Kitobni o'qish: «Сад и огород без болезней и вредителей. Как защитить, но не травить»

В оформлении обложки использованы фотографии: Valentyn Volkov, azurel / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Во внутреннем оформлении использованы иллюстрации: ArtColibris, BigMouse, Canicula, Epine, Goderuna, Helena-art, kuzmicheva, logaryphmic, Margarita Tkachenko, Nata K. Art, Natalya Levish, Ollga P, Panda Vector, Polly Caprice, Solomatina Julia, Steelverse, Tasha Hryshchenko, Tashadraw, Vector Tradition SM, Yoko Design, Zamlunki Tree / Shutterstock.com

Используется по лицензии OTShutterstock.com

© Кизима Г.А., текст, 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

Вместо предисловия. Почему на растения нападают вредители

Всем хорошо известно, что на сильных и здоровых никто нападать не будет, достается всегда только слабым и больным. Кажется, чего проще: вырастите здоровых и сильных, и все будет в порядке. Легко сказать, но совсем непросто это сделать.

Когда наши культурные растения начинают одолевать всякие напасти, мы, естественно, стремимся им помочь, однако частенько вместо помощи оказываем медвежью услугу, начиная их усиленно кормить и поливать всевозможными препаратами. Иногда это помогает, но, как правило, временно.

Дело в том, что в клеточном соке здоровых растений существует баланс между белками и углеводами, и как только этот баланс нарушается, начинаются все невзгоды. У растений, ослабленных по тем или иным причинам, в клеточном соке начинают преобладать углеводы. Естественно, слабые оставят после себя слабое потомство, и если этот процесс будет из поколения в поколение продолжаться, то может привести к гибели всего вида.

Природа не терпит напрасной работы, и стремясь сохранить все созданные ею виды жизни на Земле, не оставляет слабым на ней места. Для этого и существуют болезни и вредители, которые должны слабых уничтожать в растительном мире, подобно тому, как хищники уничтожают больных и слабых травоядных животных. Каким бы диким и жестоким это не казалось, но на самом деле хищники предотвращают массовую гибель травоядных во время эпидемий или природных катаклизмов, ибо в борьбе за существование в непрерывно меняющихся условиях выживают только сильнейшие, благодаря которым жизнь и продолжается. Природа не жестока и не добра, она просто целесообразна.

В погоне за максимальными урожаями, а точнее, за максимальными прибылями, производители сельскохозяйственной продукции за минувшее столетие умудрились внести в почву столько минеральных удобрений, гербицидов (против сорняков), фунгицидов (против болезней), инсектицидов (против вредителей), что на такой почве растут ядохимикаты, а не овощи и фрукты. Прежде чем есть такую продукцию, ее следует сначала избавить от всего того, что в ней накопилось во время роста и развития. Именно для этого и был создан супругами Коваленко препарат Здоровый сад, побочный эффект которого – оздоровление растений на клеточном уровне, но об этом немного дальше.

Между прочим, плодородие почв, которое стремятся повысить внесением повышенных доз минеральных удобрений, отнюдь не является эквивалентом их урожайности. Почва постоянно сама восстанавливает и наращивает собственное плодородие, если мы не вмешиваемся в этот процесс, глубоко перепахивая и перекапывая землю. Да еще и выносим с полей не только урожай, но и все растительные остатки, все листья, опавшие на землю. А природа оставляет все прямо на месте и делает это для того, чтобы восстановить органику, использованную растениями за время роста и развития в летний период.

На заметку

С помощью минеральных удобрений урожайность можно лишь немного увеличить, но никак не повысить плодородие почв, так как его создают почвенные микроорганизмы и дождевые черви, а отнюдь не минеральные залежи. Как показало последнее двадцатилетие, в нашей стране урожайность оставшихся в обороте сельскохозяйственных земель не упала, несмотря на то, что внесение минеральных удобрений сократилось в десять раз!

Недостаток минеральных элементов в почвах какой-либо местности обязательно проявляется в виде болезней растений, животных и людей, живущих в этой местности, и наоборот, присутствие некоторых из них практически полностью исключает определенные болезни растений, животных и людей. Так, например, недостаток меди (как правило, этим страдают торфяники) вызывает заболевание растений фитофторой. У деревьев выявляется суховершинность, а у животных и людей повышается восприимчивость к туберкулезу. Так что без добавления некоторых макро- и микроэлементов в части регионов не обойтись.

Внесение минеральных удобрений обусловлено прежде всего тем, что растения вынесли из почвы. Принцип здесь простой – что выносим, то и вносим. Потребность же у разных растений в элементах питания разная, поэтому общие рекомендации дать нельзя. Но вот на один вопрос ответить следует: можно ли вносить минеральные удобрения впрок? Нет, нельзя. Так, избыток азота может привести к излишкам нитратов в овощах, фруктах и ягодах, а неиспользованная растениями часть азота безвозвратно потеряется. Фосфор и калий могут использоваться растениями и на следующий год, но не более того.

Минеральные удобрения лучше вносить во время вегетации, когда растения в них действительно нуждаются.

Как и когда вносить удобрения

На заметку

Минеральных элементов растениям требуется очень малое количество (всего 7–8 % от их массы вместе с корнями, надземной частью и урожаем), а потому не вносите их избыточное количество, несмотря на рекомендации агрономов.

Я обращаюсь к вам, садоводы-любители и фермеры, как к самой активной, любознательной и мудрой части производителей сельскохозяйственной продукции, поскольку мы с вами выращиваем от 60 до 80 % всей этой продукции! Давайте переходить на разумное земледелие, заменив перекопку рыхлением (для сохранения почвенных микроорганизмов). Осознаем, что основой выращивания экологически чистой продукции является органика с минимальным добавлением минеральных удобрений (в основном микроэлементов). И, главное, перестанем пользоваться химическими средствами защиты растений против вредителей и болезней, чтобы не нарушать экологическое равновесие, существующее в природе, не губить наших помощников – полезных насекомых и птиц, не разрушать собственное здоровье и здоровье своих близких, особенно маленьких детей. Все, чем вы опрыскиваете свой участок, непременно попадает в ваш организм через дыхательные пути и оседает в вашей бедной печени.

Нет безвредных химических препаратов, не верьте производителям, им надо распродать свою продукцию и не более того. А мы, в силу своей нетерпеливости желая получить немедленный эффект, частенько применяем все эти токсические вещества, не задумываясь о последствиях. Нельзя жить по принципу «после нас – хоть потоп».

Принципы успешного ведения своего хозяйства.

1. Использовать смешанные (меланжевые) посадки растений как самый простой способ самозащиты растений от вредителей.

2. Болезни легче предупредить, чем потом растения от них вылечить.

3. Вредителей проще не допустить в свой сад, чем с ними бороться.

4. Ни при каких обстоятельствах не применять на своем участке ядохимикаты. Пользоваться только биопрепаратами и «дедовскими» методами.

Тогда в чем же состоит наша задача в борьбе за урожай? Наша задача состоит отнюдь не в поголовном истреблении вредителей с помощью ядохимикатов, а в восстановлении нормального баланса между белками и углеводами в клеточном соке растений. Такие растения ни болезни, ни вредители не тронут, поскольку природа создала вредителей так, что они питаются как раз теми растениями, у которых в клеточном соке избыток углеводов, т. е. ослабленными. Но прежде чем говорить об этом, давайте разберемся с вредителями и болезнями сада. Самые нетерпеливые или просто нелюбознательные могут пару-тройку этих глав пропустить и сразу читать о том, что же делать, чтобы отделаться от болезней и вредителей в вашем саду.

На заметку

Есть достаточно аргументированные данные о том, что с каждой химической обработкой сада урожай не повышается, а, наоборот, снижается.

Глава 1. Основные вредители сада, а также сроки их появления и рекомендуемые меры по защите растений

Насекомых-вредителей великое множество. Только у яблони их более 200; примерно столько же у черной смородины. Но не все они причиняют большой ущерб, поэтому бороться нужно лишь с теми, которые действительно наносят существенный урон.

В южных районах и видов вредителей, и их количество несоизмеримо больше, чем в северных, так что, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: Северо-Запад является зоной рискованного земледелия, плохо в нашем климате не только растениям, но и их вредителям. И еще: давайте определимся, что понимать под защитой растений. Защита растений – это совокупность механических, химических, биологических мероприятий, направленных на уничтожение и предотвращение вредителей и болезней, поражающих культурные растения.

Прежде всего давайте разберемся, с какими вредителями какими методами бороться, и главное, когда это надо делать.

Вредители делятся на две основные группы по способу питания и, соответственно, по устройству ротового аппарата: листососущие и листогрызущие.

В арсенале современных средств защиты существуют препараты, которые проникают в клеточный сок растения и становятся губительными для листососущих и листогрызущих вредителей, но при этом не накапливаются в самом растении, поскольку через 2–3 недели полностью разлагаются на безвредные элементы.

Препараты для борьбы с вредителями

Определенные виды вредителей питаются соками растений только какого-то одного вида – растения-кормильца, или, как его обычно называют в соответствующей литературе, растения-хозяина для данного вредителя. Но есть и всеядные вредители, которые едят все, что попадется, хотя и у них есть свои предпочтения, например, тли, слизняки, улитки, кузнечики и особенно саранча.

Важно знать, когда все эти насекомые и клещи наиболее уязвимы для препаратов, и тогда обработка принесет наименьший вред для остального сообщества в вашем саду (см. табл.).

Важно!!!

Ни в коем случае нельзя проводить обработку растений химическими препаратами в момент цветения сада, поскольку в это время из земли выходят полезные насекомые. А вот их уничтожение может привести к экологическому дисбалансу на участке, так как их численность восстанавливается гораздо медленнее, нежели численность клещей и насекомых-вредителей.

Есть еще целая группа вредителей, зимующих внутри растений: галлицы, стеклянница, почковый смородиновый клещ, личинки малинной мухи.

С ними особенно трудно бороться, поскольку до этих вредителей практически не добраться с помощью химических средств.

Периоды максимальной уязвимости вредителей и наиболее эффективной обработки растений

Необходимо собирать:

• зараженные клещами почки вручную или даже вырезать целиком сильно зараженные стебли черной смородины;

• стебли малины с утолщениями-галлами;

• засыхающие стебли черной смородины, пораженные стеклянницей;

• поникающие молодые побеги малины, в которых находится личинка малинной мухи.

Все это обязательно сразу же сжигать, пока вредители не вышли наружу и не распространились по всему саду. Кусты, сильно заселенные вредителями, в частности почковым клещом, надо выкопать и сжечь, пока вредители не заселили соседние кусты.

Весной, как только оттает почва, полезно поставить ловчие пояса на яблони и груши из гофрированного картона, в которые заползают гусеницы, двигаясь по стволу вверх. Верхний край картона надо отогнуть наподобие крыши, гусеницы через такое препятствие не переползают. Ловчие пояса меняют пару раз за сезон и сжигают вместе с притаившимися там вредителями. Проще использовать ловчий пояс из полиэтиленовой пленки: нижний край подвязывают вокруг ствола поближе к почве наподобие юбки, а верхний край отгибают наподобие зонта. Такой пояс можно не снимать все лето. Вредители не смогут переползти через отогнутый верхний край.

Есть простой, всем известный способ избавления от зимующих в почве вредителей, но его почему-то садоводы используют крайне редко, а зря.

Надо ранней весной, как только сойдет снег, сразу же накрыть почву под посадками темным материалом. Это может быть черная пленка, черный спанбонд или лутрасил, картон или просто газеты в 4–5 слоев. Накрывать надо всю почву под растением от самого ствола до периметра кроны. Вредители не смогут выйти через такое укрытие на поверхность и погибнут. Но есть один очень ответственный момент. Надо вовремя дать возможность выйти на поверхность нашим помощникам – полезным насекомым. А так как они выходят из мест зимовки во время цветения, то внимательно следите за началом цветения каждого растения в вашем саду и сразу же убирайте из-под него разложенное покрытие.

На заметку

Если в предыдущее лето в вашем саду не было большого скопления вредителей, то ранняя весенняя обработка сада не требуется.

Профилактическое и защитное опрыскивание сада

Ко многим продаваемым ядохимикатам вредители давно приспособились, так что себя вы травите, а не вредителей, применяя их в своем саду, тем более что почти все садоводы пренебрегают правилами и не защищают себя (плащ, перчатки, шляпа, очки, респиратор) при химической обработке растений.

Характеристика наиболее распространенных химических препаратов

На заметку

Все перечисленные препараты губят вредителей, попадая к ним в кишечник вместе с пищей и вызывая отравление. Поэтому нет никакого смысла пользоваться ими для опрыскивания яйцекладок или куколок вредителей.

Еще раз подчеркиваю, перечисленные выше химические яды можно применять в саду только до начала цветения! Но при этом вы губите не только вредителей, а и собственную печень.

Применяйте биопрепараты Искра-био (прежнее название Агровертин) или Фитоверм, они получены из почвенных бактерий и микрогрибов, а потому не являются ядохимикатами.

Никогда не делайте опрыскивания в ветреную погоду, поскольку в это время уже есть ранние зеленные культуры. При обработке сада небиологическими препаратами их обязательно надо накрыть пленкой, иначе вы можете сами отравиться.

Вместо этих химических средств можно использовать те же минеральные удобрения, которые указаны выше, но только их концентрация должна быть в 7—10 раз ниже, иначе можно вызвать сильный ожог раскрывающихся почек и бутонов. Можно рекомендовать опрыскивание по зеленому конусу 0,7 %-м раствором мочевины – растворить 70 г (3 ст. ложки) мочевины в 10 л воды. Но это на тот случай, если у вас нет под рукой Фитоверма или Искры-био.

Дополнительные сведения, которые необходимо знать каждому садоводу

Здесь обязательно надо сказать вот о чем. Корни растений пробуждаются, когда почва в зоне залегания корней прогреется до 8 °C, а листья приступают к своей работе, как только они развернутся.

Требуется всего 20 с, чтобы в развернувшемся листе начался процесс фотосинтеза. Как правило, корни в это время еще не начали свою работу по доставке почвенного раствора наверх в листья (а поставляют корни весь ассортимент минералов для образования белка). Если их нет, то и белок в ядрах хлорофилла не образуется. А вот углеводы как раз образуются, ибо для этого достаточно солнечной энергии, углекислого газа и воды. Углекислый газ растения берут из воздуха, а воду из собственных запасов. Образующиеся при этом углеводы должны идти вниз к корням – это поставщики энергии для работы и роста корней, а они спят и в этой энергии не нуждаются. В растениях образуется избыток углеводов. Помните? Вредители предпочитают углеводы, вот в момент разворачивания листьев они и летят всем скопом полакомиться молоденькой листвой и ее соком. Холодные почвы Северо-Запада особенно этому способствуют.

Как же быть? Конечно, можно согреть почву, например, накрыв ранней весной ее под посадками черной пленкой или спанбондом, кстати, это и вредителям не даст вылезти на поверхность, либо полить по периметру кроны деревьев и кустарников горячей водой (прямо скажем, та еще работенка).

Но уж никак нельзя следовать таким советам, как утоптать снег под деревьями или засыпать приствольные круги опилками, чтобы задержать пробуждение растений, дабы не попали под весенние заморозки. Дело в том, что таким способом мы лишь задержим пробуждение корней, а это как раз очень для растения плохо. Остановить при этом фотосинтез не удастся, поскольку разворачивание листьев связано не с температурой почвы, а с температурой воздуха, а он прогревается раньше, нежели почва, независимо от того, утоптали вы снег или нет. Вот листья будут и будут гнать углеводы, сзывая вредителей со всей округи на пир.

Самый простой способ справиться с этой проблемой – дать листьям все необходимое для производства белка, т. е. поработать вместо корней. Как? Да очень просто – дать внекорневую подкормку, опрыскав раскрывшуюся листву любым минеральным удобрением.

Препараты для внекорневой подкормки растений

Не забывайте только, что подкормка по листьям делается раствором удобрения в 10 раз слабее, чем под корни, иначе вы сожжете свои растения на корню.

Дополнительная обработка сада от вредителей

* * *

Между прочим, есть один малоизвестный способ избавить деревья от нахлебников. Об этом мне рассказал один из радиослушателей, а поскольку человек я хотя и любознательный, но всегда следующий правилу «Доверяй, но проверяй», я этот способ опробовала, он действительно очень эффективен и весьма прост.

Ночью или поздно вечером, когда стемнеет, расстелите под яблоней большой кусок пленки так, чтобы полностью накрыть почву не только под самой яблоней, но немного дальше за периметр кроны дерева. Теперь надо взять фотовспышку, встать под деревом, надев шляпу, направить фотовспышку снизу вверх вдоль ствола и нажать на пуск. Лучше, если эту процедуру повторить через каждые полминуты еще пару раз, но и одного раза достаточно, чтобы обалдевшие от яркой вспышки безмятежно спавшие вредители посыпались вниз как горох. Стоит буквально шорох от множества падающих вредителей (поэтому и шляпа нужна).

Затем, когда этот падеж закончится, а это происходит буквально за считанные секунды, вы аккуратно сворачиваете подстилку вместе с вредителями, уносите в светлое помещение, разворачиваете сверток и перед вашими изумленными глазами оказывается такое множество вредителей, что остается только рот раскрыть. Их, естественно, надо немедленно передавить, пока в себя не пришли. Вот и вся работа. Любопытное средство, верно? Попробуйте в своем саду. Вот это уж действительно совершенно безвредное избавление от вредителей.

На заметку

Внимательно наблюдайте за своим садом и проводите только те работы по его защите, которые действительно нужны, и только при большом количестве вредителей. Единственное мероприятие, которое надо проводить каждую весну, это опрыскивание сада в момент разворачивания листьев Здоровым садом, Экоберином и Экофусом или Унифлором-рост.

Глава 2. Главные огородные вредители

Часто весной, в момент разворачивания листьев вредители буквально всем скопом нападают на растения, в том числе и на здоровые.

Резкая смена температуры, большой перепад между дневной и ночной температурами, заморозки, засуха, длительное похолодание и так далее, вызывают у растений стрессовое состояние, которое тормозит именно синтез белка, а потому ведет к ослаблению растения. И, конечно же, вредители тут, как тут.

Листоблошки, разнообразная тля, бухарки, овощные мухи, гусеницы капустницы, брюквенницы, репницы и множество других малоприятных незванных гостей, поедая листья, выгрызая ходы в корнеплодах, буквально опустошают огороды. Чтобы не остаться без урожая, надо знать, когда и откуда ждать напасти и как бороться с многочисленными вредителями.

Наиболее распространенные вредители

Культуры, больше всего подверженные нападению определенных вредителей

На заметку

Сигналом к лету огородных вредителей всегда является бабочка белянка (капустница). Как только замелькал этот приметный беленький флажок, сразу применяйте меры по защите огорода от вредителей.

Обработка растений химическими ядами крайне нежелательна, поскольку мы интенсивно используем теплицы и там все время есть растения, которые мы употребляем в пищу в течение всего лета.

Важно!!!

В теплицах надо применять только биологические способы борьбы с вредителями.

• Хищные насекомые, уничтожающие вредителей растений. Их выращивают и продают в специальных лабораториях в Институте защиты растений или на станциях защиты растений.

• Биопрепараты нового поколения Фитоверм, Искра-био.

• Клеевые ловушки. Разместив их в теплице, вы в значительной мере облегчите жизнь тепличным жителям.

Если белокрылка развелась в слишком большом количестве, то кардинально, избавиться от нее можно, к сожалению, только с помощью химических препаратов Конфидор или Командор.

Глава 3. О болезнях, с которыми чаще всего сталкиваются садоводы на своих шести сотках

Болезни растений – отклонения от нормального физиологического состояния роста и развития.

Существует целый спектр химических препаратов для борьбы с бактериальными и грибными болезнями, но лично я предпочитаю современные биопрепараты. Они гораздо более эффективны и безопасны для окружающей среды и для нас с вами. Прежде всего это Циркон и Фитоспорин. Против вирусных болезней эффективных средств нет.

Часто садоводы принимают за болезни признаки голодания растений, которые проявляются в мозаике листьев при недостатке какого-либо элемента питания, а также повреждения, вызванные погодными условиями: заморозки, засуха, резкая смена температур.

При голодании растений им следует дать срочную внекорневую подкормку, и лучшего препарата, нежели Унифлор-рост (или Унифлор-бутон) нет, поскольку в их состав входят практически все необходимые растениям макро- и микроэлементы.

При температурных перепадах растениям следует помочь, опрыскивая их препаратами Эпин – экстра, Новосил или Экоберин.

Вирусные болезни ягодных культур

На заметку

Вирус табачной мозаики может поражать не только тыквенные культуры, но и томаты.

Наиболее распространенные болезни садовых и огородных культур и способы борьбы с ними

Наиболее распространенные болезни растений в теплице

На заметку

В длительную (больше недели) холодную погоду тепличные жители испытывают голодание, поскольку корневая система растений перестает «работать» при температуре почвы в зоне залегания сосущих корней (25–30 см) ниже 8—10 °C. Единственный выход в такой ситуации – немедленно подкормить растения по листьям. Не забудьте только, что внекорневая подкормка должна быть в 2–3 раза менее концентрированной, нежели корневая, иначе растения погубите.

Глава 4. Самая основная во всей этой познавательной книге

Так как же все-таки успешно преодолевать нашествие болезней и нападение вредителей на садовый участок? Вы уже и сами давно все поняли, если, конечно, хватило терпения прочесть три предыдущих главы. Ответ прост: надо постоянно следить за балансом между углеводами и белками в клеточном соке растений.

Что для этого надо делать? Регулярно профилактически опрыскивать растения в саду защитным коктейлем, состав которого я постепенно выработала в процессе своих бесконечных экспериментов.

Кроме того, надо и почву постоянно держать в тонусе.

Вот с почвы и начнем. Надеюсь, вам уже известно, что почва – это живой организм, и к нему надо относиться бережно, а именно не копать и перекапывать почву, а только рыхлить верхний слой на глубину всего 7— 10 см, чтобы не погубить ее коренных жителей, населяющих землю на всю ее толщу. Вот они-то и являются создателями естественного плодородия почвы. И именно их надо кормить, а не растения, которые мы выращиваем, поскольку эти самые микроорганизмы (бактерии, вирусы, микрогрибы и примкнувшие к ним дождевые черви) накормят наши растения. Несмотря на свою коротенькую жизнь (около получаса), каждая бактерия тратит ее исключительно на то, что непрерывно размножается простым делением клетки и так же непрерывно ест, перерабатывая растительные остатки в гумус – основной источник жизни любого растения.

Важно!!!

Наша задача – поставлять пропитание микроорганизмам почвы. Для этого надо все растительные остатки не таскать куда-то на задворки на компостную кучу, а оставлять прямо на месте.

Как это делаю я? Обрывая надземную часть сорняков, тут же раскладываю их по периметру кроны ближайших растений – кустов, деревьев, многолетних цветов.

При скашивании травы (и сорняков тоже) раскладываю их между посадками овощей, т. е. постоянно мульчирую землю на грядках и частично в теплице. Когда убираю урожай, то выношу только урожай, а остатки корней и надземную часть растений оставляю тут же на грядках. У меня нет открытой почвы, поскольку природа этого не допускает.

ВНИМАНИЕ!!!

В дикой природе нет пустых пятен голой земли. В вегетационный период почва закрыта растениями, в остальное время прикрыта опавшими на землю листьями древесных культур и остатками травянистых растений.

И все это служит кормом для жителей земли, для восстановления в почве органики, израсходованной растениями прошедшим летом.

А почему, спрашивается, природа не допускает «голой земли»? Да потому что верхний открытый слой почвы разрушается под действием солнца и воздуха и тем самым лишается своих жильцов – микроорганизмов. А без них почва становится безжизненной и теряет свою структуру. Именно этого мы и добиваемся, без конца перекапывая и перелопачивая землю, да еще и выпалывая каждую соринку. Таким образом, мы попросту убиваем живую почву и превращаем ее в некий неживой субстрат, а чтобы заставить такой субстрат родить нам урожай, начинаем вносить минералку, т. е. вместо естественного кругооборота органики переходим на почвопонику, по аналогии с гидропоникой, когда растения вообще живут за счет питательного раствора минеральных солей вовсе без почвы. Ясно, что такое земледелие не может дать нам полноценного питания. Если вас такое положение дел устраивает, то и продолжайте в том же духе дальше, а заодно тратьте на аптеку половину своего заработка, чтобы поддерживать ухудшающееся здоровье.

Моя же концепция ведения с/х работ на собственном участке проста: «Не путайся у природы под ногами и она все сделает вместо тебя сама!». Да, конечно, с обычной точки зрения мой участок не выглядит ухоженным, ну и что? Мы и живем с природой в дружбе и согласии. Растения у меня жизнерадостные, мощные, как правило, ничем не болеющие, растут сами по себе.

Единственное, что я делаю, это постоянно подкармливаю моих любимцев – почвенных микроорганизмов – свежей, еще не перепревшей органикой. А поскольку все живые существа на Земле на 75–80 % состоят из воды, то перепревая, они отдают верхнему слою почвы содержащуюся в них влагу, поэтому и поливов мои растения практически не требуют. К тому же мульча предотвращает испарение влаги из верхнего слоя почвы да еще и выпадающую ночью росу сохраняет. Приподнимите совсем уже подсохшую мульчу из органики, и вы обнаружите под ней влажную почву.

Мой участок имеет несколько запущенный вид по сравнению с общепринятым ведением хозяйства на садовом участке, но уверяю вас, он уютный и какой-то совсем домашний, а растения на нем не просто здоровые, они богатырские.

Как же все-таки избавляться от вредителей?

Начинать надо снова с почвы.

Весной, как только сойдет снег, я поливаю почву по периметру кроны всех моих многолетних растений, а также почву в теплице и на грядках раствором Фитоспорина плюс Гуми, чтобы:

1) обеззаразить почву от обитающих в ней возбудителей болезней;

2) ускорить процесс переработки органики почвенными бактериями;

3) наполнить верхний слой дополнительно органическим веществом, готовым к употреблению растениями.

Осенью после уборки урожая я также поливаю этим раствором растительные остатки, как на грядках, так и вокруг многолетников. Грядки после этого сразу же накрываю черным спанбондом, закрепив его, чтобы не унес ветер, и открываю грядки непосредственно при посеве семян или высадке рассады.

Если остатки прошлогодней мульчи еще не полностью перепрели, я их не убираю и не перекапываю, а просто раздвигаю для посевных борозд или лунок. Они же у меня исполняют роль мульчи, пока для этого не появилась свежая органика. Сорняки, как правило, под черным спанбондом погибают, воздух и влага сквозь него проходят. Иногда приходится весной после его снятия почву слегка прорыхлить плоскорезом Фокина на глубину 4–5 см. Но согласитесь, это же совсем не тот тяжкий труд, которым приходится заниматься при перекопке, прополке, поливке. Итак, почвенных возбудителей болезни практически нет, стал быть и болезней будет существенно меньше.

Из органических удобрений я предпочитаю постоянно вносить зеленую массу сорняков, скошенной травы, опавшую листву, а также использовать Фитоспорин плюс Гуми, поливая их раствором почву весной, как только с нее сойдет снег, и осенью после уборки урожая, поскольку входящая в состав Фитоспорина группа бактерий Basillus subtilis еще долгое время (до понижения температуры воздуха –20 °C) будет уничтожать возбудителей болезней, находящихся в почве.

Если состояние растений во время вегетации потребует экстренней поддержки, то поливаю их прямо «по голове» раствором новейшего биопрепарата Экофус, полученного из водоросли фукус пузырчатый, живущей только в Белом море. Его применение дает просто поразительные результаты. Экофус вообще можно применять для органической подкормки регулярно, тем более садоводам, которые не признают естественного органического земледелия.

Теперь непосредственно о вредителях.

Уверяю вас, их не будет, если растения будут здоровы, а для этого регулярно, подчеркиваю, регулярно надо опрыскивать сад профилактическим защитным коктейлем. Что значит регулярно? Не менее одного раза в месяц. Если вы заставите себя проделать эту работу хотя бы один сезон, то увидите, какой здоровой и яркой станет листва у жителей вашего сада. Я в своем Северо-Западном регионе делаю это опрыскивание в самом начале мая на развороте листьев, затем в начале каждого следующего месяца, включая сентябрь, иногда еще и октябрь, если стоит долгая теплая осень. В основном в этом и состоит вся моя работа на участке, поскольку я только сею и сажаю, а дальше просто прихожу в теплицу или к грядкам и собираю урожай.