Kitobni o'qish: «Огород на одной сотке. Как эффективно использовать маленький участок для максимального урожая»

Предисловие

Каждый год я участвую в выставках садоводов, и самый частый вопрос, который задают мне посетители, звучит так: «Неужели подобное разнообразие овощных культур можно вырастить на огороде в одну сотку?» В данной книге я попытаюсь ответить на этот вопрос, рассказав о своем опыте. Мой опыт уникален и показывает, что овощеводством на небольшой площади можно заниматься десятки и даже сотни лет.

Начать придется издалека. История моего огорода уходит корнями в далекое прошлое. Об этом я мог только догадываться, зная, что первый дом, рядом с которым расположились земельные участки, был построен в 1892 году, но при строительных работах прямо на грядке меня ждала находка – монета 1812 года. Так я понял, как обширна история моего огорода.

Калуга в те времена была крупным купеческим городом. Но и сельским хозяйством занимались почти все. «Огороды есть при всех домах поселян; в них разводятся овощи, необходимые для домашнего потребления, как то: капуста, картофель, лук, свекла и т. п., изредка – огурцы. Некоторые из поселян особенно занимаются разведением огурцов или капусты и продают их, но таких торговцев очень мало¹», – такие воспоминания о том периоде дошли до наших дней.

В 30-е годы XX века мои дедушка и бабушка становятся хозяевами этого дома. Но поработать им вместе на участке не пришлось. Началась война. Дедушка, Андрей Васильевич, политрук, погиб в 1941 году под Смоленском. После немецкой оккупации и окончания войны огородом стала заниматься бабушка, Мария Федоровна. Время было голодное, огород стал незаменимым помощником. Бабушку нельзя назвать продвинутой огородницей: она выращивала только самое необходимое.

После того как бабушки не стало, хозяйствовать на участке стали мои родители. Отец, Геннадий Андреевич, считался опытным садоводом и цветоводом. В те скупые на новинки советские времена он искал что-то интересное и необычное. До сих пор радуют своими плодами на другом, дачном, участке яблони Спартан, Кортланд, Лобо, груши Памяти Яковлева, Осенняя Яковлева и другие деревья, посаженные в 1979 году. От ягод его актинидии Джиральди невозможно оторваться. Пока я не встречал ее ни у кого в регионе. Из овощей страстью отца были томаты, он выращивал десятки сортов. В начале 90-х на его грядках появился дайкон, о котором никто тогда у нас почти не знал. Затем крукнек, вигна и другие диковинки. Но любовью всей его жизни стали гладиолусы. Заниматься ими отец мог круглосуточно. Рассказывая о своих любимцах, он расцветал и менялся на глазах. Его коллекция насчитывала несколько сот сортов. Отец регулярно делился своими знаниями на страницах местных газет и во время выступлений на городском радио. Его правой рукой была моя мама, Эвелина Ивановна. На ней же, как и на всех женщинах, лежали заботы по хозяйству и воспитанию детей.

Я в те годы не понимал, как можно любить сельское хозяйство. Километровые гряды корнеплодов на бескрайних колхозных полях, где мы, учащиеся и студенты, в семидесятые годы оказывали шефскую помощь селу, надолго остались в памяти. Труд, казавшийся бессмысленным, отбил у меня желание работать на земле. Позднее я пришел к мысли, что каждый землевладелец должен хозяйствовать на таком участке, которому способен отдать не только физические силы, но и любовь.

Огород в сотку с хвостиком посреди большого города достался мне в наследство от родителей, трудившихся на нем не покладая рук. И теперь уже мне пришлось думать, как рационально его использовать. Готовых рецептов я не нашел, поэтому стал искать свои подходы и технологии, учитывающие имеющиеся условия.

Первым делом занялся почвой, повышением ее плодородия. Для меня неприемлемы крайности: ни прежние перегибы с минеральными удобрениями, которыми губили почву, ни нынешние правоверные органисты, с трудом разыскивающие под слоем мульчи щупленькие и болезненные на вид плоды своего труда. Истина, как это чаще всего и бывает, оказалась посередине.

Я балую своих подопечных перегноем, компостом и комплексом минеральных удобрений с микроэлементами и гуматами.

Ядохимикаты для защиты растений от вредителей и болезней использую в крайнем случае, да и большой необходимости в них нет. Растения крепкие и здоровые, с высоким иммунитетом. Если возникают какие-то трудности, то я помогаю им биопрепаратами, отлично вписывающимися в экосистему.

Что же стоит выращивать на таком небольшом огороде? Это один из самых важных вопросов. Есть ли смысл сажать картофель, свеклу, капусту, которые всегда можно купить, причем дешево? Считаю, что полезнее и правильнее заняться культурами, приобрести которые трудно даже в супермаркете; или чья стоимость высока; они привезены из-за границы и часто не имеют ни качества, ни вкуса.

Важное значение придаю крупноплодности овощей, особенно тех, которые закладываю на хранение. Многие относятся к этому пренебрежительно, ошибочно считая, что подобные овощи «раскормлены» азотными удобрениями, вредны, а значит, им такого не нужно. Тут на ум приходит басня про лису и виноград. Рыжая плутовка очень хотела отведать вкусных ягод, но достать их никак не могла. «Не очень-то они мне и нужны, совсем зеленые, только оскомину набьешь», – решила она.

Я продолжительное время изучал, как долго и насколько качественно могут храниться корнеплоды в зависимости от их размеров. Пришел к выводу, что крупные плоды лежат лучше, дольше сохраняют вкус и сочность.

Показывал на выставке корневой сельдерей год спустя после уборки, и посетители не могли отличить его от только что сорванного. Не зря в народе говорят: «Пока толстый сохнет, худой сдохнет».

Важно создать своеобразный конвейер, чтобы свежие овощи круглый год не переводились на столе. Именно в них содержится максимальное количество витаминов и питательных веществ. Консервирование и замораживание использую по минимуму. Да и зачем? Ведь на столе у нас не только в сезон, но и поздней осенью, зимой и даже в начале лета есть свежие плоды кивано и тыквы, моркови и пастернака, корневого сельдерея и дайкона, якона и батата, лука-порея и корневой петрушки со своего огорода. Сколько вкусных и полезных блюд можно из них приготовить! Какой уж там авитаминоз весной! Про изобильное лето и осень и говорить не буду.

Я постоянно веду отбор культур и сортов, обновляя их ежегодно на 30–40 %. Оставляю самые урожайные, красивые и устойчивые. Уже на стадии рассады, которую всегда выращиваю сам, провожу строгий отсев. Право поехать на чудо-огород получают только лучшие из лучших. Заранее набрасываю схему размещения культур, рассчитываю не только количество посадочных мест для каждой из них, но и конкретное соседство с учетом сроков вегетации. Важно, чтобы мои растения жили в любви и дружбе, не мешая друг другу. Якон, например, высаживаю на грядах с арбузами и дынями. В июне-июле они мирно сосуществуют. В начале августа скороспелые арбузы и дыни созревают, отправляются на стол, освобождая простор для огромных яконов, которым расти еще два месяца.

С одной грядки можно собрать и два урожая разных культур. В начале мая высаживаю рассаду сладких салатных сортов репчатого лука, а через два месяца в междурядья сею дайкон. Поначалу их отношения можно сравнить с отношениями между родителями и детьми. Папа-лук бережно защищает маленькие всходы дайкона от палящего июльского солнца, создавая разреженное освещение и специфическим запахом отгоняя вредителей крестоцветных. В августе, после уборки лука, дайкон становится полновластным хозяином. Все как в жизни – детки выросли. В конце сезона они одного размера – лук-великан и дайкон-гигант.

Половину моего участка занимают теплицы, точнее необогреваемые укрытия, в том числе пленочные. Здесь важен вид пленки. Она должна быть долговечной, пропускать необходимый спектр солнечных лучей. Торцы теплиц закрываю нетканым материалом (он и тепло сохраняет, и воздух пропускает). В жаркую погоду их можно легко открыть, создавая комфортные условия, например, для мощных теплолюбивых лиан вроде люффы, чайота, лагенарии, кивано. Их корни всегда в теплице, а сами лианы выпускаю за ее пределы, где им просторно и вольготно. Почти по Суворову: ноги в тепле, а голова на улице.

К теплицам из поликарбоната отношусь, мягко говоря, прохладно. Представленные на рынке модели однотипны и не позволяют снегу надежно укрыть почву внутри теплицы. В результате она глубоко промерзает, гибнут микроорганизмы, разрушается структура плодородного слоя. Лень-матушка избавила дачников от одних проблем (ежегодно накрывать теплицу), создав новые, куда более сложные и глубокие. Да и экономически покупать такую теплицу неразумно: в ней приходится выращивать и низкорослые, малоурожайные культуры, которым вполне достаточно невысокого тоннеля.

Использование всего объема теплицы возможно только при вертикальном формировании растений с подвязкой к шпалере. Я устраиваю их на трех уровнях (подробнее на с. 286). Посередине гряды, создавая ковер из зеленых листьев, вьется батат (1-й уровень); справа – ряд высоких томатов, увешанных плодами (2-й уровень); слева – лианы трихозантов и вигны с осиными талиями стеблей устремляются под самый купол теплицы, редкими изящными листочками украшая живую пирамиду (3-й уровень). Похожая картина и на улице. Тыквы, словно альпинисты, взобрались на сетку-рабицу, закрыв зеленой стеной от посторонних глаз буйство овощного царства. Этот изумрудный ковер украшен гигантскими ягодами-тыквинами, словно подвешенными на ниточках.

Вот еще одно нововведение. Растущие как на дрожжах корнеплоды дайкона уже на полметра вылезли из-под земли и того и гляди согнутся колесом под тяжестью шапки листьев и собственного веса. Прихожу на помощь. Японского богатыря прикрепляю к вбитому рядом крепкому колышку. Подвязка корнеплодов – новое слово в агротехнике.

В юности я и подумать не мог, что увлечением всей жизни станет огородничество. А сейчас и представить себя без любимого дела не могу. Огород научил меня быть настоящим хозяином на земле, способным круглый год кормить семью вкусными и полезными овощами. Он научил думать, анализировать, принимать самостоятельные решения. Самое главное, позволил разглядеть красоту и неповторимость окружающей природы. Привел к пониманию того, что, только вкладывая душу, можно добиться от земли взаимности.

Часть 1
Мой огород на одной сотке

Плодородие почвы

Не секрет, что от плодородия почвы зависит не только ее здоровье, но и здоровье выращенных на ней овощей и урожайность. Очень сложно довести почвенное плодородие до высоких показателей, однако еще труднее держать его на этом уровне длительное время.

В сложный экономический период гораздо выгоднее иметь урожай овощных культур с собственного огорода. Но есть ли смысл обрабатывать многосоточную площадь, получая с ее единицы незавидную отдачу?

Интересен мой опыт сохранения почвенного плодородия собственного миниатюрного участка. Несмотря на то что многие поколения работают на нем уже более двухсот лет, мне удается ежегодно получать с него по 700–800 кг разнообразных овощей. Для поддержания такой урожайности без подкормок не обойтись. Главной дилеммой для меня было – органика или минеральные удобрения?

И я решил провести эксперимент. На трех одинаковых грядках посадил одни и те же растения. На первой – под основное внесение и в подкормках использовал только минеральные удобрения, на второй – органические, на третьей – комплекс органоминеральных удобрений. На стадии роста культур первые две грядки незначительно отличались друг от друга, а на третьей размеры плодов были значительно крупнее. В итоге по общей урожайности третья гряда дала урожай в 1,8 раза больше первой и в 2,1 раза больше второй.

Еще больше удивили анализы плодов. Оказывается, самые низкие показатели питательных компонентов и содержания витаминов оказались у овощей, выращенных на органике! Чуть выше показатели у «минеральных» плодов. А овощи, выращенные на смешанном питании, по составу и содержанию витаминов оказались лидерами и здесь. Помимо этого, у них были выше лежкость и вкусовые качества.

Я понял, что главное – разумный баланс органики и минеральных удобрений, увеличивающий не только урожаи, но и год от года повышающий плодородие почвы.

Все минеральные удобрения вношу с нужным соотношением макро- и микроэлементов. Как это ни странно, но минеральные удобрения повышают в почве содержание гумуса. Происходит это потому, что при необходимом обеспечении питательными элементами замедляется процесс минерализации в почве. Если ранее микроорганизмы брали минеральные вещества из гумуса, то теперь их и так достаточно. Также части корней и листва, разлагаясь, пополняют запасы органического вещества почвы.

Размышляя о том, каким образом держать почвенное плодородие на высоком уровне и получать при этом отличные урожаи, стоит помнить о законе ограничивающего фактора немецкого ученого Юстуса фон Либиха с его незабвенной бочкой: «Величина урожая определяется количеством в почве того из элементов питания, потребность растения в котором удовлетворена меньше всего». Проще говоря, внесете вы под тот же томат азота хоть в пять раз больше нормы, но не дадите магния, ваши результаты будут стремиться к нулю.

Глубоким заблуждением считаю возникшее у огородников поветрие – отказ от внесения минеральных удобрений. Они считают это губительным для земли и ее обитателей, участвующих в создании гумуса. Как бы мне хотелось пригласить таких радетелей чистой органики поучаствовать в уборке, например, корневого сельдерея. Ведь при его выращивании я регулярно вношу удобрения, в том числе минеральные. И что же? «Мертвая почва» (термин из страшилок органиков) под корнеплодами при их уборке зачастую просто кишит дождевыми червями.

Пестицидов избегаю, оставляя в арсенале в основном биологические инсектициды и фунгициды. Они более щадящие и избирательные к поражению живых организмов. Необдуманное использование пестицидов может нанести непоправимый вред экосистеме, действуя в первую очередь на наших более слабых друзей – энтомофагов². Биологические же средства защиты, используемые мной, не наносят такого вреда почве, ее микрофлоре и потребляемым плодам.

Популярным стало и применение сидератов. Но их польза заметна при правильном использовании.

У наших же огородников принят на вооружение малоэффективный способ – после окончания вегетации основной культуры сразу же высеваются сидераты. Часто эту операцию проводят, не обращая внимания на родственность семейств (например, после капусты сеется горчица). Главный аргумент сторонников сидеральных культур прост: эти растения достают корнями с глубины, недоступной основным посадкам, питательные вещества. Давайте посчитаем. Томат, к примеру, дал урожай 100 кг. В среднем он взял из почвы азота – 350 г, фосфора – 120 г, калия – 650 г, кальция – 460 г, магния – 80 г и других микроэлементов. Получается около 1,7 кг. И это только в чистом виде. Посеяв сразу после него сидераты, что еще мы хотим оттуда достать? Там же почти ничего не осталось. Более того, почвенным микроорганизмам для полноценной работы по восстановлению плодородия необходим азот, чьи остатки уйдут на вегетацию сидератов. Но если мы в промежутке между уборкой томатов и посевом сидератов внесем минеральное удобрение, тогда сидеральные культуры, получившие его в качестве питания, обогатят почву органикой, насыщенной макро- и микроэлементами. Однако это лишь частичное возмещение. Я на опытных образцах убедился: применение сидератов без минеральных подкормок неэффективно, так как питательные вещества в почву не добавляются.

Самое ценное удобрение в огороде – это компост, но для его полного созревания нужен ни один год. Если вы хотите получить его всего за два сезона, то не уничтожайте часто встречающихся в нем толстых белых личинок, которые активно работают над созданием «черного золота». Это личинки бронзовки, а не майского жука (хруща), как ошибочно считают многие и нещадно борются с ними. Запомните: личинки майских жуков питаются только живой органикой (корнями растений и корнеплодами), а личинки бронзовки – исключительно мертвой органикой (разлагающимися растениями). Значит, личинок майского жука не может быть в компостной куче.

Разумно и творчески работая на земле, бережно сохраняя и оберегая ее, мы вправе многие годы получать от нее вкусные и полезные дары, сохранив и оставив потомкам поистине райские кущи.

Семена

Где бы я ни бывал, какую бы лекцию ни читал, всегда создается впечатление, что все ждут одного: вот сейчас прозвучат заветные названия волшебных сортов, после приобретения семян которых каждый огородник сможет почувствовать себя по меньшей мере властителем бесценных богатств. Так велико сегодня значение семян. Но так ли просто приобрести то, что порадует и не даст себя почувствовать тем самым Сизифом?

Кажущееся изобилие цветных пакетиков в специализированных магазинах создает иллюзию безграничных возможностей покупателей. Но стоит приглядеться, как тебя все больше и больше охватывают чувства разочарования и безнадежности. Кто только не занимается этим бизнесом – и фирмы, уже более десятка лет забрасывающие рынок непонятными семенами, и новички, рискнув хотя бы раз попробовать их чудеса селекции, можно еще много лет вспоминать их недобрыми словами. Ведь именно в российских семенах обнаруживается куча семян сорняков, подчас карантинных, избавляться от которых вы будете всю оставшуюся жизнь. Также на наших участках могут появиться и болезни, включая вирусные. Именно в этих семенах содержится огромный процент пересортицы, когда вы получаете не просто другой сорт, а даже другую культуру.

В пакетиках по бросовым ценам всегда в изобилии семена, названия сортов которых западают в душу, начиная знайками-зазнайками, сивками-бурками и заканчивая… список продолжите сами. Вряд ли вы найдете их в Госреестре. Даже наши более успешные фирмы своими достижениями не удивляют меня, а лишь вызывают новые вопросы. Как только где-нибудь в США селекционеры выводят новый сорт, через три-четыре года в России появляется якобы гибрид, полностью повторяющий оригинал, да только стóящий в несколько раз дороже.

Неужели все так плохо? Нет. На наше счастье, есть интернет, способный соединить людей из любой точки мира. Он поможет и найти новинки на мировом рынке сортовых семян, и приобрести лучшие образцы гибридов из Голландии и Англии. Вот где всегда с высоким профессионализмом и качественно создают семена и реализуют их. «Лучше меньше, да лучше», – сказал В. И. Ленин. Повторю его слова и я. Пусть эти семена стóят дороже российских, но и отдачу от них при хорошей агротехнике можно получить большую. Семена всегда протравлены, имеют высокую всхожесть. Где-где, а уж здесь на импортозамещение понадобится немало времени.

Иногда неплохие сорта можно найти и в частных коллекциях. Некоторые любители умудряются даже районировать хорошие иностранные сорта. Но таких профи среди любителей немного, и репутацию они создают годами. Чаще встречаются другие, пришедшие на этот рынок только за прибылью. Здесь огородникам нужно быть бдительными, ведь семена у семеноводов-частников непроверенные.

Один из вопросов, возникающих у садоводов и огородников, – как лучше хранить семена?

Есть рекомендации хранить семена в более прохладных условиях (в холодильнике) и низкой влажности воздуха, что продлевает их срок годности. Но у меня семена хорошо хранились до 20 лет и при комнатной температуре. И еще – в чем хранить? Часто слышу, что бумажные пакетики предпочтительнее полиэтиленовых. Якобы семена в них дышат. «Не зря же наши бабушки именно так и делали», – однажды прочел я. Смешно. Наши предки ездили на телегах вовсе не потому, что они удобнее иномарок. Так и здесь: был бы у бабушек полиэтиленовый пакетик, то еще неизвестно, что бы они выбрали для хранения семян. Я разницы между ними не обнаружил – в современной упаковке некоторые сорта и гибриды сохраняются до пятнадцати лет и более.

Кратко перечислю то, чему нужно уделять внимание при покупке семян:

• Помните, что даже у крупных агрофирм России поля, на которых получают семена, часто находятся не в нашей полосе, а на юге и даже в Африке (там дешевле). Поэтому считать, что они адаптированы именно к центральной части неверно.

• Не забывайте, что цена семян часто бывает определена закладываемой потенциальной урожайностью овощных культур, но только при высоком уровне агротехники. Если вы начинающий овощевод или планируете поить своих питомцев водой и резко пахнущим травяным настоем, то для вас семена за 10 и 210 рублей принесут одинаковый урожай. Возможно, первые даже больше.

• Держа пакет с семенами в руках, обращайте внимание не столько на срок годности на пакете, сколько на наименование культуры. Так, семена семейства сельдерейных уже через год резко теряют всхожесть, а семена томатов иногда и после двадцати лет хранения сохраняют 100 % всхожесть.

• Помните, что дражированные семена³ хранятся только один сезон, на второй год вы вряд ли добьетесь всходов. В оболочке семена быстро задыхаются, и они уже не в силах пробиться сквозь нее. При этом на пакетиках все тот же срок реализации – два года.

• Не рекомендовал бы поддаваться на уловку с надписями «200 % семян по той же цене!». Помните, что скупой платит дважды. Часто в такие семена добавляют неликвидную продукцию, годами лежавшую на складе. Да и нужно ли в ЛПХ 500–600 штук баклажана?

• Удивительно низкая цена напрямую говорит о фальсификации. Уличные прилавки часто оккупируют потрепанные жизнью бабульки, бойко торгующие якобы голландскими гибридами в пакетиках, наскоро изготовленных где-то в Московской области. По цене просто восхитительной: раза в два дешевле, чем голландцы отпускают оптом. На недоуменные вопросы ответы сыплются как снег зимой. Для наглядности мне вскрыли пакетик и показали семена, окрашенные в ядовито-зеленый цвет (подозрительно напоминающий зеленку). По версии продавцов это был весомый аргумент в пользу их подлинности.

• Не стоит интересоваться у продавцов и тем, насколько хорош тот или иной сорт. Неужели вы считаете, что продавцы, работающие сутками, могут лично подтвердить плюсы и минусы всех продаваемых ими сортов? Вопрос: «Скажите, какой помидор хороший?» – всегда вводит в ступор. За покупками нужно идти заранее подготовившись.

Это кропотливая и требующая немало времени работа. Я уже в декабре подготавливаю основные семена для посева, а в дальнейшем делаю точечные приобретения. Никогда не используйте одни новинки. Что-то может пойти не так, и вы останетесь без урожая. Обязательно должны быть и старые, хорошо проверенные на вашем участке сорта, и гибриды. Так получилось, что у меня есть превосходные сорта, которые сажаю ежегодно. Когда слышу о новинках фразу вроде «это улучшенный вариант», так и хочется спросить: «А что там улучшать? Он же почти идеален!» Вот они законы рекламы и торговли.

При планировании приобретения семян обязательно учитываю соотношение сортов и гибридов, сроков созревания плодов по сезону (чтобы он был максимально растянут, позволяя как можно дольше употреблять свежие овощи), устойчивость к заболеваниям своего региона, переносимость природных и погодных факторов (жаростойкость, теневыносливость и прочее).

Лунные календари считаю пустой тратой времени: неоднократные опыты и эксперименты показали их полную несостоятельность. Процент всхожести не менялся как в благоприятные дни, так и в запрещенные. Не отразилось это и на развитии сеянцев.

Обращу внимание садоводов, получающих собственные семена, на некоторые аспекты этого процесса. Известно, что брать семена от гибридов F1 крайне нежелательно, так как идет сильнейшее расщепление по неизвестным направлениям. Но так как в зарубежных гибридах очень хорошо закреплены родительские качества, то при первом получении растений F2 это не всегда проявляется и наводит многих на мысль о том, что ничего страшного не будет и в дальнейшем. Полбеды, если полученные семена остаются у огородника, тогда это будут его проблемы. Намного хуже, когда такие семена начинают распространять. Ведь дальше (F3, F4…) будет вырастать неизвестно что, а в некоторых случаях и совсем ничего.

Несколько иная картина с сортами. Для создания настоящего сорта у селекционеров уходит много лет, из которых большая часть времени нужна для закрепления в нем необходимых родительских качеств. В наш век скоростей не всем создателям новых шедевров хватает терпения довести этот процесс до конца. В итоге мы видим, как на одном растении висят плоды разной формы. «С каким же сортом он у меня переопылился?» – ломает голову труженик земли. Да, бывает и такое. Но в подавляющем большинстве случаев идет расщепление недостаточно закрепленных качеств родителей. Решить вопрос несложно. Если на вашем растении плоды, допустим, круглой и сердцевидной формы, то на семена возьмите тот плод, который вам больше нравится. В будущем поступайте так же.

Нельзя в мгновение ока стать настоящим садоводом. Поиск лучших семян и создание собственной коллекции сортов – работа длительная и серьезная. Но тем ценнее и интереснее этот творческий процесс.

Рассада

Хотите ли вы получить достойный урожай здоровых и вкусных овощей со своего огорода? Каждый ответит на этот вопрос положительно. Что для этого нужно? Многое. Но вот без чего никак не обойтись, так это без качественной и крепкой рассады. Такой она может быть только в том случае, когда выращена собственноручно и с приложенными к этому процессу знаниями и душой.

Подробные советы по выращиванию рассады той или иной культуры вы найдете далее. Здесь мне хотелось бы остановиться на некоторых общих советах, которые способны дать путевку в жизнь будущим героям огорода и выставок.

Покупная рассада

Настоятельно не рекомендую приобретать рассаду на рынках. Проходя мимо рядов с изумрудной зеленью, невозможно скрыть саркастическую улыбку. Выращенные и раскормленные азотом, они выглядят привлекательно. Но посмотрите на корни – 4–5 см на 30–40 см стебля. Это значит, что первое время после посадки такое растение потратит на приведение в баланс надземной и подземной частей. Развитие будет приостановлено, а затем начнутся болезни (детство прошло на перекорме мочевиной). Хорошо, если с этими троянскими конями на огород не попадут новые болезни и вирусы.

Грунты

Очень важен уровень насыщения грунта солями удобрений. Для юных растений он должен быть низким: не более 50–150 мг/л, для взрослых – до 400 мг/л. Многие огородники удивляются тому, как слабо развивается их рассада, а то и вовсе погибает. Смотрели ли они на маркировку пакетов с грунтом?

У всходов очень тонкий корешок, неготовый к насыщенному солями удобрений грунту (никому же не придет в голову кормить грудных детей консервами для взрослых). Поэтому для разных культур на различной стадии вегетации я добавляю соответствующее количество удобрений.

Допустимо ли в состав грунта добавлять землю со своего огорода? Часто слышу отрицательные ответы. Я же не согласен с этим. Основные аргументы оппонентов – наличие болезней в такой земле. Но если вы вырастите рассаду в стерильном грунте, а затем высадите на постоянное место, где она столкнется с невиданными ранее бактериями и совершенно другим химическим составом почвы, стресс окажется настолько сильным, что адаптация будет затруднена. Куда лучше, если растения с детства будут постепенно готовиться к непростой жизни в огороде.

Снятие семенной оболочки

Как бы правильно мы ни проводили посев, часто семена при всходах выносят на поверхность семядоли, с которых не сброшена семенная оболочка. Оставленная на сеянце, она может привести к гибели или значительному отставанию в росте. Значит, нужно помочь ему. Но как? Ведь иногда она сидит чуть ли не намертво. В специальной литературе рекомендуют капнуть водой на сухую оболочку – она размягчится и легко снимется. Попробуйте. На самом деле, капли или стекут, или через несколько минут высохнут, а оболочка останется. Если вы попробуете снять ее силой и оборвете семядоли полностью или частично, то с растением придется попрощаться.

Я делаю так: землю в стаканчике, где появился такой сеянец, обильно проливаю водой и ставлю его в целлофановый пакет. В нем создается стопроцентная влажность, семенная оболочка полностью размягчается и через несколько часов сама безболезненно сбрасывается. В крайнем случае незначительная помощь с вашей стороны, и всходы освобождены.

Скарификация

Существуют семена, действительно нуждающиеся в скарификации (повреждении оболочки) для прорастания. Но советы проводить эту операцию в отношении некоторых тыквенных (лагенария, момордика и др.) считаю вредными. Семена этих культур должны прорастать самостоятельно.

Проведу аналогию. В советские времена в нашей стране хорошо были развиты акушерство и гинекология. Рожали естественным путем, а кесарево сечение считалось большой редкостью. Сейчас все изменилось с точностью до наоборот. Здоровье молодежи, увы, ухудшилось, и в первую очередь тех, кто появился на свет не совсем естественным путем. В чем же дело? Оказывается, младенец, проходя по родовым путям, испытывает родовой стресс, помогающий в дальнейшем лучше адаптироваться к жизни и легче переносить болезни.

Эксперименты, проводившиеся мной на овощных культурах, полностью подтвердили это.

Лунные календари

Как я уже говорил, никогда не ориентируюсь на лунные календари. Всходы от посеянных в благоприятные и запрещенные дни были всегда одинаковыми. За все годы работы на земле не заметил ни малейшего влияния Луны на растения. Если составить список из тридцати составляющих высокого урожая (полив, подкормки, освещенность и т. д.), то соблюдение лунного календаря будет на предпоследнем месте. Некоторые из своих суперурожаев я получал вопреки им: и сеял не в те дни, и перевалку делал не тогда, и поливал неправильно, и сажал в запрещенные дни, а урожай вывозили на КамАЗах.

Теплицы

Здесь речь пойдет о теплицах не в прямом понимании слова – с обогревом и возможностью использования даже в зимнее время, а о необогреваемых строениях, которым больше подошло бы определение «парник».

Огородники с опытом застали те времена, когда все в средней полосе росло в открытом грунте, и даже самые слабые заморозки становились проблемой.

Только счастливчики могли позволить себе на участках остекленные теплицы. Но в 70-е годы начался массовый выпуск полиэтиленовой пленки, что стало настоящим прорывом в советском огородничестве. Не было ни одного участка без этих простейших сооружений, так облегчивших жизнь садоводам и расширивших их возможности.

Шли годы, и XXI век ознаменовался приходом нового материала для укрытий – поликарбоната. Началась новая революция – на садово-огородных участках как грибы после дождя появляются теплицы из него.

Назойливая реклама делает свое дело: братьями-близнецами кажутся участки, на которых разместились укрытия из этого материала. Но так ли он хорош для теплиц? Хотел бы остановиться на недостатках, все более явно проявляющихся со временем эксплуатации.

Нужно сказать, что производители не утруждают себя изысками: арочные теплицы из самого толстого поликарбоната изготавливаются в основном с дверями и форточками в торцах, чего явно недостаточно для полноценного проветривания и поддержания комфортной для растений температуры. Так, томаты, расположенные в подобной теплице, в жаркую погоду страдают от перегрева, а недостаточное проветривание приводит к заболеванию фитофторозом в июле-августе.

Зимой не все дачники имеют возможность посещать свои участки. Часто приходится видеть проломленные под тяжестью снега укрытия из современного материала. На мой взгляд, существует и еще одна проблема. Как я говорил ранее, на весь зимний период почва в теплице остается без естественного покрывала из снега, что приводит к ее глубокому промерзанию и гибели полезных микроорганизмов. Уничтожение микрофлоры и отсутствие насыщения весенней влагой становится причиной эрозии почвы и делает землю «мертвой».

Более того, следуя бездумным советам, осенью некоторые для обеззараживания подобных сооружений и почвы в них используют серные шашки. После этого уж точно ничего живого в ней не останется, а весной новые вредители появятся еще быстрее. На восстановление плодородного слоя понадобится значительно больше времени. Одновременно от воздействия мощнейшего химического вещества разрушается и поликарбонат, и элементы теплицы.

А что с экономической составляющей? Теплица из поликарбоната стоит немало. За эти деньги можно несколько десятков раз купить хорошую пленку (полихлорвиниловую, воздушно-пузырчатую, гидрофильную («Светлица») и др.) и регулярно накрывать теплицы.

Если учесть, что некоторые огородники в двухметровых поликарбонатных теплицах выращивают низкорослые помидоры высотой 40–60 см, то такое сооружение не оправдает затрат и за пятьдесят лет.

В средней полосе России есть культуры, которые в открытом грунте растут плохо, а в теплице им мало места.

Такие овощи (кивано, люффа, батат) я высаживаю у торцов теплиц и в период интенсивного роста вегетативной массы выпускаю их за пределы укрытия, опуская укрывной материал торцевых стенок.

Таким образом, корневая система находится в тепле, а основная часть растения освещается солнечными лучами на улице. Это невозможно в поликарбонатной теплице.

Я не противник теплиц из поликарбоната, если они сделаны с умом и в них используется качественный материал. У меня на участке братство и равенство – две теплицы из поликарбоната, а две накрыты пленкой. Теплицы я подбирал долго. В конце концов установил сооружения со съемной крышей, позволяющей снимать ее на зиму и открывать для проветривания летом. Отмечу, что материал для верха можно использовать самый тонкий, хорошо пропускающий солнечный свет.

Мне удалось побывать на нескольких десятках садовых участков города, причем отнюдь не худших. Увиденное повергло меня в шок. Почти все теплицы имели грязный желто-зеленый цвет покрытия, через который с трудом до растений доходили солнечные лучи. В самом укрытии растениям крайне неуютно от тесноты и ограниченного пространства. Стоит ли говорить после подобного о хороших урожаях? Так что погоня за модой (и особенно в работе на земле) не всегда приносит пользу, а иногда может нанести и вред.

Часть 2
Овощи моего огорода

Ангурия сирийская (сирийский огурец)

Ангурия сирийская – однолетняя травянистая лиана с опушенным стеблем. Листья резные, как у арбуза. Разрастается на 3–3,5 м и имеет большое количество боковых побегов. Плоды небольшие, длиной 6–8 см, массой 30–50 г, удлиненно-овальные, светло-зеленые с мелкими мягкими шипами. Свисая на длинных плодоножках, плоды придают растению декоративный вид. Плоды обладают целебными свойствами, содержат сухие вещества, моносахара, витамин С, не горчат, не накапливают нитраты. Молодые плоды по вкусу напоминают огурцы, их можно употреблять в сыром виде, очень хороши маринованные.

Рекомендую огородникам выращивать ангурию через рассаду – вы получите более ранний и обильный урожай.

Посев на рассаду я произвожу в середине апреля в отдельные стаканчики. Всхожесть семян обычно очень хорошая. Выращивание рассады не представляет сложностей и аналогично обычному огурцу.

На постоянное место высаживаю в теплицу в середине мая. Можно выращивать ангурию и в открытом грунте, используя ее декоративные качества для озеленения заборов, беседок, стен домов. Расстояние между лунками оставляю 40–45 см. В каждую лунку кладу 1–2 кг перегноя, по 1 ст. ложки золы и органоминерального удобрения. Все тщательно перемешиваю до однородной массы. В каждую лунку высаживаю по одному растению, заглубляя его до семядольных листьев.

Уже в начале июля ангурия вступает в плодоношение, которое продолжается до заморозков.

Эта сирийская гостья обладает высокой приспособляемостью, что позволило ей чувствовать себя весьма уверенно в нашем климате. Ангурия хорошо переносит и засуху (листья испаряют мало влаги), и понижение температуры (последний урожай я убираю в середине октября).

Выращиваю эту культуру с подвязкой к шпалере, периодически удаляя бесплодные боковые плети и прищипывая плодоносящие. Несмотря на засухоустойчивость, в период плодоношения регулярно поливаю. Один-два раза в месяц делаю подкормки комплексными минеральными и органическими удобрениями.

Болезни и вредители

Ангурия устойчива к большинству заболеваний, характерных для других тыквенных, – долгожителей средней полосы, и практически не имеет вредителей в наших широтах.

Сорта

Российских сортов этой культуры пока не выведено.

Арбуз

Арбуз – однолетнее растение семейства тыквенных. Родиной этой древнейшей культуры считается пустыня Калахари в Африке. До конца XVII века в Россию арбузы привозили из-за границы. В 1660 году вышел указ царя Алексея Михайловича сеять арбузы на юге России. Только в XIX веке в крестьянских домах арбуз стал доступным лакомством.

Кроме пищевой ценности, арбузы имеют большое лекарственное значение. Больше всего в нем сахаров (до 8 %). Это ценный источник фолиевой, аскорбиновой, никотиновой кислот, содержит пектин и каротин. Мякоть и сок арбуза полезны в лечебном питании при малокровии, сердечно-сосудистых заболеваниях и подагре. Их назначают при болезнях печени и мочевыводящих путей. Клетчатка арбуза нормализует работу кишечника и способствует выведению холестерина.

Теплолюбивая лиана арбуза имеет мощную корневую систему, которая обладает высокой всасывающей способностью. Тепло арбуз любит больше, нежели дыня. Особенно чувствительна к пониженной температуре почвы корневая система. Растение плохо переносит затенение, загущение, высокую влажность воздуха и переувлажнение почвы.

Что же любит арбуз? Легкие по механическому составу песчаные и супесчаные почвы, максимальную освещенность, минеральные подкормки.

Погодные условия средней полосы России неблагоприятны для этой культуры, поэтому предпочитаю выращивать арбуз в теплице. Да, по размерам они будут меньше своих собратьев, выращенных на бахче в открытом грунте (более плотная посадка в теплице уменьшает площадь питания), но именно в ней можно получить надежный урожай вкусных плодов.

Посев на рассаду произвожу в середине апреля. Семена замачиваю в регуляторе роста Эпин-Экстра и проращиваю в теплом месте. Наклюнувшиеся семена сею в отдельные стаканчики. Лучшая температура до появления всходов составляет 25–27 °C. Эта же температура оптимальна для нормального роста и развития растений.

Посадку рассады в теплицу провожу 20–25 мая. Очень важно при этом не повредить корневую систему, малейший обрыв которой у арбуза может привести к гибели саженца. При высадке рассаду с комом земли опускаю в раствор стимулятора роста корней (Радифарм, Фульвумин, Гетероауксин, Корневин). Это позволяет обеспечить стопроцентную приживаемость. Растения сразу же идут в рост.

Грядку для арбузов готовлю следующим образом: вынимаю почву на глубину 70 см; в основание закладываю слой в 30 см из сухих веток кустарников, бумаги, опавших листьев; насыпаю 40 см смеси перегноя, компоста и торфа. В данную смесь добавляю комплексное минеральное удобрение, золу, немного извести, все тщательно перемешиваю – получается рыхлая легкая почва. Растения размещаю в один или два ряда в шахматном порядке на расстоянии 45–50 см друг от друга. Лунки перед посадкой хорошо проливаю теплой водой (до 1,5 л на каждую).

Через несколько дней после посадки подвязываю растения к шпалере – вертикальный способ выращивания экономит площадь теплицы. Формирование арбузов не представляет сложности. Так как я веду растения в один стебель, то просто удаляю все боковые плети и оставляю только центральный стебель. На нем и будут появляться женские цветки, из которых в дальнейшем образуются плоды.

На каждой плети оставляю по одному плоду. Каждый плод помещаю в отдельную сеточку и подвязываю ее к несущей проволоке, на которой закреплены шпагаты с растущими арбузами. В некоторых случаях достаточно подвязки за плодоножку.

Арбуз – однодомная раздельнополая культура, то есть на одном растении имеются мужские и женские цветки.

Мужские раскрываются рано утром, а закрываются в середине дня. Женские не закрываются по 2–3 дня. Часть цветков опыляются муравьями, пчелами, шмелями. Но обычно насекомых-опылителей немного, а времени в средней полосе мало. Поэтому приходится проводить опыление вручную – при помощи кисточки переносить пыльцу с мужских цветков на пестик женских. Завязь разрастается сразу после оплодотворения женских цветков. Наиболее интенсивный рост плодов происходит в начале их формирования. С увеличением размера плода, с его созреванием в арбузе возрастает содержание сахаров и витаминов.

Растения поливаю теплой водой не ниже 20 °C только в кольцевые канавки вокруг них. Корневая шейка не должна подвергаться воздействию влаги. В противном случае она может загнить. Поливы провожу раз в неделю. К началу созревания плодов поливы прекращаю. Это ускоряет их созревание и улучшает качество (увеличивается сахаристость, не утолщается кора).

За период вегетации произвожу три подкормки: первая – через 7–10 дней после высадки растений (монофосфат калия), вторая – в начале образования плетей (Кристалон Цветочный 19:6:20), третья – при формировании завязи (Кристалон Белый 15:5:30).

Зрелость арбузов наступает через 30–35 дней после завязывания. Признаки – усыхание усика в пазухе листа рядом с плодоножкой, глухой звук при щелчке по плоду.

Не могу не сделать лирического отступления. Из года в год во всех СМИ в пору массового поступления арбузов в продажу появляются советы о том, как выбрать спелый, а еще лучше самый сладкий плод. Приводится список важных качеств. Главный из них – засохший хвостик. Это не может не вызвать улыбку, поскольку данный показатель говорит лишь о том, как давно был убран с бахчи плод, и никакого отношения к спелости не имеет. Только что снятый арбуз имеет зеленую плодоножку, а по мере хранения она засыхает и превращается в такой вот хвостик. Также совершенно бесполезны советы по выбору самого спелого, а тем более самого сладкого арбуза. Увы, выяснить это нельзя, пока вы его не разрежете и не попробуете. Спелость плода вовсе не означает его отличную сахаристость.

Несколько слов о хранении арбузов. Начинающие бахчеводы часто ищут сорта этой культуры с увеличенным сроком хранения или пытаются найти способы продлить этот срок. Увы, и здесь нас ожидает разочарование. В отличие от дыни, у арбузов не выведены зимние сорта. Не будем же мы рассматривать кормовую разновидность пресных арбузов, которые хранятся по несколько месяцев. Есть их в свежем виде просто невозможно. Несколько увеличить продолжительность хранения способны разновидность сорта или гибрида – более поздние хранятся чуть дольше. Также могут влиять толщина коры и сроки уборки. Ждущие своего употребления арбузы нужно регулярно осматривать и ощупывать: малейшая потеря упругости корки говорит о том, что плод начал портиться внутри.

В основной массе вес плодов в моей теплице составлял 2–3 кг. Такие порционные плоды прекрасно вызревают в средней полосе России уже в начале августа. Удобны они и для потребления.

Сорта

КС 24 F1 (7,7 кг был самый крупный у меня), КС 160 F1, Бедуин F1, Думара F1, Коламбия F1, Крем из Саскачевана (с белой мякотью), Крисби F1, Леди F1, Луна и звезды, Маркос, Огонек, Романза F1, Сибирские огни, СРД 2, Талисман F1, Яносик (с желтой мякотью).

Желтокорые – Боккадор F1, Золото Волицы F1, Йеллоу Харвест F1, Лимончелло F1, Подарок солнца.

Армянский огурец(дыня змеевидная)

Однолетнее растение семейства тыквенных. Родиной считаются теплые регионы Азии и Африки. Каким образом он связан с Арменией, от которого и получил название, выяснить не удалось. Часто путают со змеевидным огурцом (трихозантом), к которому он никакого отношения не имеет.

Армянский огурец – разновидность дыни и относится к роду огурцов. Культура достаточно неприхотливая. Но так как в ней сочетаются одновременно дыня и огурец, можно на первых порах запутаться в агротехнике и возрасте товарных плодов.

Выращивается и употребляется в пищу как огурец, но имеет вид дыни, да и аромат манящий, дынный. Доводить плоды до зрелости я бы не рекомендовал. Созревший огурец-дыня запомнится вам лишь замечательным запахом, есть его вы вряд ли захотите.

Мякоть у цилиндрических ребристых плодов нежная, сочная, сладковатая. Горечи в ней не бывает. Плоды могут достигать очень больших размеров как в длину (до 1 метра), так и по весу (мой рекордсмен вымахал до 2,2 кг). Форму имеют классическую огуречную – длинную. По цвету от плодов обычного огурца отличаются: основные – зеленый и белый. Кожица слегка серебристая, тонкая. Чистить ее не нужно.

Плети имеют длину до 3–4 метров. Цветки раздельнополые. Плоды могут образовываться как на главной плети, так и на побегах второго порядка. Урожай дает непрерывно в течение всего теплого сезона. Но если вы передержите огурчик на плети, плодоношение приостановится и новое цветение может наступить не скоро или его вовсе не будет. В этом плане армянский огурец очень требователен.

Агротехника мало чем отличается от технологии выращивания огурца обыкновенного. Отличия незначительные: предпочитает более высокие температуры и растет медленнее. Отсюда и способ посадки – через рассаду.

Посев произвожу 20–25 апреля. Стаканчики с грунтом проливаю отстоявшейся теплой водой. Глубина посева 2–3 см. Накрываю стаканы пленкой и держу до появления всходов при температуре 25–27 °C.

Через 2–3 дня после посева проросшими семенами покажутся ростки. Пленку сразу же убираю, а температуру понижаю, чтобы она не превышала 20 °C. Желательно стаканчики с ростками держать на самом светлом окне. Подсветка требуется только на темных окнах и в пасмурную погоду. Через 3 дня температуру поднимаю до 23–25 °C, которую в дальнейшем и стараюсь поддерживать. Поливаю рассаду через 1–2 дня теплой водой.

Высадку рассады в теплицу провожу 15–20 мая. Важно при посадке не травмировать корневую систему, так как чувствительность к повреждениям корней у армянского огурца очень высокая и может сравниться с дынями. Поэтому за 1–2 часа до посадки растения обильно поливаю и замачиваю в растворе стимулятора корнеобразования. Посадочные лунки глубиной и шириной 12–15 см, заправленные удобрениями, обильно проливаю теплой водой. Рассаду высаживаю с комом земли. Почву вокруг рассады хорошо обжимаю. Через 4–5 дней после высадки, когда рассада тронется в рост, подвязываю ее шпагатом к натянутой вверху проволоке.

При желании армянские огурцы можно выращивать в средней полосе России и в открытом грунте. В этом случае плети пускают обычно по земле. Но максимальный урожай можно получить только в теплице.

Поливы должны быть регулярными, 2–3 раза в неделю и только теплой водой. Чтобы корневая шейка оставалась сухой следует использовать кольцевые канавки. Нельзя допускать попадания воды на листья.

Для получения достойного урожая нужны и подкормки. Я их даю еженедельно органическими и минеральными удобрениями, стараясь поддерживать соотношение удобрений в них (NPK) как 2:1:3.

Плодоношение продолжается в течение всего сезона. Но допускать перезревания плодов, как я уже говорил, нельзя. Срезать их нужно при длине в 20–30 см. Вкусовые качества у таких зеленцов отличные. Можно их и мариновать. Многие гурманы считают, что в этом виде вкус огурцов проявляется особенно ярко.

Болезни и вредители

Болезни и вредители те же, что и у дыни.

Сорта

Богатырь белый, Богатырь зеленый.

Ахипа, хикама

Клубневидные корнеплодные растения семейства бобовых. Есть в семействе бобовых род пахиризусы, насчитывающий пять видов. Все виды формируют под землей один или несколько клубневых корней, что отражено в названии рода греческими словами pachus – «толстый» и rhiza – «корень». Три из них могут расти только у себя на родине. О двух других представителях этого редкого рода, выращенных на калужской земле, поговорим подробнее.

Ахипа встречается в Южной Америке, а хикама – в Центральной Америке и Мексике. Ахипа известна только в культуре. Ее выращивают в Боливии и некоторых районах Аргентины в долинах Анд на высоте от 1000 до 3000 м над уровнем моря. Уникальна она и тем, что встречается и в форме вьющейся лианы 0,5–2 м длиной, и ползучего кустарника высотой 30–60 см, и небольшого кустика высотой 15–40 см. Хикама – важная овощная культура во многих тропических и субтропических регионах мира: в Юго-Восточной Азии, Индии, Южной Америке и на островах Океании.

В пищу используют крахмалистые клубни растений, которые по структуре напоминают сырой картофель или грушу, а запах отдаленно похож на яблочный. Клубни, вес которых в средней полосе России составляет от 300 до 800 г, обычно едят сырыми, часто употребляют в салатах, а также варят в супах. Особую популярность они получили у приверженцев вегетарианской кухни.

Размножают пахиризусы дочерними клубнями и семенами. На первом способе я заострять внимания не буду (он достаточно сложен), а на втором остановлюсь подробнее.

Семена крупные (9–14 мм длиной), овальные, округло-сжатые или почковидные, коричневые, оранжево-красные, часто крапчатые. У одного и того же вида семена могут иметь разную окраску. Как и у многих бобовых, семена пахиризусов при достаточном увлажнении энергично прорастают. На своей родине растения часто дают обильный самосев. Эти обстоятельства я учитывал при посеве на рассаду, который производил в начале апреля. Предварительно семена аккуратно скарифицировал, чтобы не повредить зародыш (срезал острым ножом кусочек оболочки на противоположной стороне от рубчика). Затем замочил их в воде комнатной температуры на 12 часов, после чего еще влажными высеял.

Субстрат для посева готовил из смеси листовой земли и песка в равных долях, умеренно увлажнив перед посевом. В течение периода прорастания почва пересыхать не должна. Семена заделывал на глубину около 1 см, ставя их на ребро рубчиком вверх. Посев производил по одному семени в отдельные стаканчики, которые затем убирал в целлофановый пакет. До всходов температуру поддерживал 25–28 °C.

Семена ахипы и хикамы прорастают неравномерно. Первые проростки могут появиться на 3-й день, все жизнеспособные семена всходят в течение 3 недель.

Сеянцы крупные, развиваются достаточно быстро. С их появлением стаканчики следует активно проветривать, не допуская пересыхания почвы. После развития первых настоящих листьев сеянцы можно перевалить в бóльшие емкости с более питательным грунтом.

Посадку рассады на постоянное место в пленочную теплицу произвел в конце мая. Место выбрал самое солнечное, а почву подготовил хорошо дренированную. Затененности, а также тяжелой, глинистой и закисленной почвы пахиризусы не любят. Через несколько дней лианы подвязал к опоре.

В зависимости от вида и условий произрастания культура зацветает через 2,5–3 месяца после посева и цветет в течение 2–3 месяцев. Цветки голубовато-пурпурные, собранные в кисти, двуполые и, как правило, самоопыляемые. Даже в природе перекрестно опыляется совсем небольшое количество цветков.

Вскоре после цветения на растениях появляются плоды – бобы, похожие на стручки фасоли, 8–20 см длиной и 1–1,5 см шириной, заметно сжатые между семенами. Сначала они зеленые, а затем при созревании их цвет меняется на коричневый.

Уборку клубней и бобов я провожу в конце сентября, до наступления заморозков.

Еще несколько советов для тех, кто хочет вырастить бобовую экзотику:

– семена желательно сеять свежими, после 2,5–3 лет хранения их жизнеспособность снижается;

– для увеличения скорости роста клубней (почти в 2 раза) цветущие побеги нужно удалять, а для получения семян материнские растения выращивать отдельно;

– в период роста растения поливают умеренно – избыток воды приводит к загниванию клубней;

– зимой клубни нужно хранить в сухом месте при температуре 12–18 °C, в холодильнике их размещать нельзя;

– в отличие от корней, все надземные части ахипы и хикамы ядовиты, в них содержится токсин ротенон, используемый для приготовления некоторых инсектицидов.

Баклажан

Баклажан – однолетнее растение семейства пасленовых. Родина баклажана – Юго-Восточная Азия (Индия, Бирма). Там его выращивали с глубокой древности. В начале нашей эры баклажан распространился из Индии в соседние страны, а в XIII веке достиг Европы. В Россию он попал в XVII–XVIII веках, но длительное время был сугубо южной культурой. Только во второй половине прошлого столетия баклажаны стали появляться на огородах средней полосы России. Также существует африканский вид баклажанов, плоды которых имеют красный цвет и посредственный вкус с горечью, да и урожайность у них невысокая. В общем, не конкурент уже привычным нам фиолетовым.

Баклажаны содержат много витаминов, минеральных веществ и солей калия, которые определяют его пищевую ценность.

Они способствуют выведению лишней жидкости из организма, нормализуют сердечную деятельность, водно-солевой обмен, выводят соли мочевой кислоты. Баклажаны полезны для профилактики и лечения атеросклероза, способствуют растворению холестериновых бляшек на стенках кровеносных сосудов. В плодах содержится соланин – ядовитое вещество, количество которого увеличивается по мере созревания плода. Поэтому баклажаны используют в пищу в фазе технической спелости, когда плоды вырастают максимально большими, но кожица не теряет блеск. На ощупь слегка мягкие.

Не согласен с мнением, из года в год кочующим в специальной литературе: белые баклажаны нежнее и вкуснее обычных, не имеют горечи. Хочу сказать, что последний раз горькие плоды, требующие вымачивания, я ел в еще советской Молдавии и это были старые сорта. За многие годы выращивания этой культуры мне не попалось ни одного подобного гибрида.

Выращивают баклажаны рассадным методом. Многое определяется качеством рассады. Существуют два способа выращивания рассады – с пикировкой и без. Я считаю второй способ предпочтительнее, так как у баклажанов очень нежная корневая система, требующая длительного (около 2 недель) восстановления после пикировки.

Посев произвожу 1–10 марта. Высеваю семена в питательную почвенную смесь из торфа, дерновой земли, перегноя (5:1:3), добавляю на ведро смеси 2 ст. ложки комплексного водорастворимого минерального удобрения. Все тщательно перемешиваю и засыпаю в стаканчики (4×4 см). Семена высеваю на глубину 0,5 см по две-три штуки в каждый стаканчик. В дальнейшем оставляю самый сильный сеянец. Почву в стаканчиках поливаю до посева, если же полить после, то семена могут быть затянуты на большую, чем требуется, глубину и не взойти. Поддон со стаканчиками накрываю полиэтиленовой пленкой и ставлю в теплое место (24–26 °C).

Ежегодно выращиваю до тридцати сортов баклажанов. Всходы появляются неравномерно (от 4 до 30 дней). Причем, как я обратил внимание, нет прямой зависимости дальнейшего роста и общей урожайности от сроков появления всходов.

Стаканчики со всходами переношу на 5–7 дней в светлое прохладное место, где поддерживаю температуру воздуха 20–22 °C (с подсветкой) днем и около 18 °C ночью. Поливаю обильно, но не часто, и только теплой водой.

Баклажан относится к растениям короткого дня. Я заметил, что если установить для рассады короткий день (12–13 часов), то фаза бутонизации наступит на 20–25 дней раньше.

Если в прошлые годы я выращивал рассаду баклажанов на длинном дне, то первый урожай получал во второй половине июля. Сейчас первые плоды снимаю уже в июне. Короткий день я создаю для трехнедельной рассады на 3–4 недели. С 7 утра до 19 часов рассада находится под максимальным освещением, с 19 до 7 часов прикрываю ее черным материалом.

Через месяц после всходов переваливаю рассаду в стаканчики большего размера (10×10 см). В рассадный период делаю одну-две подкормки комплексным водорастворимым минеральным удобрением.

Важное значение имеет закалка рассады. Это должна быть подготовка не только к пониженным температурам, но и к ярким солнечным лучам. Неподготовленная должным образом рассада под испепеляющим солнцем может погибнуть в течение нескольких часов.

Высаживаю рассаду в необогреваемую теплицу 10–20 мая. Между рядами оставляю 50 см, между растениями 40 см. В каждую лунку кладу 2 горсти перегноя, 1 ст. ложку органоминерального удобрения, перемешиваю, вливаю 1–2 л воды. В образовавшуюся жижу, не заглубляя, высаживаю рассаду. В период подготовки грядки замачиваю стаканчики с баклажанами раствором стимулятора корнеобразования (Фульвумин, Культимар, Радифарм, Корневин).

В дальнейшем большое значение имеет полив. Нельзя допускать как пересыхания грунта, так и его переувлажнения. В период вегетации поливаю 1–2 раза в неделю только теплой водой. При недостатке влаги в почве растения приостанавливают рост, сбрасывают бутоны и цветки, плоды не достигают нормального размера, в них появляется горечь. Относительная влажность воздуха должна составлять около 60 %.

Подкармливаю каждые 7–10 дней полными комплексными минеральными удобрениями (Акварин, Мастер, Кристалон). Соотношение NPK в начале развития (май) должно быть 1:3:1, а с июня – 1:2:3.

Высокорослые сорта и гибриды формирую в два-три стебля, пасынки удаляю, как и листья, вырастающие до первой развилки.

Даже при благоприятных погодных условиях и хорошем росте первые цветки у баклажанов обычно опадают. Это продолжается до тех пор, пока световой день не начнет уменьшаться (начало июля). Для того чтобы из первых цветков получить ранний урожай, применяю стимуляторы плодообразования (Партенокарпин, Томатон).

В зависимости от сорта созревание баклажанов происходит через 25–35 дней после цветения. Убираю урожай по мере достижения плодами технической спелости. Срезаю баклажаны вместе с чашечкой и частью плодоножки. Делаю это секатором, так как плодоножка очень твердая.

Болезни и вредители

Для этой культуры очень важен севооборот. Баклажаны ни в коем случае нельзя высаживать на одно и то же место или следом за томатами – из всех овощей баклажан наиболее сильно реагирует на монокультуру, что ведет к увеличению числа заболеваний. Особо вредоносны для него фузариозное и вертициллезное увядания, возбудителями которых являются почвенные грибы, проникающие в сосуды растения через поврежденную корневую систему. Закупорка сосудов грибницей и выделение грибом токсичных для растений веществ вызывают увядание. К сожалению, пока не выведены сорта и гибриды, имеющие устойчивость к этим болезням.

Один из основных вредителей баклажанов – паутинный клещ. Он встречается на многих культурах, но особенно неравнодушен к баклажану в теплице. Клещ активно размножается при высокой температуре и недостаточном поливе растений. Любит баклажаны и колорадский жук, который вместе с личинками может за короткий срок уничтожить все растения. Против этих вредителей применяю биоинсектоакарицид Фитоверм. В серьезных случаях использую Биокилл.

Из других вредителей отмечу тлю и земляную блошку.

Сорта

Классические (фиолетовые) – Рома F1, Валентина F1, Эпик F1, Анет F1, Солара F1, Тиррения F1, Снорк F1, Галинэ F1, Мирвал F1, Классик F1, Фарама F1, Эрроу F1, Жизель F1, Лагада, Маленькие пальчики, Филимон.

Круглые – И-Стар, Большой увалень.

Белые – Бибо F1, Аретусса F1, Бланк.

Зеленые – Бангладешский зеленый, Луизиана Лонг Грин, Тайский круглый зеленый.

Лиловые, сиреневые – Пинг Тунг, Романтик, Фейри, Роунд Моув (круглый), Бумбо (круглый).

Бамия (окра)

Однолетнее растение семейства мальвовых родом из тропических районов Африки.

В средней полосе и в более северных регионах возделывать ее нужно рассадным способом и желательно в теплицах, так как уже при нулевой температуре растение погибает. Но смысл выращивать бамию все-таки есть, поскольку ее плоды, недозрелые (3–6-дневные) коробочки, очень полезны. В связи с большим содержанием слизистых веществ они рекомендуются при язвенных болезнях и гастритах. Отвар из них полезен при простуде и кашле. Бамия богата белками, витамином C, содержит органические кислоты, каротин, витамины группы B, минеральные соли. Помогает восстанавливать жизненные силы человека при истощении после тяжелых заболеваний.

Плоды бамии можно варить, жарить, сушить, замораживать, консервировать. Незрелые семена используют как зеленый горошек, а зрелые – для приготовления полезного и вкусного напитка, заменителя кофе.

Я выращиваю бамию в теплице. Посев на рассаду провожу в первой половине апреля. Учитывая то, что бамия плохо переносит пересадку, семена высеваю в отдельные горшочки диаметром 8–10 см. Семена бамии прорастают при температуре не ниже 16 °C. Уже при температуре ниже 15 °C происходит задержка в развитии. Оптимальная температура для рассады 22–24 °C.

Рассаду высаживаю в теплицу 20–25 мая на расстоянии 45–50 см друг от друга. Высадку на постоянное место нужно производить с сохранением земляного кома, так как стержневая корневая система бамии крайне болезненно относится к этой процедуре.

Растения подвязываю к проволоке шпагатом, по мере роста подкручивая его вокруг стебля. При достижении главным побегом высоты 40–45 см прищипываю точку роста. Это усиливает ветвление, увеличивает число цветков и ускоряет плодоношение. Стебель образует до шести-семи побегов. Цветение наступает через 2–2,5 месяца после появления всходов. Обращаться с растениями нужно осторожно, так как их жесткие волоски могут вызвать раздражение на коже.

Бамия – растение самоопыляющееся. Плод – многосемянная пирамидальная коробочка длиной до 30 см. Хороший урожай можно получить только при максимальной освещенности и достаточной увлажненности почвы. Поэтому регулярно поливаю бамию, даже несмотря на то, что она может выдерживать и засуху. Подкармливаю комплексными органоминеральными удобрениями раз в 2 недели. Уборку молодых завязей нужно проводить каждые 1–2 дня, так как плоды быстро теряют товарные качества и становятся волокнистыми и грубыми. Убранные стручки могут храниться в холодильнике до 10 дней.

Болезни и вредители

Наиболее часто бамия поражается мучнистой росой и бурой пятнистостью, а также подвергается воздействию тли, паутинного клеща, капустной совки, трипсов и слизней.

Сорта

Их довольно много, у всех разные сроки созревания, форма и размер плодов – Дамские пальчики, Белая цилиндрическая 127, Белый бархат, Зеленый бархат, Юнона, Каухорн.

Появились и иностранные сорта с экзотической красной окраской не только растений, но и плодов – Хилл Кантри, Бургунди Ред.

Батат

Многолетнее клубненосное растение семейства вьюнковых. В России выращивается как однолетнее. Родина батата – тропические районы Америки. Там, а также в Африке и Китае это традиционная пищевая культура.

В нашей стране более широкому распространению этого замечательного растения мешает длинный вегетационный период при оптимальной температуре для роста и развития 25–30 °C. Но батат постепенно продвигается на север, чему способствуют и потепление климата, и хитрости агротехники.

Батат имеет высокую питательную ценность и богат витаминами. Его углеводы и белки усваиваются организмом лучше, чем картофельные, а по калорийности он в 1,5 раза превосходит картофель. Клубни содержат до 30 % крахмала, 3–6 % глюкозы, минеральные соли, аскорбиновую кислоту, каротин, железо, калий, что позволяет использовать их для диетического питания. Особенно полезен людям, страдающим желудочно-кишечными заболеваниями.

Клубни батата можно употреблять в сыром виде, жарить как картофель, варить, запекать. При этом на кулинарную обработку уходит в два раза меньше времени, чем на его собрата.

Сколько раз объяснял несведущему собеседнику, что такое батат, и называл его второе название – «сладкий картофель», столько же раз ловил на его лице налет легкого разочарования. Дескать, знаем вкус подмороженной картошки, отталкивающий своей неприятной сладковатостью. Как же объяснить, что сладость батата так же далека от него, как Россия от родины замечательной культуры? Клубни овощных сортов батата по вкусу и консистенции в свежем виде напоминают сладкие каштаны или морковь с белой или желтой мякотью. Если их сварить, то мы ощутим вкус сладкого картофеля или тыквы. Десертные сорта по вкусу сравнимы с бананами или дыней. Но увы, в средней полосе России им не хватает тепла, что не дает возможности набрать ни сладости, ни массы. Мы привыкли, что картофель нужно употреблять как гарнир к основному блюду в теплом или горячем виде, а к жареному холодному батату ничего не нужно: настолько он вкусен.

Батат – растение кустовое с четырьмя-пятью стелющимися стеблями. Требовательно к условиям произрастания, любит легкую по механическому составу плодородную почву.

Проращивание клубней начинаю в марте, размещая в отдельных стаканчиках с заглублением на 1/2 или 1/3. Чем выше температура, тем быстрее идет процесс. Самое лучшее место на батарее центрального отопления. Оптимальная температура та же, что и для взрослых растений 25–30 °C. При достижении черенками длины в 10–15 см отделяю их от клубня и высаживаю в отдельный стаканчик. В дальнейшем они выращиваются как обычная рассада. Зеленые ростки отлично приживаются даже без стимуляторов корнеобразования. Но все же лучше поместить стаканчики на 2–3 дня в полиэтиленовый пакет, создав максимальную влажность. При желании каждый черенок можно разделить на несколько частей, таким образом увеличив количество рассады.

Посадку выращенной рассады провожу после того, как почва хорошо прогреется. Обычно это 15–25 мая. Схемы и места размещения могут быть разными: на грядке, в теплице в расстил или в вертикальном формировании с подвязкой к шпалере. Важно создать максимальную освещенность в течение всего периода вегетации. От этого, а также от того, длинноплетистый или короткоплетистый сорт, будет зависеть и схема посадки – от 40×40 см до 80×50 см. Глубина посадки 6–7 см.

Поливы во время укоренения и приживания рассады провожу теплой водой. В дальнейшем поливаю редко, но обильно. В августе полив уменьшаю, а в сентябре прекращаю.

Подкормки в июне-июле делаю полным комплексным водорастворимым удобрением Мастер (18:18:18) 2 раза в месяц.

В период вегетации важно не допускать прирастания плетей к земле в междоузлиях. В отличие от тыкв, у которых данный прием ведет к увеличению массы плода, у батата лишь увеличивается зеленая масса. Там, где он растет как многолетняя культура, это дает дополнительный урожай, но у нас другая реальность. Поэтому часто используется и такой способ – выращивание на прозрачной пленке. Таким образом можно убить двух зайцев: плети не будут укореняться, а пленка даст дополнительное тепло корням.

Уборку провожу в конце сентября – начале октября. Важное значение имеет влажность почвы.

Клубни батата, находившиеся в сырой земле даже при температуре около 10 °C, могут сгнить.

В то же время, если грунт сухой, то даже кратковременные заморозки не будут им страшны. Но лучше до этого не доводить.

Клубни осторожно выкапываю вилами, промываю, просушиваю и кладу на дозревание на 7–10 дней при температуре 25–27 °C. После этого храню в сухом помещении при температуре 8–12 °C.

Какие же еще плюсы у батата? Нет необходимости в применении гербицидов и постоянных прополках. Плети быстро образуют сплошной ковер и заглушают все сорняки. Не нужно использовать инсектициды, так как батат практически не поражается вредителями. В том числе и самый главный враг картофеля, колорадский жук, к нему безразличен (семейства-то разные). Кроме того, можно позавидовать урожайности батата. При хорошем уходе и достаточном количестве тепла с одного растения удавалось получать до 4,5–5 кг. При этом масса отдельных клубней достигает 1 кг и более. Помимо практической пользы, растения батата служат украшением участка, преображая его красотой сердцевидных глянцевых листьев и изредка нежно-сиреневыми цветками-граммофончиками.

Вредители

Как говорилось выше, вредителями не поражается.

Сорта

С белой мякотью – Американский бежевый, Белый НБС, Бонита, Винницкий розовый, Кумара Ред, Тайнунг Т-65.

С оранжевой мякотью – Бельву, Бэтти, Борегард, Гарнет, Маньчжурский (самый компактный), Мохан (самый сладкий), Ненси Холл, Победа 100, Порто Амарелло.

С фиолетовой мякотью – Перпл.