Kitobni o'qish: «Уход за цветами на вашем участке. Цветочный календарь», sahifa 3

Некоторые общие сведения об однолетних и двулетних цветах

Все они разные, одни требуют щелочных почв, другие слабокислых. Одни любят расти на солнце, другие в тени. О каждой группе растений я буду говорить в отдельности, но есть некоторые общие понятия, которые нужно знать. Большинство этих растений выращивают через рассаду.

Все однолетники легко переносят пересадку в любом возрасте, даже в момент цветения и быстро приживаются на новом месте, что конечно является их плюсом. Как правило, однолетники обильно и длительно цветут, что тоже является плюсом, поэтому надо обязательно украшать свой сад этими растениями

Большинство двулетников у себя на родине являются многолетниками, но у нас, как правило, в последующие годы быстро вырождаются и поэтому обычно их выращивают в двулетней культуре. Размножают двулетники обычно посевом семян, но большинство из них можно размножать черенкованием и даже делением кустов. Обычно такое размножение применяют для сохранения гибридов и махровых форм.

В год посева двулетники наращивают прикорневую розетку листьев и зимуют. На следующий год цветут продолжительно и обильно, а осенью отмирают. Большинство из них холодостойкие растения, а потому их можно сеять довольно рано (на Северо-Западе в начале мае) в школку (по торцам овощных грядок) и пересаживают на место в августе, чтобы они успели до осенних заморозков хорошо укорениться. Но, чтобы не возиться с укрытием всходов от весенних заморозков, обычно их высевают после их окончания в начале июня. Те же растения, которым для роста и развития требуется много времени, обычно выращивают через рассаду, посеяв семена в начале марта. В грунт пересаживают после окончания заморозков, прямо на место.

Двулетники, как и однолетники хорошо переносят пересадку в любом возрасте, даже в цветущем виде.

Если вы хотите, чтобы они зацвели в год посева, то на рассаду их высевают в феврале. Они зацветут в конце лета, но на следующий год обильного цветения от них ждать не приходится.

Большинство двулетников являются растениями длинного светового дня. Поэтому при сверх раннем посеве их в конце февраля-начале марта, потребуется подсветка в течение 12–14 часов в сутки. Однако не следует держать ее включенной круглосуточно. Растениям требуется отдых в ночное время.

Виола, маргаритка, незабудка на следующий год расцветают ранней весной, поэтому ими можно заполнять место до цветения основных однолетников. Гвоздика, мальвы, наперстянка цветут в летний период одновременно с летниками.

Двулетники с мелкими семенами обычно выращивают через рассаду (в марте), особенно это относится к фиалкам. Однако все они допускают прямой посев прямо в грунт (в начале июня).

Есть и многолетние фиалки. Это морозостойкие растения и зимуют без всякого укрытия.

При семенном размножении не передают свои качества и махровые формы, а так же гибриды, как двулетние, так и многолетние, поэтому их размножают черенками. На черенки в начале лета берут зеленые верхушки с самых лучших растений наиболее интересной окраски и укореняют их в почву, полив ее раствором Корневина. Накрывают банками, которые снимают после появления нового листа примерно через 3–4 недели. Надо следить за влажностью почвы. Лучше располагать черенки в полутени. Зацветают эти растения в конце лета – начале осени этого же года.

Посев на рассаду семян среднего размера, посев крупных семян

Семена среднего размера надо брать большим, средним и указательным пальцами и сеять так, как вы солите пищу. Еще лучше заранее наклеить их мучным или крахмальным клейстером на туалетную бумагу на нужном расстоянии друг от друга, дать клейстеру подсохнуть и свернуть бумагу в рулоны. Не забудьте надписать, какая культура и какого сорта наклеена на каждом рулоне. При посеве вам достаточно хорошо увлажнить почву каким либо питательным раствором (Фитоспорин, Гуми, Ому, Акварин) или слегка «посолить» почву перед посадкой порошковой фракцией удобрения AVA. Теперь остается раскатать по почве рулоны с семенами, опрыскать раствором Циркона (4 капли на полстакана воды) семена прямо по бумаге и присыпать сверху почвой примерно на 1,5–2 см. Затем уплотнить посевы доской или ладонью. Посевная проходит без хлопот за полчаса… Как всегда, кроме Циркона можно для взбадривания цветочных семян использовать раствор Эпина-экстра, либо Энергена. Можно воспользоваться Новосилом (4 капли на полстакана воды). Эта несложная операция резко увеличивает всхожесть семян.

Теплолюбивые или такие, которым требуется длительное время до цветения, конечно же придется выращивать через рассаду, причем ее не обязательно растить дома, что всегда хлопотно, можно высевать семена в теплицу, до того, как вы займете ее томатами или перцами, то есть в конце апреля. Если к этому времени теплица у вас еще не накрыта пленкой, это совсем не страшно. Посейте семена в ящик с увлажненной горячей водой почвой, установите его на табуретку (заморозки идут по почве). Воткните горлышком в почву несколько трехсотграммовых бутылочек с горячей водой, чтобы всходы не сгорели или не замерзли, прикасаясь к пленке, и затяните ящик пленкой. Теперь замотайте ящик в несколько слоев лутрасила и оставьте на табуретке на солнечном месте с южной стороны дома или другой постройки… Когда накроете теплицу, ящик в нее перенесете. Можете оставить его на табуретке в проходе, а можете подвесить в торце теплицы на веревочных «качелях», чтобы не мешал работе. Пленка не позволит теплу и влаге уходить из почвы, поэтому растения можно долго не поливать. Когда растения достигнут пленки, заморозки успеют закончиться. Если установится очень жаркая погода (так тоже ранней весной бывает), то снимите лутрасил, приподнимите пленку и проверьте не пересохла ли почва в ящике. Если потребуется, полейте рассаду и снова укройте ее, если ящик стоит на улице. В теплице пленку можно снять, но двойное укрытие лутрасилом оставить. Жара жарой, а внезапный заморозок ночью все таки может случиться.

Крупные семена высевают прямо на место в грунт ранней весной (на Северо-Западе в конце апреля-начале мая). Если хотите вырастить Лаватеру через рассаду, то делайте посев семян в самом конце марта, иначе растения слишком сильно вытянутся. Посеянные семена нельзя поливать прямо по почве до появления всходов. А как быть, если стоит сухая или ветреная погода, иссушающие верхний слой почвы, в котором проклюнувшиеся семена могут попросту высохнуть? Чтобы этого избежать, сразу накройте посевы лутрасилом или спанбондом. Чтобы у растений была свобода для роста вверх, и материал не повредил крошечные всходы, воткните горлышком в почву 300 граммовые бутылки с водой и сверху накройте двойным лутрасилом, закрепив его по краям грядки. Полив будете делать прямо по материалу под вечер. Укрывной материал можете не снимать до тех пор, пока существует угроза ночных заморозков или нападения вредителей. Обычно первый лет вредителей проходит во время цветения вишни.

Посев семян прямо в открытый грунт на место допустим только для достаточно холодостойких растений.

Как всегда, растения со стержневой корневой системой, через рассаду не выращивают, поскольку при пересадке рассады на место очень легко повредить тонкий стержневой корешок. Какой останется длина этого волоска, такова и будет длина корня, что естественно отразится на развитии и цветении растения. Либо при пересадке корешок загнется, тогда тоже ждать пышного цветения не приходится. Растения с мочковатой корневой системой можно спокойно выращивать через рассаду.

Немного о многолетниках

Многолетниками обычно называют многолетние корневищные, травянистые растения, надземная часть которых отмирает осенью и возобновляется весной. К ним не относят луковичные или клубневые растения и полукустарники с одревесневающими побегами. Я рекомендую те из многолетников, которые без больших проблем могут украсить любой участок. Конечно, желающие могут украсить свой сад экзотическими растениями, которые потребуют от вас больших забот и денег. Это для тех, кто любит вырастить что-нибудь такое, эдакое, чего ни у кого нет.

Многолетники – основа декоративного убранства сада. Во-первых, они долговечны, во-вторых, их можно достаточно быстро вырастить из семян, а это намного дешевле, нежели покупать их укорененные части или саженцы, в-третьих, сейчас огромный выбор этих цветов на любой вкус, что позволяет создавать великолепные композиции и располагать их там, где есть подходящее местечко на вашем участке. Но цветники и, в частности, многолетники требуют большого труда. Есть ли у вас на это силы и желание? Ибо нет ничего более убогого, чем неухоженный цветник. Поэтому, прежде чем затевать закладку многолетних цветников, хорошо подумайте над тем, что вы хотите увидеть на своем участке. Или, что вы можете себе позволить, как с точки зрения материальных затрат, так и с точки зрения размещения растений, поскольку посадочная площадь, практически уже вся занята, и придется что-то убирать с участка, чтобы освободить место для цветов. Готовы ли вы к этому? Сможете ли вы создать своим питомцам необходимые для них условия для роста и полноценного развития? Ну и, конечно, трезво оцените свои физические силы. Кроме того, многолетники сажают на много лет. Не успеет ли экспозиция надоесть вам за эти годы? Это однолетники вы можете менять, как перчатки, каждый сезон. А многолетники вы сажаете надолго, да и ждать придется пару-тройку лет, пока они подрастут и вступят в пору своего расцвета. А там, глядишь, и 4–5 лет прошло, и наступила пора их рассаживать или омолаживать.

Не следует слишком загромождать свой участок декоративными, да и плодово-ягодными растениями тоже. Принцип все тот же: лучше меньше, да лучше! Смешно и нелепо выглядят на маленьком участке слишком громоздкие клумбы. Лучше использовать под многолетники небольшие островки среди основных посадок. Можно сажать многолетники отдельными группами или отдельными растениями там и сям. Ухоженные цветы везде и всегда выглядят замечательно, следует только помнить, что растения, которые теряют свою декоративность после цветения, должны быть прикрыты такими, у которых зелень сохраняет декоративность и после цветения. Тогда цветники не потеряют своей привлекательности в течение всего лета.

Вы сажаете многолетники минимум на пять лет, вот и создайте им на эти пять лет запас питания. Но есть один нюанс. Любые цветы нельзя перекармливать, хоть органикой, хоть минеральными удобрениями. Они будут жировать, то есть, замечательно расти, но плохо цвести. Поэтому перепревший навоз, а тем более свежий, класть в почву под посадки нельзя, а хорошо перепревший компост следует перед посадкой смешать с песком в пропорции 2:1. А так как большинство декоративных растений не любит кислых почв, то следует в эту смесь сразу же внести золу. На одно ведро органики следует брать половину ведра песка и два стакана золы (или стакан извести, а еще лучше доломитовой муки). Ни золу, ни известь или любой другой раскислитель категорически нельзя вносить под растения, предпочитающие кислую среду: сибирский и болотный ирисы, калужницу, купальницу, водосборы, гортензии, рододендроны, хвойные и некоторые другие растения.

Я, обычно, при посадке любых многолетних растений дополнительно вношу в лунку чайную ложку гранулированного удобрения AVA, которое растения используют сами по мере надобности в течение трех лет. А еще через три года снова вношу под каждое растение чайную ложку этого удобрения, слегка зарыхляя его в почву вокруг корневища, и никаких других минеральных удобрений не вношу вообще. При внесении удобрения AVA растения гораздо лучше и обильнее цветут, при этом увеличиваются размеры цветков, усиливается их цвет и аромат. Не следует одновременно с этим удобрением вносить золу или другие раскислители почвы, поскольку AVA растворяется в органических почвенных кислотах, то есть не растворяется в щелочных средах и в воде. Органическую подкормку я вношу весной в момент появления ростков и осенью сразу после срезки растения на зиму. Использую для этого Фитоспорин плюс Гуми. Раствор из них готовится следующим образом: растворяю пластинку Гуми и пластинку Фитспорина в одном литре воды, а затем беру из раствора по 1–2 столовые ложки на 10 л воды и выливаю на один квадратный метр площади. В продаже есть эти удобрения не только в виде пасты, но и в форме порошка или жидкого раствора. Известно, что гуминовые удобрения, в частности Гуми, повышают способность растений к самозащите против вредителей и болезней. А Фитоспорин, кроме того, что является хорошим органическим удобрением, еще содержит бактерию, которая уничтожает возбудителей грибных и бактериальных болезней, а потому отлично обеззараживает почву.

Но, если у вас этих удобрений нет, то придется органические удобрения заменить поливами настоя сорняков и вместо AVA использовать минеральные удобрения. Из них на сегодняшний день, по моему мнению, лучшими являются удобрения Буйского химического завода. Очень отзывчивы все многолетники на летние подкормки специализированным цветочным удобрением этого завода. Надо отдать должное создателям буйских удобрений, во-первых, за отличное качество, во-вторых, за прочную и красочную упаковку, на которой указан полностью состав каждого удобрения, в том числе и микроэлементный. И есть еще немаловажное достоинство- все удобрения гранулированные, поэтому «не пылят» при использовании и не вызывают аллергических реакций. Главное же их достоинство, конечно, в том, что растения отлично цветут, если вы их не перекормите. Поэтому соблюдайте нормы, указанные на упаковках. На худой конец, можно обойтись внесением золы весной после таяния снега по стаканчику под каждый куст, затем после того, как минуют заморозки, то есть в начале лета подкормить многолетники настоем сорняков, как раз, в мае цветки одуванчиков оборвали – и в бочку с водой. Через пару недель готово превосходное бесплатное органическое удобрение для всех растений в саду. Напоминаю еще раз, азотные подкорки на Северо-Западе (и в любом другом регионе, где возможны сильные весенние заморозки) следует давать любым растениям только после того, как минуют заморозки, то есть после 10 июня.

Имейте в виду, что при посадке многолетников самое главное – влажная почва в первоначальной стадии роста, и ее малейшее пересыхание может привести к гибели растений.

Обычно во всех книгах пишут, что корневищные многолетники можно сажать весной и в конце лета сразу после цветения. На Северо-Западе весенние посадки нежелательны, потому что могут пройти сильные заморозки по почве, которые для только что высаженных растений губительны. К тому же, заморозки могут повторяться. Так что от начала мая до начала июня посадки делать рискованно. А после их окончания есть большая вероятность длительной сухой и ветреной погоды, что тоже крайне нежелательно для высаженных (без гидрогеля) и не успевших хорошо укорениться растений. Поэтому сажайте эти растений в августе, и проблем не будет. У нас на Северо-Западе в это время стоит умеренно теплая или умеренно холодная погода с обильными дождями, что, конечно, благоприятно для укоренения растений. Все растения лучше приживаются при использовании корнеобразователей, например, Корневина, Гетероауксина или любых других. Я предпочитаю Корневин, поскольку можно просто полить посаженные растения его раствором (пакетик на 10 л воды) и все. Вместо корнеобразователей можно использовать мед, достаточно одной чайной ложки на пол литра воды. Подержите в этом растворе полчаса черенок или растение, привезенное из питомника и высаживайте.

Чтобы правильно выбрать место для посадки многолетников, найдите на участке место, которое хотя бы половину светового времени освещается солнцем (так называемую, полутень). Это подойдет для любого вида растений, как солнцелюбивых, так и тенелюбивых. Только для первых желательно, чтобы солнце освещало место посадки в полдень, а для вторых – утром или вечером. Многолетники можно сажать под плодовыми деревьями, причем солнцелюбивые с южной стороны, а теневыносливые – с любой другой. Посадки следует делать не ближе 50–60 см к стволу и не выходить за периметр кроны дерева, поскольку по периметру кроны располагаются сосущие корни дерева и нежелательно их тревожить при посадке и пересадке цветов. Не следует так же высаживать растения возле стен построек так, чтобы на них с крыши лилась вода или падал снег. Но и у самой стены здания или сплошного забора сажать многолетние цветы нельзя, потому что, как правило, эти места недостаточно заносит снегом, и есть большая вероятность их подмерзания в суровые зимы. Либо придется на зиму прикрывать такие посадки лапником.

Прежде, чем сажать многолетники, освободите место посадки от сорняков. Причем, не просто прополите, а кардинально освободите. Лучше всего широкой кистью «покрасьте» это место Раундапом, причем, сделайте раствор не 1:100, как это рекомендуется по инструкции, а 1:50. Вполне возможно, что придется «подкрасить» сорняки повторно. Как только надземная часть пожелтеет, а это произойдет примерно через 2–3 недели, накройте площадку светонепроницаемым материалом. Можно использовать черную пленку, рубероид, картон, газеты в 2–3 слоя. Закрепите материал, чтобы не унес ветер. Необходимо, чтобы полностью погибла корневая система многолетних сорняков. Для этого потребуется еще, как минимум неделя. Так что, прежде, чем что-либо покупать, за месяц до покупки приготовьте места для посадки. Вот тогда у вас, практически, 3–4 года не будет проблем с многолетними сорняками в цветнике. Перекапывать место посадки не надо, потому что перекопка наносит почве вред, кроме того, из нижнего слоя земли, поднятой при перекопке наверх, вы вынесете запас семян, который всегда есть в почве. Облагодетельствованные вами сорняки, тот час же и полезут из земли. Кроме того, в садоводствах обычно почвы скудные. Небольшой питательный верхний слой вы закопаете вниз, там он и пропадет без надобности, а снизу наверх поднимете бесплодный песок или глину. Так что лучше не копайте, а лишь рыхлите верхний слой, а под кустик делайте ямку такого размера, чтобы в нее свободно поместились корни, которые обязательно следует немного подрезать при посадке.

Если под цветник отведена целина, то копать ее, все – таки, придется, но всего один раз. Причем не как попало, а правильно. Для этого, с участка, который вам надо перекопать, сначала снимаете дернину и откладываете ее в сторону. Лучше делать эту операцию, вырезая из целины квадраты, на ширину лопаты и глубиной всего 5–7 см. Сразу же вынимаете из дернины корни многолетних сорняков. Затем начинает копать первый ряд на глубину штыка лопаты. Вынутую почву складываете, не переворачивая, перед ним на целину. После этого вилами разрыхляете нижний слой почвы в получившейся траншее. Теперь переворачиваете куски дернины и укладываете их травой вниз на дно траншеи. Сверху заполняете траншею не перепревшим компостом, листьями, травой. Это пища для микроорганизмов почвы и дождевых червей. Они ее переварят – получится перегной (гумус), который послужит пищей для растений.

Теперь начинаете копать второй ряд, вплотную к первому. Каждый раз, как только вы поднимаете лопату с почвой, сразу, не переворачивая ее, кладете на первую траншею. Так и продолжаете работать, пока не выкопаете вторую траншею. Разрыхляете вилами плотный низ траншеи. Снова кладете на дно перевернутую дернину, заполняете не перепревшей органикой траншею и сверху складываете на нее почву из следующей траншеи. Последний ряд сверху засыпаете почвой из самого первого ряда. Между прочим, точно так же готовите и овощные грядки. В дальнейшем, почва на этом месте никогда не перекапывается, а осенью засыпается сверху скошенной травой, опавшей листвой. Эта не перепревшая органика лишь слегка зарыхляется в почву. Она послужит пищей для микроорганизмов почвы и не позволит земле сильно уплотниться за зиму. Весной почву надо лишь разрыхлить на глубину 5–7 см и все.