевой соды и 3–5 г мыла (40 %-ного). В небольшом количестве горячей воды растворяют соду (не в алюминиевой посуде) и выливают в корыто или бак, куда уже налита вода с температурой 25–30 °C.

Часть соды лучше заменить тринатрийфосфатом. Можно употреблять также стиральный порошок, нашатырный спирт.

Через 15–20 минут в воду добавляют отдельно приготовленный раствор мыла, а затем кладут белье, хорошо отжатое после первого замачивания. Время от времени белье периодически перемешивают, а после окончания процесса тщательно отжимают.

После замачивания и отжима белье намыливают и укладывают в бак или таз. Отдельно готовят мыльно-содовый раствор (5–6 л раствора на 1 кг белья) и в горячем виде в три приёма через каждые 20 минут выливают его в бак, который закрывают крышкой или какой-либо тканью. Мыльно-содовый раствор готовят из расчёта 20–30 г хозяйственного мыла и 10 г соды на 5 л воды или на 1 кг сухого белья. Через 2 часа белье простирывают в наиболее загрязнённых местах, прополаскивают и отжимают.

При приготовлении мыльно-содового раствора целесообразно соду частично (на 20–30 %) заменять тринатрийфосфатом или силикатом натрия, особенно при стирке засаленного белья. Этим достигается и бульшая белизна белья. Для белизны можно добавлять к мыльному раствору небольшое количество скипидара (50—100 г на 12 л). Скипидар надо тщательно смешать с крепким раствором мыла (50 г мыла на 1 л горячей воды).

Для облегчения ручной стирки применяют следующий способ. Белье, намыленное в загрязнённых местах, замачивают в воде, смягчённой содой, при температуре 25–30 °C. Через 4–6 часов его отжимают, опускают в мыльно-щелочной раствор и кипятят около часа. Одно ведро раствора (12 л) должно содержать 100 г хозяйственного мыла, 30 г кальцинированной соды и 20 г тринатрийфосфата. После кипячения белье полощут последовательно в горячей, тёплой и холодной воде.

Кипячение льняного и хлопчатобумажного белья. Для удаления жировых загрязнений и дезинфекции белье кипятят. Для этого используют специальный бачок. В него предварительно наливают мыльно-содовый раствор (6 л на 1 кг белья).

В зависимости от степени загрязнённости белье кипятят 1–1,5 часа. Это можно делать и до стирки, и после стирки, причём количество мыла и соды распределяют поровну между стиркой и кипячением. В среднем берут 20 г мыла на 1 кг белья при кипячении и столько же при стирке.

С целью дезинфекции и стирки сильно загрязнённого белья (спецодежда) с жировыми пятнами или смазочным маслом иногда при кипячении применяют чистый керосин – 2 столовые ложки на 10 л мыльного раствора. В этом случае готовят сначала крепкий мыльный раствор (100 г мыла на 1 л воды) и к нему при тщательном размешивании понемногу добавляют керосин до получения однородной эмульсии, а затем доливают водой до требуемого объёма. В этом растворе белье кипятят 1–1,5 часа, затем перекладывают в мыльный раствор без керосина и кипятят около 0,5–1 часа. Потом белье прополаскивают последовательно в горячей, тёплой и холодной воде.

Крахмаление льняного и хлопчатобумажного белья. Можно применять картофельный, кукурузный, пшеничный, маисовый или рисовый крахмал. Не все белье рекомендуется крахмалить. Например, нательное белье не крахмалят, потому что ткань становится менее воздухопроницаемой и менее гигиеничной. В нательном белье крахмалят только отдельные части его – воротники, манжеты, грудь сорочки.

Различают три способа крахмаления: мягкое, среднее и жёсткое. По первому способу крахмалят платья, блузки, воротнички и другие вещи из батиста, шифона, кисеи, муслина, тюля, марли и т. д. Для этого способа требуется от 6 до 9 г картофельного крахмала на 1 л воды. Для среднего крахмаления (скатерти, салфетки, чехлы, постельное белье, кители и т. д.) берут от 10 до 12 г.

Для мягкого и среднего крахмаления применяют варёный крахмал (клейстер). Крахмал сначала размешивают в небольшом количестве воды, затем в него вливают кипящую воду, тщательно помешивая, чтобы не было сгустков. Клейстер должен быть прозрачным. Если он мутнеет, его следует прокипятить в течение 5 минут. Когда клейстер приготовлен, в него опускают вещи и помешивают так, чтобы они равномерно пропитались крахмалом. После этого их отжимают и высушивают.

Тюлевые вещи надо сушить натянутыми на специальную рамку.

Высушенные вещи слегка опрыскивают водой, дают им отлежаться несколько часов для достижения равномерной влажности и гладят не сильно нагретым утюгом.

При жёстком крахмалении воротничков, манжет и т. д. берут маисовый или рисовый крахмал или смесь их с картофельным и смешивают с холодной водой до образования «крахмального молока». На 1 л воды требуется около 50 г крахмала. В крахмальное молоко добавляют 15 г буры, которую растворяют отдельно в стакане горячей воды. Если она плохо растворяется, то жидкость подогревают до полного растворения буры, затем её охлаждают и выливают в крахмал. Бура придаёт ткани большую жёсткость и несминаемость. После этого жидкости дают постоять 1–2 часа и снова размешивают. В крахмальную жидкость с бурой опускают вещи и протирают их несколько минут, как при стирке, стараясь хорошо пропитать крахмалом. В этом случае крахмал не варят. Он заварится тогда, когда вещи будут гладить нагретым утюгом.

После пропитывания вещей крахмалом их отжимают и завёртывают в белую чистую ткань. Гладят в сыром виде. При глажении их раскладывают на столе и предварительно тщательно протирают чистой влажной тряпкой с сильным нажимом, чтобы лучше и равномернее втереть крахмал в ткань и снять излишек его с поверхности ткани. Гладить надо не сильно нагретым утюгом.

Глянц-крахмал. Этот вид крахмала применяют для придания белью, кроме известной устойчивости, ещё и красивого блеска. Состав его следующий: рисовый или пшеничный крахмал – 5 частей, белый тальк – 3 части, бура (порошком) – 1 часть. Все тщательно смешивается. Порошок смачивают холодной водой и наносят мокрой тряпочкой на белье. При глажении горячим утюгом крахмал превращается в клейстер и придаёт белью блеск и некоторую жёсткость.

Другой состав такого крахмала: борная кислота – 2 части, бура – 10 частей, рисовый крахмал – 88 частей. Все это смешивают. Применяют так же.

Окрашенный хлопчатобумажный трикотаж стирают без кипячения и без замачивания. Если окраска изделия не очень прочна, то во избежание изменения цвета надо добавить в раствор 1 столовую ложку уксусной эссенции на ведро воды (прочность окраски можно проверить перед стиркой, потерев белой тканью влажное изделие). Стирают в прохладной воде. При полоскании рекомендуется добавить в воду немного уксуса.

Чистка шерстяных и полушерстяных костюмов темных цветов. Для удаления пятен сильно загрязнённые места протирают бензином. Протирание мылом и бензином допустимо только для тканей с прочной окраской и если костюм в дальнейшем будет постиран.

Если на костюме много нежировых загрязнений, его стирают в мыльном растворе с добавлением нашатырного спирта с помощью мягкой щётки (сначала с изнанки), после чего промывают 2 раза в тёплой воде. Мыла берут 100 г на 12 л тёплой воды (40 °C), нашатырного спирта – 20 г. Мыло можно заменить стиральным порошком для шерсти. Стирку мылом можно применить только для недорогих полушерстяных костюмов с прочной окраской как костюма, так и подкладки. Предварительно надо сделать пробу, не линяет ли окраска.

Дорогие шерстяные костюмы после удаления пятен бензином, если на них остались нежировые пятна, протирают слабым раствором нашатырного спирта, стараясь не очень сильно увлажнять ткань. Чтобы окраска вещи не изменилась, следует протирку проводить как можно быстрее. Можно также применять отвар махорки, который удаляет жировые пятна, например на воротниках, рукавах и т. д.

Чистка шерстяных и полушерстяных костюмов светлых цветов. Недорогие костюмы подвергают стирке мылом или стиральным порошком для шерсти при температуре 40 °C в обильной пене. Сначала костюмы замачивают в тёплой воде (не более 25–30 °C), прополаскивают в воде с незначительным количеством питьевой соды (20 г на 12 л) или нашатырного спирта. Сильно загрязнённые места протирают при помощи щётки тёплым мыльным раствором или раствором моющего средства для шерсти, отстирывают руками, отжимают, промывают мягкой водой и снова отжимают.

Жилеты костюмов всех цветов чистят отдельно, сначала в мыльном растворе (3–5 г мыла на 1 л), затем в солёной воде (3 столовые ложки поваренной соли на 12 л воды).

Чистка белых шерстяных и полушерстяных изделий. Стирают, как указано для костюмов светлых цветов. Для придания белизны вещи иногда отбеливают гидросульфитом или перекисью водорода, предварительно отпоров от них крючки, пряжки и пуговицы.

В эмалированной посуде при нагревании до 45 °C растворяют гидросульфит (50 г на 12 л воды). В полученный раствор кладут вещи и держат в нем 30 минут, постоянно помешивая.

Полощут вещи несколько раз в тёплой воде, затем в холодной, до уничтожения запаха гидросульфита. Первый раз полощут с добавлением нашатырного спирта (10 мл на 12 л), последний – уксуса (30 мл на 12 л).

Если вещи получились не очень белыми, их на 30–40 минут погружают в раствор перекиси водорода (5 мл 3%-ной перекиси водорода и 1 мл нашатырного спирта на 1 л воды), затем промывают и сушат в расправленном виде. Перед отбеливанием перекисью водорода вещи прополаскивают, не подкисляя воду уксусом.

Чтобы придать костюму надлежащий внешний вид, его подкрахмаливают горячим клейстером (15 г картофельного крахмала на 1 л воды). Сушат, предварительно расправив костюм.

Шерстяной и полушерстяной трикотаж стирают при температуре не свыше 40–45 °C в обильной мыльной пене. Рекомендуется применять порошки и стружку, полученные из хороших сортов мыла, и смягчать воду нашатырным спиртом (3 столовые ложки на 12 л воды).

Трикотажные вещи нельзя замачивать надолго. Пусть лучше вода будет холодной, чем чересчур горячей, поскольку при стирке в горячей воде трикотажные изделия садятся и сваливаются.

Для стирки цветных изделий из шерсти, ангоры, мохера никогда нельзя использовать стиральные порошки, содержащие отбеливатели.

Шерсть «сваливается», желтеет, становится жёсткой, хрупкой и быстрее изнашивается, если применять соду и щелочное мыло, даже незначительное количество щелочи приносит вред.

Шерсть разрушает и портит её окраску кипящая вода.

Шерстяной и полушерстяной трикотаж нельзя при стирке сильно тереть, скручивать, мять: от этого изделия садятся и теряют первоначальную форму.

Сильно загрязнённый трикотаж предварительно замачивают. Для этого растворяют в тёплой смягчённой воде мыло или порошок – 30 г на ведро воды, изделия погружают в эту жидкость и оставляют на 1 час (при малом загрязнении) или на 3–4 часа (при сильном загрязнении). Затем загрязнённую воду сливают.

Окрашенные трикотажные шерстяные изделия обычно стирают без предварительного замачивания.

Плотные трикотажные изделия можно стирать в водном растворе горчицы. На ведро воды берут 100–150 г сухой горчицы, кладут в марлевый мешочек, растворяют в горячей воде. Эту жидкость после охлаждения до 40–45 °C используют для стирки. После стирки изделие прополаскивают тёплой, а затем холодной водой. Стирать с помощью горчицы можно и окрашенный трикотаж.

Шерстяные изделия стирают также в отваре белой фасоли. Один килограмм фасоли разваривают в 5 л воды. Отвар процеживают через полотно. В этом отваре при температуре 40 °C стирают изделия, затем промывают тёплой водой, отжимают и сушат.

Этот способ даёт хорошие результаты и при стирке окрашенных изделий: платков, шарфов и др.

При полоскании изделий из шерсти вода для первого полоскания обязательно должна иметь ту же температуру, что и вода для стирки, иначе шерсть может скататься.

Если изделие требуется накрахмалить, то сначала расправляют его на горизонтальной поверхности, а затем сбрызгивают раствором крахмала: 2 чайные ложки картофельного крахмала на 1 литр воды. Однако значительно проще использовать крахмальный раствор в аэрозольной упаковке.

Трикотаж из искусственного шелка требует особого ухода, так как мокрым легко может разорваться. Поэтому его нельзя сильно тереть или растягивать. Стирать такие изделия (не цветные) следует так же осторожно, как и ткани из вискозного шелка.

Чтобы сохранить окраску женских трикотажных изделий из искусственного шелка с цветной вышивкой, аппликациями, набивкой, можно применять специальный стиральный порошок. При этом в стиральную жидкость необходимо добавить немного уксуса; сразу после стирки основательно прополоскать изделие в тёплой воде, пока она не станет прозрачной. В воду при полоскании надо также добавить немного уксуса. В случае непрочности крашения стирать следует в прохладной воде.

После полоскания изделие не отжимают, а для удаления влаги закатывают его на 30–35 минут в полотно или простыню. Затем, осторожно вытягивая, придают изделию первоначальную форму и для сушки расстилают на полотне. Ни в коем случае не сушат на весу, так как при этом изделие теряет форму. Необходимо избегать сушки на солнце и у обогревателей.

Для изделий с ручной цветной вышивкой рекомендуется химическая чистка.

Высококачественную пряжу из шерсти и шелка лучше всего стирать детским шампунем или пеной для ванны.

Чтобы изделия из мохера и ангоры оставались пушистыми, их лучше стирать яичным шампунем для волос. Когда вещи высохнут, надо положить их в пакет и поместить на 2 часа в морозильник. Затем аккуратно вынуть и дать им оттаять.

Сушить одежду из трикотажа нужно только в горизонтальном положении на плоской поверхности на полотенце или большой махровой простыне, предварительно придав изделию первоначальную форму.

Глажение вязаных изделий. Если при глажке изделия ручной вязки на нем оказалась подпалина, то её можно вывести, приложив к ней на четверть часа срез сырой луковицы.

Рельефные узоры не отпаривают утюгом, иначе они вытянутся или станут плоскими.

Гладить трикотажное изделие надо при температуре не более 110 °C без пара, используя марлю или тонкую хлопчатобумажную ткань и избегая сильного нажима утюга. Во избежание нарушения рельефности рисунка вещи из объёмной пряжи лучше не гладить.

Шёлковые изделия. От большинства щелочей и кислот, а также от высокой температуры шёлк разрушается. Перед началом стирки делают пену из нейтрального мыла хорошего качества: 60 %-ного хозяйственного, детского, жидкого и др., разведённого в воде, подогретой до 30–40 °C. Воду следует применять мягкую, желательно дождевую или кипячёную (жёсткую воду можно смягчить, добавив в неё нашатырный спирт – 1 чайную ложку на 3 л воды).

Во время стирки ни в коем случае нельзя тереть, выкручивать или кипятить изделия, пользоваться стиральной доской, а также другими механическими приспособлениями. Промывают ткань в мыльном растворе несколько раз, в зависимости от загрязнения, слегка перебирая и отжимая руками.

После стирки ткань тщательно полощут сначала в тёплой, а затем в холодной воде. В последнюю воду можно добавить уксусную эссенцию (1 чайная ложка на 3 л воды): это смягчит шёлк, сделает его более блестящим и характерно «скрипучим».

Затем вещь слегка отжимают в руках, закатывают в сухое белое полотенце или простыню и развешивают для досушки. Сушат только при обычной комнатной температуре.

Гладить изделия из шёлковых тканей следует с изнанки, не очень горячим утюгом и обязательно слегка влажными или через влажное полотенце. При глажении материал немного вытягивают для восстановления прежней формы. Не следует опрыскивать шёлк водой, это вызывает на нем пятна и морщины.

При стирке искусственного шелка нужно положить в таз с водой одну полную ложку поваренной соли, предварительно растворив её в чашке воды.

Цветные шёлковые шарфы и платки стирают в растворе стирального порошка при температуре 35 °C, полощут в воде с небольшим количеством уксуса (3 столовые ложки на 12 л), а затем в чистой воде.

Изделия из белого шелка. Белые платья и блузки из натурального шелка хорошо стираются в мыле или в воде с примесью нашатырного спирта.

Белые шёлковые вещи (из натурального и искусственного волокна) замачивают на короткое время в тёплом (25 °C) мыльном растворе (5 г мыла на 1 л) 30–40 минут, простирывают путём сжатия без сильного трения и затем промывают 2–3 раза чистой водой. Стирку производят при температуре 35 °C. Воду для стирки смягчают питьевой содой, или бурой, или нашатырным спиртом (1 столовая ложка на 12 л воды).

При стирке берут достаточное количество мыла (5—10 г на 1 л воды) или порошка, чтобы получить обильную пену.

Шёлк после второй стирки зачастую теряет свой первоначальный белый цвет, а иногда даже и блеск, и желтеет. Чтобы избежать этого, надо растворить в горячей воде борную кислоту (2 чайные ложки на 1 стакан воды) и перед стиркой добавить этот раствор в мыльную воду. Вещи, постиранные таким способом, не теряют своей белизны и блеска. Кроме крепдешина так можно стирать шёлковое белое полотно и фуляр.

Изделия из вискозного шёлка нужно стирать в тёплом мыльном растворе. При этом ткань легко перебирается руками 10–12 раз без трения и выкручивания. Стиральный раствор готовится так: на ведро воды, нагретой до 40 °C, кладётся 1 чайная ложка питьевой соды или 1 столовая ложка нашатырного спирта. В смягчённой таким образом воде растворяется 40 г хозяйственного или детского мыла или мыльной стружки.

Нельзя ткань натирать мылом. Если отдельные места сильно загрязнены (например, манжеты сорочек, воротнички), их можно легко протереть мягкой щёткой, обильно смоченной мыльным раствором.

После стирки изделие тщательно прополаскивается в тёплой, а затем в холодной воде, слегка отжимается (без выкручивания) и заворачивается в сухое полотенце. Сушить его надо при невысокой температуре, разглаживать не сильно нагретым утюгом в слегка влажном состоянии под небольшим нажимом. Чтобы ткань не садилась, при глажении её слегка потягивают.

Изделия из ацетатного шелка нельзя стирать с содой, каустиком и нашатырным спиртом, а только детским и туалетным мылом. Стирают в мыльном растворе (температура воды 45 °C) с обильной пеной, отжимая ткани несколько раз, после чего промывают тёплой (прокипячённой), а затем холодной водой. Нельзя натирать отдельные части ткани мылом, тереть её и выкручивать.

После стирки дают стечь воде и, не отжимая, закатывают изделие в простыню или полотенце. Просушенное на воздухе слегка влажное изделие проглаживают с изнанки умеренно нагретым утюгом (при высокой температуре ацетатный шёлк плавится). Ткань при глажении немного потягивают, чтобы она не села.

Стирка и хранение вязаных изделий. У готового изделия после вязки и стирки часто загибаются края и поверхность неровная. Кроме того, отдельные виды ниток после стирки садятся. Для придания изделию необходимой формы его следует намочить и наколоть на какое-либо основание. Для основания можно использовать ткань, в которую хорошо вкалываются булавки из нержавеющей стали. Если изделие имеет усложнённую форму (например, воротник, кокетка к платью или круглая маленькая салфетка), то его рисуют на бумаге. Затем кладут кружево поверх рисунка и прикрепляют его булавками по краю. После этого кружево смачивают из пульверизатора или губкой и дают высохнуть натянутым.

Чтобы хорошо накрахмалить кружево, например салфетки, изделие смачивают в слегка подкрахмаленной воде, натягивают на основание, а затем разглаживают. Можно также прогладить изделие через ткань, смоченную раствором с крахмалом.

Самое лучшее средство для стирки «деликатного» трикотажа – мыльная стружка (2 г на 1 литр воды).

Чтобы при стирке отстирать все пятна, надо развести в тазике с водой моющее средство, причём раствор может быть немного более концентрированным, чем обычно. Участки с пятнами надо пропитать раствором моющего средства. Оставить изделие на 15 минут, а затем можно стирать, как обычно.

Воротник гольф пуловера не вытянется при стирке, если сделать по краю намётку широкими стежками суровой ниткой. После стирки нить удаляют.

Если есть сомнения, что пряжа может полинять во время стирки, то можно постирать изделие, как обычно, а потом положить на сутки в холодную воду без моющего средства. При этом на поверхности волокон образуется тонкая плёнка краски, которая долго сохраняет цвет.

При стирке изделий из ангоры в воду для последнего полоскания можно добавить чайную ложку глицерина. Это придаст изделию мягкость.

Нельзя вешать изделия из ручного трикотажа в шкаф на вешалку. Их хранят сложенными на полке. Но чтобы трикотажное полотно оставалось пушистым, не стоит складывать их слишком плотными стопками.

Чистка бархата. Изделия из бархата сначала очищают сухой щёткой от пыли, затем протирают мягкой шерстяной тряпкой, смоченной бензином. После просушки опять чистят шерстяной тряпкой, смоченной денатурированным спиртом.

Если при чистке ворс примялся, бархат смачивают спиртом, держат над паром 3–4 минуты и в горячем виде протирают против ворса редкой и жёсткой щёткой.

Пятна от пищевых продуктов удаляют тёплой водой, к которой прибавляют нашатырный или денатурированный спирт (1 столовая ложка на стакан).

Пятна от жира удаляют тёплой водой, к которой примешивается винный спирт (1 столовая ложка на стакан).

Для обновления бархата его отпаривают, то есть держат изнанкой над паром, и с лицевой стороны проводят мягкой щёткой, слегка смоченной в бензине, сначала против ворса, потом по ворсу.

Уход за кожаными вещами. Для того чтобы сделать кожаные вещи мягкими и чтобы они не трескались, их смазывают различными жировыми веществами: касторовым маслом, рыбьим жиром, льняным маслом, пчелиным воском, парафином.

Смазывание производят кистью или щёткой. Жировые вещества необходимо предварительно подогреть. Твёрдые вещества (воск, парафин и другие) предварительно растворяют в бензине, осторожно подогревают их на водяной бане.

Жировые вещества надо наносить тонким слоем, равномерно, чтобы не получились жирные пятна на поверхности кожаных вещей.

Как заделать порез на болонье. Есть два метода: с помощью изнаночной заплатки и с помощью двойной заплатки.

В первом случае нужно подобрать материал для заплатки, схожий по форме, фактуре и цвету с оригиналом. Куртку вывернуть наизнанку, дырку по краям обработать бензином или ацетоном и подождать две минуты. Далее на заплатку нанести клей «Супермомент», «Момент», КП-1 или другой любой резиновый клей. Ровно соединить края разрыва, сверху приложить заплатку и прижать. Сверху положить пресс на время, которое указано в инструкции к клею.

Двойная заплатка считается более крепкой и надёжной. Для заклеивания в этом случае вместо клея используют полиэтилен. Берут заплатку и кусочек полиэтилена по форме разрыва. Полиэтилен должен быть меньше по размеру, чем заплатка. Выворачивают куртку, соединяют отверстие по краям, накладывают полиэтилен, а затем материал заплатки. Проглаживают поверхность горячим утюгом через тонкую натуральную ткань. Утюг должен быть нагрет до 100–110 градусов. Полиэтилен расплавится и приклеит заплатку к изделию.

Можно вместо полиэтилена и утюга использовать флизелин, у которого одна сторона клейкая. Он представляет искусственный материал из целлюлозы с одной клеящей стороной.

Как удалить пятна с болониевой куртки. Свежие жирные пятна удаляют хозяйственным мылом. Намыливают пятно и оставляют на ночь, а затем куртку стирают.

Можно посыпать жирные пятна солью и оставить на несколько минут. Натирают материал солью, пока жир и разводы полностью не исчезнут.

Жирные пятна со светлого материала удаляют при помощи нашатырного спирта. Протирают им загрязнённые участки, но ни в коем случае нельзя тереть чистые места, потому что там ткань обесцветится.

2 столовые ложки сухой горчицы развести водой до получения кашицы. Нанести на пятно и оставить на час, а потом постирать одежду в мыльном растворе.

Можно протереть пятна столовым уксусом, а потом постирать куртку.

Старые пятна уберёт нагретый картофельный крахмал. Надо нанести его на грязные участки и оставить на несколько минут. Затем протереть эти места сухой тряпочкой.

Пятна любых видов может удалить хлебный мякиш. Им натирают загрязнённые участки и оставляют на 2–3 часа. После этого стирают куртку вручную с любым моющим средством.

Въевшиеся старые пятна убирают средства для мытья посуды. Надо капнуть немного состава на грязь и растереть до образования пены. Оставить на 2–3 часа и затем промыть под проточной водой.

Можно попробовать и зубной порошок. Насыпают его на грязные участки и протирают мягкой щёткой. Потом куртку стирают.

Засаленный блеск, который часто появляется на воротнике, манжетах и карманах, можно удалить при помощи столового уксуса или пищевой соды. Ими протирают засаленные места.

Стирка и сушка болониевой куртки. Лучше всего её стирать вручную, не рекомендуется выкручивать, перекручивать и отжимать, запрещено гладить. Вода для стирки должна быть температурой не выше 40 градусов.

Для стирки подойдут универсальные жидкие моющие средства или составы для синтетики. Надо замочить куртку в разведённом средстве на 15–30 минут в зависимости от степени загрязнения. Далее можно потереть её поверхность губкой или щёткой, но нельзя мять куртку. После стирки её надо прополоскать в чистой прохладной воде 2–3 раза.

В стиральной машине куртка помнётся, а складки и заломы такого материала трудно устранить. В крайнем случае можно попробовать деликатный режим стирки без отжима.

После стирки куртку не выжимают, а вешают стекать в ванной или над тазом. Затем сушат в хорошо проветриваемом помещении, вдали от электрических приборов и солнечных лучей. Небольшую куртку можно развесить на плечиках, большой пуховик на синтепоне раскладывают на махровом полотенце и сушат в горизонтальном положении.

Как устранить дырку на кожаной куртке. Толстую кожаную куртку порвать очень трудно. Однако мягкую и тонкую кожу разорвать можно.

В первую очередь надо заклеить место разрыва изнутри пластырем. Тогда материал не расползётся дальше, и уже после этого можно приступать к починке.

Если дырка большая, то надо вывернуть куртку на изнаночную сторону и распороть подклад в месте шва, затем аккуратно и ровно подрезать края отверстия. Далее подбирают два кусочка ткани. Один будет располагаться с внутренней стороны и при этом должен выходить за края дыры на 2–3 сантиметра. Для наружной стороны нужен кусок ткани из натуральной или искусственной кожи либо из экокожи, который подойдёт по цвету и по размеру. Тканевый кусок прикладывают изнутри, кожаный – снаружи и пришивают на швейной машинке. Или можно их приклеить.

Нужен клей «Момент» или резиновый клей для обуви. Он должен быть устойчив к высоким температурам и воде, маслам и жиру, должен быстро сохнуть.

«Суперклей» или ПВА не подойдут. Первый не сможет склеить изделие надолго. А второй после высыхания оставит полупрозрачную плёнку, что испортит внешний вид одежды.

Выворачивают куртку на изнаночную сторону, снимают подкладку и обрабатывают края пореза с обеих сторон растворителем. Заплатку из натуральной кожи или кожзаменителя намазывают клеем, смазывают и место заклеивания. Клей тщательно размазывают кисточкой. Клей оставляют на 40 минут, потом наносят второй слой. Когда он чуть подсохнет, заплатку приклеивают к куртке.

Чтобы получить надёжный результат, сначала рекомендуется приклеивать одну сторону разрыва, после чего совместить края и приклеить заплатку полностью. Оставить это место под прессом на 5 минут.

Далее выворачивают куртку на лицевую сторону и место заклеивания слегка сгибают, так, чтобы края слегка разошлись. Наносят клей на края ткани при помощи зубочистки и сдвигают максимально плотно. Раскладывают одежду на ровной гладкой поверхности и разравнивают это место, на него ставят пресс и оставляют на сутки. После этого кожу обрабатывают кремом или краской подходящего цвета и пришивают подкладку.

Можно для починки применить и жидкую кожу. Надо из бинта вырезать кусок, немного больший по размеру, чем порез. Лицевую сторону дырки обрабатывают жидкой кожей, которую наносят шпателем или палочкой для мороженого. Затем сверху плотно прикладывают подготовленный кусочек бинта. При необходимости можно и бинт смазывать жидкой кожей. Оставляют его подсохнуть на 10 минут, после чего наносят ещё слой. Подклеенную куртку оставляют сохнуть на три часа.

Как восстановить внешний вид кожаной куртки. Можно смешать мыльный раствор с нашатырным спиртом и протереть куртку ватным диском или салфеткой. А смесь нашатыря с белым уксусом удалит царапины и трещины на коже. После обработки протирают куртку вазелином, глицерином или увлажняющим кремом для рук. Кроме того, такие средства восстановят эластичность материала. Пятна на коже удалят мука, картофельный крахмал или очищенный бензин. А неприятный запах устранит уксус.

В мыльный раствор можно добавить 5 столовых ложек спирта в расчёте на 1 л воды. Он поможет устранить засаленные места и потёртости, пятна и загрязнения, а также смягчит кожу. Также, чтобы убрать протёртые и засаленные участки, куртку протирают глицерином или корочкой апельсина.

Сильные загрязнения и жирные пятна убирают при помощи лимонного сока. Несколько капель наносят на нужный участок и затем протирают мягкой губкой с мыльным раствором. Потом куртку вытирают влажной салфеткой.

Свежие пятна уберёт детская присыпка, сода или соль, крахмал или измельчённый мел. Достаточно посыпать их на пятно и оставить на 30 минут, потом счистить сухой тряпочкой.

Можно натереть кожу половинкой луковицы. Затем протирают всю куртку влажной салфеткой. Также сохранить и восстановить прежний блеск или цвет поможет обработка натуральными маслами (льняное, касторовое или ореховое).

Список таких средств продолжат вазелин, увлажняющий крем для рук, лимонный сок или глицерин. Любое их них втирают круговыми движениями без сильного давления мягкой салфеткой в кожу и оставляют до полного высыхания. Потом ничего протирать не надо.

Чёрную или темно-коричневую кожаную куртку можно очистить натуральным молотым кофе. 1 чайную ложку кофе смешать с минимальным количеством воды, чтобы была густая кашица. Её втирают в кожу с помощью ватного диска, а потом куртку протирают влажной тряпочкой. Кофе вернёт прежний цвет и сделает материал более прочным и упругим.

Белую кожаную куртку обновляют при помощи средства для снятия макияжа без содержания спирта, тёплого некипячёного молока или вазелина. При обработке кожи молоком можно добавить яичный белок.

Кроме того, для покрытия поверхности светлой куртки используют уксусную или лимонную кислоту, разведённые в воде. Состав оставляют на 15 минут и затем смывают влажной тряпочкой.

Царапины на кожаной куртке удалит смесь белого уксуса и нашатырного спирта. Для приготовления раствора смешивают 2 столовые ложки спирта и четверть стакана уксуса. Втирают полученный состав в царапины при помощи салфетки плавными круговыми движениями. Оставляют на 15 минут и затем протирают влажной чистой салфеткой.

Уход за кожаной курткой. Куртку из натуральной кожи, экокожи или из кожзаменителя нельзя стирать, так как такие материалы плохо переносят полное намокание и воздействие горячей воды, перепады температур и высокую влажность. После стирки куртка сядет и деформируется, потеряет цвет и форму. Кроме того, на одежде появятся сильные складки, вмятины и заломы.

Поможет химическая чистка. В данном случае подходят тёплый мыльный раствор, уксус и нашатырный спирт, крахмал или сода.

Для чистки натуральной и искусственной кожи нельзя применять бензин и ацетон, хлорсодержащие составы и абразивные средства.

Сушить кожаную куртку нужно при естественных условиях в хорошо проветриваемом помещении вдали от солнца и батарей.

Хранить кожаную одежду надо на вешалке, ни в коем случае не складывать на полку, иначе она помнётся, и вернуть прежний вид будет достаточно трудно.

Нельзя гладить утюгом тонкую и прессованную кожу. В исключительных случаях можно применить глажку для толстой и плотной кожи. Утюг должен быть не горячее 100 градусов.

Чтобы внутри куртка была свежей и чистой, подкладку протирают антибактериальной влажной салфеткой.

После дождя куртку надо вытереть сухой мягкой тряпочкой и оставить сохнуть в сухом помещении с хорошей вентиляцией. После сушки её протирают раствором из касторового масла и яичного белка.

Если кожаная одежда начала растягиваться, надо обработать её поверхность воском, а затем положить в тёплую воду на 2–3 минуты. После этого её раскладывают на горизонтальной поверхности до полного высыхания. Нельзя сушить кожаную вещь на плечиках, она будет вытягиваться.

Обработка кожи вазелином, ореховым или касторовым маслом, увлажняющим кремом для рук, глицерином или лимонным соком надолго сохранит цвет и блеск кожаных изделий, их мягкость и предотвращает пересыхание материала.

Подкладку куртки очищают ватным диском, смоченным в спирте. Сильные загрязнения с подкладки убирают мыльным раствором. Смачивают в нем мягкую губку, протирают загрязнённые места и промывают тёплой водой. Причём надо стремиться, чтобы вода и мыло не попали на кожу.

Как разгладить помятости и заломы на коже. Кожаную куртку гладить не рекомендуется. Можно её отпарить вертикальным отпаривателем, парогенератором или утюгом с такой функцией.

Чтобы устранить мятые участки, заломы и складки, вещи часто вешают над кастрюлей или тазиком с кипятком и оставляют от получаса до двух-трёх часов в закрытой ванной комнате.

Чистка и хранение мехов. Меха протирают с помощью щётки бензином, иногда с прибавлением мыла или раствора стирального порошка (10 г на 1 л), затем снова протирают в бензине 10 минут. Можно это делать чистой тряпочкой, смоченной в бензине и отжатой. Ей многократно протирают мех по направлению длинного ворса, против – короткого. Можно удалить пятна от жира смесью нашатыря с поваренной солью (1 чайная ложка нашатырного спирта и 3 чайные ложки соли на 0,5 л воды).

Для чистки можно также использовать шампуни для волос или моющие жидкости для шерстяных, шёлковых и синтетических тканей (1 столовая ложка на стакан воды). После окончания обработки поверхность меха многократно протирают тампоном, смоченным в чистой воде и отжатым, не допуская намокания кожевой ткани, и просушивают. Мех нельзя тереть слишком энергично, чтобы не порвать.

Белые меха затем раскладывают на столе и тщательно натирают картофельной мукой, чтобы кончики волосков не слипались. Когда запах бензина исчезнет, картофельную муку стряхивают, а волос начёсывают.

Белую шубу из цигейки следует чистить так же, как фетр, втирая в ворс отруби или манную крупу, картофельную муку, мел. Потом мех надо тщательно выбить.

Если изделие сильно зажирено, то ржаные или пшеничные отруби кладут в металлическую посуду и ставят на огонь. Непрерывно помешивают массу рукой до тех пор, пока не станет горячо. Горячие отруби рассыпают по меху и потом собирают их щёткой. После чистки мех встряхивают и расчёсывают.

Или можно смочить в чистом бензине поролоновую мочалку и протереть мех.

Для чистки загрязнённого и зажиренного меха поможет раствор из равного количества спирта, столового уксуса и воды, и наносят его на мех щёткой или поролоном. Затем протирают мех чистым куском ткани.

Если на шубе есть жирные пятна, их рекомендуется протереть ватным тампоном, смоченным очищенным бензином или специальным пятновыводителем.

Пятна можно промывать пеной от мыльной стружки. Такой раствор втирают щёткой в волосяной покров, стараясь не увлажнять кожу. Затем место, где было пятно, промывают тёплой водой комнатной температуры, высушивают вдали от огня и осторожно выколачивают гибким прутиком.

Если шуба очень пыльная, её раскладывают на мокрой простыне мехом вниз и выбивают.

С помощью крахмала можно попытаться вернуть белизну овчине: посыпать мех картофельной мукой и обильно опрыскать из пульверизатора тёплым раствором универсального стирального порошка. Тестообразную массу размазать руками и после того, как она высохнет, смести щёткой. При необходимости эту процедуру повторяют. Вычищенную вещь высушивают, а затем тщательно расчёсывают мех.

Почистить светлый каракуль или мех белого кролика можно отрубями.

Если мездра меха огрубела (а именно поэтому меховые шапки и шляпы теряют свою форму, полочки меховых пальто коробятся и становятся одна короче другой), восстановить её эластичность можно, смочив раствором уксусной эссенции с поваренной солью (2 столовые ложки эссенции и 3 чайные ложки соли на 1 л воды). Смоченную поверхность разминают и осторожно растягивают в разных направлениях, повторяя эту процедуру 2–3 раза с перерывами в 2–3 часа.

После этого мех высушивают в растянутом виде, затем снова разминают и смазывают жировой эмульсией (в 1 л тёплой воды растворить 100 г мыла, добавить 100 г касторового масла и 15–20 капель нашатырного спирта). Выдержав изделие в течение 3–4 часов в сложенном виде (мездра к мездре), разворачивают его и высушивают при комнатной температуре.

Пятна с меха удаляют, протирая ватным тампоном, смоченным специальным раствором. Вот два рецепта: равные части денатурата и нашатыря; 1 часть нашатыря, 3 части поваренной соли и 50 частей воды. Протёртый мех надо промокнуть чистым льняным полотенцем, выбить и встряхнуть.

Для восстановления блеска рекомендуется протереть мех тряпочкой, смоченной уксусной эссенцией.

Чтобы мех блестел, слегка увлажняют его глицерином.

Пожелтевший серый каракуль можно осветлить 3–5 %-ным раствором перекиси водорода (1 чайная ложка на стакан тёплой воды) с добавлением нескольких капель нашатырного спирта. Если желтизна полностью не сойдёт, мех после отбеливания протирают чистой фланелевой тряпочкой, смоченной водой, а затем подкрашивают светлым раствором синей краски для хлопчатобумажных тканей. При подсинивании надо следить за тем, чтобы раствор красителя ложился на ворс равномерно. Чтобы не пересинить мех, вначале красят небольшой кусочек в малозаметном месте и дают ему высохнуть.

Сухая чистка синтетического меха. Вещь выколачивают с изнанки, а с лицевой стороны очищают щёткой. Чистить следует только по ворсу. После этого ворс осторожно прочёсывают редким гребнем с тупыми зубьями.

Для удаления жирных пятен с синтетического меха используют смесь из бензина и крахмала, взятых в равных частях. Предварительно следует произвести пробную чистку на малозаметном месте, например на запасном шве. Если после сушки мех не изменит цвета и пушистости, можно приступать к чистке всего изделия. Приготовленную кашицу втирают в заношенное место и дают улетучиться бензину. Оставшийся на ворсе белый порошок счищают щёткой и вытряхивают. Удаляя застарелые пятна, процедуру чистки надо повторить.

Вещи из искусственного каракуля лучше всего чистить так называемой влажной чисткой с применением бензинового мыла. Готовят моющий раствор из 0,5 л кипятка и половины куска «Детского» мыла, которое предварительно натирают на мелкой тёрке. Мыло растворяют, поддерживая лёгкое кипение жидкости, при постоянном помешивании. Испаряющуюся воду понемногу доливают. После того как мыло растворится, жидкость снимают с огня и дают ей немного остыть. К тёплому раствору добавляют при помешивании стакан бензина и стакан тёплой воды. Всю массу размешивают. Полученное таким образом бензиновое мыло хорошо сохраняется. По мере надобности его смешивают с равным количеством тёплой воды и применяют для чистки.

Её производят следующим образом: выколоченную и очищенную щёткой вещь расстилают на столе, покрытом клеёнкой, под отдельные участки вещи подкладывают фанерки, затем моющую жидкость наносят на жёсткую щётку с коротким волосом и протирают ею вещь, проводя по ворсу.

Сначала чистят сильно загрязнённые места (воротник, рукава), затем всю вещь. Моющий состав удаляют, протирая очищенные места влажной тряпкой, стараясь не замочить подкладку. Протирку повторяют несколько раз. Влажную вещь вешают для просушки в тёплом, но не жарком месте. Просохший мех осторожно прочёсывают по ворсу редким гребнем с тупыми зубьями.

Для чистки синтетического меха можно использовать охлаждённый раствор нейтрального стирального порошка (1 столовая ложка на 1 л кипящей воды). Его наносят чистым ватным тампоном, затем губкой смывают мыльный раствор, мех расчёсывают и высушивают.

Хранить меховые изделия следует в прохладном месте в темных чехлах. При очень высокой температуре и при пониженной влажности мех пересыхает, портится, теряет эластичность, под действием света, солнца – выцветает, светлый мех желтеет.

Изделия из меха следует хранить в сухом помещении, на плечиках. В течение лета меховые изделия нужно один-два раза проветривать в тени и выколачивать.

Просушивать мех у нагревательных приборов категорически нельзя, исключительно при комнатной температуре, в развёрнутом виде, на вешалке. После того как волосяной покров просохнет, изделие надлежит встряхнуть и слегка по волосу провести сухой щёткой или тростниковой метёлкой. Мех нельзя приглаживать по волосяному покрову, если в нем ещё сохранилась влага, так как это вызовет закаты и ломку волоса.

Белый мех не пожелтеет, если хранить его в синем полотняном мешке или в синей бумаге.

Не рекомендуется хранить крашеный мех рядом с некрашеным. В шкафу меховая одежда должна висеть достаточно свободно, чтобы ворс не мялся. Не надо пересыпать её нафталином, прятать в сундук или в диван.

Прежде чем повесить на плечики в шкаф меховую одежду, с неё нужно стряхнуть влагу и просушить вдали от отопительных приборов. Не рекомендуется вешать одно пальто на другое, а также класть одну на другую сырые меховые шапки.

Если после длительной носки ворсинки меха свалялись, появились войлокообразные комки и шарики, эти места нужно осторожно расчесать расчёской с длинными острыми и редкими зубьями.

Как восстановить изделия из замши. Замшевую куртку желательно стирать вручную в слегка тёплой воде с температурой до 30 градусов, предварительно хорошо растворив порошок в воде.

Это должен быть стиральный порошок для деликатных материалов, для шерсти или замши. Можно добавить кондиционер, чтобы изделие сохранило мягкость.

Нельзя замачивать и выкручивать замшевую куртку, иначе материал может потерять форму и растянуться. После стирки одежду тщательно прополаскивают в прохладной воде, чтобы не оставалось мыльных разводов. Рекомендуется полоскать минимум четыре раза.

Сушат такую одежду на плечиках при комнатной температуре. После расчёсывают ворс мягкой щёткой, чтобы он принял прежнюю форму.

Как ухаживать за пуховиком. Стирать пуховик можно и вручную, и в стиральной машине при деликатном режиме с температурой до 40 градусов. Если применять отжим, то не больше 600–800 оборотов, и дополнительное или двойное полоскание.

Стирать можно только с жидкими моющими средствами (специальный гель для стирки или любой шампунь). Ни в коем случае нельзя сыпать стиральный порошок, поскольку он плохо вымывается из ткани, может повредить структуру материала и оставить разводы на ней.

При стирке в машинке в барабан вместе с одеждой надо положить 3–4 теннисных мячика или специальных шарика для стирки. Если их нет, то можно обойтись подручными средствами: завязать в наволочку или полотняный мешок кеды или кроссовки (по одному в мешке). Это повысит скорость и эффективность стирки, а пуховый наполнитель не собьётся в комки.

Нельзя сильно отжимать пуховик. Это вызывает сильные заломы на материале, и таким образом можно повредить ткань.

После стирки надо подвесить пуховик в ванной, чтобы стекла вода. Когда она немного стечёт, развесить его на плечики и повестить в хорошо проветриваемой комнате или на свежем воздухе. Нельзя вешать сохнуть на плечики слишком сырой пуховик, иначе мокрый пух в вертикальном состоянии сбивается в комки, сползает и скользит, скапливается внизу и в углах. В результате пуховик теряет объем и форму.

При этом нельзя сушить на прямом солнце, рядом с батареей или электроприборами.

Не следует сушить в горизонтальном положении, разложенным на махровой или другой мягкой впитывающей ткани, иначе пуховик приобретёт неприятный запах, а внутри появятся вредные микробы.

Зато после ручной стирки сушить лучше в горизонтальном положении, но без махрового полотенца. Одежду раскладывают на решётке.

В процессе сушки надо периодически встряхивать пуховик и расправлять наполнитель, чтобы он не сбился.

Можно высушить пуховик и в стиральной машине при наличии функции бережной сушки. Сначала отстёгивают капюшон и другие съёмные элементы. Застёгивают куртку и карманы, выворачивают её наизнанку. Потом кладут в стиральную машину, желательно вместе с теннисными мячиками или шариками для стирки, и включают бережную сушку при невысокой температуре. После сушки взбивают куртку руками.