Kitobni o'qish: «История костюма. Одежда прошлых веков с наглядными выкройками для создания точных копий»

CARL KÖHLER

A HISTORY OF COSTUME

WITH OVER 600 PATTERNS AND ILLUSTRATIONS

© Перевод, ЗАО «Центрполиграф», 2022

© Художественное оформление, ЗАО «Центрполиграф», 2022

Предисловие

Разглядывая драгоценные музейные реликвии – старинную одежду, сохраненную искусными любящими и заботливыми коллекционерами, мы прежде всего отмечаем покрой, цвет и фактуру ткани. Нам интересно, какое впечатление производил человек в этом наряде, как создавали выкройки и шили платье с учетом модных веяний своего времени.

Живописец Карл Кёлер, будучи знатоком своего дела, глубоко изучал искусство создания одежды. Книга Кёлера лучшая среди подобных не только благодаря подробному и полному описанию всех стадий развития костюма, но и обширным знаниям автора практической стороны предмета, его тщательному исследованию техники кройки и шитья. В книге даны исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные с практической стороной искусства портных прошлых веков.

Редактируя работу Кёлера, мы попытались ответить на важные вопросы, которые другими авторами полностью игнорировались или только упоминались. Недостаточно описать исторический костюм словами. Покрой одежды не обрисовать словами; мы должны увидеть линии кроя и только потом оценить их эффект.

Все измерения на рисунках приведены в сантиметрах. Для подгонки по фигуре следует вносить соответствующие изменения в выкройку, сохраняя пропорции. Многие новые выкройки, добавленные к тем, что были в книге Кёлера, сделаны по фотографиям костюмов или взяты из журналов мод рассматриваемого периода. Костюмы на фотографиях выполнены из оригинальных старинных тканей, каждая деталь по возможности выдержана в стиле своего времени. Кружева, украшения, платки и т. д. – все подлинное. Почти вся обувь – копии экспонатов из Национального театра Мюнхена. Оттуда же взяты брюки для некоторых мужских костюмов.

Эмма фон Зихарт

Немецкое женское платье XII в.

Введение

В этой книге я постарался изложить историю развития костюма, основываясь на конкретных примерах. Я убежден, что только самобытный костюм, если он доступен, демонстрирует тенденции в одежде, преобладавшие в конкретную эпоху. Мы слишком поспешно отказываемся от идей костюмов давно минувших дней в угоду современным понятиям о прошлом. Воспроизводя исторические костюмы, мы уничтожаем особенности их стиля, поэтому они лишь похожи на оригинальные модели. Я решил дополнить книгу фотографиями, чтобы спасти драгоценные оригинальные костюмы от неминуемого тлена и сохранить их особенное очарование для будущих поколений. Конечно, чем больше проходит времени, тем труднее сохранять образцы самобытной одежды. Благодаря изучению и поискам мы располагаем превосходными образцами одежды людей бронзового века, а также тевтонов и жителей Северо-Западной Европы XIII–XV вв., однако и в этой сфере требуются дополнительные исследования.

По поводу сведений о старинных костюмах, почерпнутых из произведений искусств, необходимо сказать следующее. Художник часто использует шаблон платья прошлых веков либо потому, что оно соответствует его эстетическим пристрастиям, либо оттого, что чувствует себя человеком прежней эпохи. Поэтому период, к которому относится произведение искусства, иногда крайне мало связан с изображенным на полотне костюмом. По этой причине произведения искусства не всегда позволяют получить точную информацию.

Картина – результат воображения художника, который дополняет и приукрашает одеяния, если они ему не нравятся, отчего на картине редко увидишь абсолютно точное воспроизведение костюма конкретной эпохи. Это особенно характерно для великих живописцев. Мы верим, что люди прежних эпох одевались так, как их изображают на картинах. Разве кому-нибудь придет в голову, что Тициан или Рафаэль «отклонялись» от модного направления в одежде при создании своих полотен? Иначе обстоит дело с менее известными художниками. Чаще всего их картины помогают изучать историю костюма. Аккуратность, с какой они воспроизводили модные и незначительные детали одежды, для историка моды важнее их художественного дарования.

Работая со старинными самобытными костюмами, я часто поражался большой разнице в росте между нынешними людьми и их далекими предками. Мужчины и женщины, невидимому, стали полнее и выше ростом. Совсем немногим из ныне живущих пришлись бы впору старинные костюмы, даже одежда XIX в. Одежда периода империи и костюмы стиля бидермейер поразительно маломерные; их придется сильно расставить, прежде чем они придутся впору современному мужчине или женщине. Еще большее удивление вызывают размеры одежды XVI в., обнаруженной в усыпальнице Виттельсбахов в церкви Святого Мартина Лауингена в Вюртемберге.

Странное испытываешь ощущение, разбирая вороха старинных платьев. Кто-то представляет реку времени, события и опыт, которые она дает человечеству. Одежда из усыпальницы Лауинген принадлежала представителям боковой ветви королевского дома Виттельсбахов, герцогов Нойбург, пфальцграфов Зульцбах. Двести лет князья, их жены и дети покоились в оловянных гробах; в 1781, 1846 и 1877 гг. их эксгумировали, а одежду сохранили. Дамы были одеты элегантно; их дети, умершие в юности, оказались невысокого роста и хрупкого телосложения. Помимо одежды в усыпальнице нашли красивые украшения, фотографии которых приведены в книге. На шее молодой, незамужней графини Марии Магдалены Хильпольтштайн нашли красивый маленький кулон с изображением борзой на белой эмали, украшенный мелким жемчугом и рубинами. Герцоги Нойбург, очевидно, любили изысканные украшения. Один носил браслет с инициалами своей горячо любимой жены – буквы написаны на черных звеньях с золотым узором; у другого был браслет из толстых золотых цепей со вставками из шлифованных рубинов в форме шара. Кроме того, у худосочного герцога Отто Зульцбаха нашли золотую булавку в форме сердца: между веточками незабудки и листьев клевера на бело-сине-зеленой эмали красовалась монограмма DM из рубинов – изящная дань уважения его горячо любимой жене. Серьги, по сравнению с теми, что носят сегодня, были очень маленькими; одежда изобиловала золотыми пуговицами – любимая форма украшений того времени. Правый рукав кожаного камзола с широкими рукавами на зеленой шелковой подкладке, выставленного в Баварском национальном музее, разрезан сверху, что свидетельствует о дуэли или рыцарском поединке. Владелец жилета XVIII в., расшитого красным узором, должно быть, погиб в этой красивой одежде от рокового выстрела, о чем говорит рваное, темное отверстие на груди слева. Тщательно сохраняемая детская одежда, цветные чулки и подвязки, перчатки из глянцевой розовой кожи, обувь из красного и зеленого бархата с золотым шитьем и высокими каблуками, украшенные рисунками веера – все эти изящные вещицы радовали мужчин и женщин прошлых времен.

Я также привожу иллюстрации костюмов из богатого гардероба Людвига I Баварского, полная коллекция одежды которого хранится в Национальном музее. Король берег свою одежду, а также платья своей супруги, Терезы, и сам составил их полную опись. Он был высоким и красивым, но сухощавым, если судить по одежде идеального кроя и пошива. В книге представлено его «польское» пальто, фрак, бриджи и шелковые чулки, высокая соломенная шляпа; двубортное пальто и шелковый цилиндр. В музее выставлен дорожный плащ государя и кожаная фуражка для путешествий – напоминание о поездках любящего искусство князя в Италию. По возвращении он даровал своим подданным произведения искусств, хранящиеся в Пинакотеке и Глиптотеке – музеях, благодаря которым Мюнхен стал центром искусств. Рядом с одеждой Людвига I представлен костюм его несчастного внука, Людвига II, – черное одеяние для прогулок и зонтик, чьи неуклюжие формы так резко контрастируют с элегантной одеждой монарха – ценителя искусств. Черный костюм он носил последние годы жизни, когда болезнь лишила его божественной красоты.

Сравнивая одежду деда и внука, мгновенно поражаешься контрасту «губительного» машинного шитья и квалифицированного ручного шитья. К 1859 г. швейные машинки постепенно заменили ручное шитье, и я должен с прискорбием сообщить, что мужская одежда того периода выглядела жалко в сравнении с тщательно пошитой одеждой прежних лет. Очарование старинной одежде придавало не только великолепие расцветок тканей эпохи рококо, но и ее постепенный переход к имперскому периоду. Совершенная отделка и тщательное ручное шитье делали костюмы удивительно нарядными; фраки «бидермейер» по-прежнему выделяются на фоне остальных, несмотря на незатейливость ткани, из которой их шили.

В книге не рассмотрена одежда рабочих и национальные костюмы. Внимательный читатель быстро заметит многочисленные совпадения деталей исторических костюмов с особенностями в одежде различных народов: например, деревенская одежда имеет отголоски стиля и покроя, относящихся к периодам далекого прошлого (их еще называют «допотопные»), и мода прежних веков влияет на современный стиль в одежде. Костюмы церковников и клерикалов также напоминают старинные одеяния. Например, облачение монахов, монахинь и духовенства сохранило многие черты Средневековья. Мы обнаруживаем очень близкую связь между далекой Восточной цивилизацией и западной одеждой, и замечаем более глубокое родство между народами. Одни народности, даже современные, разделены большими расстояниями; другие разделяют века. Однако из поколения в поколение они передают старинные идеи одежды, которые медленно изменяются, либо ради удобства, либо из эстетических соображений.

Искусство портного основано на изменении пропорций укорачиванием или удлинением какой-либо детали или ее акцентированием. Мода – корректировка и переделка различных стилей. Смена направлений в моде происходит постепенно. Модные направления развиваются без постороннего вмешательства, сначала достигая пика совершенства, а потом медленно деградируя. А затем, согласно неписаным законам, этот цикл повторяется снова.

Изучать историю костюма необходимо потому, что человеческая цивилизация развивается и создает одежду, повинуясь диктату великого и непознанного – духу времени.

Немецкое женское платье, XII в.

Народы древности

Египтяне

На основании имеющихся у нас древнейших свидетельств можно сделать вывод, что египтяне эпохи Древнего царства (ок. 3000 г. до н. э.) носили набедренные повязки (рис. 8, 9) из тканого полотна, которое несколько раз оборачивали вокруг тела и закрепляли поясом. Плечи прикрывали накидкой или пятнистой шкурой. Такой костюм существовал до тех пор, пока так называемое Древнее царство не достигло пика великолепия; красивые и дорогие ткани и драпировка стали единственными знаками различия правителя и мелкой знати. Постепенно в одежде появился еще один элемент – некое подобие облегающей цельнокроеной юбки из дорогой ткани, закрепляемой на талии поясом. Так называемый калазирис (рис. 3–5), который носили и мужчины, и женщины, появился вскоре после наступления эпохи Нового царства (ок. 1000 г. до н. э.) и представлял собой длинную рубаху, совершенно не похожую на те одеяния, что описаны выше, ни покроем, ни фактурой ткани.

Очевидно, существовал и другой стиль одежды. Это была либо накидка, закрывающая тело ниже бедер, либо одеяние до талии, удерживаемое лентой, перекинутой через плечо; иногда лента надевалась на шею. Одни из одеяний были без рукавов (рис. 2, 3), другие с короткими и узкими или длинными и довольно широкими рукавами.

Порой одежда была широкой, а порой такой облегающей, что непонятно, как ее носили.

Рис. 1. Женская статуя, Новое царство. Вторая половина 2-го тысячелетия до н. э.

Рис. 2. Одежда египтянок

Рис. 3. Сшитый калазирис без рукавов

Рис. 4. Выкройка калазириса без рукавов

Рис. 5. Выкройка калазириса с рукавами

Рис. 6. Круглая египетская пелерина

Рис. 7. Прямоугольная египетская пелерина

Рис. 8. Нофер-пивовар, Древнее царство. 3-е тысячелетие до н. э.

Скорее всего, именно поэтому существовало два способа создания калазириса. Его либо ткали или вывязывали целым полотном, и благодаря эластичности он плотно прилегал к ногам даже во время движения; либо сшивали по бокам из отдельно выкроенных деталей. В первом случае он напоминал узкий мешок одинаковой по всей длине ширины; рукава к нему или пришивали, или надвязывали. Эластичный калазирис чаще всего был достаточно плотным, но иногда очень мягким и прозрачным. Вполне вероятно, прозрачным он становился из-за растяжения изначально плотной ткани и ее истирания.

Рис. 9. Фараон Сенусерт I (Сесострис), Среднее царство. Около 2000 г. до н. э.

Сшитый калазирис был коротким и немного напоминал женскую нижнюю юбку. Длина калазириса зависела от ширины ткани, поэтому он был одношовным.

Рис. 10. Египетская царица

Рис. 11. Египетский фараон

Рис. 12. Рамзес II, Новое царство. Вторая половина 2-го тысячелетия до н. э.

Рис. 13. Статуэтка конца эпохи Нового царства. Около 1100 г. до н. э.

Рис. 14. Аменхотеп IV и его царица, Новое царство. 2-е тысячелетие до н. э.

Многочисленные складки равномерно распределялись вокруг тела. Иногда его носили как фартук, и в этом случае полотно вообще не сшивали.

Длинный калазирис, закрывавший тело до шеи, делался из прямоугольного куска материи длиной в два раза большей длины готового изделия (рис. 4). Ткань складывали посередине и делали в ней прорезь для головы. Боковины прямоугольника сшивали до пройм.

Если калазирис носили без пояса, ткань по линии плеч немного срезали (см. внутреннюю линию кроя на рис. 4).

Рукава калазириса либо выкраивали отдельно и пришивали, либо делали цельнокроеными (рис. 5). Ширина ткани по обе стороны от прорези для головы равнялась длине рукавов.

Рис. 15. Статуэтка конца эпохи Нового царства. Около 1100 г. до н. э.

Сначала сшивали боковины калазириса, а затем рукава понизу. Одежда египтянок была более закрытой, чем у мужчин. Плотно облегающий эластичный калазирис – древний национальный костюм египтянок. Женские калазирисы немного различались по стилю, но всегда закрывали лодыжки. Калазирисы были либо без рукавов, оканчивались выше линии груди и удерживались на плече лентой, либо с рукавами и закрывали тело до шеи.

Одежда простолюдинов была похожей, однако для большей свободы передвижения ее иначе драпировали и делали намного короче, чем у знати.

Кроме того, знатные мужчины и женщины носили накидки. В эпоху Древнего царства их делали почти круглыми (рис. 6), либо цельнокроеными, либо с застежкой сзади. Они могли быть разными по ширине, но никогда не спускались ниже плеч. Шили их из льняного полотна различных цветов или очень дорогой сетки.

Накидки иного стиля делали только из прозрачных материалов, они ниспадали с плеч и опускались чуть ниже локтей. Были они почти круглыми, с прорезью в центре для головы (рис. 6) или прямоугольные (рис. 7). В последнем случае складки, формирующие накидку, лежали на плечах, собирались на груди и удерживались на месте застежкой так, чтобы концы свободно свисали.

Когда надевали почти круглую пелерину, ткань собиралась на груди и на спине, отчего образовывались диагональные складки.

Как и во всех древних костюмах, важнейшая особенность одеяний египтян – драпировка. Каждая народность носила одежду по-своему, но вся она была выдержана в одном стиле.

Эфиопы

Одежда эфиопских народов, которые жили на территории к югу от Египта, в общем была похожа на египетскую, хотя и имела отличия из-за расовой обособленности. Оригинальный костюм эфиопов – простая набедренная повязка из шерсти или кожи и некое подобие плаща. К этому костюму постепенно прибавились пояса и куртки из эластичной материи, о которой уже упоминалось.

Рис. 16. Поздний костюм эфиопской знати

Рис. 17. Знатная эфиопка

Таковой была повседневная одежда эфиопов, но, как и в Египте, знать одевалась иначе, особенно в более поздний период. С развитием цивилизации одежда эфиопов постепенно стала совершенно не похожа на египетскую. Она больше напоминала азиатскую или, если точнее, ассирийскую одежду. Знать носила набедренные повязки только как парадный костюм; в остальных случаях надевали длинную одежду из непрозрачных тканей, которая поначалу доходила только до груди. Ее носили и мужчины, и женщины. В ранний период одежда представляла собой вытянутый прямоугольный кусок ткани, достаточно широкий, чтобы закрыть тело от груди до ног. Ткань драпировали вокруг туловища и ног, закрепляли на плечах и вокруг бедер поясами или ремнями.

Постепенно одежду стали шить из двух полотнищ, причем передняя часть была длиннее задней¹. Дополнительная длина переда собиралась в широкие складки, фиксируемые так, чтобы придать платью изящный силуэт.

После пошива одежда не только становилась облегающей, но и приобретала многочисленные косые складки, изображаемые эфиопскими художниками параллельными линиями, напоминающими скорее узор на ткани, а не драпировку. Помимо этого, мужчины носили облегающие тело куртки с короткими рукавами. Многие, однако, главным образом знать, надевали одежду, закрывающую тело до шеи и с узкими рукавами длиной до запястий (рис. 16). Одежду шили из узорчатой ткани и носили без пояса; спереди она была длиннее, собиралась в складки и закреплялась уже описанным способом.

Рис. 18. Выкройка эфиопской одежды

Рис. 19. Выкройка рукава эфиопской одежды

Единственное различие между этой одеждой и описанной выше в большей длине. Два куска ткани сшивали сбоку и сверху, оставляя прорезь для головы (рис. 18). По бокам оставляли проймы для рукавов. Рукава выкраивали по прямым линиям, сужая к запястьям (рис. 19).

Нижний край длинной эфиопской одежды обшивали прочной тесьмой, с узорами и украшениями в виде небольших кисточек. Тесьмой обшивали и перед одеяния, дабы закрыть булавки и стежки, фиксирующие складки.

Такой длинный костюм со складками совсем не похож на египетский, особенно из-за широкого шарфа с кистями или кушака (рис. 17), который свешивался с плеча и проходил под противоположной рукой. Подобная отделка отличала платье эфиопской знати и от одежды знатных ассирийцев.

Сирийцы и финикийцы

Древнейшее известное разделение народов Западной Азии датируется примерно 2300 г. до н. э. – концом эпохи Старого египетского царства. Речь пойдет о племени или роде ааму, которое предположительно жило на территории Южной Сирии. Одежда племени была одинаковой для обоих полов и делалась из довольно большого прямоугольного куска ткани (рис. 20), которая дважды оборачивалась вокруг тела, закрывая его от подмышек до колен. Самый длинный конец ткани перебрасывался на спину через левое плечо и завязывался с другим концом материи (рис. 21, а).

Подобную одежду, но из почти квадратного куска ткани, носили мужчины. Он висел как мантия за спиной, а один из верхних концов ткани был переброшен на грудь через плечо. Вероятно, ткань, носимая таким образом, крепилась вокруг тела лентами. Несмотря на простоту покроя, для такой одежды брали очень красивую ткань с различными узорами – как правило, зелеными, синими и красными полосами на белом фоне.

На рисунке, сделанном пятьсот лет спустя, в эпоху Нового египетского царства, также изображены представители племени ааму. Очевидно, одежда племени мало изменилась за такой длинный период. Женщины носили практически такие же платья, но мужчины изменили форму только что описанного одеяния, которое закрывало все тело, оставляя открытыми руки. Они стали носить простую набедренную повязку и накидку до лодыжек, один конец которой протягивали под рукой и завязывали на противоположном плече (рис. 22). Эта накидка отличалась от более древней одежды ааму только тем, что выкраивалась в плечах уже, чем в нижней части, и, возможно, делалось некое подобие выреза горловины (рис. 23). На плечах накидка завязывалась широкими лентами, пришитыми к верхним углам полотнища.

Рис. 20. Мантия племени ааму

Рис. 21. Ааму в древнем костюме («); одежда племени рибу (б)

Рис. 22. Ааму в костюме поздней эпохи

Рис. 23. Выкройка мантии ааму

Рис. 24. Выкройка мантии племени шели

Рис. 25. Костюм шели

Рис. 26. Мужские костюмы ретену (каппадокийцев)

Очень похожее платье носили представители племени шели или шари, населявшего Сирию. Шели надевали только накидку, край которой пропускали под рукой и завязывали на груди с помощью лент. Для пройм оставляли прорези (рис. 24, 25), к накидке пришивали воротник, придавая одеянию значительность. Накидку выкраивали из ровного прямоугольного куска ткани; короткая ее сторона была такой же ширины, что и прямоугольный воротник. Воротник, пришиваемый к накидке, часто отличался рисунком и цветом; шов скрывался под широкой узорной тесьмой, длинные концы которой служили лентами. Ткани, из которых шили одежду в племени шели, не уступали по красоте тканям тех народов, о которых мы уже говорили, и даже превосходили их по качеству.

Рис. 27. Выкройка фартука ретену

Рис. 28. Выкройка пелерины ретену

К северу от шели, вероятно, в верхнем Евфрате, жили ретену-техену, разделенные на роды.

Каждый род ретену-техену одевался по-своему. Их платья были гораздо более закрытыми, чем у жителей Сирии, – можно предположить, что климат на территории проживания ретену был суровее. Судя по их одежде, существовало три рода. Представители первого рода носили одеяния в виде фартука; второго – оборачивали ткань вокруг тела; третьего – шили одежду. Однако о подобных различиях можно говорить применительно к мужской одежде. Женское платье почти всегда состояло из нескольких покровов, надеваемых друг поверх друга и закрепляемых поясом на бедрах. Помимо этого, женщины носили большие круглые накидки, застегивавшиеся спереди по всей длине. Под накидкой были темные ленты, скрещенные на груди, длинные концы которых свисали на спину.

Одежда в виде фартука у ретену делалась следующим образом: почти прямоугольный кусок ткани подходящего размера (рис. 27) оборачивали вокруг бедер и закрепляли поясом и, возможно, широкими лентами, скрещенными на груди и спине. Поверх надевалась довольно большая пелерина (рис. 28); при этом одна рука оставалась обнаженной, а другая закрытой до локтя. Верх пелерины доходил до шеи и, вероятно, закреплялся застежками на короткой стороне.

Рис. 29. Выкройка верхней одежды финикийцев

Рис. 30. Выкройка пелерины финикийцев

Судя по изобилующим рисунками тканям, накидки были привилегией богачей. Эти одеяния имели форму очень удлиненного треугольника, чей сужающийся конец закрепляли поясом (рис. 26, б). Помимо этого, ретену надевали нечто вроде плотного, но эластичного воротника, который, дабы не стеснял движений, сдвигали на плечо. Вероятно, они также носили накидки, похожие на уже упомянутые. Третий стиль платья настолько отличался от первых двух, что, должно быть, такую одежду надевали представители особого клана, возможно военные (рис. 26, а). Платье шилось из очень прочного материала (вероятно, кожи) и представляло собой некое подобие пальто с длинными, узкими рукавами, закрывающего тело от шеи до лодыжек. Его выкройка схожа с выкройкой египетского калазириса, с той лишь разницей, что по всем швам и спереди платье расшивали широкими цветными лентами, а подол отделывали шнуром с кистями.

Иудеи

Об одежде иудеев известно мало; найдено только несколько платьев в развалинах Ниневии. На основе сведений из Ветхого Завета, можно довольно четко описать иудейское платье. Самая ранняя одежда представляла собой рубаху и накидку. В царствование Давида, под влиянием ассирийской и финикийской культуры, иудеи стали шить одежду из более качественной ткани, однако создание ими самобытного костюма можно датировать 1000 г. до н. э.

Рис. 31. Выкройка верхней иудейской одежды из двух частей

Рис. 32. Иудейская знать

Мужское платье состояло из длинной рубахи с рукавами различной длины и прямоугольного куска ткани, который по желанию оборачивали вокруг тела. Иногда мужчины носили по две рубахи: нижнюю – льняную, которая была длиннее, а поверх нее шерстяную рубаху.

Весьма декоративным элементом иудейской одежды был пояс, закрепляющий платье на бедрах. Первоначально он был кожаным, но постепенно его стали делать из дорогой ткани, расшитой золотом, или металла, украшенного драгоценными камнями. Сверху надевали традиционную шерстяную мантию. В более поздние времена, незадолго до ассирийского вторжения и во время его, появился другой тип верхней одежды. Одно одеяние было в форме кафтана, а другое сшивалось из двух кусков ткани на плечах. Последнее имело ассирийское или вавилонское происхождение и обязательно присутствовало в гардеробе первосвященника; как и прямоугольная накидка, оно было украшено по углам фиолетовыми кистями в память о законах Иеговы. Позже эти кисти стали делать очень длинными – книжники и фарисеи стремились выделиться из толпы, как особо религиозные люди.

Рис. 33. Выкройка верхней одежды иудеев

Верхняя одежда была простой и состояла лишь из двух одинаковых прямоугольных кусков ткани (рис. 31), нижние углы иногда закругляли. Куски ткани сшивали на плечах, а боковины оставляли открытыми (рис. 32, а). Костюм в виде кафтана также делали из двух кусков ткани, но с рукавами и сшитыми боковинами (рис. 33). Кафтан был распашным спереди и опоясывался шнуром.

Ассирийцы и вавилоняне

Платье жителей Вавилона и Ассирии, хотя имело простой покрой, было сшито из превосходных тканей, а края деталей старательно обработаны. На смену Вавилонской империи (около 2000 г. до н. э.) пришла Ассирийская империя, которая к 1300 г. до н. э. стала самым могущественным азиатским государством и впитала все достижения цивилизации Западной Азии.

Национальной одеждой ассирийцев и вавилонян были рубахи различной длины с короткими узкими рукавами, очень похожие на египетский калазирис. Таковой была одежда низших сословий для обоих полов. Ее носили как с поясом, так и без него (рис. 34). Даже во времена максимального расцвета империи рабы надевали только рубахи длиной до колен.

Рис. 34. Национальный костюм жителей Ассирии и Вавилона

Рис. 35. Выкройка ассиро-вавилонского царского платья

Мужчины высших сословий также носили рубахи, но длиной до щиколоток, с короткими рукавами. Большинство из них надевали пояса с кистями; в зависимости от статуса отделка и вышивка одежды были более или менее искусными.

Такое платье носил даже царь, а в торжественных случаях надевал мантию, чья форма и отделка значительно менялись со временем.

Изначально мантия напоминала накидку, которую в первобытные времена носила знать различных народов, в том числе ааму и рибу, населявших Западную Азию. Ее выкраивали из большого продолговатого куска ткани различных цветов и рисунков. Полотнище либо пропускали под рукой и крепили на другом плече аграфом, пряжкой или простой застежкой, либо в нем делался вырез горловины и пройма для одной руки; полотнище оставляли открытым с одной стороны, а по линии плеч сшивали.

Со временем подобные мантии стали богаче и изысканнее. Края полотнищ обшивали бахромой и кистями. Единственное изменение в выкройке – линию плеча удлинили таким образом, чтобы закрыть верхнюю часть предплечья. Мантию сшивали сверху из двух полотнищ, оставляя прорезь для головы (рис. 35). Боковины не сшивали, а переднее и заднее полотнища соединяли при помощи лент, пришитых изнутри (рис. 36).

Рис. 36. Ассиро-вавилонский царский костюм

Рис. 37. Ассирийский или вавилонский жрец

Знак различия, надеваемый всеми вышестоящими персонами при дворе и государственными чиновниками, – палантин с длинной бахромой или наплечный шарф, концы которого обматывали вокруг тела. Хотя ранг человека определялся по отделке его одежды, больше информации представлял именно шарф. Богатство материи и ее длина (а еще цвет бахромы и манера ношения шарфа: просто наброшенный на плечо или с перекрещенными концами) демонстрировали статус человека. Например, шарф с длинной бахромой, скрещенный на груди, носил премьер-министр или визирь. Двойной шарф с бахромой одинаковой длины, надеваемый перекрещенным, выдавал церемониймейстера. Личный обслуживающий персонал монарха – оруженосец, виночерпий и прочие – носил шарфы с короткой бахромой. Должностные лица еще более низкого ранга, вроде носителя зонта, вообще не надевали шарфов. Царь в прежние времена накидывал шарф поверх остальных нарядов, но с 750 г. до н. э. этот предмет одежды перестал быть частью его торжественного костюма.

Рис. 38. Костюм ассиро-вавилонского жреца (а); царская одежда (б)

Официальное платье жрецов отличалось от одежды высокопоставленных чиновников при дворе, и даже костюм правителя страны, как главы жречества, абсолютно отличался от одеяния, говорившего о его монаршем статусе. Трудно определить, сколь сильно одеяния жрецов отличались от одежды обычных мирян фактурой ткани или цветом, однако не стоит сомневаться, что различия были. В любом случае официальный костюм жреца был не менее великолепен или пышен, чем придворного. Вполне вероятно, что только жрецы носили одежду из отбеленного льна.

Существовало два типа жреческих одеяний для различных церемоний. В одном случае жрец надевал длинную рубаху с короткими рукавами, а затем вокруг тела обматывалась ткань, закрывая его от лодыжек до поясницы или даже до плеч. Более короткое одеяние (рис. 38, а) состояло из куска материи в форме прямоугольного треугольника; длина стороны с прямым углом (рис. 39) равнялась длине от талии до ног. Другую сторону делали значительно длиннее, а третью – самую длинную сторону треугольника – отделывали бахромой. Платье надевали так, чтобы самая длинная сторона полотнища с прямым углом обмотала талию на одинаковой высоте. Полотнище закреплялось шнуром, обернутым вокруг тела. Сторону полотнища с бахромой оборачивали вокруг тела по восходящей спирали (двойными линиями на рис. 39 обозначена отделка бахромой).

Рис. 39. Выкройка верхней одежды жрецов Ассирии и Вавилонии

Рис. 40. Выкройка верхней одежды царско-жреческого костюма Ассирии и Вавилонии

Ткань, украшенная вышитыми надписями и бахромой с одной стороны, которую носил на груди первосвященник, была плотной; она накидывалась на плечи, в ней имелась прорезь для головы. Нижний край ткани спускался на спину; одеяние опоясывалось.

Совсем иным было платье монарха для участия в религиозной церемонии. Одежда первосвященника имела форму треугольника, а одеяние монарха (рис. 38, б) – прямоугольника; длина двух коротких сторон равнялась расстоянию от талии до ног. От одной из двух коротких сторон отрезали кусок, в результате чего получались два острия: прямоугольное и треугольное. Треугольное острие в нижней части одеяния отделывали бахромой по всему краю (рис. 40).

Рис. 41. Мантия ассирийского или вавилонского жреца

Тело обматывали тканью, как описывалось выше, – по восходящей спирали; вокруг тела образовывались косые складки, которые прятали под поясом. В процессе обматывания закрывалась спина, а задняя часть отреза доходила до затылка. Два острия закрепляли поясом, затем перебрасывали на плечи так, чтобы треугольным острием закрыть правое плечо и предплечье, а прямоугольным – левое плечо и почти полностью руку. Другой тип торжественного жреческого платья также представлял собой нижнюю рубаху длиной до колен, с короткими рукавами. Как и в остальных парадных костюмах, нижний край отделывался богатой тесьмой с кистями (рис. 37).

Первосвященники, главой которых был царь, носили поверх рубахи цельнокроеную мантию (рис. 41, 42). Она пропускалась под рукой и закреплялась на противоположном плече так, чтобы верхняя часть полотнища закрывала предплечье. С открытой стороны задняя деталь мантии скреплялась с передней шнурами, пришитыми изнутри; концы шнуров, украшенные кистями, свисали вниз. Подобная одежда довольно плотно облегала спину и грудь.

Рис. 42. Жреческое одеяние царя Ассирии и Вавилонии

Рис. 43. Выкройка фартука ассирийского или вавилонского жреца

Есть также свидетельства того, что жрецы носили не мантию, а длинный фартук из такого же дорогостоящего материала. Надетый сзади, фартук закрывал бедра и ноги, оставляя открытым перед короткой, богато вышитой рубахи (рис. 37). Все края фартука, за исключением верхних, обшивались двумя рядами кистей и бахромы. Кисти, пришитые под бахромой, были видны только с изнанки.

Фартук закрепляли на теле длинными шнурами, концы которых, украшенные кистями, доходили до лодыжек. На плечи набрасывали длинный шарф или палантин с длинной бахромой.

Время от времени жрецы носили несколько иную одежду. Например, обычный фартук до колен, украшенный тесьмой и кистями. Он закреплялся на бедрах шнурами с кистями на концах.

Мидяне и персы

Совершенно иной тип одежды был у мидян и персов – они носили штаны или бриджи и рубаху с рукавами.

Самобытный персидский костюм, изготовленный из выделанных шкур, закрывал не только верхнюю часть тела, но и ноги. Позже (около 700 г. до н. э.) персы делали одежду из прочных, но мягких материалов, дабы защитить себя от сурового климата.

Пошив мужской одежды в Древней Персии немного осложнялся тем, что ее подгоняли под размер доступных шкур. Поэтому не только кафтаны шили из двух или трех частей (рис. 44), но и рукава выкраивали отдельно, а затем пришивали. Кафтан опоясывали, он закрывал тело от шеи до колен. Рукава были довольно узкими и закрывали руки до запястий.

Рис. 44. Выкройка персидского кожаного кафтана с рукавами

Рис. 45. Выкройка персидских штанов

Штаны или бриджи персов (рис. 45) были довольно широкими, иногда длиной до колен, иногда до лодыжек и застегивались на талии. Таким образом, они были одновременно простыми и удобными, а их большая ширина поверху компенсировала отсутствие стильного покроя.

Обувь мидян и персов делали либо из кожи, либо из другого материала, плотно облегающего ноги. Она завязывалась на подъеме ступней или на уже надетых примитивных сапогах.

Персидский головной убор представлял собой довольно большую шапку, которую надвигали на лоб и затылок. Ее делали из жесткого материала – фетра или кожи, с боковыми, довольно длинными свисающими «ушами», которые завязывались под подбородком.

Платье персиянок мало чем отличалось от мужского. Имея примитивный покрой, оно было сшито из выделанных шкур, которые потом оборачивали вокруг тела. В более позднее время покрой платья оставался прежним, но в качестве материала использовали тонкую кожу или войлок. Единственное различие между мужской и женской одеждой заключалось в том, что женское верхнее платье было шире и длиннее, закрытым, но с вырезом на груди. Когда персы начали носить мидянскую одежду, прежняя одежда персиянок постепенно вышла из употребления или значительно преобразилась. Их платья стали просторнее и объемнее, а рукава – шире. Стиль одежды мидян резко отличался от персидского стиля. Платье персов было облегающим, коротким и сшитым из прочных тканей; одежда мидян – просторной, длинной и объемной, из более качественной ткани.

Обычное мужское платье сильно расширялось книзу и было таким длинным, что его приходилось подбирать спереди и по бокам и опоясывать (рис. 47). Рукава обтягивали предплечья и были очень широкими у запястий.

Рис. 46. Национальный костюм персов

Рис. 47. Национальный костюм мидян

Верхнее платье мидян состояло из двух деталей – переда и спинки, выкроенных практически одинаковыми, за исключением того, что вырез для шеи делали на переднем полотнище. Оба полотнища расширялись книзу (рис. 49), были сшиты в плечах и по бокам. Рукава имели причудливую форму и вшивались в проймы в боковых швах (швы рукавов совпадали с боковыми швами). Крестами на рис. 49 обозначены точки сшивания рукава.

Рис. 48. Персиянин на коне. IV в. до н. э. Саркофаг Александра

Подобную одежду носили мидяне всех сословий. Существовала церемониальная одежда для царя и придворных. Именно царь Кир (Куруш) ввел мидянское платье в Персию. Старинную персидскую национальную одежду носили только мелкие чиновники при дворе.

Жрецы Мидии и Персии – «маги» – при исполнении служебных обязанностей одевались в белое. Покрой их одежды зависел от ранга, однако священный пояс носили все жрецы. Им запрещалось надевать украшения во время торжеств; в руках они держали жезл (рис. 51).

Рис. 49. Выкройка одежды мидян

Во время церемоний в честь священного огня свита жрецов одевалась в пурпур. Пурпурное платье или по крайней мере пурпурная мантия были отличительной одеждой первосвященника (рис. 51, а). Исполняя церемонии, верховный жрец надевал национальный костюм мидян и головной убор, очень похожий на царский. Одежда остальных жрецов и фактурой ткани, и покроем напоминала персидские костюмы или состояла из нижней рубахи и накидки.

Как и мантия верховного жреца, верхнее платье остальных жрецов шили из двух деталей – переда и спинки. В отличие от мантии оно не сшивалось от верха до низа и было открытым по бокам. Кроме того, перед и спинка платья отличались друга от друга как по форме, так и по размеру; к верхнему платью пришивали воротник, похожий на капюшон (рис. 52, в). Перед и спинку сначала сшивали на плечах, затем остаток ткани по ширине спинки подгибали вперед и верхний край пришивали к переду. Воротник пришивали к переду так, чтобы его швы совпали со швами соединения переда и спинки.

Рис. 50. Персиянин со щитом. IV в. до н. э. Саркофаг Александра

Рис. 51. Жрецы мидян и персов

Рис. 52. Выкройка верхней одежды жрецов мидян и персов: а — рукав; б — спинка; в — капюшон

Надевая такое верхнее платье, следовало связать свободные полы переда под деталью спинки.

Обувь мидян, как и обувь персов, представляла собой зашнурованные ботинки из кожи или другого прочного материала. Обувь богачей была часто светлых оттенков и щедро расшита золотом.

Штаны или бриджи мидян, если таковые носили, вероятно, были такими же, как у персов.

А вот головные уборы мидян были совсем не похожи на те, что носили в Персии. Мидяне надевали капюшоны, которые не только закрывали голову, обрамляли лицо, но и скрывали подбородок. С капюшона свисали две широкие ленты: одна опускалась на грудь, другая – на спину. Представители высших сословий надевали круглые колпаки различной высоты, слегка расширяющиеся кверху; верх колпака мог быть плоским или выпуклым. Верх и края колпаков, которые иногда даровались царем как знак отличия или монаршего расположения, был обильно украшен вышивкой. Только родственники царской семьи повязывали вокруг колпака синие и белые шнуры.

Скифы

Одежда скифов, сарматов и даков особенно интересна потому, что ее покрой и стиль очень похожи на стиль одеяний тевтонов в доисторические и ранние времена. Скифы (около 700 г. до н. э.) носили длинные штаны, рубахи-халаты и длинные куртки, очень похожие на тевтонские.

Все скифские племена одевались примерно одинаково. Мужчины носили довольно широкие штаны и длинные распашные куртки с поясом. Куртки либо надевали навыпуск, либо заправляли в штаны. Из обуви скифы носили короткие сапоги, закрепленные вокруг лодыжек (рис. 53). Головной убор представлял собой или куполообразный кусок ткани, который удерживался шнуром, оборачиваемым вокруг головы, или заостренный колпак, как у фригийцев.

Качество ткани скифской одежды варьировалось в зависимости от цивилизованности того или иного племени. Большинство скифов, будучи кочевниками, бродили по степи, и в их распоряжении были только шкуры животных. Большую часть года стояло ненастье, поэтому кочевники шили одежду из выделанных шкур; отдельные детали одежды сшивали вместе узкими полосками кожи. Одни племена носили одежду такого же стиля, но меховую, а в других племенах – из овечьей шерсти и войлока.

Покрой одежды был таким же примитивным, как и материал, из которого ее шили. Куртка состояла из двух деталей (рис. 54), сшитых на спине. В каждой детали имелась пройма, в которую вшивали рукав.

Рис. 53. Скифы

Рис. 54. Выкройка скифской кожаной куртки

Рис. 55. Выкройка скифских штанов

Штаны выкраивались из двух продолговатых полотнищ (рис. 55). Каждое из них складывалось по долевой и почти полностью прошивалось. Затем два мешкообразных полотнища сшивались спереди, сзади и по шаговому шву. Излишнюю ширину штанов поверху устраняли при надевании: ткань распределялась вокруг талии и закреплялась поясом.

Головным убором служил кусок кожи или другого материала, которому придавали необходимую форму во время валяния.

Как у большинства других азиатских народов, женская скифская одежда была почти идентична мужской, только делалась длиннее и шире, из более качественной ткани, с более изящной отделкой.

Сколь многочисленными ни были скифские племена, лишь одно из них – парфяне – сыграло важную роль в истории.

Парфяне

Парфяне – кочевой народ, одевались так же, как и другие скифские племена; их одеяние было особенно схоже с одеждой скифов, живших под правлением царя на берегу Черного моря. Парфяне обычно носили несколько длинных курток, одна поверх другой. Верхняя куртка выкраивалась довольно широкой, длиной до колен, и опоясывалась так, чтобы был виден подол нижней, более короткой и узкой куртки (рис. 56). Также они носили длинные, достаточно широкие штаны. Их головной убор был либо остроконечным, либо округлым, либо имел форму фригийского колпака. Обувь была кожаной, часто красновато-фиолетового цвета.

Штаны шили так же, как и в других скифских племенах, но иногда при раскрое придерживались персидского стиля (рис. 45, 48, 50). Парфянские куртки шились из цветных, мягких тканей, часто превосходного качества, и напоминали одеяния мидян. Куртка состояла из двух деталей – переда и спинки, одинаковой формы (рис. 57). Детали сшивали на плечах и по бокам, оставляя проймы для очень длинных рукавов. Прорезь для головы была очень широкой; вокруг горловины прокладывался широкий подрубочный шов, в который продевался шнур.

Рис. 56. Костюм парфян

Рис. 57. Выкройка парфянской куртки с рукавами

Рис. 58. Знатная парфянка

Рис. 59. Выкройка парфянского женского верхнего платья с рукавами

Таким образом, горловину можно было затянуть или оставить широкой. Верхний край нижней куртки, более короткой и облегающей, но такого же покроя, выглядывал в большей или меньшей степени. У верхней куртки вырез был либо на груди, либо спереди от подола до талии; иногда куртка делалась распашной спереди.

Таково было парфянское платье простолюдинов. Одежду для знати шили из великолепных тканей, в основном цветных и богато украшенных. Поверх нее иногда надевали продолговатые накидки, которые закрепляли на груди аграфом или пряжкой.

Женская одежда отличалась от мужской лишь большей длиной и более качественной тканью. Платье знатных женщин было гораздо многоцветнее, с более щедрой отделкой (рис. 58). Часто с платьем носили накидку в виде мантии; некоторые женщины прикалывали к волосам вуаль, которая ниспадала сзади. Одежда была зауженной в плечах, с длинными рукавами (рис. 59). С таким платьем пояса не носили. Спереди на платье имелся разрез от выреза горловины до линии груди, который закрывался бантами из широких лент. Чтобы лиф платья прилегал к телу, его зауживали в талии, а юбку сильно расширяли книзу.

Сарматы, даки и иллирийцы

Одежда сарматов в значительной степени напоминала парфянскую, однако различия имелись. Сарматы надевали короткие куртки поверх длинных, и только у длинной (до лодыжек) куртки были длинные рукава. Рукава короткой куртки никогда не опускались ниже локтей, а часто достигали лишь середины предплечья. Иногда верхнюю куртку вообще не носили, поэтому костюм сармата состоял из штанов, длинной куртки, высоко подобранной за счет пояса, и накидки, которая могла быть длинной или короткой, прямоугольной или полукруглой. Накидка застегивалась на правом плече булавкой или брошью. Подол длинной куртки иногда высоко подбирали. Куртка была либо с боковыми шлицами, либо без них. Головным убором служила шапка, почти такая же, как фригийский колпак. В бою сарматы носили шлем. Штаны и обувь были похожи на те, что надевали парфяне и скифы, жившие под правлением царя.

Рис. 60. Выкройка дакской куртки с рукавами

Рис. 61. Даки (а, в); иллириец (б)

Одежда сарматских женщин, хорошо вооруженных, экипированных и следовавших за мужьями в бой (в племени яксаматов женщины воевали в составе конницы, а мужчины как пешие лучники), была почти такой же, как мужская. А именно, на длинную нижнюю куртку надевали короткую. Обе куртки были без рукавов, опоясывались и за счет пояса становились короче или оставлялись длинными. На груди короткой верхней куртки иногда делали вырез, который шнуровали лентами. Женским головным убором служила высокая шапка, похожая на фригийский колпак.

Рис. 62. Выкройка накидки даков

Костюмы даков и иллирийцев походили на костюмы сарматов и состояли из обуви, штанов, длинных курток и продолговатых или полукруглых накидок. Основное отличие заключалось в головном уборе. Если сарматы носили фригийские колпаки, то даки и иллирийцы надевали довольно высокие, жесткие конические войлочные шапки (рис. 61). В отличие от сарматов даки не носили куртки одну поверх другой; одежда даков не была такой длинной и просторной.

По крою платье даков, сшитое из тонкой или грубой шерстяной ткани, напоминало платье парфян, но верхнее платье, особенно в плечах, было значительно уже, чем у парфян. У него имелся разрез на груди, а с одной и даже с обеих сторон делались шлицы до середины бедра.

Даки носили штаны, похожие на скифские, но не такие широкие; они крепились вокруг лодыжек, как у сарматов.

Плащ-накидка даков была почти полукруглой (рис. 62); ее изогнутые края обшивали длинной бахромой. Накидку закрепляли застежкой на правом плече.

Главное отличие женского платья даков и сарматов в том, что дакские куртки были с рукавами, а сарматские без рукавов. Женщины племени даков надевали по нескольку курток; рукава верхней куртки были самыми короткими, собирались и фиксировались чуть выше локтя или на середине предплечья. Одежда была очень длинной и просторной, верхняя куртка обычно короче остальных. Полы одежды укорачивали заложением поперечных складок на платье, фиксируемых поясом. Довольно часто вместо пояса носили накидку, продолговатую или с закругленным нижним краем; верхний край накидки оборачивали вокруг тела, а ее углы завязывали спереди. Женщины племени даков весьма своеобразно зауживали верх своей одежды: большую часть ткани они собирали на спине, завязывали в узел и закрепляли. На голову повязывали платок, который закрывал шею сзади, как волосы.

Одежда дакских женщин была сшита из тонкой ткани, из двух широких и продолговатых деталей – переда и спинки. Их сшивали в плечах и по бокам, обязательно оставляя проймы. Вокруг горловины прокладывали широкий подрубочный шов, в который пропускали шнур. Рукав был одношовным, более узким на запястье, чем в плечах.

Критяне

Эпоха великого развития – современница цивилизаций Древнего Египта и Финикии, датированная примерно 2000–1500 гг. до н. э., предшествовала цивилизации, пришедшей из Малой Азии в Грецию и Крит. Дошедшие до нас фрагменты критской культуры демонстрируют красоту и тонкое чувство формы, которых не было в то время у других цивилизаций. Из-за отсутствия письменных источников процессы и методы производства по-прежнему нам неизвестны. Можно только предполагать, какой была одежда, основываясь на знаниях об использовавшихся тогда тканях. Одежду того времени особенно интересно изучать, сравнивая с одеждой других народов. Особое внимание привлекает женское платье. Худые, жилистые мужчины почти повсеместно носили набедренные повязки, богато вышитые и украшенные. Мы часто видим широкие накидки, закрывающие все тело и придающие ему объем. Похоже, женщины тоже носили короткие набедренные повязки и юбки, драпированные удивительным образом, что говорит о великолепном уровне швейного мастерства. Юбки шили ярусами, разделенными вставками с богатым орнаментом. Есть даже примеры использования воланов или оборок – узких полос узорного материала. Если судить по перпендикулярным линиям, воланы расположены ровными, гармоничными рядами. Поверх воланов надето некое подобие закругленного фартука. На тонкой талии повязан пояс. Сверху надет жакет без рукавов, сшитый на плечах и оставляющий грудь открытой (илл. I). Учитывая форму и богатую отделку, можно предположить, что жакет кожаный.

Рис. 63–67. Критские фрески. Около 2-го тысячелетия до н. э.

Женщины носили нечто вроде тюрбана из узорчатой ткани или высокий колпак. Простолюдинки закрывали тело только снизу до талии, то есть жакетов не надевали.

Рис. 68. Критский кубок. 2-е тысячелетие до н. э.

Рис. 69. Микенский браслет. Около 2-го тысячелетия до н. э.

Есть предположение, что юбок было несколько и носили их как фартуки. Женщина оборачивала юбки вокруг талии, одну поверх другой. Более вероятно, что они были колоколообразными, из эластичного материала, вытканные или выкроенные по кругу (такие юбки по-прежнему носят фессалийские крестьянки). Юбки-колокол, широкие внизу, сужались кверху и были надежно сшиты у талии. Жакеты были, видимо, тоже облегающими, без драпировок.

Женщины в очаровательных, элегантных костюмах представлены на фресках (рис. 63–67). Хотя мы по-прежнему не знаем, из какой ткани шили одежду, можно предполагать, что швейное мастерство было очень развито на побережье Эгейского и Средиземного морей и на территории проживания этрусков. Многие фрески демонстрируют образцы доисторической моды. На одном из таких изящных произведений искусства (рис. 67) – стройная женщина в простой юбке. Она держит перед собой еще одну юбку, узорчатую и с диагональными полосами на бедрах. Ниже мы видим продольные складки, отделенные от верхней части поперечной отделкой. На подоле – волан.

На другой фреске (рис. 66) – женщина в юбке и жакете. Совершенно очевидно, что критяне придавали большое значение женской одежде. Также хорошо было развито и ювелирное искусство. Искусно сделанные золотые пуговицы с изображением листьев и животных, изящные кованые золотые ожерелья – свидетельство тогдашней роскоши. С максимальным мастерством выполнены ожерелья из гранулированного золота.

Таким же качественным, как женские ювелирные украшения, было оружие мужчин – умелых бойцов с быками (обряд, связанный с плодородием; предшественник корриды), борцов, метателей копий, охотников на львов и оленей, возничих.

Народы Малой Азии

Западное население Малой Азии, если судить по изображениям на древних вазах, носило чрезвычайно красивую одежду и очень любило драгоценности и великолепное оружие. Красота и разнообразие украшений – заслуга не одних лишь искусных мастеров. Они – копии с уже существовавших образцов, и описание Гомером великолепия Древней Трои подтверждает такую точку зрения.

Одежду, в которой мы можем представить себе троянских героев, в древности носили почти повсеместно: две детали – перед и спинка, обе продолговатые – были сшиты по плечам и по бокам, пройма оставлена открытой. Рукав с одним швом по нижней стороне. Подобное платье не претерпело практически никаких изменений, за исключением длины и ширины. Рукава всегда были облегающими в запястьях, однако вырез горловины немного варьировался.

Наряду с такой одеждой мужчины носили облегающие штаны из разноцветной ткани, очень похожие на штаны парфян. Ткань, по-видимому, была вязаной, нетканой, поэтому штаны плотно обтягивали ноги (рис. 70, 73, 74). Материя была очень дорогой из-за тонкой вышивки и отделки золотом.

Обувь также была великолепна. Туфли, богато украшенные или вышитые, облегали всю ступню.

Крайне впечатляющим был головной убор фригийцев и лидийцев, который, видимо, переняли от них соседние народы. Это был высокий, почти конический колпак, связанный одним полотном. Колпак обхватывал голову целиком, пришитый к нему широкий кант свисал на шею сзади. Два других, более узких канта, спускались на плечи и при необходимости завязывались под подбородком. Круглую вершину колпака заполняли каким-то материалом и загибали вперед.

Рис. 70, 71. Костюм наездника Малой Азии

Рис. 72. Женщины Малой Азии

Женское платье (рис. 72) западных народов Малой Азии за века изменилось гораздо меньше мужской одежды. Оно оставалось почти одинаковым и во времена римского владычества, и во времена Троянской войны. Женское платье состояло из длинной свободной нижней рубахи и шерстяной накидки. Одежда женщин была яркой, с богатой вышивкой и изящной отделкой. Шло время, и женщины Малой Азии стали носить не только шерстяную и льняную одежду, но и прозрачные платья из тонкого льна с островов Кос и Аморгос. Очертания тела угадывались даже через несколько таких платьев, надетых одно поверх другого.

Рис. 73. Рисунок на вазе. IV в. до н. э. Париж

Покрой женской одежды был таким же, как у мужской. Однако иногда верхнее женское платье делалось одинаково широким по всей длине. Женское верхнее платье порой было очень широким, но коротким; часто рукава неплотно облегали запястье и имели одну ширину по всей длине. Одежда крестьян была очень просторной, одинаково широкой по всей длине, часто без рукавов.

Рис. 74. Рисунок на греческой вазе. VI в. до н. э.

Ткань накидок, которые женщины носили только на улице, была такой же богато декорированной, как и использовавшаяся для верхнего платья. Накидка была почти прямоугольной и драпировалась вокруг тела по желанию владелицы. Большинство женщин закрывали накидкой одну руку, а другую оставляли открытой.

Женщины ходили босиком гораздо чаще мужчин. Их обувь была такой же, как мужская, но изящнее и ярче. Головные уборы также были одинаковыми для обоих полов, только женские изысканнее, ярче расшитые и украшенные. Затылочная планка головного убора иногда была настолько длинной, что служила мантией (рис. 72). Конечно, некоторые женщины не желали одеваться, как все. Одни не носили задние и боковые планки колпака или загибали его верх. Другие не подкладывали материал под верх колпака, а расплющивали его, чтобы он не был высоким. А третьи вообще не носили головных уборов и просто скрепляли волосы заколкой.

Греки

Главное правило греческой одежды – троичность: льняная рубаха (хитон), которую носили главным образом ионийцы; верхняя шерстяная одежда (пеплос), которую надевали только женщины, а первоначально лишь женщины племени дорийцев; и шерстяной плащ (хламида). Из трех этих типов одежды, благодаря различным методам опоясывания и драпировки, появилось большое количество впечатляющих типов платья; каждое племя имело характерный стиль одежды.

Греческое платье в самый ранний период (около 600 г. до н. э.) по-прежнему сохраняло отпечаток азиатского влияния. Большинство мужчин носили накидки, закрывающие левое плечо. Под мантию надевали длинные складчатые рубахи (хитоны), обшитые тесьмой по вырезу горловины и по шву. В отличие от более поздней моды те хитоны делались из тканей с ярким узором. Иногда накидки надевали так, чтобы оставались открытыми правая рука и правое плечо. Волосы спереди завивали и укладывали вокруг лица, сзади оставляли прямыми либо укладывали по собственному усмотрению. Пожилые мужчины носили остроконечные бороды (рис. 77), а молодые брили лицо.

Рис. 75. Изображение на греческой вазе. Возвращение Одиссея. Около 440 г. до н. э.

Рис. 76. Изображение на вазе. Конец VI в. до н. э.

Рис. 77. Изображение на вазе. VI в. до н. э. Суд Париса: Гермес ведет трех богинь к Парису. Ионийская амфора из Вульчи

Рис. 78. Вышитый хитон и накидка. Изображение на вазе конца V в. до н. э. Орест и Ифигения

Пеплос женщин племени дорийцев чаще всего шили из ткани с богатым рисунком. Видимо, эта одежда имела трубчатую форму, ее верхний край подворачивался к поясу. Пеплос надевали через голову и закрепляли на плечах застежками, руки оставались открытыми. Будучи довольно облегающим, он опоясывался. Нижний край пеплоса отделывали тесьмой, а иногда оставляли необработанным; нижний край подвернутой вниз части также обрабатывался. Рисунок ткани был следующим: клетка, волнистые линии, полосы, цветочки. На накидках также был изысканный узор, по краям их обшивали тесьмой. Иногда под накидками скрывали лицо. Волосы завивали, закрепляли на затылке, и они волнами спадали на плечи (рис. 77).

Рис. 79. Хитон и накидка. Изображение на вазе первой половины V в. до н. э. Гера в хитоне и мантии

Рис. 80. Хитон и короткая накидка. Женщина из Акрополя. Статуя конца VI в. до н. э.

Рис. 81. Длинный мужской хитон с поясом. Дельфийский возничий. Первая половина V в. до н. э.

Рис. 82, 83. Дорийский пеплос без пояса, с поперечной складкой. Статуэтка примерно 470 г. до н. э.

До войн с Персией (VI – начало V в.) женщины племени ионийцев носили длинный хитон с поясом и рукавами, которые либо пришивались, либо привязывались через определенные интервалы. Сверху женщины надевали узкие шерстяные накидки (рис. 80), которые пропускали под левой рукой и закрепляли на правом плече или через определенные расстояния завязывали лентами снизу до локтей, и тогда накидка ниспадала вперед и назад длинными пиками.

Мужчины-ионийцы носили такой же длинный хитон без пояса, а поверх него – большую шерстяную накидку с обшитыми тесьмой краями. Накидку надевали на левое плечо, оставляя открытой правую руку, а правый угол накидки перебрасывали через левое плечо. Мужской и женский хитон украшали узкой разноцветной нашивкой на уровне середины икр. После эпохи архонтов узорчатые ткани перестали использовать, и они не появлялись до конца V в. Затем пеплос стали украшать разноцветными полосами по краям.

Рис. 84. Пеплос с поясом под поперечной складкой и головной убор. Так называемая Гестия Джустиниани. Около 480 г. до н. э.

Рис. 85. Короткий хитон с двойным поясом. Амазонка. V в. до н. э.

Рис. 86. Выкройка раннего хитона без рукавов

Рис. 87. Хламида

Хитон V в. выкраивали из двух прямоугольных деталей, равных по длине росту человека, а по ширине – расстоянию от локтя до локтя (узкий хитон) или от кончика пальца до кончика пальца разведенных в стороны рук. Длинный мужской хитон опоясывали под грудью, как показано на скульптуре дельфийского возничего (рис. 81). Пояс перекрещивали на спине, перебрасывали на плечи и снова завязывали на спине, благодаря чему получалось подобие рукавов, которые сшивали или соединяли лентами. Боковины хитона всегда сшивали, а он сам был из очень тонкого льна с множеством складок. Позже о таком методе завязывания пояса забыли.

Женщины племени дорийцев сначала носили пеплос без пояса. Кусок шерстяной ткани шириной приблизительно 3 м и длиной в человеческий рост драпировался сверху так, чтобы сформировалась сначала узкая, а затем более широкая шаль или накидка. Ткань пропускали под левой рукой и крепили при помощи лент на правом плече так, чтобы спереди и сзади образовались широкие «козырьки».

Рис. 88. Хитон с двойным поясом

Рис. 89. Покрой позднего хитона

Пеплос оставался открытым с правого бока и широкими складками свисал с плеча. Со временем шаль или накидка стала до того широкой, что достигала линии бедра; ее начали закреплять на обоих плечах. Пеплос опоясывался под шалью, а над поясом вытягивалась свободная складка – напуск. Под руками ткань была такой широкой, что образовывался «рукав» длиной до бедер (рис. 84). Головным убором служил большой платок. Мужчины носили короткий хитон без рукавов, с одним поясом, и точно такую же одежду надевали девушки племени дорийцев. Существовало и гимнастическое платье (рис. 91). Его, как правило, закрепляли лентами на правом плече, левая грудь оставалась открытой (рис. 85).

Рис. 90. Мужской хитон с двойным поясом. V в. до н. э. С фриза Акрополя, Афины

Рис. 91. Короткий мужской хитон с одним поясом

Рис. 92. Пеплос с поясом поверх поперечной складки. Так называемая Афина Мирона. Около 450 г. до н. э.

Короткий хитон носили крестьяне; точно такой же хитон, но без пояса, под доспехи надевали солдаты. Более ранний хитон состоял из двух одинаковых прямоугольных деталей, сшитых вместе, как мешок, но с проймами и прорезью для головы (рис. 86). Поверх короткого хитона мужчины носили хламиду (в бою ее надевали поверх доспехов), шерстяную накидку (рис. 87) шириной примерно 1 м и длиной 2 м, с широкой разноцветной тесьмой по нижнему краю (илл. II). Такие хламиды надевали, перебрасывая один край через левое плечо; свободные концы закреплялись лентами на правом плече так, чтобы правая рука была открытой.

Рис. 93, 94. Хитон с длинными рукавами, с поперечной складкой и одним поясом. С накидкой и без нее

После персидских войн (ок. 480 г. до н. э.) стиль одежды дорийцев переняли ионийцы, и это смешение породило множество красивейших стилей одежды.

Хитон V–IV вв. до н. э. состоял из двух прямоугольных льняных полотнищ, длина которых равнялась росту владельца и ширина – расстоянию от локтя до локтя (узкий хитон) или от кончика пальца до кончика пальца разведенных в стороны рук (широкий хитон). Полотнища совмещали и сшивали на две трети по длинным сторонам. В точке, где заканчивались несшитые трети, треть на каждом конце узкой стороны либо сшивалась, либо завязывалась (рис. 88). Несшитая треть в центре становилась прорезью для головы. Руки продевали в боковые прорези, служившие широкими рукавами. На талии завязывали два пояса, довольно близко друг к другу; нижний пояс скрывался под свисающими складками.

Рис. 95. Греческий хитон с накидкой. Вторая половина V в. до н. э.

Рис. 96. Хитон с накидкой. Так называемая Высокая женщина из Геркуланума. V в. до н. э.

Подобный хитон можно увидеть на статуях амазонок и на фризе Парфенона. На последнем также имеется изображение короткого хитона с длинными узкими рукавами в складку, по-видимому, втачными.

Ионийцы видоизменили пеплос. Они тоже надевали его на хитон (рис. 98). Подвернутый вниз пеплос ионийцев был очень широким (почти треть от общей длины одеяния) и закрывал верхнюю часть бедра. Ионийцы носили пояс не под отложной частью, а над ней (рис. 92).

Рис. 97. Хитон без пояса. Так называемая Афродита из Фрежюса. 400 г. до н. э.

Рис. 98. Пеплос открытый по бокам, с одним поясом. Афина. V в. до н. э.

Так возникло множество вариаций основных стилей, а именно: пеплос, закрытый по бокам, с выпущенной сверху складкой; открытый пеплос (рис. 98); длинный открытый хитон со складкой, без рукавов и с одним поясом, то же самое с двойным поясом (рис. 100); хитон, опоясанный высоко под грудью (рис. 101), с рукавами и без них; хитон с двумя поясами. Накидку либо крепили на левом плече, оставляя правую руку открытой (рис. 93, 95), либо надевали как шаль на голову и удерживали правой рукой (рис. 96).

Рис. 99. Короткий хитон с двойным поясом, рукавами и накидкой. Артемида из Габии. IV в. до н. э.

Рис. 100. Хитон без рукавов, с двумя поясами. Статуэтка IV в. до н. э.

Рис. 101. Хитон с рукавами, опоясанный под грудью. Талия. III в. до н. э.

Рис. 102, 103. Греческие накидки

Рис. 104. Греческая накидка. Статуя Софокла. IV в. до н. э.

Рис. 105. Греческая накидка. Статуя Демосфена. III в. до н. э.

На вазах V в. мы видим женские фигуры в платках и с лентой в волосах (рис. 78). О головном платке и ленте в волосах, носимых в более поздний период, сведений нет. Известно только, что было модно завивать волосы и по-разному их укладывать. Например, волосы закрепляли ободком или гребнем (рис. 99), на затылке их собирали в подобие пучка или укладывали надо лбом короной.

Со времени законов Ликурга мужчины-дорийцы перестали надевать хитон. Они носили лишь накидку (рис. 102–105), как признак мужественности. Однако подобный обычай распространился не везде, хотя сведения о том периоде говорят, что большинство мужчин облачались в накидки.

Рис. 106. Греческая сандалия. Нога Гермеса Праксителя. IV в. до н. э.

Рис. 107. Греческая сандалия. Нога Софокла. IV в. до н. э.

Рис. 108. Греческая сандалия. Статуя «Человек, завязывающий сандалию». IV в. до н. э.

Ораторы и поэты, вроде Демосфена и Софокла, носили исключительно накидки, но есть все основания полагать, что обычный грек под накидку надевал хитон, а отказ от хитона считался проявлением манерности.

И мужчины, и женщины носили сандалии и кожаные сапоги (рис. 76). Самое совершенное представление о сандалии – на ноге статуи Гермеса, созданной Праксителем (рис. 106).

Большая часть дошедших до нас произведений искусства показывает мужчин с короткими, вьющимися волосами. Считалось, что бороду лучше не отпускать, но есть примеры ношения короткой поросли на щеках и подбородке (рис. 104, 105).

Ткани греческих одежд совершенствовались с развитием цивилизации и становились все лучше. Зажиточные греки носили хитоны из самых качественных тканей Малой Азии – так называемых тканей «коан». Вся шерстяная одежда – пеплос и гиматий, различные накидки – были ярких расцветок. Любимым цветом (и тем, который выделял человека в толпе) был темно-красный или пурпурный. Края одежды обычно отделывали разноцветной тесьмой или шнуром с готовыми узорами либо вышивали отделку после.

До нас дошли только скудные остатки тех древних костюмов. Большинство из них – из захоронений IV в. до н. э. Однако во время раскопок в Ахмиме в Верхнем Египте и в Антиное в Среднем Египте обнаружили прекрасно сохранившуюся одежду II–VII вв. до н. э., что значительно обогатило наши знания о древних костюмах. Поэтому есть все основания согласиться, правда с оговорками, с концепцией, принятой относительно техники производства тканей и создания орнаментов древними греками и римлянами.

Сухой песок пустыни сохранил эти одежды от тлена. Очень немногие из них шелковые. Большинство одеяний из белого или окрашенного тончайшего льна, расцветки вышивки чрезвычайно красивы. Обильные следы краски на статуях и рельефах – доказательство того, что древние костюмы были неоднотонными и, конечно, не белыми.

Этруски

Старейшее этрусское платье похоже на греческое, европейское и азиатское. Подобно грекам, этруски носили плащ – тебенну – иногда прямоугольной формы, а иногда в виде сегмента круга. Один конец тебенны перебрасывался вперед на левое плечо, затем закрывал спину и пропускался под правой рукой, а другой ее конец откидывался назад через левое плечо. Плащ в виде сегмента круга был только у этрусков – это и есть настоящая тебенна. Еще до вступления в контакт с римлянами этруски носили рубахи, похожие на греческий хитон.

Платье этрусских женщин напоминало восточное. Оно представляло собой длинную рубаху-халат, очень узкую в плечах и расширяющуюся книзу, с рукавами до локтей, без пояса (рис. 109). Сшитая из лучших тканей и отделанная красивой тесьмой, рубаха-халат была длиной до лодыжек, а иногда до земли (рис. 110).

Рис. 109. Выкройка женского платья этрусков

Рис. 110. Этрусская дама

Почти всегда у рубахи-халата имелся облегающий ворот, иногда до подбородка; сзади на вороте делался разрез длиной примерно 20 см, который шнуровался лентами или закреплялся застежками.

Поверх рубахи-халата этрусские женщины носили накидку, как правило, в форме длинного прямоугольника. Накидки, также сшитые из качественной ткани, либо закрывали только спину, либо надевались на голову и почти полностью закрывали фигуру. Иногда накидку носили как шаль, концы которой по-разному скрепляли спереди, перекрещивали или завязывали на спине.

Римляне

Хотя о первозданном римском платье известно мало, не нужно думать, что оно сильно отличалось от той одежды, что мы видим на древнейших римских статуях. Если так, то мужское платье состояло из туники и накидки – тоги. Иногда тога была единственным одеянием.

Рис. 111. Тога

Рис. 112. Тога, надетая на голову. Статуя Августа. Примерно середина I в. до н. э.

Тога – исключительно римская одежда, напоминала двойную тебенну. По-видимому, она выкраивалась из двух больших круговых сегментов равного размера, которые сшивались со стороны прямых краев (рис. 113), хотя есть и другие методы кроя. Отличительная особенность этой одежды – огромные размеры. В длину тога была почти в 3 раза, а в ширину примерно в 2 раза больше роста владельца. Пропорции, конечно, изменялись и, вероятно, были значительно меньше ранее, когда одежду производили из грубой ткани, а не из очень тонкой шерсти, как впоследствии.

Рис. 113. Выкройка тоги с рис. 114

Рис. 114. Римлянин в тоге

Рис. 115. Выкройка римской пенулы: а — капюшон

Рис. 116. Манера ношения пенулы

Рис. 117. Выкройка простой туники

Тогу собирали в широкие складки в середине, затем вешали на левое плечо так, чтобы треть ее общей длины свисала спереди (рис. 111, 114). Остальной частью оборачивали спину по диагонали, пропускали под правой рукой и снова перебрасывали через левое плечо. Благодаря ширине тога закрывала почти всю левую руку. Наконец, та часть, что висела на спине, распределялась так, чтобы закрыть правую лопатку; конец тоги, переброшенный вперед через левое плечо, укорачивался – тога приподнималась на груди, и ткань с левого плеча начинала свисать вперед над множеством складок. Складки на груди служили карманами и назывались синус.

Пенула (рис. 115) – плащ в форме колокола, который надевали в ненастную погоду. В большинстве случаев он был закрытым со всех сторон, но иногда распашным спереди. Если пенула сшивалась по бокам, ее следовало приподнимать, чтобы не стеснять движения рук. Как правило, к пенуле пришивался капюшон. Покрой пенулы слегка варьировался, и иногда ее шили без капюшона. Бывало, что пенула имела одинаковую длину по всему краю, иногда боковины были короче. Спинка могла быть остроконечной или закругленной и т. д. На груди у пенулы делали вырез, который застегивали сверху булавкой (рис. 116). Капюшон пришивали к пенуле по вырезу горловины и краям выреза на груди. Как правило, пенула была сшита из плотной ткани, грубой шерстяной материи, но иногда из мягкой кожи.

Дома и под верхней одеждой римляне носили тунику – довольно широкую рубаху, закрытую со всех сторон, длиной ниже колен (рис. 117). Рукава, если таковые были, доходили до локтей. Как правило, тунику опоясывали. Иногда она была настолько объемной, что ее ширина равнялась расстоянию между серединой предплечий разведенных в стороны рук. Рукава делали сравнительно короткими, широкими в верхней части и сужающимися к запястьям. Дабы убрать излишнюю ширину туники, которая напоминала первозданное женское верхнее платье ионийцев, ее опоясывали, а под поясом собирали изящные складки. Со временем туника стала длиной до пят и была не только из шерстяной ткани, а также из хлопка или других материалов. Такую одежду называли туника таларис. Обычно подобную тунику мужчины надевали на свадьбу, однако ее часто носили и спартанцы. Прошло немало времени, прежде чем туника таларис вытеснила короткую тунику. Шли годы, и римляне начали надевать одновременно несколько туник, нижняя всегда была уже остальных. Первозданное римские платье – одна туника, надеваемая на тело.

Туника с длинными рукавами – туника маниката – всегда считалась экстравагантной и завоевала популярность лишь во времена поздней Римской империи. Прежде такую тунику носили священники, особенно иноземные, а также актеры.

Ехать за рубеж в одной тунике считалось дурным тоном, и так поступали только работники. Вне сомнения, им было очень неудобно носить тогу и любую другую одежду.

На тогах и туниках имелись знаки различия, обозначающие ранг и профессию владельца. Самым главным знаком различия были две пурпурные полосы различной ширины – клави. Они прикреплялись к одежде спереди и сзади, проходили по плечам и под прямым углом спускались к ногам. В зависимости от ширины полос одежда называлась туника латиклавия или туника ангустиклавия. Первую – с широкой полосой – носили сенаторы, а вторую – с узкой полосой – надевали знатные всадники. Такие туники обычно носили без пояса. Без пояса была и туника палмата, названная так из-за вышивки золотыми пальмовыми ветвями. Палмату носили генералы-победители, празднуя свой триумф.

До конца республики в гардеробе римлян не было ни штанов, ни бридж. Они стали носить эту одежду только после того, как увидели ее на своих врагах – галлах и парфянах. Сначала штаны были довольно облегающими, чуть выше колен, но во времена поздней империи стали шире и доходили до лодыжек. Первые модели штанов римлян напоминали галльские, однако были сильно обтягивающими и более короткими. Позже штаны римлян стали похожи на те, что носили персы и парфяне. И короткие, и длинные штаны были скорее частью военной одежды, чем одеянием модников. Так как ношение штанов запрещалось в Риме законом (данное правило не распространялось на иностранцев), люди со слабым здоровьем обматывали голени тканью, чтобы не замерзнуть в ненастье, и постепенно стали добавлять в одежду различные шарфы и обмотки.

В ранние времена римлянки одевались точно так же, как мужчины, однако на их одежду вскоре оказало влияние соседей – этрусков и греков. Цивилизация распространялась, и в Рим привозили товары со всего мира, поэтому, повинуясь диктату капризной моды, женская одежда сильно изменилась. Это касалось и фактуры тканей, и отделки.

Женское платье состояло из рубахи или сорочки, платья, подобия накидки и вуали.

Нижняя туника, служившая нижним бельем, или, как ее еще называли, туника интерала или туника индузиум, надевалась прямо на тело. Она была закрытой, длиной до лодыжек, обычно с короткими рукавами одинаковой ширины по всей длине. Такая туника считалась домашним женским платьем, и сначала ее шили из шерстяной ткани. Потом стали использовать хлопок или шелк, а на закате империи – прозрачную ткань «коан». Из ткани «коан» шили длинную и широкую тунику с длинным шлейфом, с поясом или без него. Чаще всего тунику украшали на плечах зажимами или пуговицами.

Рис. 118. Римская сандалия. Нога Камилла

Поверх туники надевали столу, выкраиваемую по тому же принципу, что и нижняя туника. Единственное отличие состояло в том, что широкие или узкие рукава столы закрывали предплечья, особенно если нижняя туника была без рукавов. Перед тем как надеть столу, римлянки приподнимали грудь широким кожаным поясом. Хотя для изменения формы и стиля драпировки столы делалось многое: менялась ее длина, ее носили с одним или двумя поясами, придавали ей вид греческого хитона, все изменения не могли сравниться с многообразием тканей, из которых знатные римлянки шили эту одежду, и украшений для нее. Один из самых популярных способов добавить привлекательности широкой столе со шлейфом, которую приходилось подбирать вверх, дабы не стеснять движения, – обшить ее края пурпурной тканью, украсить жемчугом или золотыми блестками, пришить щедро украшенную тесьму по глубокому вырезу горловины и низу рукавов. Если стола оказывалась недостаточно длинной, чтобы можно было спрятать пояс в ее поперечной складке, пояс сам по себе становился средством демонстрации роскоши. Вместо обычной ленты использовали дорогой обруч или кусок дорогостоящей тесьмы, усыпанной драгоценными камнями или жемчугом. Для создания изящнейших драпировок прилагались немыслимые усилия. Юные девушки вместо столы надевали подобие накидки длиной до середины бедра, поясов они не носили.

Выходя из дома, знатная римлянка надевала паллу. В раннюю эпоху она напоминала мужскую тогу, но позже изменилась и ее форма, и ткань. Палла была очень объемной, квадратной или прямоугольной. Иногда она напоминала чрезвычайно широкую пенулу, а иногда выглядела как две большие накидки, соединенные на плечах застежками и закрепленные на талии поясом.

Завершающим элементом одежды знатной римлянки была вуаль. Сначала ее называли фламмеум, а позже – рициниум. Вуаль по-разному крепилась на затылке и ниспадала на спину и плечи.

Как правило, мужчины не носили головные уборы. В ненастную погоду они просто надевали тогу или капюшон пенулы. Если римлянин все-таки надевал головной убор, то это была фетровая шляпа с широкими или узкими полями, вроде той, что носили греки. Охотники, моряки и особенно те, кто проводил большую часть времени на открытом воздухе, носили колпаки из кожи или плетеной соломы.

Женщины иногда закрывали волосы золотой или серебряной сеткой, но почти всегда повязывали платок на голову ночью, чтобы сохранить прическу.

Обувь была важной и неотъемлемой частью римской одежды. Существовало множество моделей обуви, начиная от простых сандалий и заканчивая сапогами до икр. Не менее многочисленными были материалы различных расцветок для пошива обуви. Для каждого ранга и класса существовал определенный вид обуви; не только воины, но и сенаторы, и консулы носили предназначенную только для них обувь.

В целом женская обувь была похожа на мужскую, однако не столь разнообразная. Женщины предпочитали сандалии и башмаки до лодыжки, а не сапоги до икр. Естественно, женщины уделяли больше внимания своему внешнему виду, поэтому их обувь расшивалась не только золотом, но и жемчугом и другими украшениями.