Kitobni o'qish: «Обустройство вашего дома: вода, газ, отопление, электричество, отделка», sahifa 2
Автономное водоснабжение
В ряде случаев водоснабжение из централизованного источника невозможно: либо трасса водопровода проходит слишком далеко от участка и подключение к ней нерентабельно, либо вообще нет централизованного водопровода, либо он настолько ненадежен, что вы не желаете тратить деньги и время на подключение к такому источнику. Остается одно – устройство автономного водоснабжения.
Напомню, что говорить об автономном водоснабжении, то есть о снабжении дома водой из независимого источника, можно только в том случае, если на вашем участке доступна вода (см. раздел «Вода и закон»), она соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям и пригодна для использования.
Решение об устройстве автономного водоснабжения следует принимать еще на стадии проектирования дома, так как данная система предполагает установку водонапорного бака. Обычно он монтируется на чердаке, что означает усиление чердачных перекрытий, утепление чердака, а это обязательно должно быть учтено в проекте. Исправление проекта на стадии строительства может привести к довольно существенным финансовым и временным затратам.
Для семьи из шести человек достаточный объем водонапорного бака – 180 л, если нет ванны, и 300 л, если ванна имеется. В дачном доме, предназначенном для сезонного проживания, вполне можно обойтись душевой кабиной. В этом случае нагрузка на перекрытия уменьшится, а строительство удешевится.
Простейший вариант водонапорного бака – металлическая бочка.
Изнутри и снаружи металл должен быть покрыт антикоррозийными составами, иначе вода из кранов будет ржавой. Бак монтируется на металлическом поддоне, предназначенном для защиты перекрытия от возможных протечек. В поддоне устраивается дренажное отверстие, к которому подключается водосливная труба (в нее попадают излишки воды). В верхней и нижней частях водонапорного бака располагаются переливная и спускная трубы. Заполнение бака водой осуществляется через подающую трубу, а поступление воды в краны – через отводящую трубу. Чаще всего вода в водонапорный бак подается насосом, поэтому требуется установка системы для регулировки уровня воды в баке.
Однако начинают устройство автономного водоснабжения отнюдь не с монтажа водонапорного бака на чердаке, а с оборудования колодца. Если у вас маленький участок, то здесь могут возникнуть проблемы. Дело в том, что колодец должен располагаться на расстоянии не менее 5 м от здания и не менее 10–20 м от выгребных ям, канализационных труб, компостных куч. Эти нормативы следует соблюдать не только из соображений необходимости оформления документов на источник водоснабжения, но и беспокоясь о собственном здоровье и здоровье членов семьи.
Пытаясь сэкономить на строительстве колодца, не забывайте, что в данном случае недопустимо использовать строительные материалы, бывшие в употреблении. Ведь вода – это ваше здоровье.
Наиболее часто устраивают шахтные колодцы. Они изготавливаются из железобетонных колец, плитнякового камня, полнотелого кирпича, бетонных блоков, дерева (надводную часть в этом случае выполняют из сосны, подводную – из дуба, вяза, ольхи). Лучшими считаются шахтные колодцы из железобетонных колец, как наиболее прочные, долговечные и простые в монтаже (разумеется, при наличии соответствующего оборудования и техники). При установке стен колодца из плитнякового камня, кирпича или бетонных блоков для укрепления используются арматурные стержни диаметром 10-150 мм, размещаемые в горизонтальных швах кладки. Дно колодца засыпают 20-сантиметровым слоем гравия или щебня.
Колодец углубляют настолько, чтобы приток воды был достаточным для обеспечения требуемого расхода. При этом в колодце должен сохраняться постоянный слой воды не менее 1 м.
Для подачи воды в водонапорный бак используются механические центробежные насосы, устанавливаемые прямо в колодце. В этих целях над водяным зеркалом (расстояние от воды 2–4 м) оборудуется специальная площадка (выполняется из дерева), на которой и располагается насос.
В доме, предназначенном для постоянного проживания, следует предусмотреть утепление шахтного колодца вместе с насосом, иначе при отрицательных температурах в насосе может замерзать вода. Для этого над колодцем строится утепленная будка.
Если на участке грунтовые воды залегают достаточно глубоко, а водопотребление планируется относительно небольшое, то сооружают трубчатые колодцы – забивные или буровые.
Забивные колодцы используются при залегании грунтовых вод на глубине до 4–6 м (рис. 1.1). Они продаются комплектами и устанавливаются либо в пробуренную скважину, либо простой забивкой. Когда грунтовые воды находятся глубже, устраивают буровые колодцы, при этом скважины крепятся обсадными трубами. Такие колодцы считаются более надежными.
В случае глинистого грунта вариант с буровым колодцем придется исключить – он быстро засорится и воды не будет.
Территорию вокруг колодца необходимо благоустроить: вымостить площадку плиткой (не менее 2 м) либо камнем с уклоном от колодца.
Рис. 1.1. Забивной колодец: 1 – рабочий цилиндр с поршнем; 2 – бетонный блок; 3 – впускной трубопровод; 4 – перфорированный стержень
Выбираем трубы для наружного водопровода
Строительство наружного водопровода должна осуществлять организация, имеющая лицензию на проведение данного вида работ. Однако приобретение труб остается за владельцем участка. К выбору следует подойти со всей ответственностью, ведь именно от этого зависит большая часть эксплуатационных расходов на водоснабжение дома. Вообще, если не рассматривать разновидности внутри категорий, выбор нужно осуществить между двумя типами труб: металлическими и пластиковыми.
Более привычными являются металлические трубы, особенно когда речь идет о наружном водопроводе. Металлическая труба в траншее представляется основательной и надежной, способной служить столетия без ремонта. К сожалению, это не так.
Практически все металлические трубы подвержены коррозии. Исключение составляют медные, но устройство внешнего медного водопровода будет очень дорогим. Конечно, медные трубы обладают множеством положительных качеств. Они достаточно просты в монтаже, практически не подвержены коррозии (медь имеет естественную защиту от коррозии в виде окисной пленки, которая, образовавшись один раз, больше не растет и не отслаивается, как, например, окислы железа). Срок службы медных труб – до 200 лет. Кроме того, считается, что медь имеет бактерицидные свойства, так что вода в медном водопроводе еще и обеззараживается. Недаром в странах Евросоюза отдают предпочтение именно медным трубам, как самым долговечным и экологически безопасным.
Однако при ограниченности в средствах приходится делать выбор из более дешевых (и менее долговечных) вариантов.
Хорошей коррозионной устойчивостью обладают трубы из нержавеющей стали, но их стоимость также высока.
ПРИМЕЧАНИЕ
Коррозия металла опасна не только разрушением трубопровода, но и продуктами окисления (мельчайшими частицами ржавчины), которые приходят в дома вместе с водой. Далеко не каждый фильтр способен их задержать, так что вода из металлической трубы всегда будет содержать некоторое количество разнообразных металлических окислов. Коррозия приводит к еще одному весьма неприятному последствию: корродированный металл становится «рыхлым», пористым.
Чугун изначально отличается повышенной пористостью. Это означает ухудшение качеств металла, повышенную опасность его разрушения, а следовательно, и аварии на водопроводной линии. В порах металла размещаются различные отложения, начиная от неорганических веществ и заканчивая банальной органикой (ил, плесень, бактерии, микроорганизмы и т. д.). При ежегодной санации из металлических труб извлекают от 0,5 до 15 кг на погонный метр трубы различных отложений (в основном смесь окислов (ржавчины), железобактерий и кремнезема). Кроме того, чугун – металл хрупкий, то есть подверженный разрушению при различных механических воздействиях, сезонных подвижках грунта, перепадах температуры.
Следует отметить сложность монтажа металлических труб: требуется наличие специальных материалов и оборудования. Например, изогнуть металлическую трубу можно только на специальном станке, а ведь у трассы водопровода обязательно будут повороты (изгибы). Значит, нужно заказывать определенное количество изогнутых труб, что скажется на общей стоимости устройства водопровода.
Еще одним минусом металлических труб является то, что они требуют защиты от блуждающих токов.
Таким образом, трубы из металла отличаются недолговечностью, трудоемкостью монтажа, сложностями в последующей эксплуатации, низкой ремонтопригодностью. Через них в организм могут попадать различные вредные вещества. Недаром во многих странах мира с 1960-х годов металлические трубы не применяются для прокладки подземного водопровода. В настоящее время металл повсеместно вытесняется пластиком.
Пластиковые трубы совершенно инертны, они не подвержены коррозии под воздействием не только воды, но и соляной кислоты. Пластик устойчив к грибкам, бактериям, не покрывается плесенью. У пластиковых труб абсолютно гладкие стенки (чего нельзя сказать ни об одном виде металлических труб), что уменьшает гидравлическое сопротивление, а следовательно, увеличивает пропускную способность и снижает энергозатраты. Более того, это свойство сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации.
Все знают, что пучинистость грунта может разрушить фундамент здания, но мало кто задумывается, каким образом движения грунта влияют на водопровод, тем более что он прокладывается ниже уровня промерзания грунта. Однако не на всем протяжении трубы пролегают на такой глубине, ведь нужно устроить и вход в дом. Здесь пучинистые грунты могут сыграть злую шутку: жесткие металлические трубы подвержены разрушению, на них появляются трещины при просадке дома. Пластиковые трубы достаточно гибкие и при просадке дома гнутся, но не трескаются и не ломаются. Эта особенность явилась причиной того, что в странах с высокой сейсмической активностью в законодательном порядке все металлические трубы подземной прокладки были заменены на пластиковые (подобную акцию провела, например, такая технологически высокоразвитая страна, как Япония).
Пластиковые трубы – это диэлектрик (а не проводник, как металлические), поэтому их не нужно защищать от блуждающих токов, что также снижает общую стоимость водопровода.
Монтаж пластикового водопровода, по сравнению с металлическим, очень прост. Любые работы можно выполнить в полевых условиях, то есть прямо на участке: изгиб, резку, сварку, склейку, механическое соединение. Это также сказывается на стоимости водопровода самым приятным образом – снижает ее.
Кроме того, пластиковые трубы дешевле даже самых недорогих металлических. Разница в стоимости водопровода с применением металлических и пластиковых труб составляет от 30 до 50 % в пользу пластика. Гарантийный срок эксплуатации таких труб – 50 лет. Все это время эксплуатационные свойства остаются неизменными.
ПРИМЕЧАНИЕ
У большинства металлических труб пропускная способность со временем уменьшается за счет зарастания трубы изнутри известковыми отложениями и другими осадками. Полиэтиленовые трубы, наоборот, даже несколько увеличиваются в диаметре в процессе эксплуатации.
Приобретая пластиковые трубы в специализированном магазине, фирме, на рынке, вы обнаружите, что нужно сделать выбор из различных вариантов: труб из полиэтилена высокого или низкого давления высокой плотности, полипропиленовых, поливинилхлоридных (ПВХ), полибутиленовых, металлопластиковых.
Оптимальным решением станут трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления высокой плотности. Они пригодны для устройства как наружного, так и внутреннего водопровода. Также с их помощью можно сделать «летний» водопровод (холодное водоснабжение, полив, напорная и самотечная канализация). Эти трубы отличает высокая ударная вязкость при перепадах температуры от +65° до -40 °C, так что ни в самое жаркое лето, ни в суровую зиму за водопровод можно не беспокоиться. При замерзании воды внутри трубы ничего страшного не случится, водопровод будет в целости и сохранности.
У этих труб также есть разновидности. Они могут быть напорными «питьевыми», изготовленными из первичного полиэтилена, или техническими, которые выпускают из вторичного сырья. Эксплуатационные свойства их различны. Качество технических труб далеко от того, которое требуется для устройства надежного и долговечного водопровода. Обычно эти трубы используются с другой целью – для экранирования проводки, монтажа вентиляции внутри здания. Они не рассчитаны на постоянное давление, кроме того, довольно быстро разрушаются под действием солнечных лучей, то есть непригодны и для устройства поливочного водопровода. Стоимость технических труб гораздо ниже напорных, что соблазняет многих покупателей. Однако строительство – не тот случай, когда можно покупать дешевые и не очень качественные стройматериалы. Если, конечно, вы не хотите платить за водопровод дважды.
ВНИМАНИЕ
Фальсификаторы, желая продать технические трубы дороже, по цене напорных, перекрашивают их в черный цвет (обычно технические трубы серые). Чтобы не ошибиться, нужно требовать у продавца сертификат качества – на технические трубы сертификаты не выдаются.
Маленький секрет: при устройстве надземного водопровода из полиэтиленовых труб, например для поливки участка, лучше использовать черные трубы (напорные трубы могут быть белыми, синими и черными, обычно предпочитают белые из эстетических соображений). Дело в том, что при изготовлении черных труб в качестве присадки используется сажа, чтобы воспрепятствовать разрушению полиэтилена под действием солнечной радиации. Синие и белые трубы такой защиты не имеют.
Приверженцы металлических труб, считающие металл самым прочным и долговечным материалом, в качестве альтернативы часто выбирают металлопластиковые трубы. Такие трубы достаточно бюджетны, легко монтируются, экологически безопасны, не подвержены коррозии, то есть обладают всеми достоинствами пластиковых труб. Слабым местом металлопластика являются соединения: возможно применение только металлических фитингов, которые не являются столь же коррозионно-устойчивыми, как металлопластик.
Устройство канализации
Любая канализация, даже знакомые всем «удобства во дворе», является частью системы водоснабжения (водопотребления). При отсутствии возможности сброса и обеззараживания сточных вод установка водопровода невозможна. Иными словами, водопровод и канализация представляют собой единый комплекс. Вместе с тем устройство его может быть различным.
Система канализации предназначена для удаления и очистки продуктов жизнедеятельности человека (твердых и жидких бытовых и промышленных отходов), возвращения их (после очистки) в водоемы или вторичного использования (в случае бытовых отходов, канализации жилого дома этот вариант применяется редко).
Городской житель имеет дело обычно только с одной частью системы канализации, которая расположена внутри квартиры (дома): унитаз, ванна, раковина, стояк и т. д. Все это оборудование, приспособления и сооружения, которые собирают сточные воды внутри здания и доставляют их наружу, называются внутренней канализацией.
К наружной канализации, назначение которой – собирать сточные воды от зданий и доставлять их к месту сброса или очистки, относятся уличные и внутридворовые сети и коллекторы. Элементы данной системы – колодцы, трубопроводы, насосные станции, очистные сооружения, выпуски в водоприемники. В случае с собственным домом приходится думать не только о внутренней, но и о наружной канализации, ведь ее часть будет относиться к вашему дому. При установке автономной, локальной системы канализации в ведении владельца дома оказываются полностью и внутренняя, и наружная канализационные системы.
Канализационные системы различаются не только по месту расположения (внутри или снаружи здания), но и по виду собираемых стоков:
• ливневая канализация предназначена для сбора атмосферных осадков;
• промышленная канализация – для отвода и очистки производственных стоков (этот вид канализации используется на промышленных предприятиях);
• бытовая канализация – для сбора сточных вод, образовавшихся в результате хозяйственных нужд.
При строительстве частного дома нужно проводить как бытовую, так и ливневую канализацию.
Бытовая канализация может быть полной (сбор фекальных отходов, отвод сточных вод от кухни и ванной комнаты) или частичной (отвод сточных вод от кухни и ванной комнаты). В небольших дачных домах, предназначенных для сезонного проживания, нередко используется частичная канализация, а сбор фекальных отходов происходит с помощью «дворовых удобств». Если же дом предназначен для постоянного проживания, то устраивается преимущественно полная бытовая канализация.
Как обзавестись современной канализацией
Иногда, приобретая участок, на наличие централизованной канализации не обращают внимания. С одной стороны, это понятно: сегодня существует множество вариантов устройства канализации таким образом, чтобы иметь все удобства в доме. Однако если централизованной канализации нет, то сразу следует задаться вопросом: найдется ли на участке место для оборудования септика? При небольшом размере участка могут возникнуть проблемы, ведь септик должен вмещать не только содержимое санузлов – в него попадают все сточные воды дома, в том числе от кухни (а при мытье посуды расходуется не так уж мало воды) и ванных комнат. Таким образом, объем септика должен быть достаточным, чтобы не требовать очистки каждую неделю. При этом необходимо предусмотреть удаленность септика не только от дома, но и от источника воды (если на участке устроена независимая система водоснабжения – скважина, колодец), ведь не исключена вероятность аварии, протечки сточных вод в грунт. Также следует оборудовать подъездную дорожку к септику для ассенизационных машин.
Все это означает, что автономная канализация в виде септика требует немало места, и при скромных размерах участка ее установка является проблематичной.
При условии что семья невелика или в доме планируется только сезонное проживание, можно воспользоваться небольшими септиками. В этом случае размер участка не играет существенной роли. Однако придется внимательно следить за расходом воды, особенно если семья больше двух-трех человек.
При наличии централизованной канализации рекомендуется обратить внимание на уклон участка, а также расположение трубопровода канализации относительно площадки для строительства дома. Нежелательно, если трубы централизованной канализации расположены существенно выше места, где планируется постройка дома. В этом случае при аварии или перегрузке системы (а такое иногда случается) все сточные воды направятся в дом (вспомните принцип сообщающихся сосудов из школьного курса физики: жидкости стремятся оказаться на одном уровне и из канализационных стоков дома могут попросту хлынуть сточные воды всего поселка). Чтобы подобного не произошло, нужно устанавливать канализационную насосную установку, с помощью которой будут отводиться сточные воды, находящиеся ниже уровня централизованного трубопровода. Это дополнительные расходы, и лучше предусмотреть их заранее.
Не слишком хорошо, если для прокладки канализационных труб и включения их в централизованную систему необходимо ломать большой участок дорожного покрытия. На такие работы нужно получать разрешение у дорожных служб, а восстановление дорожного покрытия обойдется в круглую сумму.
Если централизованная канализация проложена достаточно далеко от участка, то работы по подключению к ней, а также материалы будут стоить недешево. В подобных случаях лучше изначально планировать автономную канализационную систему, заранее выбирать место для септика и размечать подъездные пути к нему.
Чтобы подключиться к централизованной канализационной системе, следует обратиться в организацию, которая ее эксплуатирует.
ПРИМЕЧАНИЕ
Обычно производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства занимается как водопроводной сетью, так и канализацией. Разрешительную документацию в этом случае можно получить одновременно на подключение и к централизованной системе водоснабжения, и к канализации.
Данная организация выдает не только разрешение на подключение, но и условия, на которых оно осуществляется, при этом указывается место возможного подключения и его схема. Для получения разрешительной документации и технических условий в организацию представляются:
• заявление на получение технических условий для подключения к централизованной системе канализации;
• техническое задание на проектирование дома (разрешительную документацию на подключение к системам канализации и водоснабжения можно получить до полной готовности проекта дома, но техническое задание, оформленное соответствующим образом проектной организацией, должно быть в наличии);
• ситуационный план (схема расположения здания, к которому производится подключение).
Для составления ситуационного плана необходимо провести геодезическую съемку, которая выполняется организацией или специалистом, имеющими лицензию на проведение данного вида работ. На плане местности должны быть нанесены существующие подземные коммуникации.
Если планируемая трасса прокладки трубопровода канализации проходит в области, где уже имеются какие-либо подземные коммуникации (например, проложен телефонный кабель), то требуется согласование с организациями, которые осуществляют эксплуатацию данных коммуникаций.
Прокладку внешней системы канализации можно заказать в разрешающей организации, которая эксплуатирует централизованную канализационную систему. Однако стоимость работ в этом случае будет высокой. Многие компании выполняют прокладку и подключение дешевле, но, заключая договор, нужно проверять наличие лицензии на данные виды работ. В противном случае могут возникнуть проблемы при сдаче дома в эксплуатацию.
Необходимо отметить, что подключение к централизованной канализации – далеко не самый бюджетный вариант, но зато наиболее удобный с точки зрения эксплуатации. Вам не придется беспокоиться ни о чем, кроме как о внутренней канализации (устройствах и приспособлениях, находящихся внутри дома, – раковинах, унитазах, мойках, стояках и т. п.).
Когда речь идет о строительстве небольшого дома, предназначенного для сезонного проживания (например, дачи), то зачастую не имеет смысла подключаться к централизованной канализационной системе, даже если она имеется. Расходы, скорее всего, не окупятся. В этом случае возможно устройство автономной канализации, причем в самом ее простом варианте – выгребной ямы.
Само название – выгребная яма – зачастую вызывает самые негативные ассоциации. К тому же многие специалисты утверждают, что данный вид канализации – это пережиток прошлого, от которого давно пора отказаться, что существуют более прогрессивные, удобные и экологически безопасные системы. Однако если система устроена правильно, то не будет ни проблем, ни неприятных запахов (обычно именно это является причиной отказа от выгребной ямы).
Объем выгребной ямы рассчитать просто: на одного человека следует предусмотреть не менее 0,5 м3. Обычно яма имеет следующие размеры: 2,5–3 м в длину, 0,8–1 м в ширину и 1,5 м в глубину.
Начинается обустройство с земляных работ – выкапывается яма нужного размера. Ее стены изолируются с помощью жирной глины (слой 25–30 см). Глину требуется тщательно уплотнять, чтобы исключить появление трещин. Такая глиняная «прокладка» – очень надежное средство, отделяющее выгребную яму и ее содержимое от внешней среды.
Затем стены обкладывают кирпичом (оптимальный выбор – силикатный кирпич, так как он водостойкий), камнем или бетонируются. Чтобы обеспечить надежную гидроизоляцию и полностью исключить просачивание сточных вод в грунт, а также предохранить стены от коррозии, их оштукатуривают (для этого применяют цементный раствор) и покрывают слоем битума. Иногда в целях экономии для изготовления стен используются доски (обычно древесина хвойных пород). В этом случае требуется плотная подгонка досок друг к другу, конопачение всех щелей и покрытие двумя слоями битума.
Дно ямы должно иметь уклон в сторону люка. Оно устраивается аналогично стенам: сначала слой жирной глины, затем настилка досок или укладка кирпичей, камня, бетонирование.
После того как сама яма готова, сооружают перекрытие. Самый дешевый вариант – из деревянных щитов, которые для гидроизоляции обиваются рубероидом. Однако дерево подвержено гниению, а рубероид – не очень долговечный материал, особенно в условиях агрессивной среды выгребной ямы. Оптимально, если перекрытие изготовлено из железобетона. В перекрытии устраивается люк 70 × 70 см для последующей очистки выгребной ямы. Люк должен иметь две крышки: одну над перекрытием, вторую на уровне почвы. Затем перекрытие изолируют слоем жирной глины (25–30 см) и засыпают землей.
Минусом подобной выгребной ямы является то, что необходимо контролировать ее заполнение. Каждый раз, когда яма наполняется, приходится вызывать ассенизационную машину для очистки. В случае нерегулярного проживания очистка будет осуществляться раз в несколько сезонов. Если же вы как минимум проводите в таком доме отпуск, то очистка потребуется один раз в сезон.
Еще один вариант устройства выгребной ямы – колодец из бетонных колец (обычно достаточно двух-трех колец диаметром 1,5–2 м и глубиной 2–3 м). Над колодцем монтируется перекрытие с люком, аналогично вышеописанному варианту. Правда, такая выгребная яма обойдется дороже, и самостоятельно оборудовать ее достаточно сложно. Так, для установки бетонных колец потребуются соответствующее оборудование и техника.
