Kitobni o'qish: «Яблоня. Энциклопедия сортов. Как получить максимальный урожай»
Введение
Яблоня – одна из самых ценных и любимых плодовых культур России. По статистике, каждый человек в неделю съедает около 7 яблок, т. е. больше килограмма этих сладких и сочных, ароматных и хрустящих фруктов, которые любят взрослые и дети. Кроме того, статистика утверждает, что именно яблони – первые деревья, которые высаживают у себя в саду начинающие садоводы в 98 % случаев.
Сортов яблонь сегодня насчитывается великое множество, и даже ученые не в состоянии назвать конкретную цифру. Родиной окультуренной яблони считается территория современного Южного Казахстана и Киргизии (предгорья Алатау), где и сейчас можно найти яблоню Сиверса – дикого предка современной домашней яблони.
Это растение существовало уже тогда, когда доисторические племена кочевали по необъятным степям и предгорьям нынешней Западной Азии.
В Европу яблоня Сиверса попала гораздо позже – во времена Александра Македонского. В европейской части России она появилась еще позже – во времена Киевской Руси.
Для выведения культурных сортов яблони использовали 4 вида: яблоню низкую, яблоню лесную, яблоню сливолистную, или китайскую и яблоню сибирскую. Основные достижения по выведению зимостойких, устойчивых к парше, плодовой гнили и прочим заболеваниям сортов относятся к периоду между 1910–1980 гг. Сейчас на долю культурных яблоневых насаждений приходится около 50 % площади всех плодовых садов и коллективных хозяйств в мире.
Яблони и их плоды обладают рядом ценных хозяйственно-биологических свойств: высокая продуктивность, зимостойкость, разнообразие по срокам созревания, длительное хранение, обеспечивающее использование и употребление яблок круглый год, высокие потребительские качества и универсальность использования плодов.
По причине того, что большая часть России переживает периоды холодов, когда нет возможности выращивать и употреблять в пищу качественные свежие садово-огородные культуры, ценность яблок возрастает еще больше. Именно они способствуют профилактике многих заболеваний, в том числе простудных болезней, и обладают лечебными свойствами: понижают уровень холестерина в крови и уменьшают риск развития инфарктов и инсультов. Кроме того, яблоки являются важной составляющей детского питания. Научно доказано, что для оказания положительного эффекта на здоровье, человеку в год нужно съедать 60–70 кг яблок.
Столь высокая ценность плодов обуславливается наличием в них большого количества нужных для жизнедеятельности человека веществ – сахаров, органических кислот и витаминов. В зависимости от сорта, их соотношение может варьироваться, причем очень значительно. Так, сахара колеблются в пределах 4,6–7,9 %, органические кислоты – 0,26— 0,83 %, дубильные вещества – 0,006—0,11 %, витамин С – 4,7—39,2 мг.
Наша книга поможет начинающему садоводу узнать многое о сортах яблонь, о том, как вырастить эту красавицу на своем участке, ухаживать за ней, собирать и перерабатывать плоды.
Глава 1
Закладка яблоневого сада
Выбор места
Развитие и плодоношение яблоневых деревьев во многом зависит от условий конкретного микроклимата. Поэтому при разведении этого фрукта необходимо учитывать следующие климатические параметры:
1) средние показатели сезонных температур и их абсолютных минимумов;
2) среднесуточные показатели температур и их колебания;
3) число дней без мороза;
4) силу и направление ветра;
5) относительную влажность воздуха по месяцам, объем осадков и их периодичность в течение года;
6) высоту снежного покрова зимой.
Яблоня считается достаточно зимостойкой культурой, это качество относится к числу ее основных достоинств. Деревья выдерживают зимние морозы до – 42 °C. Это объясняется тем, что все культурные сорта яблони происходят от дикорастущих сородичей и наследуют их морозостойкость. Тем не менее, несмотря на такие характеристики, яблоневый сад не рекомендуется разбивать в низинах, где велик риск заморозков.
На зимостойкость деревьев оказывают существенное влияние условия вегетации. В частности, она снижается из-за таких факторов, как засушливая погода в конце лета и начале осени, прохладная осень с ранними заморозками. При этом сильнее повреждаются зимой те деревья, которые по какой-то причине не успели вовремя сбросить листву.
Для яблоневого сада наиболее благоприятны легкие склоны южного, юго-западного и западного направления. Состояние яблоневых деревьев, а также их урожайность во многом зависят от света. Некоторые сорта могут нормально развиваться в легкой полутени, но все-таки нехватка света негативно отражается на закладке цветковых почек.
Большинство сортов предпочитают высокие, открытые, солнечные, но тихие места.
Яблони хорошо растут на таком участке, который не продувается сильными холодными ветрами, где по максимуму сочетаются солнечное тепло и слабый прохладный ветерок.
В регионах с благоприятным климатом яблони целесообразно сажать вдали от дома и на предельном расстоянии от других деревьев, поскольку их мощная корневая система зачастую вдвое превышает диаметр кроны. По этой причине молодой сад лучше разбивать поодаль от старых деревьев, чтобы избежать сплетения корневых систем. К тому же кроны взрослых высоких деревьев обязательно будут закрывать свет молодым яблоням.
Яблоки рекомендуется включать в свой ежедневный рацион. Они полезны при склерозе, артериальной гипертонии, поскольку их постоянное употребление понижает кровяное давление, уменьшает головные боли, головокружения.
В регионах с очень сложными климатическими условиями молодые деревья можно высаживать под защитой жилого дома или других строений с южной и юго-восточной стороны.
Отраженные от стены построек, солнечные лучи обеспечат хороший нагрев почвы, поэтому здесь яблони будут расти лучше, чем на открытом месте садового участка.
При размещении деревьев на садовом участке нужно учитывать несколько правил, которые позволят не только посадить яблоньку так, чтобы ей было достаточно света и влаги, но и не притенить соседствующие с ней посадки, будь-то деревья, кустарники или огородные культуры.
При высаживании нескольких яблонь, расстояние между ними должно составлять не менее 2,5–3 м.
Столько же нужно отступить, если они будут расти вдоль изгороди или стены садовой постройки. Излишняя отдаленность деревьев друг от друга провоцирует снижение урожайности, так как пыльца не будет полностью опылять цветки. Однако и густота посадок вредна, так как затененность негативно скажется на количестве цветков, а следовательно, и количестве будущих плодов.
Чтобы яблони хорошо перезимовали, их необходимо разместить там, где есть возможность накопления снега. Дело в том, что они относятся к растениям-снегонакопителям, а потому лучше всего разместить их в виде двухрядных полос с южной и юго-западной стороны садового участка. В этом случае кроны будут задерживать снег, обеспечивая хорошую зимовку малозимостойким сортам, благодаря чему их рост и плодоношение улучшатся. Кроме того, правильное размещение яблонь в саду позволит улучшить общий микроклимат на участке и расширит возможности для выращивания малозимостойких сортов садовых растений.
Теплолюбивым яблоням в условиях средней полосы желательно отводить хорошо прогреваемые южные и юго-западные склоны, избегая равнин и низин. В низинах их нельзя сажать потому, что весной там застаивается холодный воздух, который вызовет гибель бутонов и завязей.
Выбирая место под посадку, следует избегать участков с близким залеганием грунтовых вод (выше 3, 2,5 или 1,5 м, в зависимости от типа подвоя и высоты дерева).
Яблони могут расти практически на любых почвах, кроме избыточно щелочных или кислых. Тем не менее, механический состав грунта оказывает существенное влияние на подбор сорта. Один и тот же тип почвы может по-разному воздействовать на плодовое дерево. Например, в зоне с сухим теплым климатом даже на тяжелых глинистых почвах яблоня будет расти вполне удовлетворительно, но в районе с прохладным летом и большим количеством дождей такая почва для садовых деревьев малопригодна.
Поэтому в средней полосе для яблони (да и всех прочих плодовых культур) лучше всего отводить легкосуглинистые, супесчаные и даже песчаные почвы. Если на участке есть склон, то плодовые деревья нужно высаживать в верхней его части.
Стоит отметить, что для плодоношения яблони нуждаются в перекрестном опылении, поэтому на небольших садовых участках можно посадить только одну яблоню, если по соседству есть другие деревья, с которыми возможно опыление. На больших участках необходимо сажать несколько яблонь, чтобы плоды могли полноценно завязываться.
При закладке яблоневого сада можно руководствоваться следующим сортовым соотношением: 10 % на яблони летних сортов, 30 % – осенних сортов и 60 % на зимние сорта.
Если хранить урожай негде, то лучше всего посадить одну яблоню зимнего сорта, 2–3 яблони летних сортов и 2 дерева осенних сортов. При ограниченном размере участка расширить ассортимент яблонь можно с помощью весенней прививки в крону черенков желаемых сортов.
Размеры садовых участков так же разнообразны, как и потребности садоводов, поэтому дать универсальную схему посадки яблонь на участке невозможно. Традиционно ее составляют, исходя из параметров конкретного участка. С помощью шпагата и рулетки нужно наметить ряды, выделить место для каждой яблони и вбить в него металлический или деревянный посадочный кол высотой около 150 см и диаметром около 7 см. Сажать яблони следует, группируя по сортам: летние, осенние, зимние. При такой схеме посадки удобно проводить обработку деревьев и осуществлять сбор плодов.
Выбор саженцев
От правильного выбора саженца зависит, будет ли радовать яблоня богатыми урожаями или же усилия по посадке и уходу за деревом не дадут желаемого результата. Чтобы не ошибиться с выбором, важно учесть несколько моментов.
Во-первых, нужно выбирать только те сорта, что подойдут для выращивания в данном регионе. Районированные саженцы можно приобрести в местных питомниках или садовых организациях, а также взять от уже произрастающей в этом климате яблони с нужными хозяйственными и биологическими признаками. Покупать саженцы на неспециализированных рынках не стоит, так как под видом культурного растения вполне может быть продана дичка яблони.
Прошедшие районирование яблони будут менее подвержены вымерзанию и подмерзанию в период сильных морозов или резких перепадов температуры, урожай будет созревать вовремя, а длительность их плодоношения окажется оптимальной для выбранного сорта.
Во-вторых, выбирая саженец, важно учитывать, что разные сорта имеют разные сроки созревания. Поэтому при покупке требуется уточнить и этот момент. В одном саду разумно посадить сорта разного срока созревания, чтобы на столе всегда были свежие яблоки.
Итак, по сроку созревания яблони делятся на:
1) летние, которые начинают плодоносить в июле-августе и могут быть выращены в самых разных климатических условиях. Плоды хранятся чуть больше недели. Для средней полосы России наиболее характерны сорта вроде Белого налива, Медуницы и Грушовки;
2) осенние, начинающие плодоносить в августе-сентябре и сохраняющие плоды до нескольких месяцев при должных условиях. Популярными осенними сортами являются Мельба, Кореянка, Коричневое полосатое и Боровинка;
3) зимние, созревающие в конце сентября, когда уже наступили первые заморозки. Плоды зимних сортов хранятся очень долго, до полугода. Лучше всего зимние яблони приживаются в тех регионах, где лето очень теплое, а осень в период созревания не очень холодная. Популярными сортами для выращивания в средней полосе являются Апорт, Антоновка, Богатырь, Уэлси, Московское зимнее.
В-третьих, нужно внимательно и даже придирчиво выбирать само растение, опираясь на практические советы.
Саженцы яблони можно разделить на три типа в зависимости от вида подвоя, т. е. участка стебля саженца от привязки до корневой системы (рис. 1):
1) сильнорослые, или семенные подвои имеют глубокие корни и высоту самого дерева до 7–8 м без обрезки. Если его регулярно обрезать и проводить формирование кроны, то в высоту растение будет не больше 4 м. Сильнорослые яблони подходят только для тех участков, где уровень залегания грунтовых вод ниже 3 м от поверхности почвы. На участке с грунтовыми водами выше 2,5 м дерево на семенном подвое, достигнув корнями воды, потеряет зимостойкость, будет давать низкие урожаи и может вовсе погибнуть. Яблоня на семенном подвое живет долго (50–70 лет и более) и дает хороший урожай, однако сажать ее нужно на расстоянии не менее 5–6 м от других деревьев. Иными словами, выбирать сильнорослую яблоню стоит лишь в том случае, если она не будет мешать росту остальных садовых растений, в том числе низкорослых деревьев и кустарников;
2) полукарликовые деревья вырастают до 4–5 м в высоту без обрезки и подходят для участка с уровнем залегания грунтовых вод около 2,5 м. Корни у них менее глубокие, чем у сильнорослых яблонь, и живут они 30–40 лет. Урожай с такого дерева ниже, чем на сильнорослом подвое, но если посадить яблони немного гуще (в 4–5 м от соседних растений), то с одной сотки урожай будет примерно таким же, как если бы он был засажен сильнорослыми деревьями;
3) карликовые яблони вырастают не выше 2–2,5 м и являются наилучшим вариантом для участков, на которых уровень залегания грунтовых вод находится выше 1,5 м. Помимо карликовых яблонь, при таком уровне грунтовых вод можно также посадить спуровые сорта или колоновидные яблони.
Рисунок 1. Виды деревьев по высоте: 1 – карликовые; 2 – среднерослые (полукарликовые); 3 – высокорослые
У саженцев на карликовом подвое поверхностная корневая система, они недолговечны и живут 15–20 лет. Урожай такие яблони дают небольшой, но за счет посадки растений на расстоянии 2,5–3 м урожай может быть хорошим. Колоновидные яблони можно высадить еще гуще – на расстоянии 1 х 1 м или 0,5 х 2 м. Недостатком этого вида яблонь является то, что они требуют от садовода много сил и внимания, ведь их нужно тщательно и регулярно подкармливать, поливать.
Место прививки нужно туго обвязать полиэтиленовой пленкой для защиты от вредителей, грибка и пересыхания. Поверх обвязки и в полости между привоем и подвоем требуется нанести садовый вар, который будет защищать место прививки от влаги и гниения.
При покупке важно учитывать возраст саженца, ведь чем он меньше, тем лучше приживаемость. Оптимальными считаются 1— 2-годовалые саженцы. Определить возраст у яблоньки довольно просто – по количеству ветвлений. У однолетнего саженца развитых ответвлений нет, у двухлетнего должно быть 2–3 дополнительные ветви, расходящиеся в стороны под углом 45–90°.
Осматривая растение, нужно обратить внимание на его корневую систему и стебель. На них не должно быть механических или иных повреждений, наростов. Под корой стебель саженца должен быть яркозеленым, что можно проверить, отодвинув кусочек коры ногтем.
Корневая система должна быть влажной, но при этом не гнилой. Чтобы это проверить, можно слегка потянуть за корень, придерживая стебель. Если корешок отрывается легко, значит, он подгнивший. Также корни должны быть эластичными, легко гнущимися, но не ломающимися при этом.
Самой большой ошибкой начинающих садоводов становится покупка облиственных саженцев. На яблоньке не должно быть распустившихся листочков!
Транспортировка и хранение саженцев
Саженцы яблони приобретают чаще осенью и значительно реже весной. Важно не только выбрать наиболее качественные (крепкие, здоровые, урожайного сорта), но и без повреждений доставить их на садовый участок и сохранить до посадки. Зимостойкие сорта яблонь лучше сажать сразу же осенью.
Чтобы не допускать подсыхания корней саженцев, с них удаляют все листья. Вода перестает испаряться через имеющиеся в них устьица и остается в растении.
Приобретя саженцы, их сразу подготавливают к транспортировке. Корни на 1–2 мин погружают в емкость с водой, заворачивают в кусок мешковины и затем полиэтиленовой пленкой для защиты от высыхания, а ветки обвязывают веревкой, чтобы они не обломались. Или обкладывают мокрой соломой или мхом и только потом обвязывают мешковиной и пленкой (рис. 2).
На каждое деревце привязывают бирку с названием сорта или пишут его на пленке. Это необходимо для того, чтобы при посадке не ошибиться в выборе места и подготовке посадочных ям.
Рисунок 2. Подготовленные для транспортировки саженцы
Несколько саженцев доставить с места приобретения несложно, главное, правильно их подготовить. При перевозке значительного числа саженцев потребуется грузовая машина. На дно кузова насыпают слой соломы толщиной 5—10 см, а у задней стенки укладывают тюки из соломы. Саженцы устанавливают вдоль задней стенки рядами с наклоном, пересыпая соломой. Сверху кузов накрывают брезентом.
Для транспортировки на дальние расстояния саженцы складывают в тюки. Для этого на ровной поверхности раскладывают рядами веревки с интервалом 25–30 см. На них настилают солому или камыш. Нижний край настила выкладывают мхом. Затем корни саженцев обмакивают в болтушку из глины и укладывают на середину настила таким образом, чтобы корни оказались на полосе мха. Далее с помощью веревок их сворачивают в тюки так, чтобы места перевязки соответствовали верхней и средней частям кроны, месту отхождения скелетных ветвей и корневой шейке саженца. Эту работу выполняют только вдвоем. Каждый тюк крепко перевязывают и заворачивают в рогожу, а затем еще раз обвязывают веревками. На упаковке закрепляют бирку с названием вида и сорта саженцев. Один тюк не должен весить больше 35 кг.
Если за время транспортировки корни яблонь слегка подсохли, то их погружают на 1–1,5 суток в воду. Саженцы с сильно подсохшими корнями можно попытаться оживить, опустив их на 2–3 дня корнями в воду. Но все-таки лучше этого избегать и для закладки урожайного сада пользоваться качественными экземплярами.
Если посадку яблонь планируют через несколько дней после приобретения, то посадочный материал хранят в том же виде, в каком транспортировали – с обвязанными корнями. При этом мешковину периодически увлажняют, чтобы не допустить высыхания. Корни саженцев погружают в воду только перед посадкой.
Часто садоводы по какой-либо причине не успевают посадить яблоньки осенью.
В этом случае их надо в хорошем состоянии сохранить до весны. Корни саженцев повреждаются и теряют жизнеспособность при температуре окружающей среды – 6—12 °C, хотя крона выдерживает морозы до —35 °C. Поэтому хранить посадочный материал необходимо в условиях с менее выраженным понижением температуры окружающей среды. Можно прикопать его в саду или перенести в помещение, где зимой сохраняется температура 0–5 °C. Это может быть погреб в сарае, подвал или неотапливаемое помещение в доме. При более высокой температуре окружающей среды на ветках саженцев пробудятся почки, яблони начнут расти за счет запасов питательных веществ и к моменту посадки окажутся истощенными. В активном состоянии без доступа света и поступления питательных веществ из почвы они быстро погибнут. Можно, конечно, временно посадить их в контейнер, но качество посадочного материала снизится. Для хорошей сохранности саженцы всех плодово-ягодных культур зимой должны находиться в состоянии покоя.
Прикапывают саженцы на участке в защищенном от ветра месте, где почва напоминает суглинки и плодородна. В песчаную почву предварительно добавляют торф и перегной (по 1–2 ведра на 1 м2). Удобрения вносят при перекапывании места прикопки. Саженцы размещают в яму шириной 50 см и глубиной 50–60 см, а ее длина зависит от количества саженцев. Яму располагают длинной стороной в направлении восток-запад. Корни внимательно осматривают и обломанные подрезают таким образом, чтобы срезанная поверхность была горизонтальной. Саженцы помещают в ямы наклонно, с опорой на южный край (рис. 3). Затем их корни присыпают рыхлой увлажненной почвой на четверть высоты ямы. После этого саженцы поливают и вновь засыпают почвой выше корневой шейки на 20–25 см. Посадку проводят очень аккуратно, чтобы не обломать корни и хрупкие ветки.
Рисунок 3. Укладка саженцев
Вокруг места прикопки саженцев раскладывают ядовитую приманку для грызунов (мышей, крыс и др.) и заграждение из колючих веток (шиповник, ель).
В конце зимы под толстым слоем снега саженцы яблонь могут пострадать от подпревания коры. Во избежание этого слой снежного покрова в месте их прикопки оставляют высотой не более 30–40 см.
Весной после таяния снега саженцы внимательно осматривают со всех сторон. Для диагностики их состояния срезают острым продезинфицированным ножом небольшие кусочки коры и корней у основания. Если кора по цвету светло-коричневая, а древесина под ней зеленоватая, значит, саженцы здоровы, хорошего качества. Если на срезах ткани темно-коричневые, то растения пострадали от морозов или подпрели. Такие саженцы использовать не рекомендуется.
Сохранить саженцы яблони до весенней посадки можно под снегом в специальной упаковке. Под снегом поддерживается оптимальная температура для их хранения в жизнеспособном покоящемся состоянии, необходимо только обеспечить запасом влаги корни. Сначала крону саженца осторожно обвязывают веревками, затем берут обычный хозяйственный мешок и наполняют его влажной смесью из опилок, торфа и мха. В мешок укладывают саженец так, чтобы корни были со всех сторон закрыты подготовленным субстратом, при необходимости подсыпают его дополнительно. Мешок перевязывают в нижней части, зафиксировав корни с субстратом, а в верхней части оборачивают вокруг саженца. Затем их заворачивают в полиэтиленовую пленку и закрепляют скотчем. В такой упаковке их закапывают в снег, и они надежно хранятся до весны, не страдая от грызунов. Место хранения выбирают рядом с постройками или забором, чтобы оно наверняка в течение всей зимы было укрыто снегом. Он убережет упакованные саженцы не только от сильного мороза, но и от перегревания под яркими солнечными лучами.
В неотапливаемом помещении (гараже, сарае) температура воздуха подвержена резким колебаниям, в зависимости от погодных условий. Если это единственно возможное место для хранения саженцев, то необходимо соорудить для них дополнительное укрытие. После подготовки их укладывают в пластиковые или деревянные ящики с утеплителем (сухими опилками или стружкой), сверху накрывают старыми вещами. Если же имеется крышка, то можно этого не делать. Размер ящика должен быть таким, чтобы между растением и его стенками сохранялось пространство шириной 10–15 см. Но в таких условиях часть саженцев может все же пострадать, поэтому лучше приобрести их с запасом.
Диетологи рекомендуют есть яблоки вместе с кожурой. В ней содержатся пектины и растительные волокна, которые способствуют очищению организма, так как выводят из кишечника вредные вещества. Диабетикам предпочтительнее яблоки кислых сортов, а аллергикам – зеленого и светло-желтого цвета.
Яблони используют не только для разведения сада, но в качестве декоративных растений (при этом можно получать и неплохой урожай яблок). В ландшафтном дизайне для посадки чаще берут крупномеры – крупные саженцы с закрытой корневой системой (в контейнере). Они старше по возрасту, чем обычные, и быстрее начинают цвести и плодоносить. Сажают их в крупногабаритные ямы вместе с землей из контейнера, поэтому корни почти не повреждаются и растения хорошо приживаются на новом месте. Такие саженцы устойчивы к болезням и морозам. До посадки крупномеров почву в контейнере регулярно поливают. Сажать их можно в любое время года, но предпочтительнее осенью.
Размножение яблони
Яблоня относится к семечковым плодовым культурам, но размножается, тем не менее, преимущественно вегетативным путем. Дело в том, что при размножении семенами полученное растение не передает свойственные сорту признаки: величину, форму, окрас и вкус плодов, высоту и форму дерева.
Причина этого в том, что пыльца яблонь одного сорта переносится на пестики яблонь другого сорта, в результате чего получаются семена с новыми, еще неопределенными свойствами. При высадке таких семян садовод получает новое гибридное растение, которое в большинстве случаев имеет признаки диких предков этого сорта, и лишь некоторые гибриды будут иметь удовлетворительные для разведения свойства.
Таким образом, вероятность выведения нового перспективного сорта из семечки крайне мала. Получение вида, превосходящего родительский по биологическим и хозяйственным качествам, требует длительного времени и скрещивания многих и многих сортов, и садоводам-любителям лучше не заниматься выращиванием яблонь из семян и выведением новых видов.
Таким образом, семенной вид размножения используется исключительно в селекции, чтобы при переопылении получить новые виды яблонь с еще неизвестными свойствами, которые в дальнейшем могут стать основой для выведения нового культурного сорта.
На приусадебном участке семенное размножение применяют лишь для того, чтобы получить так называемые подвои яблони, на которые будут в дальнейшем привиты нужные садоводу сорта. Годные для прививок сеянцы чаще всего получаются из стойких культурных сортов вроде Антоновки обыкновенной и Грушовки московской.
Яблоня-китайка, выращенная из семечки, может стать основой для прививки таких сортов, как Пепин шафранный или Осеннее полосатое.
Эти сорта плохо совмещаются с Грушовкой или Антоновкой, Анисом, Папировкой и Уэлси.
Таким образом, при прививке яблони важно учитывать совместимость сорта привоя и подвоя для успешной приживаемости и плодоношения растения. Кстати говоря, в качестве подвоя может быть использована не только другая яблоня, но и арония (черноплодная рябина).
При вегетативном размножении яблони полностью сохраняют свои биологические и хозяйственные признаки. Выделяют следующие основные способы вегетативного размножения:
1) прививка глазком (окулировка);
2) прививка черенком (зеленой или одревесневшей частью побега яблони, на которой есть 2–4 почки);
3) окоренение (размножение отводками);
4) укоренение черенков.
Получение семенных подвоев
Для вегетативного размножения яблони вначале выращивают дичку из семечки или выкапывают готовую дикорастущую яблоню, к корневой системе которой впоследствии приживляют черенок определенного культурного сорта. Наличие дикорастущего подвоя, подходящего для определенной климатической зоны, обеспечивает высокую зимостойкость всего растения, так как корни яблони гораздо более чувствительны к низким зимним температурам, чем крона.
Помимо общей зимостойкости, дикорастущий подвой хорошо переносит резкие перепады температуры от оттепели до низких минусовых значений, которыми характеризуется зима в средней полосе России.
Результатом правильного выбора подвоя становятся длительный период жизни дерева, высокие урожаи, устойчивость к некоторым вредителям и болезням, гниению. От того, какой подвой был выбран садоводом для прививки, зависит высота, а также величина и форма кроны растения. Например, колоновидные яблони чаще всего выращивают на карликовых подвоях, а вот обычные высокие деревья получают на семенном подвое.
Получение саженцев из корневых черенков
Саженцы из корневых черенков используют для получения подвоев, пригодных для дальнейшей прививки. Такой метод размножения позволяет в течение небольшого периода получить качественные подвои, тогда как семенное выращивание занимает несколько лет. Также из корневых черенков непривитой яблони можно получить корнесобственные саженцы культурных сортов. Стоит отметить, что яблони, выращенные из корневых черенков взрослых деревьев, имеют такие же морфологические особенности, что и сеянцы одинакового с ними возраста.
Если маточное растение было привито, то в этом случае корневые отпрыски будут иметь свойства дикорастущего подвоя. Таким образом, корневые отпрыски могут идти только на подвой, а не на культурное размножение.
Корнеприживляющая способность и общее состояние корневой системы заживлять раны с возрастом понижаются, поэтому для размножения чаще всего берут деревья молодого или среднего возраста.
Крупноплодные яблони дольше сохраняют корнеобразующую способность, благодаря чему даже через много лет плодоношения, от них можно брать корневые черенки и высаживать для получения корнесобственных отпрысков или подвоев.
Корни для черенкования нужно заготавливать ранней весной до начала процесса сокодвижения или в самом конце вегетационного периода осенью. Для получения большого количества укорененных черенков их лучше заготавливать из конечных тонких и мочковых участков корневой системы длиной 18–20 см.
При этом самое эффективное укоренение наблюдается у черенков от 5 до 8 мм толщиной.
Если планируется весенняя высадка, то хранить черенки можно в холодильнике. Если они были нарезаны осенью, то в течение всей зимы должны находиться в погребе или подвале, засыпанные песком. При весенней посадке за лето из черенков вырастают полноценные саженцы, которые можно будет высадить на постоянное место в саду. Весной корневые черенки нужно высадить в почву в наклонном положении так, чтобы верхний срез находился на глубине до 2 см. Ширина междурядий должна составлять 90 см, а ширина посадки черенков – 35 см.
Получение саженцев-отводков
Размножение яблони отводками называют также окоренением. Успешность такого способа зависит от возраста побега: чем он моложе, тем лучше и быстрее происходит окоренение. Оптимальны для размножения молодые побеги, к которым относится пристволовая поросль и побеги от корневой шейки или чуть выше нее. Хуже окоренению подвергаются побеги, выросшие выше места прививки. Если место прививки было заглублено, то яблони быстро образуют в почве новые корни, располагающиеся выше него. Если подвой и привой мало совместимы друг с другом, то в скором времени привой полностью переходит на собственные корни.
Окоренение можно проводить с помощью жировых побегов из нижней части кроны яблони. Наименьший процент укореняемых побегов приходится на однолетние побеги из верхней части кроны.
Основная хитрость успешного окоренения побегов яблони заключается в том, чтобы окольцевать или перетянуть ветки в месте окоренения. Для этого вокруг ветки в два витка наматывают мягкую медную проволоку диаметром 1–1,5 мм, концы которой обрезают и закручивают. Эта мера остановит транспортировку продуктов фотосинтеза из листьев в корневую систему, что позволит побегу сформировать свои собственные корни.
Еще одним стимулом для корнеобразования становится создание в этом районе постоянной влажности, оптимальной температуры и нормальной воздухопро-водимости.
Окоренение проводят в земле, песке, торфе, опилках, мхе или специальных субстратных наполнителях. Окореняемые побеги можно прикапывать в землю приствольного круга, в ящики, садовые емкости, сосуды или рукава из темной полиэтиленовой пленки. Прозрачные материалы или пленку использовать нельзя, так как под воздействием света окоренение невозможно. Все основные сорта садовой яблони прекрасно окореняются при простой засыпке землей нижних побегов.
При планировании окоренения загодя молодую маточную яблоню нужно высадить осенью наклонно, чтобы на следующую весну молодые побеги коснулись поверхности почвы. Затем ранней весной эти побеги требуется пришпилить скобами к земле по всей длине, чтобы они плотно прилегали к грунту. Отросшие из почек побеги в течение последующего лета необходимо несколько раз окучить и регулярно поливать, что позволит к осени получить несколько укорененных саженцев. На зиму их нужно плотно закрыть, а следующей весной отделить секатором и высадить на постоянное место.
Окоренение побегов взрослых яблонь весьма проблематично из-за их высоты. Поэтому можно прибегнуть к улучшенному методу окоренения – окоренению в воздухе. Эта методика по продуктивности превосходит многие другие, так как является наименее трудоемкой. Получение корней от воздушных отводков имеет несколько особенностей, но справиться с этим смогут даже начинающие садоводы. Суть метода заключается в том, что яблони при повреждении камбиальной ткани побега могут давать корни из поврежденного места.
Для этого в кроне дерева нужно выбрать хорошо развитые побеги с сильным годовым приростом, отмерить от верхушки 10 см и снять с этого места кольцо коры шириной 3 см (вместо кольца иногда делают неглубокие косые насечки по радиусу ветки). Выделенный участок и будет корнеобразующим. Эта мера позволяет уберечь побег от высыхания в случае нарушения режима влажности.
Для стимуляции развития корней поврежденное место нужно обработать порошковым составом ростового регулятора вроде Корневина. Чтобы место корнеобразования всегда было увлажненным, нужно обернуть его мхом или другим влагозадерживающим материалом. Например, идеально подойдет контейнер с почвенной смесью на основе листовой земли и вермикулита, которая обладает капиллярной структурой и прекрасно удерживает влагу. Если корни прорастают в субстрат, их следует отделять от побега и высаживать только вместе с комом земли. Поверх материала необходимо натянуть полиэтиленовую пленку, чтобы уменьшить испарения.
Первые корни из камбиальной ткани появятся через несколько месяцев, к осени этот «саженец» нужно отделить от ветки при помощи секатора, а зимой хранить в укрытой траншее.
Получение корнесобственных саженцев
Одним из самых распространенных способов получения корнесобственных саженцев яблони является прививка черенков на плохо совместимые подвои, а также заглубление места прививки в почву на пару сантиметров. Вторым по популярности считается метод посадки молодых привитых яблонь с полным помещением всей кроны в почву на глубину около 10–15 см с выведением на поверхность концов побегов. Этот способ позволяет в течение нескольких лет получать корнесобственные саженцы в больших количествах.
Несмотря на сложность метода, садоводы любят такие саженцы за их высокую надежность и долговечность. Также данный метод позволяет при вымерзании сада или его механическом повреждении быстро заменить пострадавшие деревья новыми. Поскольку такая яблоня растет не на подвое, а на собственном штамбике, то развивается она значительно быстрее и успешнее привитых.
Черенковое размножение
Черенковое размножение не всегда дает положительный эффект, но все же может быть использовано как экспериментальный метод для получения нескольких готовых к посадке растений. При черенковании новое растение сохраняет свойства и сортовые признаки материнской яблони. Часто деревья, полученные черенкованием, имеют карликовую форму.
Суть зеленого черенкования заключается в том, что побеги, отделенные от материнского растения, погружают в банку с водой или почву, чтобы они пустили корни. Материнское растение должно быть молодым, поскольку, чем оно старше, тем хуже укореняются черенки (даже при применении сильных препаратов).
У яблони часто берут верхушечные черенки от однолетних сеянцев и обрабатывают их препаратом-стимулятором, например, Гетероауксином. Хорошо укореняются черенки с боковых несильно растущих веток, плохо – черенки с жировых побегов (волчков).
На укоренение черенков напрямую влияет метод нарезки, который выбирают в зависимости от степени зрелости побегов. Если побег невызревший зеленый, то нарезать его нужно так, чтобы нижний срез находился непосредственно под узлом или почкой, так как расположенные в этом месте ткани более устойчивы к грибковым заболеваниям (рис. 4). Если черенок нарезан из вызревшего одревесневшего побега, то срез делают посередине междоузлия.
Рисунок 4. Нарезка черенков
Черенки с почкой и листом можно нарезать из зеленых полуодревесневших и одревесневших побегов. Верхний срез требуется сделать как можно ближе к почке, не оставляя пенька, а нижний должен проходить в 2,5–4 см от верхнего. Необходимыми условиями нормального развития черенка является наличие очень короткого отрезка стебля, одного листа (второй нужно удалить, так как лишние листья способны высушить черенок) и почки в пазухе листа.
Большое влияние на укоренение черенков оказывает свет. Так, черенок, у которого нет листьев, лучше дает корни в темноте. Если же он имеет лист, то нужно обеспечить ему освещение. Замечено, что даже при свете в непрозрачной посуде корни образуются гораздо лучше, чем в прозрачной. Уровень воды в банке должен быть небольшим, так как в противном случае нижняя часть черенка не будет получать достаточного количества кислорода и загниет. Требуется проводить аэрацию воды в банке, при этом не выливая ее остатки при испарении, а подливая сверху.
Среди садоводов-любителей известен также метод черенкования с использованием картофельного клубня. Для этого берут крупный клубень картофеля и удаляют все «глазки». Черенок втыкают в клубень, который закапывают в почву. Сверху черенок накрывают стеклянной банкой для создания парникового эффекта. Для образования корней картофель регулярно поливают, что поможет черенкам быстро дать корни.
Описанный метод позволяет растениям быстро и хорошо развиваться. Иногда картофельные клубни помогают укоренить даже плохо укореняющиеся сорта и породы растений. Все дело в том, что вместо воды черенки получают готовые питательные вещества вроде крахмала и углеводов.
Наиболее эффективно зеленое черенкование слабо- и среднерослых подвоев, требующее, правда, особого подхода. Для начала садоводы проводят этиолирование побегов. Для этого на однолетние стебли прошлого года в фазе распускания почек нужно надеть колпачки из темной бумаги. В конце июня или начале июля, когда начинается одревеснение нижнего участка побега, нарезают черенки с 2—3-мя междоузлиями.
Затем их на сутки опускают в водный раствор индолилмасляной кислоты в концентрации 25 мг на 1 л и высаживают в субстрат торфа с песком, смешанный в пропорции 1: 2. Поверх черенков устанавливают пленочное укрытие.
Подготовка почвы
Посадочную яму для яблони готовят весной за 2–3 месяца, а осенью за 6 месяцев до предполагаемой даты высадки. На окультуренных почвах яма для сильнорослых подвоев должна иметь диаметр 80—120 см и глубину 60–80 см. Схема посадки сильнорослых яблонь на участке в идеале случае выглядит так: 4–5 х 5–6 м. Для яблонь на полукарликовых подвоях посадочные ямы можно делать меньшего размера – 100 × 50 см, но копать их ближе друг к другу (3 × 5 м). Яблони на карликовых подвоях нуждаются в еще меньших посадочных ямах – 90 × 40 см, при этом схема посадки будет такова: 1,5 × 4 м.
Привой вставляют на верхней стороне ветки, благодаря чему черенок получает упор и не обламывается при созревании плодов. Чтобы птицы не сломали привитую ветвь, на нее нужно повязать яркую ленту, которая, развеваясь на ветру, будет отпугивать пернатых.
Колоновидные яблони требуют иного способа высадки. Их сажают в канавки шириной 40 см и глубиной 40–30 см. Ширина междурядий составляет 90—100 см, а расстояние между растениями в одном ряду не должно быть меньше 40 см.
При выкапывании посадочной ямы, верхний почвенный слой лучше выкладывать на подготовленную заранее полиэтиленовую пленку или другой подстилочный материал по одну сторону от ямы, а нижний слой – по другую. Корни многолетних сорняков нужно полностью удалить, а дно посадочной ямы разрыхлить с помощью лома или тщательно перекопать.
Следующий этап подготовки ямы – заготовка почвенной смеси для ее наполнения. Для этого к грунту из посадочной ямы нужно добавить и хорошо перемешать 2–3 ведра навоза, перегноя или компоста, 800 г золы,1 кг комплексного минерального удобрения и 300 г извести-пушонки. Таким образом, органика станет основой для заправки ямы. Можно для заполнения посадочной ямы привезти купленный на специальном рынке плодородный субстрат.
Яму заполняют почвенной смесью, на ее дно выкладывают верхний плодородный слой, а наверх – нижний. После этого грунт нужно еще раз перемешать. Заполненная почвосмесью яма будет выше уровня земли на 10–20 см, это необходимо для того, чтобы при естественном оседании грунта корневая шейка саженца не оказалась заглублена. Если же она уйдет в почву, то это значительно снизит морозостойкость и общий темп развития яблони.
Чаще всего садоводы не делают предварительную подготовку всей почвы перед выкапыванием посадочной ямы. Однако эта мера весьма эффективна для создания сильного и плодоносящего сада, ведь корни одной сильнорослой яблони способны вырастать до 12 м в горизонтальном направлении, и лишь на подготовленных плодородных почвах растения будут полноценно развиваться, получать питательные вещества по всей длине корневой системы, обильно плодоносить и долго жить.
Для подготовки неокультуренной или застарелой почвы перед посадкой яблонь или других плодовых требуется ее обработать, в результате чего получится плодородный, рыхлый, влагоемкий грунт с нейтральной кислотностью.
Перед перекапыванием нужно проверить состояние почвы, она должна быть не слишком влажной и не слишком сухой. При необходимости можно отложить это мероприятие или за несколько дней полить обрабатываемый участок. Перекопка должна сопровождаться тщательным удалением корней многолетних сорняков.
При подготовке глинистых почв следует перекопать выбранный участок на 40–50 см в глубину и внести на 1 м2:
1) 50 кг песка;
2) 15 кг опилок;
3) 10–15 кг перепревшего навоза, перегноя, компоста или торфа;
4) 500 г извести;
5) 100–150 г комплексного минерального удобрения или 70 г суперфосфата;
6) 50 г калийного удобрения без содержания хлора.
После перекопки почву можно засеять растениями-сидератами (фацелия, горчица, люпин).
Когда трава вырастет, но еще не начнет цвести, ее нужно скосить и оставить на поверхности земли до следующей перекопки, в процессе которой заделать полученное сено в грунт.
При подготовке песчаной неокультуренной или застарелой почвы за год до посадки яблонь или других плодовых деревьев нужно перекопать ее на глубину 50 см и внести на 1 м2:
1) 50 кг глины;
2) 10–15 кг органических удобрений или навоза, компоста, торфа, перегноя;
3) 500–700 г извести;
4) 70 г суперфосфата;
5) 40 г калия.
Затем надо также засеять участок сидератами, дать им вырасти, скосить и заделать в грунт для улучшения его структуры.
При подготовке торфяных неокультуренных почв требуется снизить уровень грунтовых вод, так как они всегда переувлажнены. Для этого следует проложить на участке дренаж или прорыть по его периметру глубокие траншеи. Если слой торфа в почве более 40 см, при перекопке на 100 м2 участка вносят 4 м3 песка.
Если же он меньше, то песок вносить не нужно. При перекопке на глубину 25 см на 1 м2 необходимо внести:
1) 2 кг навоза или компоста;
2) 150 г суперфосфата;
3) 200 г фосфоритной муки;
4) 50 г сульфата калия;
5) 600—1000 г извести в зависимости от уровня кислотности.
Все последующие действия аналогичны описанным ранее. Только после окультуривания почвы можно копать посадочные ямы и приступать к посадке растений.
Посадка саженцев
Саженцы делятся на два той корневой системой типа: с открытой и закры- (рис. 5).
Рисунок 5. Саженцы яблони:1 – с открытыми корнями; 2 – с закрытыми корнями
О закрытой корневой системе можно говорить в том случае, если корни у яблони находятся в контейнере или просто внутри кома грунта. Посадки деревца с открытой и закрытой корневой системой заметно отличаются друг от друга.
Между яблонями, расположенными в одном ряду, обычно соблюдают минимальное расстояние в 4–6 м, между рядами – 6 м. Для карликовых сортов эти расстояния составляют соответственно 2–3 м и 4 м. Если кроны будут регулярно обрезаться, можно сократить это расстояние на 0,5–1 м. Яблони на подвоях в зависимости от типа подвоя и сорта яблони размещают с интервалом 2–4 м.
Посадка яблони с открытой корневой системой
В подготовленной посадочной яме, засыпанной почвосмесью, нужно выкопать новую яму по величине корневой системы растения.
У саженца перед посадкой требуется удалить поврежденные корни и ветви. Если он долгое время хранился без грунта, то лучше на час поставить его корни в воду, а затем немного обсушить и обработать Корневином.
В центр посадочной ямы необходимо вбить посадочный кол, чтобы он ушел под землю на 70–80 см. На дно ямы требуется насыпать верхний слой почвы, смешанный с удобрениями, уплотнить его и опустить корни саженца, расправив их вглубь по сформированному ранее плотному холмику.
Для защиты ствола яблоньку нужно расположить с северной стороны посадочного кола, а затем подвязать к нему. Если посадка производится без посадочного кола, потребуется окучить ствол на 40 см, чтобы предохранить его от наклона ветром.
Нельзя использовать для сохранения привитого черенка полиэтиленовый пакет, так как под ним скапливается влага, и почки начинают распускаться раньше времени под действием парникового эффекта, что чревато гибелью привоя.
Существует еще один способ посадки, при котором 3 кола вбивают с трех сторон саженца, что позволит направить дерево точно вверх и защитить его от ветров. Данный метод используют для яблонь на карликовых и среднерослых подвоях из-за небольших корней у растений. Если не установить такую опору, то при сильном ветре деревца могут не удержаться в почве.
Корневую шейку саженца, как уже говорилось, нельзя засыпать землей, а оставить на 3–5 см выше поверхности почвы. После оседания грунта под растением, корневая шейка останется на уровне почвы. Заглубленная или высокая посадка яблони негативно скажется на ее развитии и морозостойкости.
Повышенное внимание нужно обратить на положение корневой шейки у сильнорослых яблонь и место прививки у колоновидных и яблонь на карликовых и среднерослых подвоях. Дело в том, что при заглублении места прививки, растение потеряет такие ценные качества, как слаборослость. При заглублении на 5 см в первую весну после посадки нужно убрать лишнюю землю от корневой шейки яблони. Если заглубление окажется больше, то яблоню и весь слой почвы, в котором находятся ее корни, приподнимают.
Корневая шейка саженца – это место, где корни переходят в ствол (штамб). Ясно, что очерченной границы между корнями и стволом не существует, она условна. Поэтому садоводы вынуждены ориентироваться по некоторым внешним признакам.
При внимательном осмотре саженца можно определить, где светлокоричневая окраска корней переходит в зеленоватый цвет стебля. Именно это место перехода является корневой шейкой. Обычно она расположена примерно на 5–7 см ниже места прививки и на 3–4 см выше первого верхнего ответвления бокового корня.
Точное определение корневой шейки позволяет правильно высчитать глубину посадки деревца. При посадке большинства плодовых деревьев корневая шейка должна быть на 3–7 см выше поверхности земли (рис. 6). Для саженцев всех видов при посадке существует единое правило: не заглублять корневую шейку, поскольку это может привести к загниванию коры и гибели растения.
Рисунок 6. Расположение корневой шейки саженца
Часто садоводы совершают ошибку, принимая за корневую шейку место прививки подвоев в питомнике: наплыв от среза шипа. Такая ошибка приводит к неправильной посадке, из-за чего корневая шейка оказывается заглубленной, а это вредно для растения. Иногда глубокая посадка молодого деревца выявляется лишь через несколько лет. Для исправления положения приходится поднимать вместе с комом земли 7—10-летнее дерево, что требует большого труда. Начинающие садоводы могут избежать подобных неприятностей, если посадят саженец несколько выше положенного: на небольшом холмике (10–12 см). При такой посадке достаточно проследить, чтобы корни были засыпаны почвой.
Корневую шейку при такой посадке можно присыпать землей не более чем на 2 см. Если со временем корни будут возвышаться над поверхностью, то их несложно засыпать.
При любом способе посадки надо проследить, чтобы корни в яме равномерно распределились во все стороны. Их концы должны быть направлены строго вниз. Для этого хорошо расправляют корни в яме, чтобы концы не загибались вверх.
Корни засыпают нижним слоем почвы. Периодически растение нужно потряхивать, чтобы грунт уплотнялся. Вокруг посадочной ямы нужно сформировать земляной валик, внутреннюю лунку которого полить 2 л воды и замульчировать торфом, перегноем, опилками или скошенной травой (рис. 7).
Рисунок 7. Посадка саженца яблони
При осенней посадке яблони, штамб надо окучить на 30–40 см для защиты от морозов и грызунов, а весной убрать землю.
Посадка яблони с закрытой корневой системой
Для посадки яблони с закрытой корневой системой с комом земли или в контейнере требуются подготовленная почва и посадочная яма. Если саженец находится в контейнере, то перед посадкой его нужно полить.
В посадочной яме делают углубление по размеру земляного кома или контейнера, а с краю вбивают защитный кол. Затем разрезают контейнер сбоку, аккуратно извлекают из него ком земли и опускают в яму так, чтобы уровень почвы был таким же, как и в контейнере. Имеющиеся пустоты следует засыпать почвосмесью, а сам саженец подвязать к колышку.
Вокруг посадочной ямы также формируют валик, который поливают и мульчируют.
Совместимость яблони с другими растениями
Яблоня совместима в саду с другими древесными растениями: с грушей; относительно совместима с вишней, черешней, сливой, красной рябиной, малиной, крыжовником, смородиной, айвой.
Плохие соседи для яблони – грецкий орех, калина, жасмин, роза, пихта, сирень, чубушник, береза, боярышник, можжевельник, абрикос, персик, барбарис.
Корни вишни, грецкого ореха и некоторых других культур угнетающе действуют на яблоню. Малина защищает ее от парши. Соседство яблони и черешни вызывает споры. Лучше всего яблоня чувствует себя в одновидовых посадках. Для хорошего переопыления сажают вместе 3–4 яблони разных сортов.
В распоряжении садовода имеется достаточное количество растений, благоприятных для яблони и уплотненных посадок. Поэтому приствольные круги вполне можно использовать для выращивания декоративных и огородных растений.
Яблоню отравляют дикие злаковые травы, такие как тимофеевка, пырей ползучий, лисохвост. Их негативное влияние особенно сильно, если они высажены смешанно. По этой причине устраивать газон вокруг плодовых деревьев не стоит, особенно в средней полосе России, где плодородный слой почвы достигает толщины лишь нескольких сантиметров.
Посадка растений под яблонями зависит от особенностей каждой культуры и от возраста деревьев. В числе благоприятных для яблони культур имеются теневыносливые растения (хосты, люпин, щавель), которые можно высаживать на всем приствольном пространстве вплоть до самого ствола.
Частично теневыносливые культуры (барбарис, спирея, клубника, огурцы, хвойные) можно располагать под ветками яблони с южной стороны. Эти культуры сажают на всем приствольном круге вокруг молодых яблонь, или колоновидных яблонь, или яблонь на карликовом подвое. Эти растения также можно сажать на границе проекции кроны крупного дерева с солнечной стороны. Кроме того, удобно высаживать их на небольшом расстоянии за пределами границы, поскольку корни яблони выходят за проекцию кроны.
При выборе спутников яблони важно учитывать и состав почвы. На яблоню хорошее влияние оказывает рододендрон, к тому же он теневынослив. Однако рододендрон нуждается в кислой почве, тогда как яблоня предпочитает слабокислые или нейтральные. Поэтому такое соседство нельзя считать удачным.
Опираясь на сочетаемость между собой благоприятных культур, можно составлять для посадки под яблоней дружественные группы (табл. 1). Например, разместить под деревом сплошной ковер, составленный из одной культуры: люпин или различные по цвету хосты.
Можно разместить под яблоней смешанные посадки:
1) огурцы, укроп и горох;
2) огурцы и салат;
3) клубника, чеснок и редис;
4) хоста, сосна канадская, ель и можжевельник на альпийской горке;
5) малина, барбарис и наперстянка.
Можно окружить декоративными кустами, такими как барбарис краснолистный, жасмин, сирень или спирея. Пространство между кустами засадить астильбой или оставить свободным, как земляные дорожки.
Наличие декоративной или плодовой композиции под разросшимся деревом послужит удобным поводом для того, чтобы проредить его верхушку. К тому же осветление кроны пойдет на пользу самой яблоне.
Таблица 1
Влияние разных растений на яблоню
Глава 2
Выращивание и уход
Формирование и обрезка
Формирование и обрезка – необходимые составляющие правильного ухода за плодовыми деревьями. Неправильное формирование кроны может вызвать разлом ствола при обильном плодоношении или сильных снегопадах, поэтому такие деревья требуется укреплять с помощью подпорок, хомутов или крепежей. Таким образом, целью обрезки молодого сада является создание деревьев с хорошо развитым остовом и правильно размещенными ветвями, не требующими дополнительной поддержки. Обрезке и формированию нужно уделять особенно много времени в первые 4 года после высадки. Взрослея, дерево перестает нуждаться в уходе такого типа. Остается лишь проводить санитарную обрезку каждую весну и омолаживающую обрезку для стареющих деревьев.
Строение кроны
Внешний вид плодового дерева определяется его типом, сортом и влияющими на него факторами окружающей среды. Надземная часть яблони включает в себя разновозрастные стебли и побеги, которые называются кроной. Крона яблони в зависимости от естественных свойств и способа формовки может быть пирамидальной, раскидистой, шаровидной и плакучей. Стволом называют максимально развитую центральную ветвь, которая имеет вертикальное положение и является связующей частью между корневой системой и всеми побегами (рис. 8).
Рисунок 8. Строение яблони: 1 – штамб; 2 – корневая шейка;3 – ветвь продолжения основной ветви; 4 – ветвь первого порядка;5 – ветвь второго порядка; 6 – конкурент; 7 – побег; 8 – обрастающая ветвь; 9 – волчковая ветвь; 10 – горизонтальный корень;11 – вертикальный корень; 12 – мочковатые корни
Место перехода ствола дерева в корневую систему называют корневой шейкой. Ствол можно разделить на 3 части:
1) штамб – нижняя часть ствола, располагающаяся от поверхности почвы до первой крупной ветви. Формирование штамба важно, так как от этого зависит долговечность, зимостойкость и другие биологические особенности дерева. Высоту штамба регулируют при выращивании саженцев, удаляя боковые ветви. Оптимальной считается высота, при которой под деревом можно спокойно обрабатывать почву;
2) центральный проводник, или лидер – это часть ствола, начинающаяся от нижней скелетной ветви и заканчивающаяся у основания побега продолжения, от которого отходят основные боковые ветвления. Из-за сильно развитых боковых ветвлений у яблони часто трудно выделить сильный центральный проводник;
3) побегом продолжения называют прирост текущего или прошлого года на вершине центрального проводника, а также на основных ветвлениях.
Ствол плодового дерева считается нулевым порядком ветвления. Отходящие от него ветви – первый порядок ветвления. От них уже отходят ветви второго порядка и т. д. Взрослые яблони имеют более 6–9 порядков ветвления, однако при интенсивном использовании деревьев нужно ограничивать количество порядков ветвления 3—5-ю.
Различают 3 группы молодых и старых ветвей:
1) скелетные, или маточные ветви – это крупные многолетки, которые отходят от ствола и являются ветвлениями первого порядка, а также отдельные крупные ветви второго порядка;
2) полускелетные ветви – это ветвления второго порядка, отходящие от основных скелетных ветвей, которые впоследствии формируют ветви третьего порядка.
При обрезке основных ветвей необходимо обращать внимание на углы отхождения и расхождения. Угол отхождения – это угол между ветвью и стволом или несущей ветвью в вертикальной плоскости. Этот угол влияет на интенсивность роста боковых ветвей и прочность срастания с ветвью-носителем и стволом.
Рисунок 9. Строение ветки яблони: 1 – плодушка; 2 – плодовый прутик; 3 – копьецо; 4 – кольчатка
Оптимальным углом отхождения является угол в диапазоне между 40° и 80°. Меньший угол дает непрочные развилки, ветки с которыми могут сломаться.
Угол расхождения – это угол между смежными скелетными ветвями в горизонтальной проекции. При формировании кроны нужно оставлять ветви, образующие угол расхождения не менее 90°, что позволяет повысить прочность кроны и прочность срастания ветвей со стволом. Обрастающие ветви – это мелкие веточки, которые находятся на полускелетных ветвях и центральном проводнике. Они выполняют многочисленные физиологические функции, поэтому принято разделение обрастающих ветвей на вегетативные (ростовые) и генеративные (плодовые).
Ростовые образования обеспечивают рост дерева, регенерацию его поврежденных частей, вегетативное размножение. К вегетативным образованиям относятся побеги продолжения, весенние побеги, побеги замещения, регенеративные, волчковые и корнепорослевые побеги. Генеративные ветки несут на себе урожай.
У яблонь к плодовым образованиям относятся плодушки, плодовые прутики, копьеца, кольчатки и смешанные обрастающие ветви (рис. 9).
Формирование кроны
Обрезка молодых яблонь нужна для их формирования. При этом строго определенного порядка размещения ветвей не существует.
В основном садоводы должны придерживаться правила максимального использования особенностей естественного сложения кроны.
Способов формирования кроны множество: пальметта, пирамида, кордон и др. (рис. 10).
Рисунок 10. Формы кроны
При формировании важно соблюдать некоторые правила, чтобы добиться компактной кроны. Для этого нужно правильно соотнести силу роста центрального проводника и скелетных ветвей: центральный проводник должен быть мощнее, чем скелетные ветви. Таким образом, все скелетные ветви, растущие наравне с центральным проводником, требуется сильно укоротить, подчинить проводнику. Если проводник ослабнет, можно будет заменить его другой сильной ветвью, растущей вертикально вверх.
При формировании кроны необходимо также выбрать ветви на роль скелетных, т. е. основных. Для этой цели нельзя оставлять побеги, растущие под острым углом к стволу. Угол отхождения должен составлять более 45°, иначе связь ветвей со стволом будет недостаточно прочной, что приведет к разломам. Также нельзя оставлять в качестве основных ветви, растущие под тупым углом к стволу, поскольку они будут свисать и отставать в развитии, превращаясь в полускелетные.
Обрезка ветвей на всех этапах роста позволит изменить их направление на желаемое.
Проводят ее на наружную почку, благодаря чему ветви получают больший наклон от вертикали в сторону почвы. При пониклости их нужно обрезать, наоборот, на верхнюю почку, благодаря чему они поднимутся вертикально.
Непременным условием при формировке яблони является такое расположение ветвей, при котором все они будут хорошо освещены. Кроме того, каждой ветви нужно оставить пространство для дальнейшего роста и развития.
В первые несколько лет деревья очень быстро растут, поэтому формирующую обрезку проводят каждый год. При ежегодной формировке для правильного расположения ветвей достаточно слабого укорачивания некоторых побегов или же удаления слабых ветвей. Это позволит не наносить дереву сильных повреждений, не нарушит естественного сложения кроны, не ослабит роста яблони и не отодвинет начало периода активного плодоношения.
Если не уделять достаточного внимания формировке и обрезке в первые годы, то потом придется удалить множество ветвей, нанеся тем самым дереву сильные повреждения и ослабив его. Кроме того, сильная обрезка обычно провоцирует кучное появление волчковых побегов, которые также нужно удалять, причиняя яблоне еще больший ущерб.
Формируя молодые деревца, важно использовать правило иерархического соподчинения и при формировании скелетных ветвей. Обрезая основную ветвь, нужно выбрать главное направление, в котором должен располагаться побег продолжения, а также подчинить ему ветви второго порядка ветвления, т. е. укоротить ветви, равные по величине ветви первого порядка (рис. 11).
Рисунок 11. Укорачивание
Основную обрезку проводят ранней весной, пока еще не начали распускаться почки. Она спровоцирует появление летом множества новых побегов, рост которых также надо будет регулировать, но уже не обрезая их, а прищипывая, надламывая, отгибая в нужном направлении.
Летом можно обрезать ветки для ликвидации вновь возникших конкурентов проводников, растущих внутрь кроны ветвей, загущающих ветвей и трущихся друг о друга побегов.
Примерно на 3—4-й год выполняют прореживание кроны в качестве подготовки к активному плодоношению (рис. 12). Вообще, слабую прореживающую обрезку нужно проводить ежегодно, чтобы улучшить освещение кроны и исключить преждевременное оголение основания скелетных ветвей.
Рисунок 12. Прореживание
В первые урожайные годы обрезка сводится к минимуму. Нужно удалять только больные, поломанные, загущенные ветви, а также побеги, растущие в нежелательном направлении.
Формировка заключается в том, чтобы укорачивать ветви только при крайней необходимости.
В период плодоношения основное внимание должно быть уделено закладыванию высоких урожаев. Для этого нужно воздействовать на рост дерева, стимулируя появление нормальных приростов с большой листовой поверхностью и хороший рост корней, а также на плодоношение, увеличивая количество закладываемых цветковых почек, повышая цветение, завязывание и формирование плодов.
Часто обрезка облегчает борьбу с периодичностью плодоношения. С ее помощью можно уменьшить оголенность ветвей, предупредить образование развилок, улучшить качество плодов.
Разреженно-ярусная форма
Допустим, вы высадили двухлетний саженец. В первый год нужно отобрать удачно растущие вокруг ствола боковые ветви, около 3—4-х. Это будет первый ярус. Ненужные ветки срезают.
Те, которые остались, отходят от ствола под углом от 45° и более, иначе их изгибают с использованием распорок (рис. 13).
Рисунок 13. Обрезка после распорки
После этого ветви одного яруса обрезают таким образом, чтобы их концы находились на одинаковой высоте от земли, а ветку, которая в ярусе приняла максимально вертикальное положение, обрезают на внешнюю почку, ветку с тенденцией к наибольшей горизонтальности – на внутреннюю. Ствол сверху обрезают в 30–40 см от окончания ветвей первого яруса. Если саженец однолетний, то его кронируют – удаляют верхнюю часть с 3—4-мя почками, чтобы поспособствовать развитию боковых побегов до среза. Как только боковые побеги вырастут
на 10–15 см, их следует проредить, оставив 3–4 ветки вокруг ствола, ровно расположенных примерно на одном уровне. Далее подобным же образом создают остальные ярусы. Расстояние от одного яруса до другого должно составлять 30–50 см. Ветви ярусов соподчиняют между собой, а ветви самого верхнего яруса также соподчиняют центральному проводнику. Отростки, растущие на скелетных ветвях, нужно соподчинить их побегу продолжения. Когда все необходимые операции сделаны, крона приобретает примерно такие очертания (рис. 14).
Рисунок 14. Обрезка с учетом соподчиненности ветвей
Когда укорачивают однолетний прирост или ветви, угол среза равен 45°, причем срезают сразу же над почкой или боковой веточкой без следов пенька, который будет препятствовать зарастанию раны и, загнивая, спровоцирует появление дупла. Если ветвь устраняют полностью, то отсекают ее по верхушке кольцевого наплыва вокруг основания боковых ветвей. Обрезку выполняют так, чтобы не образовывалось развилок и не оставалось бы конкурентов у центрального проводника, и проводников скелетных ветвей.
Здесь важно принять во внимание интенсивность роста конкурента по сравнению с побегом из верхушечной почки. Последний придется срезать при более мощном конкуренте. Вообще, он чаще всего обнаруживает себя, когда у молодых деревьев, не слишком приспособленных к зиме, подмерзают верхушечные почки. Эти деревья обрезаются наполовину в первый год. Полностью конкурент удаляют (не оставляя пенька), когда его диаметр превысит диаметр укороченного побега из верхушечной почки.
Обрезку молодых деревьев, у которых быстро зарастают раны, выполняют ножом, как и у растений в фазе созревания плодов (срезы должны быть на скелетных частях). Для обрезания полускелетных и плодовых веток используют секатор, значительно ускоряющий работу, а большие сучья диаметром свыше 25–30 мм срезают садовой пилой.
При отрастании у центрального проводника сразу нескольких конкурентов роль побега продолжения достается нижнему – так можно минимизировать количество ран. Боковые побеги на скелетных ветвях должны быть на расстоянии 30 см от места их сопряжения со стволом. Они отличаются хорошим ростом и в будущем сделают крону слишком густой.
В любом случае, при обрезке молодых деревьев нужно быть умеренным, поскольку если проявлять излишнее усердие, то созревание плодов будет задерживаться.
Если же растение находится в фазе созревания плодов, то сначала убирают ветки в кроне, которые переплелись и делают ее густой. Высота дерева составляет 2–2,5 м, не более. Обрезку центрального проводника выполняют над слабой боковой веткой. Никакая из скелетных ветвей, независимо от яруса, не должна серьезно отличаться по силе роста от других. Если же все-таки какая-то ветвь развивается сильнее, то ее приструняют обрезкой на боковое ответвление послабее.
Нижние ветви могут клониться вниз так сильно, что служат помехой для доступа к земле вокруг ствола.
В этом случае отрезают свисающие концы на боковую ветку, которая находится на верхней стороне скелетной. Данный этап развития растения характеризуется образованием на стволе и основании скелетных ветвей, интенсивно развивающихся побегов-волчков, которые не устраняют, а делают из них обрастающие плодоносящие веточки.
Достигается это срезанием верхней трети побега, когда он кронирует в первый год. Во второй год его обрезают над нижним, самым мощным боковым ответвлением. Таким образом, побег больше не растет так интенсивно и много плодоносит (рис. 15).
Среди сортов яблони есть такие, у которых угол сопряжения скелетных ветвей со стволом не достигает 45°, и они под давлением плодов обламываются. Это можно предотвратить сильной обрезкой.
Рисунок 15. Превращение прироста в плодовую ветку:1 – первый год; 2 – второй год; 3 – третий год
Если цикл созревания плодов вступил в полную силу, то у таких деревьев удаляют сухие, загущающие и переплетающиеся ветви, а скелетные, независимо от яруса, укорачивают над ветками, которые приобрели признаки усиления роста. Высота растения не более 3–3,5 м, причем верх прореживают, чтобы свет лучше проходил вглубь. Поскольку высота дерева значительно сокращается, то сверху образуется много побегов-волчков. Их следует убрать в текущий сезон, оставляют лишь те, что находятся снизу.
Косая пальметта
Отличается тем, что в кроне имеется шесть скелетных ветвей, распределенных по трем ярусам и ориентированных вдоль ряда (рис. 16).
Рисунок 16. Обрезка, косая пальметта
Чтобы соблюсти ориентацию всех ветвей вдоль ряда, операцию нужно проводить с однолетним растением. У двулетних вдоль ряда направляют нижние самые сильные ветви, из которых оставляют только две. При этом делают укорачивание центрального проводника на 3–5 почек.
В тот год, когда дерево было высажено, размещают опоры из старых металлических или асбоцементных труб длиной 3 м, которые заглубляют в землю на 70 см с расстоянием 5–6 м между ними. Концевые опоры нужно закрепить якорями, в качестве которых используют натянутую проволоку и трубу. Опоры для двух отдельных деревьев расставляют так, чтобы они находились в 1,5–2 м от ствола с двух сторон. На опоры наматывают несколько рядов проволоки сечением от 3 мм и более. Сначала на высоте 60 см, потом 1,2 м и далее (по мере роста) около 2 м. Теперь нижняя проволока соответствует определенному ярусу и к ней можно прикрепить скелетные ветки. Если сорт не отличается сильным ростом, то должен сопрягаться со стволом под углом примерно 45°, либо около 60°, если у дерева хороший рост.
В следующие годы аналогичным способом создают второй и третий ярус скелетных ветвей. Когда третий ярус появится, центральный проводник над ним срезают, при этом не должно остаться пенька. От одного яруса до другого расстояние примерно 50–60 см. Сильно растущие побеги, образующиеся в близи основания скелетных ветвей или на стволе между ярусами, не вырезают, а пригибают. Делают это в тот же год, как они появились, во второй половине лета.
Крона также требует ухода. Это подразумевает регулярное пригибание побегов и устранение поломанных и сухих ветвей.
В процессе разрастания ветвей, расположенных на нижнем ярусе, и образования у них сильно растущей веточки у основания выполняют легкую омолаживающую обрезку.
Стелющиеся (стланцевые) формы кроны
Такую крону формируют редко, но она довольно эффективна при выращивании яблонь в Сибири.
Относительно неприспособленные к зиме сорта семечковых и косточковых культур, имея подобную крону, будут плодоносить независимо от того, насколько сурова зима. Обычно после посадки стланцев проходит 2–3 года до того, как они начинают давать урожай. Стланцевые формы разделяются на арктическую, минусинскую и бахчевую. Причем бахчевая обеспечивает выращивание неприспособленных к зиме сортов под незначительным слоем снега. Главные ветви находятся в 10–15 см от земли, а крона в общем – в 30–35 см (рис. 17).
Рисунок 17. Стланцевая бахчевая форма
Саженец наклонен к почве под углом 30–40°, вершина ориентирована к югу. То место, где срезали шип, «смотрит» на землю – так по месту прививки дерево не сломается. При высадке надземную систему не удаляют.
Приблизительно в июле стволик прижимают к земле и на высоте 12–15 см прикрепляют крючками, равномерно распределив побеги в разных направлениях и точно так же закрепляют в горизонтальном положении. В будущем каждый год молодые побеги ориентируют в свободные места кроны.
Если она стала слишком густой, ее прореживают. При появлении сверху основных веток вертикальных побегов, которые могут понадобиться для формирования кроны, ждать не стоит, нужно сразу придавливать их к земле и прикреплять. Они могут послужить средством задерживания снега и в этом случае трогать их не надо, а весной необходимо срезать полностью.
Bepul matn qismi tugad.
