Kitobni o'qish: «Новейшая энциклопедия правильного ремонта»

Введение

В последнее время ремонт становится все более сложным и трудоемким делом. Причина в том, что с каждым десятилетием появляется все больше новых материалов для отделки стен, потолка, полов, а также для украшения интерьера.

Если раньше, например, для ремонта стен использовали лишь обычные бумажные обои, то теперь появились виниловые, стеклообои, даже жидкие обои. Были разработаны предназначенные для отделки специальные пленочные покрытия (линкруст, изоплен и др.), которые также причисляют к обоям. Что касается ремонта потолков, окон, дверей и полов, то для этого вида работ сейчас применяют самые разнообразные материалы, разобраться в которых порой непросто даже специалисту.

Кроме того, для каждого вида строительных материалов необходимы определенные виды инструментов, клеящих составов и дополнительной фурнитуры, без которых невозможно качественно выполнить работу.

В этой книге представлена обширнейшая информация по всем видам ремонтных работ, подробно рассказано об инструментах, современных материалах, а также даны полезные советы по дизайну помещения. Прочитав ее, даже новичок сможет быстро и качественно отремонтировать свою квартиру, не обращаясь за помощью к специалистам.

1
Малярные работы

Эмоциональное состояние каждого человека во многом зависит от того, что представляет собой его квартира. Ведь после трудного рабочего дня, чтобы снять груз ежедневных проблем и стрессов, все мы стремимся именно домой.

Со вкусом подобранный интерьер снимает эмоциональное напряжение, отвлекает и успокаивает. Поэтому каждый элемент должен быть тщательно продуман.

Главными элементами помещения являются потолок и стены. В настоящее время существует множество способов их ремонта. Однако многие предпочитают традиционный, а именно побелку или покраску. Это недорогой, быстрый и удобный гаособ привести потолок и стены в порядок.

Побелка потолка

В идеале потолок обновляется одновременно со стенами, но все же лучше все грязные потолочные работы сделать перед тем, как начнется ремонт пола и стен. Но если все-таки решено уделить внимание только потолку, следует позаботиться о сохранности пола, стен и мебели.

Те, кому не жаль обоев, пользуются кнопками или обычным скотчем. Более опытные в ремонтных делах люди знают, что существует специальная малярная лента. Она представляет собой бумажный скотч, на который нанесен слой особого клея. Лента не оставляет никаких следов ни на обоях, ни на краске, ни на стекле. Закрепляют малярной лентой пленку на полу, стенах и мебели. Все, что будет сыпаться сверху в процессе ремонта потолка, не испортит ни мебель, ни стены, ни стекла, ни пол. По окончании работ лента легко снимается.

Прежде чем приступить к побелке, из комнаты выносят всю легкую мебель (стулья, столы и др.), а тяжелую передвигают на середину комнаты и накрывают.

Если в наличии нет малярной ленты, для этой цели подойдут листы гофрокартона (из него делается сейчас большинство ящиков, в которых перевозятся продовольственные товары); они достаточно плотные и не будут сдвигаться с места.

Бывают случаи, когда на потолок ранее были наклеены обои. Следует знать, что клеятся они прямо на бетонные плиты, а это значит, что перед ремонтом потолка придется полностью подготовить его под новое покрытие.

Снова клеить на потолок бумагу не рекомендуется: в типовых домах строители делают это исключительно из соображений быстроты и дешевизны, поскольку в этом случае им не приходится ни грунтовать, ни шпаклевать потолок.

«Бумажная красота» сохраняет презентабельный вид максимум 2–3 года.

Стоит отметить, что не в каждом доме можно добиться идеального вида потолка. Дело в том, что работа строителей, к сожалению, оставляет желать лучшего.

Если нет гофрокартона, используют листы ватмана, клеенку, полиэтиленовую пленку, газеты. Но последние являются наихудшим вариантом, так как они могут задираться и срываться под действием воздушной струи.

Подразумевается, что потолки по отношению к стенам должны находиться под углом 90°. В панельных новостройках плиты «гуляют», следовательно, идеально выровнять потолок очень непросто.

Подготовительные работы

Поверхность потолка, которую предстоит побелить, подготавливают в зависимости от качества и состояния нынешнего покрытия.

Если потолок прежде не покрывался клеевой краской, толщина слоя побелки на нем не достигла критической (когда она начинает отшелушиваться и осыпаться), на потолке нет трещин, пыли, грязи, пятен или протеков, следов проникновения воды, можно сказать, что никаких подготовительных работ делать не нужно. Перед началом ремонта потолка необходимо выяснить, насколько он горизонтальный.

Горизонтальность потолка можно проверить, замерив расстояние от пола до потолка по углам комнаты с помощью отвеса.

Если выяснится, что наклон все-таки есть, придется помнить об этом во время грунтовочных и шпаклевочных работ, чтобы «вернуть» потолок в горизонтальное положение.

Заделка швов на перекрытиях

Сначала заделывают все швы в перекрытиях. По поводу того, стоит это делать или нет, есть две точки зрения.

Сторонники первой утверждают, что заделка швов необходима, особенно в том случае, если дом старый или построен по типовому проекту. Они объясняют это тем, что на стыке потолочных и стеновых плит происходят «подвижки»: идет поддув воздуха, вследствие чего отслаиваются обои, осыпаются штукатурка и шпаклевка.

Сторонники второй точки зрения считают, что швы, напротив, нужно оставлять открытыми, именно по причине этой самой «игры» плит.

Тем, кому по душе пришлась первая точка зрения, необходимо запастись цементным раствором для заделки швов (проще говоря, цементом с песком). В продаже он представлен уже в виде смеси, в которую нужно разбавить водой до консистенции теста. Для заделки швов пользуются специальным шпателем (рис. 1). Приверженцам второй точки зрения рекомендуется пользоваться серпянкой – строительным бинтом. Серпянка полосами клеится прямо на русты (открытые швы) с помощью клея ПВА, разведенного водой.

Рис. 1. Специальный шпатель для заделки швов на перекрытиях

Устранение дефектов

Если на потолке имеется пыль, ее, разумеется, тщательно стирают.

Если на поверхности потолка образовались мелкие трещины, их расширяют шпателем, после чего заделывают алебастром на глубину не менее 2 мм.

Когда на поверхности присутствуют протеки и жировые пятна, от них избавляются следующим образом: поверхность протеков покрывают раствором медного купороса (на 1 л кипящей воды добавляют от 50 до 100 г купороса).

Наносят медный купорос на место с пятном любой кистью, причем безо всякой системы. Особой аккуратности здесь тоже не требуется.

Чтобы медный купорос не попал на руки, на рукоятку кисти надевают, к примеру, верхнюю часть пластмассовой бутылки, предварительно закрепив ее на кисти. Желательно воспользоваться и резиновыми перчатками.

Если в месте расположения пятна толщина побелки достаточно велика, ее смывают еще до обработки дефекта купоросом, чтобы последний устранил пятно на штукатурке.

Если пятна от затекания воды не вывести медным купоросом, то сразу после побелки потолок будет белым, а по прошествии времени коричневые разводы пятен снова проступят на прежних местах, что сделает весь труд напрасным.

Для удаления пятен от протекания можно использовать латекс. Он представляет собой водную дисперсию синтетических или натуральных каучуков, а по виду – это густая белая жидкость вроде ПВА (используется в основном для изготовления краски и в строительстве).

Латекс наносят на поверхность с пятном так же, как и купорос, – обычной кистью и без пропусков. В случае если не получается вывести пятно ни медным купоросом, ни латексом, его просто закрашивают белой краской.

Закопченные потолки и стены протирают 2–3%-ным раствором соляной кислоты, после чего его аккуратно смывают чистой горячей водой.

Жирные пятна хорошо выводятся с помощью горячего 2 %-ного раствора кальцинированной соды. Раствором смачивают чистую белую хлопчатобумажную ткань и прикладывают к пятну до полного его исчезновения. Затем обработанную поверхность тщательно промывают водой.

В процессе работы многие сталкиваются с грибком – пятнами и наростами плесени буро-зеленого цвета, чаще всего появляющимися в помещениях с повышенной влажностью.

В настоящее время в строительных фирмах и специализированных магазинах можно приобрести средства от плесени, выбор которых зависит как от покрытия потолка, так и от уровня влажности в квартире и некоторых других параметров.

Пользоваться средством от плесени очень просто: его разбрызгивают на поверхности потолка. Приблизительно через 30 минут грибок исчезает. Разумеется, лучше всего обезопасить свой потолок от появления грибка заранее. Для этого следует принять профилактические меры. Существуют специальные противогрибковые добавки к краске и побелке.

От грибковых очагов больших размеров можно избавиться следующим образом: бетон выдалбливают или выжигают пропаном или плазменной сваркой. Потом снова заделывают и грунтуют купоросом.

В этом случае, разумеется, следует обращаться к специалистам.

Шпаклевка

Для того чтобы заделать трещины и другие подобные дефекты на потолке, используют шпаклевку.

Шпаклевки отличаются от других строительных материалов дисперсностью (размером) частиц.

Шпаклевки с размером частиц до 200 мкм называются грубодисперсными. В средне-дисперсных шпаклевках диаметр частиц не превышает 80 мкм, а в тонкодисперсных – 20 мкм.

Шпаклевки различаются по составу и виду вяжущего материала. Шпаклевочные составы, вяжущим которых является строительный гипс, называются воздушными. Они не применяются для внутренних работ в сухих помещениях.

Шпаклевку нельзя использовать для выравнивания пола и приклеивания плитки.

Шпаклевки, в состав которых в качестве вяжущего материала входит портландцемент, называются гидравлическими.

Наносят шпаклевку вручную или с помощью различных шпателей.

Шпаклевка-побелка

Существует готовая к применению масляно-клеевая шпаклевка-побелка. Ее используют для исправления дефектов бетонных, кирпичных, оштукатуренных, деревянных и других поверхностей перед их покраской.

При разбавлении водой ее применяют для побелки потолков и стен внутри помещений, эксплуатируемых в сухом режиме.

Наносят масляно-клеевую шпаклевку валиком, кистью или шпателем (рис. 2).

Основой шпаклевки-побелки служат высококачественные масляная олифа и адгезивы.

Рис. 2. Нанесение масляно-клеевой шпаклевки шпателем

Поскольку в состав шпаклевки-побелки входят реологические добавки, она обладает отличными эксплуатационными свойствами:

– не стекает с поверхности и шпателя;

– скользит по поверхности, легко заполняя мелкие дефекты;

– не тянется за шпателем;

– не содержит вредных веществ;

– экологически безопасна;

– удобна в применении;

– благодаря вводимым в ее состав биоцидным добавкам препятствует размножению микроорганизмов.

Технические характеристики. Внешний вид: густая масса белого цвета, не содержащая посторонних примесей и вкраплений.

Расход: при шпаклевочных работах понадобится 0,3–1 кг на 1 м², при побелочных – 0,1–0,15 кг на 1 м².

Время высыхания однослойного покрытия: 4 часа при 20 °C.

Хранение: 6 месяцев при температуре 20 °C в упаковке.

Рекомендации по применению. Перед применением шпаклевку тщательно перемешивают.

При большей толщине слоя шпаклевка после высыхания растрескается и потребуется исправление дефектов.

Поверхность потолка очищают от пыли, грязи, отслоившегося старого покрытия.

Для подготовительных работ шпаклевку наносят шпателем тонким слоем. Высохшее покрытие отшлифовывают.

Для побелочных работ шпаклевку разводят водой в соотношении 1: 1, тщательно перемешивают до получения однородной массы и наносят кистью или валиком на предварительно подготовленную поверхность.

При работе со шпаклевкой-побелкой необходимо соблюдать меры предосторожности, так как она является пожароопасным веществом.

Шпаклевка для выравнивания потолков

Для выравнивания потолков используют специальную тонкослойную шпаклевку, которую наносят на оштукатуренные, бетонные потолки, а также на поверхности из гипсокартона, легкого бетона, пористых и волокнистых материалов.

Технические характеристики. Сухая смесь тонкослойной шпаклевки при смешивании с водой образует удобный в работе раствор с хорошей пластичностью и сцеплением с основанием.

Затвердевшая шпаклевка имеет ровную, чистую, гладкую поверхность светло-бежевого цвета, легко шлифуется.

Основание под шпаклевку обязательно должно быть сухим, очищенным от пыли, извести, жиров, остатков неплотно прилегающей масляной или эмульсионной краски.

Способ приготовления. Сухую тонкослойную шпаклевку смешивают с чистой водой комнатной температуры в соотношении 0,4 л воды на 1 кг сухой смеси и тщательно перемешивают до получения однородной массы.

В чистую емкость сначала заливают воду, затем постепенно добавляют сухую смесь, постоянно перемешивая. Такой способ приготовления позволяет быстро получить качественный, однородный раствор. При обратном порядке избежать образования комков практически невозможно.

Полученному раствору дают отстояться не менее 5 минут. Затем раствор вновь перемешивают и приступают к работе.

Готовая шпаклевка пригодна к применению в течение 6–8 часов. В случае загустения раствор разводят водой до нужной консистенции.

Изготовление шпаклевки в домашних условиях

Имея все необходимые составляющие и соблюдая приведенные ниже рекомендации, можно изготовить шпаклевку в домашних условиях.

Обыкновенная шпаклевка. Смешивают гипс, мел и разведенный столярный клей в соотношении 1: 2: 2 (по массе). Следует помнить, что для приготовления жидкого компонента шпаклевки на 1 л воды добавляют 30–50 г клея.

Шпаклевка для грунтовки поверхностей. 2,5 кг известкового теста (гашеная известь густой консистенции) разводят в 5 л воды, затем добавляют 50—100 г поваренной соли, растворенной в горячей воде.

После этого количество воды в смеси доводят до 10 л, не забывая при этом тщательно ее перемешивать. Затем процеживают раствор через мелкое сито и добавляют к нему 1,5 л 10 %-ного столярного клея с размешанным в нем порошком мела (150–200 г).

Масляно-эмульсионная шпаклевка. Смешивают 2 л 10 %-ного костного клея и 1 кг олифы, а затем, помешивая, добавляют 0,4 л растворителя и мел. Последний насыпают в таком количестве, чтобы по консистенции смесь напоминала тесто.

Шпаклевка на грунтовочном составе. Смешивают 1 л животного клея и 1 л купоросной грунтовки, затем добавляют мел в таком количестве, чтобы по консистенции смесь напоминала тесто.

Шпаклевка из синтетических материалов. Сначала смешивают 1 л клея КМЦ, 0,2 кг 10 %-ного раствора мыла, затем добавляют 0,5 кг латекса, перемешивают, добавляют 0,2 кг асидола и в последнюю очередь 250 г мела.

Техника шпаклевания

Берут немного шпаклевки на шпатель и наносят ее на поверхность стены мазками средней толщины, затем нажимают на лезвие шпателя чуть сильнее и разравнивают шпаклевочный слой движениями по вертикали.

Шпаклевку разравнивают до получения очень тонкого слоя, а излишки постоянно собирают шпателем, который должен находиться в другой руке.

Шпаклевку, предназначенную только для выравнивания потолков, наносят на поверхность гладким шпателем.

Работа станет значительно легче, если вся шпаклевка будет находиться в широкой плоской емкости (например, в тазу), так как в этом случае ее будет удобно набирать. То, насколько толсто или тонко шпаклевочный раствор ляжет на поверхность, всегда зависит от угла наклона шпателя: чем меньше угол наклона относительно стены, тем тоньше будет слой шпаклевки, а именно такого результата и следует добиваться.

Толщина одного слоя при полном выравнивании не должна превышать 3 мм, при частичном выравнивании допускается толщина слоя до 5 мм. После шпаклевания поверхность должна высохнуть (не менее 24 часов при температуре 20 °C). Поверхность легко шлифуется шкуркой.

При необходимости можно нанести следующий слой. Время высыхания зависит от толщины слоя шпаклевки, вентиляции и температуры.

Грунтовка

Грунтовки – это лакокрасочные материалы, наносимые на выровненную поверхность.

Они обеспечивают сцепление основного лакокрасочного покрытия (пленки) с окрашиваемой или побеленной поверхностью и дают возможность получить чистую и ровную поверхность.

Очищенные и зашпаклеванные поверхности потолка грунтуют. Как известно, цель нанесения грунтовки на потолок – создание на его поверхности ровной тонкой гладкой пленки, а также усиление способности потолка связывать влагу.

Даже будучи равномерно оштукатуренным, потолок из-за разницы в толщине штукатурного слоя неодинаково связывает влагу в разных местах. Поэтому, чтобы потолок получился красивым, грунтовка просто необходима.

Изготовление грунтовки

Раствор грунтовки можно как приобрести в специализированном магазине, так и изготовить самостоятельно.

Грунтовка на основе гашеной извести. 200 г хозяйственного мыла нарезают тонкой стружкой, растворяют в 3 л горячей воды, добавляют 50—100 г олифы. Отдельно в 4 л воды разводят 3 кг гашеной извести.

Затем смешивают оба раствора, разводят смесь водой до объема 10ли процеживают через сито. Полученным раствором покрывают увлажненную поверхность и дают ей просохнуть.

Купоросная грунтовка. В эмалированную или деревянную емкость наливают 3 л горячей воды и растворяют в ней медный купорос. Отдельно в 2 л воды растворяют предварительно набухший клей и смешивают его с растворенным в отдельной емкости мылом. В горячий мыльно-клеевой раствор добавляют олифу, а затем, помешивая, вливают раствор медного купороса, насыпают мел и доводят объем смеси до 10 л, доливая воду.

Полученную однородную зеленовато-голубоватую суспензию процеживают через сито и используют в горячем виде (при температуре 50–60 °C).

Мел добавляют в грунтовку для ее смягчения и облегчения ее нанесения на поверхность. Добавлять его следует осторожно, поскольку возможно вспенивание горячего раствора. Что касается олифы, то она улучшает эластичность грунтовки.

Стоит отметить, что нарушать приведенную выше последовательность изготовления грунтовки недопустимо. Например, при добавлении в купорос мыльного раствора без олифы может произойти свертывание смеси.

Грунтовка на основе алюминиевых квасцов. Этот раствор изготовляют аналогично купоросной грунтовке, только вместо медного купороса добавляют алюминиевые квасцы.

Грунтовку необходимо использовать в течение 48 часов. Побелку надо проводить по загрунтованной поверхности не позднее чем через 24 часа после грунтования.

Масляная грунтовка. Для приготовления этой грунтовки необходимо 1–1,5 кг олифы «Оксоль», 0,03—0,05 кг сухого пигмента (охры) или 0,05—1 кг масляной густотертой краски (под цвет побелки).

В олифу добавляют пигмент или масляную краску, перемешивают и процеживают через сито. При использовании натуральной олифы добавляют 0,1–0,3 кг растворителя.

Грунтование

Существует два способа грунтования: ручной и механический. При ручном способе используют макловицу или крупную маховую кисть.

Грунтование производится следующим образом: на поверхность потолка маховыми кистями наносят первый слой, после этого в горизонтальном направлении накладывают последующие.

Сильно загрязненные поверхности грунтуют 2–3 раза, при этом для нанесения первого слоя используют более концентрированный раствор, температура которого должна быть 70–80 °C. Второй слой грунтовки может быть менее концентрированным. Температура раствора – 40–50 °C. Для третьего слоя используют холодный или слегка теплый раствор грунтовки.

Штукатурка

Штукатурка обычно используется для усиления тепловых и звукоизоляционных качеств потолка и стен, а также придания помещению декоративного вида.

Оштукатуривание представляет собой нанесение на поверхность стен и потолка раствора (намета).

При затвердевании этот раствор крепко сцепляется с поверхностью и создает на ней гладкую, шероховатую или фигурную фактуру.

Инструменты

Для оштукатуривания потолка необходимы следующие инструменты (рис. 3): лопатка штукатурная, сокол и терка. Также для работы понадобятся шпатель, правило, уголок и отвес.

Штукатурная лопатка представляет собой твердое стальное полотно с ручкой-коленом. Она предназначена для перемешивания и захвата раствора, а также сыпучих материалов.

Сокол – это деревянный щит размером 30 х 40 см с ручкой. Инструмент предназначен для того, чтобы держать небольшую порцию раствора.

Терка – это деревянный щит небольшого размера с ручкой. Инструмент используют при выравнивании и затирке штукатурки.

Шпатель представляет собой небольшую металлическую лопаточку. Применяется для мелких штукатурных работ.

Правило состоит из длинной прямой гладкой рейки. Данный инструмент предназначен для проверки количества штукатурки на больших участках после ремонта.

Уголок и отвес служат для проверки правильности отремонтированных углов.

Рис. 3. Инструменты, необходимые для оштукатуривания потолка

Материалы для штукатурного раствора

Штукатурные растворы готовят из вяжущих материалов и заполнителей. К вяжущим материалам относятся цемент, алебастр (строительный гипс), глина. Заполнители включают в себя песок, шлак, угольную пыль.

Если не добавлять заполнители в вяжущие материалы, раствор не будет прочным и оштукатуренная поверхность покроется трещинами.

Основным вяжущим материалом является гашеная известь. Применение при оштукатуривании негашеной или плохо загашенной извести впоследствии приводит к деформации поверхности потолка.

Прежде чем разводить раствор водой, необходимо тщательно перемешать его составляющие в сухом виде. Исключение составляют известь и глина: их предварительно разводят водой до тестообразного состояния и лишь потом добавляют заполнитель.

Песок для штукатурки следует применять просеянный, желательно речной или горный.

Перед применением раствора необходимо проверить его консистенцию.

Если при перемешивании деревянной лопаткой раствор слегка прилипает к ней, значит, консистенция нормальная, если же раствор совсем не прилипает, это означает, что в составе раствора не хватает вяжущих материалов. Если раствор слишком сильно прилипает к лопатке, следует добавить заполнитель.

Если рассматривать цифровое изображение состава раствора, оно будет следующим (первые цифры указывают на соотношение частей основных видов связующих, последняя обозначает, какую часть раствора составляет песок).

Виды растворов:

– известковый – от 1: 2 до 1: 5;

– глинистый – от 1: 2 до 1: 5 (слабый);

– глинисто-известковый – 1: 0,3: 3;

– глинисто-гипсовый – 1: 0,25: 3;

– глинисто-цементный – 1: 0,2: 3;

– цементный – от 1: 2 до 1: 5;

– цементно-известковый – от 1: 1: 6 до 1: 1: 9.

Нанесение штукатурного раствора

Наносить штукатурный раствор следует в несколько слоев. Вначале наносят самый жидкий слой – обрызг. Его толщина достигает 3–5 мм.

Второй слой штукатурки называется грунтом. Его наносят лишь после того, как схватился первый слой.

Грунт наносят более густо. Его толщина не должна превышать 5–8 мм, так как более толстый слой будет сползать.

После нанесения грунта неровную поверхность выравнивают правилом. Избыток раствора, оставшийся на правиле, сбрасывают в ящик и выравнивают штукатурку начисто.

Выравнивание штукатурки положено производить полутерком до получения не совсем гладкой поверхности, чтобы на ней мог держаться накрывочный слой.

Накрывочный слой является завершающим. Его наносят на шероховатую поверхность грунта, потом затирают и заглаживают. Толщина накрывочного слоя не должна превышать 2–3 мм.

В состав накрывки входит более мелкий песок, поэтому при покрытии мелкие частицы песка проникают в пустоты. При последующей затирке достигается эффект гладкой поверхности.

Затирать накрывочный слой лучше тогда, когда штукатурка еще влажная. Для этого берут терку в правую руку, плотно прижимают к штукатурке и двигают ею по поверхности кругами. Отдельные бугорки на поверхности штукатурного слоя срезают теркой. Срезанный раствор попадает в углубления, тем самым выравнивая поверхность.

Если после затирки все же остались раковины, добавляют на терку раствор и затирают их.

Известково-гипсовый раствор затвердевает и схватывается в течение нескольких минут, цементный – в течение 2–3 часов.

Чтобы весь слой штукатурки равномерно высох, необходимо предохранять помещение от сквозняков и периодически смачивать оштукатуренную поверхность. Для того чтобы поверхность высохла полностью, понадобится 2–3 дня.

Ремонт оштукатуренных поверхностей

Основные дефекты штукатурки, требующие ремонта, – отставание штукатурного слоя, трещины и пятна.

Обнаружить отставшую от потолка штукатурку несложно. При легком простукивании можно сразу определить места, в которых она отстала.

Наличие глухого дребезжащего звука свидетельствует о том, что пришло время делать ремонт штукатурки.

Пятна на оштукатуренной поверхности образуются при протекании крыши, неисправности водопровода, канализации или отопления, а также вследствие окраски или побелки по непросохшей штукатурке.

Подобные дефекты устраняют путем перетирки (место образования дефекта затирают тонким слоем жидкого раствора).

Перед тем как реставрировать отколовшиеся места, их тщательно очищают от пыли и обильно смачивают водой с помощью кисти.

Побелка

После подготовительных работ, целью которых является выравнивание потолка и устранение на нем различных дефектов, можно приступать непосредственно к побелке. Для этой работы понадобятся мел или меловая паста и специальные инструменты.

Не надо расстраиваться, если куплено лишнее количество мела или пасты. Сухой мел прекрасно хранится практически в любых условиях и не теряет своих качеств. Меловая паста, правда, обладает одной неприятной особенностью: при длительном хранении она приобретает довольно резкий и неприятный запах.

Приобрести основной материал для побелки – мел – можно как в хозяйственных магазинах, так и в строительных фирмах. Продается он в виде сухого порошка или пасты.

Порошок и паста отличаются друг от друга по цвету. Мел, естественно, белый, а меловая паста имеет сероватый цвет. Но, высохнув, меловая паста будет выглядеть на потолке такой же белой, как и сухой мел.

Расход побелки

Сколько же мела или пасты нужно приобрести для побелки комнаты?

Это количество зависит от качества сухого мела или меловой пасты и того, как будет расходоваться приготовленная из них жидкая побелка.

На 1 м² поверхности обычно вполне хватает 0,5 л жидкой побелки. Но это только в том случае, если у проводящего ремонтные работы человека есть опыт в обращении с распылителем или кистью. Поэтому перед началом побелки будет нелишне потренироваться в этом искусстве, иначе все окна и оставшаяся в комнате мебель будут в мелу или при побелке на 1 м² вместо 0,5 л побелки будет потрачено не менее 1,5 л.

Приготовление побелки

Побелку можно как изготовить в домашних условиях, так и приобрести в специализированных магазинах.

Но даже в последнем случае побелочный раствор необходимо подготовить: развести водой, процедить, добавить при необходимости красящие пигменты и т. д.

Меловая побелка

Обычно меловую побелку для потолка и стен готовят по следующему рецепту: в 5 л подогретой до 40–50 °C воды разводят 30 г столярного клея и 3 кг просеянного мела.

Для изготовления меловой побелки лучшего качества в ее состав включают 2,3 кг мела, 90 г столярного клея, 17 г ультрамарина, 60 г хозяйственного мыла и 3–4 л воды (такого количества побелки хватает для окраски 10 м² поверхности).

Ультрамарин ни в коем случае не следует всыпать прямо в жидкую побелку, поскольку при его избытке побелка будет практически испорчена.

Небольшое количество порошка ультрамарина завязывают в мешочек из ткани. После этого, опустив мешочек с синькой в банку с водой, делают им такие движения, как будто размешивают воду: по мере перемешивания мешочка с синькой в банке синька просачивается в воду и вызывает ее окрашивание. Чем дольше ультрамарин будет находиться в воде, тем интенсивнее вода будет окрашиваться в синий цвет.

«Распустив» таким образом синьку в воде, маленькими порциями подливают полученный раствор в холодную побелку, доводя ее голубизну до необходимой яркости.

Если после окончания побелочных работ осталось некоторое количество меловой пасты или жидкой побелки, ее не следует выбрасывать. Надо оставить побелку на сутки в той же посуде, где она была разведена – за это время мел осядет на дно. Полученную и оставшуюся пасту нужно выложить на какой-либо пропускающий воду материал слоем около 5 см. После стекания воды паста высохнет и превратится в куски сухого мела, которые хранят до следующей побелки.

Чтобы не ошибиться и не положить большее количество синьки, обмакивают любую кисть в побелку и делают мазки на белой бумаге.

Когда пробные мазки высохнут, можно будет выбрать из них тот, цвет которого покажется хозяину оптимальным для побелки потолка.

Известковая побелка

Следует помнить, что, если потолок был побелен известью, меловую побелку применять нельзя, так как в этом случае на потолке появятся разводы и пятна.

Для получения побелочного известкового состава в небольшом количестве воды разводят 2–3 кг гашеной извести, добавляют 400–500 г заранее замоченного в воде красителя, а также 50—100 г поваренной соли или 150–200 г алюмокалиевых квасцов. Все компоненты тщательно перемешивают и, постепенно добавляя воду, доводят объем побелки до 10 л. Данный состав можно слегка подсинить ультрамарином.

Для того чтобы равномерно побелить поверхность потолка, раствор наносят в двух взаимно перпендикулярных направлениях, перекрещивая слои.

Готовая побелка

Существует также готовая к применению побелка, представляющая собой густую пластичную массу, приготовленную на основе синтетического связующего (карбоксиметилцеллюлозы, дисперсии ПВА), пигментов и влагозащитных добавок.

Готовую побелку разбавляют водой (согласно инструкции) и тщательно перемешивают. Наносят ее в 1–3 слоя.

Подготовка побелочного раствора к работе

Побелочный раствор обязательно процеживают, поскольку таким образом отделяются все посторонние примеси и масса становится более однородной.

Лучше всего для этой цели подходит старый капроновый чулок. Его микроскопические ячейки по величине идеально подходят для процеживания и проникновения через них частиц мела нужного размера. Разумеется, следует внимательно проследить за тем, чтобы в этом чулке не было ни одной, даже самой маленькой дырочки, иначе вся работа по процеживанию пойдет насмарку.

Перед тем как зачерпнуть кружкой непроцеженную побелку, следует чем-либо перемешать содержимое ведра.

Для процеживания вполне достаточно любой половинки чулка, потому что цедить придется, скорее всего, в ведро, и при использовании для этой цели всей длины чулка половина побелки может пролиться на пол. Для того чтобы этого не произошло, один конец чулка завязывают узлом. Желательно, чтобы это был нижний конец, так как ячейки там слишком густые и сквозь них меловая паста проходит не так хорошо.

В левую руку берут раструб чулка, раскрывают его и держат над ведром, опустив нижнюю часть чулка прямо на дно ведра.

В правую руку берут посуду, которой будет зачерпываться меловая масса из ведра с непроцеженной побелкой и наливаться в чулок. Для этой цели подойдет любая полулитровая емкость – банка или кружка, – в общем, то, что окажется под рукой.

Зачерпнув кружкой меловую массу, подносят ее к раструбу чулка и, не выпуская кружки из правой руки, пальцами той же руки подхватывают край раструба чулка с противоположной стороны и полностью погружают кружку в чулок, после чего выливают в него ее содержимое. Той же рукой кружку вынимают и опускают в ведро с непроцеженной побелкой, где, вследствие густоты меловой массы, она так и останется лежать на поверхности.

Далее, взяв в правую руку верхний край чулка, а в левую – нижний, находящийся в пустом ведре, начинают поочередно делать обеими руками движения то вверх, то вниз так, чтобы меловая паста, находящаяся в чулке, все время по нему передвигалась, меняя направление движения.

При передвижении пасты в чулке она начинает просачиваться через ячейки чулка в пустое ведро, приготовленное для готовой к работе побелки.

Если просто держать чулок в руке и ждать, когда меловая паста сама просочится сквозь ячейки, этот процесс займет очень много времени. Камешки, песок и прочие посторонние включения сразу же засорят ячейки ткани чулка и не позволят ни мелу, ни воде, процеживаемым сквозь чулок, свободно вытекать в ведро, где собирается готовая к работе побелка. Поэтому при процеживании нужно все время перемещать меловую массу в пределах объема чулка. Чем больше таких движений вверх-вниз делают концами чулка, тем быстрее процесс процеживания.

Если паста плохо вытекает из ячеек чулка, значит, густота процеживаемой меловой массы слишком велика и нужно добавить в нее воды, после чего перемешать. Воды не помешает в этом случае подлить и в чулок.

Не стоит беспокоиться о том, что полученная при процеживании подобным образом паста окажется слишком жидкой. Все равно готовую к работе процеженную пасту нужно будет разбавить водой, если планируется производить побелку с помощью распылителя.

При побелке кистью можно использовать непроцеженную меловую пасту, однако такой раствор будет плохо ложиться на потолок. Все комки и кусочки нерастворившегося мела настолько отличаются по величине от тех, которыми можно белить, что забивают щетину щетки, вследствие чего макловицу приходится очень часто прополаскивать в воде или даже вычищать из щетки все нежелательные включения руками. Побелка ложится на стены и потолок неровно, с пропусками или явно видными полосами.

Если побелка получится жидковатой, ее оставляют в емкости на 2–3 часа. За это время более тяжелые частицы мела быстро осядут на дно. После этого нужно осторожно слить из ведра лишнюю воду, размешать оставшуюся меловую массу – и паста, более густая, чем прежде, готова к применению.

После того как будет процежено несколько кружек меловой массы, скорость процеживания несколько уменьшится. Это означает, что пора приостановить процесс. Пока не стоит подливать в чулок новые порции меловой массы. Надо налить туда приблизительно 0,5 л воды, после чего достаточно сильно размять образовавшийся ком и еще несколько раз перекатить его в чулке прежним способом. В этом комке спрессовались в результате перемещения в объеме чулка примеси, которые необходимо удалить.

После того как комок примеси должным образом размят и вся оставшаяся в нем побелка процежена, чулок выворачивают и образовавшийся ком из посторонних примесей выбрасывают.

Далее промывают чулок под струей воды, чтобы гарантированно удалить с его поверхности весь мусор.

Затем процесс процеживания продолжают до следующего засорения чулка и так далее, пока вся приготовленная побелка не будет процежена.

Подготовленная к работе побелка должна по густоте быть такой консистенции, чтобы нанесенный мел не капал с потолка.

Приготовленный состав для побелки проверяют на густоту следующим образом: опускают в него палку, потом вынимают ее, держа вертикально. Густота раствора считается нормальной, если палка окрашивается ровным сплошным слоем, а излишки побелки стекают с нее непрерывной струей.

Если жидкий мел стекает по палке струйками и бороздками, значит, в растворе присутствует лишнее количество воды. Если состав с палки стекает плохо, это говорит о том, что в побелке много мела.

Нанесение побелки валиком

Людям, у которых нет опыта ремонтных работ, для побелки потолка лучше всего воспользоваться валиком. Работать им очень удобно и довольно просто. По сравнению с кистями валик позволяет наносить побелку гораздо быстрее, ровнее и качественнее.

Рис. 4. Валик для побелки потолка

Для работы потребуются специальный валик (рис. 4) и емкость (ванночка или ведро) с сеткой.

Сначала валик опускают в побелку, затем прокатывают по сетке, удаляя лишний раствор. Следует катать валик по потолку в направлении от окна (направление света). По мере расходования побелки с валика нужно увеличивать нажим. По окончании работы валик необходимо вымыть в теплой воде с мылом.

Нанесение побелки краскопультом

Производительность и качество работы краскопультами гораздо выше, чем кистями или валиками. Краскопульты бывают двух видов – ручные и электрические.

Перед началом работы с краскопультом раствор необходимо процедить. Чем лучше процежен раствор, тем ровнее будет ложиться слой побелки и тем реже будет засоряться отверстие в форсунке, через которое поступает побелка. При маленьком отверстии раствор ложится на поверхность ровно и аккуратно.

Чем меньше отверстие, тем выше качество работы.

Большое отверстие понадобится лишь в том случае, если нужно нанести раствор толстым слоем, однако при этом значительно увеличивается расход побелки и снижается качество ее нанесения. К тому же толстый слой быстро трескается и осыпается.

Белить краскопультом следует вдвоем. При этом один человек должен работать удочкой (непосредственно наносить раствор), а другой в это время поддерживать необходимое давление в аппарате по манометру.

При нанесении побелки удочку держат так, чтобы форсунка была направлена перпендикулярно потолку.

Процесс побелки следует начинать после полного высыхания последнего слоя грунтовки.

Перед началом работы краскопульт обязательно настраивают: определяют длину факела и проверяют равномерность распыления раствора. Для этого производят пробную окраску. Работа краскопульта считается нормальной, если длина красочного факела достигает 75-100 см. Учитывая эту длину, регулируют расстояние форсунки от потолка.

В случае если форсунка будет находиться слишком далеко от поверхности, побелка не достигнет потолка и потеряется много раствора.

При слишком близком расположении форсунки относительно потолка раствор ляжет с потеками и наплывами, расход раствора также значительно увеличится.

При нормальной густоте побелочной жидкости давление в аппарате должно равняться 3–4 атм, чем создается оптимальная длина факела (75-100 см).

Если раствор слишком жидкий, давление следует уменьшить, если слишком густой – увеличить.

При нанесении побелки необходимо правильно двигать удочку с форсункой. При слишком быстром передвижении удочки на поверхности потолка могут оставаться непрокрашенные места. При слишком медленном движении удочки побелка в некоторых местах будет лежать слишком толстым слоем, в результате чего на потолке образуются пятна.

Перед началом работы следует установить оптимальное расстояние до окрашиваемой поверхности, при котором побелочный раствор будет ложиться мельчайшими брызгами, не создавая сплошного глянцевого слоя. При слишком большом расстоянии брызги могут не долетать до поверхности потолка и падать на пол, а при слишком малом могут образовываться потеки.

Работу с краскопультом можно совместить с работой кистью. Первый слой побелки наносят побелочной кистью, хорошо растушевывая раствор. Затем, когда первый слой немного схватится, наносят второй, но уже краскопультом.

Не всегда получается ровно нанести побелку с первого раза, особенно если за дело берется новичок. В таком случае следует нанести второй слой раствора.

Перед его нанесением необходимо дать высохнуть первому слою. Второй слой должен быть очень тонким, нужно лишь слегка покрыть поверхность.

При нанесении побелки рекомендуется постоянно следить за качеством работы, осматривая уже побеленную поверхность. Если во время осмотра обнаруживаются какие-либо недостатки, то их сразу же надо устранить.

Нанесение побелки с помощью пылесоса

Большинство людей справедливо воспринимает пылесос как аппарат, незаменимый в домашнем хозяйстве. Однако с помощью пылесоса можно не только проводить генеральную уборку. Если белить пылесосом правильно и старательно, то наградой за труд будет потолок, радующий взгляд.

Независимо от модификации и конструктивных особенностей каждый пылесос комплектуется, кроме набора всяческих насадок, еще и полиэтиленовой крышкой с трубочками. Эта крышка и есть распылитель – очень нужная при побелке вещь.

По размерам крышка распылителя точь-в-точь соответствует крышкам из полиэтилена, которые предназначены для закрывания стандартных стеклянных банок. Но есть и отличия. С одного бока крышки имеется специальный цилиндрический раструб, который точно и плотно входит в цилиндрический наконечник на одном конце шланга пылесоса. Другой конец этого шланга входит в гнездо, расположенное на корпусе пылесоса.

В раструбе, расположенном на крышке распылителя, находится отверстие, диаметр которого таков, что воздух, попадающий из пылесоса через шланг, поступает в стеклянную банку, на которую надевается распылитель, под определенным давлением.

Удалить старую побелку можно сухим способом. Для этого нужно изготовить металлический скребок в виде коробки с длинной трубкой, служащей ручкой, на которую надевается мешочек для сбора мела. Если мел плохо отстает, его нужно смочить слабым раствором уксусной кислоты.

Также в распылителе имеется изогнутая трубка диаметром приблизительно 1–1,5 мм, один конец которой при надевании распылителя на банку с жидкой побелкой оказывается погруженным в нее, а другой конец трубки выходит снаружи распылителя, изгибается под прямым углом и заканчивается соплом.

На распылителе имеется еще одно отверстие, с помощью которого можно его включать и выключать, что очень удобно, так как не приходится каждый раз при необходимости останавливать процесс побелки, выключая пылесос.

Стоит лишь прикрыть это второе отверстие пальцем, как воздух начинает нагнетаться в банку с побелкой и создает определенное давление. Когда палец убирают с отверстия, воздух, нагнетаемый пылесосом в банку, начинает выходит из нее через открытое отверстие: давление в банке не создается, и процесс распыления побелки прекращается.

В качестве резервуара для жидкой побелки вполне подойдет полулитровая банка.

Начиная побелку с полулитровой банкой, очень скоро можно убедиться в том, что резервуар слишком мал по объему. Банку придется наполнять снова и снова, так как побелка распыляется слишком быстро. Однако для банок большего объема забирающая побелку трубка слишком короткая: банка лишь наполовину опустеет, а конец трубки уже будет висеть в воздухе.

Для того чтобы можно было использовать литровую банку в качестве резервуара, трубку нужно удлинить.

Если дополнительная удлиняющая трубка не надевается на трубку распылителя, конец удлиняющей трубки немного подогревают (лучше спичкой, а не на газе), после чего трубка наденется легко.

Для удлинения подойдет кусок твердой поливинилхлоридной трубки соответствующего диаметра, так называемого кембрика, который используется для изоляции оголенных проводов. Также в качестве удлинителя можно использовать кусок изоляции от многожильного провода, которым присоединяется телефон к разъему (розетке).

Перед началом работы банку под пульверизатор наполняют раствором на ³/₄ ее объема. Банка должна закрываться крышкой с резиновым кольцом, которое рекомендуется смочить водой для более плотного примыкания к краям банки.

Во время работы следует постоянно следить за положением пульверизатора. Его необходимо держать все время на одинаковом расстоянии от поверхности и передвигать плавными кругообразными движениями. Также надо следить за тем, чтобы на поверхности не появлялись излишки побелочного раствора, так как это приводит к образованию потеков.

Для того чтобы поверхность покрывалась наиболее качественно, распылитель держат таким образом, чтобы его сопло находилось от обрабатываемой поверхности на расстоянии 50-100 см. Если побелка получилась более жидкой, то и распыление надо производить с большего расстояния.

Для более густой побелки расстояние от распылителя до потолка уменьшают. При этом струю побелки ведут не прямолинейно, а спиралеобразно, что обеспечивает более ровное покрытие.

Побелку потолка с помощью распылителя делают два раза. Первичную побелка производят таким образом, чтобы сопло покрывало участок поверхности не более секунды. При этом банку с распылителем и побелкой постоянно раскачивают из стороны в сторону или периодически встряхивают, потому что мел очень быстро оседает на дно и без взбалтывания не получится нанести слой побелки равномерно.

Нанесение побелки с помощью пылесоса очень напоминает работу с краскопультом. Отличие состоит в том, что у пылесоса большая скорость распыления, поэтому движения человека, проводящего ремонт, тоже должны быть быстрыми.

Нанесение побелки кистью

Для этого метода потребуется специальная широкая побелочная кисть.

Она похожа на флейц, ее ширина составляет 200 мм, а длина – 45–60 мм. Длина щетины этой кисти – 100 мм.

Помимо широкой кисти, для побелки потолка нужны кисти меньших размеров.

При работе кистью в известковое молоко добавляют 200 г растительного масла. В этом случае побелочный состав гораздо легче и быстрее будет ложиться на поверхность.

В связи с тем что при быстром высыхании на окрашенной поверхности остаются следы кисти и заметны места стыков, процесс побелки необходимо производить при закрытых окнах и дверях.

Следует отметить, что кисти перед использованием надо замочить в воде. Древесина, из которой сделана макловица, разбухнет и крепче закрепит щетину. После этого можно гарантировать, что прилипших к стенкам и потолку волосков щетины после побелки не останется.

Не помешает надеть на ручку кисти горлышко от пластмассовой бутылки, чтобы побелка не стекала с кисти на руки. Также для этой цели можно надеть на ручку кисти кусок поролона.

Побелку кистью производят в два этапа – наносят 2 слоя. Первый слой наносят таким образом, чтобы рука с кистью двигалась перпендикулярно стене, в которой расположено окно. Белить нужно очень аккуратно и внимательно следить, чтобы не оставалось пропусков. После нанесения первого слоя следует дать ему высохнуть, а затем наносить второй так, чтобы рука с кистью опять двигалась только в одном направлении, но теперь уже параллельно окну, то есть перпендикулярно первому слою.

Декоративная побелка

Специальная декоративная текстурированная известковая побелка придаст потолку, а вместе с тем и комнате очень необычный и интересный вид. Использовать ее можно одну или вместе с бесцветным лаком для получения нежно текстурированной отделки под фреску. Также можно добавить больше текстуры с помощью губки, особенно если потолок выкрашен в постельный цвет с текстурированной известковой побелкой.

Необходимые материалы и инструменты

Для побелки понадобятся следующие материалы и инструменты:

– специальная декоративная грунтовка нужного цвета;

– специальный декоративный лак бесцветный, под опал или жемчуг нужного цвета;

– валик с текстурированной шубкой и лотком для краски;

– кисть для окрашивания;

– марля;

– специальная декоративная текстурированная известковая побелка;

– краска нужного цвета;

– губка.

Нанесение побелки

Сначала наносят грунтовку нужного цвета, дают ей высохнуть в течение 4—24 часов (в зависимости от типа раствора).

Накатывают побелку, используя специальный валик с шубкой. Наносить побелку следует произвольно таким образом, чтобы грунт выступал наружу, создавая штриховой рисунок. Побелка начнет высыхать примерно через 10 минут.

Поскольку побелка сохнет очень быстро, важно проводить работы на небольших участках одновременно. При необходимости надо использовать марлю для заглаживания следов от кисти.

Окрашивание потолка и стен

Независимо от того, старый дом или новый, покраска – это экономичный способ обеспечить тепло и идеальный способ освежить интерьер.

Процесс покраски на первый взгляд кажется несложным, однако в этом деле много нюансов и тонкостей, которые необходимо знать настоящему хозяину. Кроме того, новичку будет непросто выбрать вид краски и инструмент для работы, так как в настоящее время отечественные и зарубежные производители выпускают огромное количество красочных составов и материалов.

Выбор краски

На современном рынке представлен большой выбор краски. Чтобы не запутаться в этом разнообразии, необходимо знать хотя бы основные характеристики красочных составов.

Прежде всего, все виды краски делятся по назначению. Существуют краски для наружных работ, для внутренних работ и универсальные. Краски для наружных работ обладают высокой устойчивостью к воздействию внешних факторов (солнечные лучи, влага, дождь, колебания температуры). Такие краски в умеренном климате при покрытии в 2 слоя по металлу обладают защитными свойствами почти 2 года. Ими нельзя окрашивать поверхности внутри помещения из-за их токсичности.

Краски для внутренних работ характеризуются низкой устойчивостью и не применяются вне помещений. Универсальными красками окрашивают поверхности помещений как внутри, так и снаружи. Такие краски имеют водную основу, и следовательно, не токсичны.

По консистенции все краски делятся на огрунтовочные (жидкие) и малярные (нормальной густоты).

Для того чтобы правильно выбрать материал для окрашивания тех или иных поверхностей в жилом доме, необходимо знать основу и состав краски, которые указаны в маркировке, нанесенной на банку.

Основой для красок служат олифы и поливинилацетатные эмульсии, для эмалей и лаков – синтетические смолы. В состав каждой разновидности краски входит вяжущее вещество, которое обозначается индексом из 2–3 букв:

– МА – растительное масло или олифа;

– ГФ – глифталевые лаки;

– ПФ – пентафталевые лаки;

– НЦ – нитрат целлюлозы;

– КО – кремнийорганические лаки;

– ФА – масляно-фенольные лаки;

– МЧ – мочевино-формальдегидные смолы;

– МЛ – меламиноалкидные смолы;

– ПВА – на основе поливинилацетата;

– ВС – на основе сополимеров винил-ацетата;

– ПВС – на основе поливинилового спирта;

– АК – на акриловых смолах;

– УР – на основе полиуретанов;

– МС – на миламиностирольных смолах;

– АУ – на алкидно-уретановых смолах.

Назначение краски обозначается цифрами, которые стоят после названия:

– 1 и 5 – краска для наружных и внутренних работ;

– 2 – краска предназначена только для внутренних работ;

– 0 – для грунтовки;

– 00 – для шпатлевки.

Краски, в состав которых входят одни и те же растворители, разбавители, грунтовки и шпатлевки, можно смешивать в различных пропорциях.

Например, краски на олифах (МА), глифталевых (ГФ), пентафталевых (ПФ) и масляно-фенольных (ФА) лаках хорошо совместимы между собой.

Масляные краски

В состав масляных красок входят пигменты и наполнители, затертые на олифе.

Используя тот или иной вид краски, следует четко следовать указаниям. Если краска предназначена для огрунтовки, ее разбавляют растворителями или разбавителями: уайт-спиритом, скипидаром, керосином.

В продаже имеются следующие типы масляных красок:

– МА-021 – на натуральной олифе;

– МА-025 – на комбинированной олифе;

– ГФ-023 – на глифталевой олифе;

– ПФ-024 – на пентафталевой олифе. Цифра «2» означает, что краска, разведенная указанной олифой, может использоваться для любых поверхностей.

Краски, продаваемые в специализированных магазинах, расфасованы в емкости от 0,5 до 3 л. На этикетке указывается назначение краски, цвет, расход на 1 м², применяемые разбавители.

Масляные краски бывают следующих цветов: под слоновую кость, палевый, бежевый, серый, светло-голубой, голубой, синий, желтый, салатный, фисташковый, зеленый, красный, темно-красный, коричневый и т. д.

Эмульсионные краски

Основой таких красок служат мельчайшие частицы пластмассы, равномерно распределенные в воде. После покраски поверхности вода испаряется, и частицы пластмассы образуют прочную и эластичную пленку.

Эмульсионные краски просты и удобны в применении. Кроме того, они нетоксичны, так как разводятся водой. Потолок и стены, окрашенные такими красками, пропускают воздух, при необходимости их можно мыть. Если нужно сэкономить на покупке краски и олифы, такие краски применяют вместо масляных составов при окраске внутри помещений. Они легко наносятся на поверхность кистью, валиком и пульверизатором.

Водоэмульсионные краски обладают еще одним преимуществом. Их можно наносить на поверхности, ранее покрытые эмалевыми, масляными и клеевыми красками. Однако на клеевые краски их можно наносить в том случае, если при окрашивании поверхности не применялись купоросная и квасцовая грунтовки, разрушающие водную эмульсию.

На современном рынке красочных материалов имеется широкий выбор эмульсионной краски:

– Э-ВА-27, Э-ВА-27А, Э-ВА-27 АПГ – на основе поливинилацетатной эмульсии;

– Э-КЧ-26, Э-КЧ26А – на основе стирол-бутадиенового латекса;

– Э-ХВ-28 – на основе смеси латексов, в том числе стирол-бутадиенового;

– СВХ-1 – на основе сополимера хлористого винила с винилиденхлоридом.

Эмульсионные краски бывают белого, светло-серого, песчано-серого, светло-бежевого, бледно-кремового, светло-желтого, песчаного, букового, коричнево-оранжевого, бледно-горохового, бледно-оливкового, бледно-фисташкового, кабачкового, бледно-зеленого, серо-голубого и серовато-горохового цветов.

Клеевые краски

Основой для этого вида краски служит клей. Благодаря своим свойствам такие краски имеют явные преимущества по сравнению с остальными. Они отличаются высокой водонепроницаемостью и образованием на окрашенной ими поверхности матового пористого слоя.

Краски на основе клея можно наносить на влажную поверхность (что невозможно при использовании других видов краски). Кроме того, они имеют сравнительно небольшое время высыхания.

Клеевые краски не меняют цвета и оттенка, хорошо контактируют с поверхностями из любых материалов. Но самое главное – такие краски сравнительно дешевы, и окрашенные ими поверхности легко перекрасить, размыв предыдущий состав водой. Однако клеевые краски неспособны противостоять воздействию атмосферных явлений и поэтому быстро разрушаются на открытом воздухе. Плохо разведенная клеевая краска оставляет на поверхностях после высыхания разводы и следы от кисти или валика.

С появлением новейших усовершенствованных технологий краска на основе клея практически вышла из употребления, так как при всех ее преимуществах недостатков у таких составов также хватает. В последнее время клеевые краски применяют в основном при декоративном оформлении помещений.

Известковые краски

Краски на основе извести отличаются высокой пропускаемостью воздуха, устойчивостью к воздействию и перепадам температур, а также к повышенной влажности. Но если при нанесении такой краски на поверхность (чаще всего это потолок) заранее не добавить в нее олифу или соль, такая поверхность всегда будет пачкаться.

Известковую краску можно приготовить в домашних условиях: на 10 кг известкового состава потребуется 1,5 кг извести-кипелки, 0,1 кг поваренной соли и 0,1 кг комбинированной олифы. В ведро с известью сначала вливают 8 л воды, перемешивают, затем добавляют заранее приготовленный соляной состав или олифу.

К известковым краскам также относятся составы на клеевой основе. Их изготавливают самостоятельно.

В воде разводят мел до пастообразной консистенции, полученный раствор оставляют отстаиваться на сутки.

Если нужно получить цветную известковую краску, в состав вносят заранее приготовленные красители (пигменты).

Эмали

Эмали представляют собой краски, в состав которых входят смеси из пигментов и лаков, растираемые на специальных краскотерках. В отличие от масляных красок пигмент для них разводится не на олифе, а на масляных лаках. В продажу эти краски поступают уже в готовом виде. Эмалями рекомендуется окрашивать поверхности в помещениях с повышенной влажностью.

В настоящее время существует множество разновидностей эмалей:

– ГФ-230 (глифталевая) – используется для внутренних работ, кроме покраски полов;

– ПФ-133 (пенталевая) – применяется для покраски металлических поверхностей в 2 слоя;

– ПФ-115 – используется для покраски металла, дерева и других материалов, подвергающихся атмосферным воздействиям, наносится в 2 слоя;

При длительном хранении эмали загустевают, поэтому их разбавляют различными растворителями.

– ПФ-253, ФЛ 254 – применяется для покраски пола;

– ПФ-14 – предназначена специально для покраски столярных изделий (окон и дверей).

Водно-дисперсионные краски

В последнее время большой популярностью стали пользоваться различные водно-дисперсионные и поливинилацетатные краски.

В состав таких красок входит водный раствор полимеров (чаще всего синтетические латексы).

Этот вид лакокрасочных составов применяют при покраске бетонных, гипсовых, каменных и оштукатуренных поверхностей.

Если предполагается покрыть поверхность цветными красками, в состав вводится водный краситель, гуашь или специальные пигментные пасты.

Для закрепления краски на поверхности в нее обычно добавляют диспергаторы, эмульгаторы, антивспениватели и мел.

Для внутренней отделки помещений применяют краску ВД-ВА 224.

Сухие краски

Основой сухих красок (пигментов) служит тонкомолотый порошок, разведенный связующими материалами, искусственными или натуральными.

Сухие пигменты, добавленные в красочные составы, могут оставлять полосы на окрашиваемой поверхности. Поэтому их предварительно замачивают в воде, тщательно перемешивают и процеживают через тонкое сито.

Благодаря пигментам краски не изменяют свой цвет под действием солнечных лучей, а также щелочей.

Пигменты бывают следующих цветов:

– белый (известь, мел, белила);

– желтый (охра, кроны);

– синий (ультрамарин, лазурь);

– красный (сурик железный, сурик свинцовый, мумия, киноварь);

– зеленый (хромовые зелени, зелень свинцовая);

– коричневый (умбра, сиена жженая);

– черный (сажа, перекись марганца, древесный уголь и графит).

Инструменты для покраски

Основные инструменты, необходимые для покраски, – это кисти и валики. Существует множество разновидностей этих инструментов, в которых нужно разбираться будущему маляру. Если ошибиться в выборе кисти или валика, работа будет выполнена некачественно. Из-за неправильно выбранного инструмента на поверхности могут остаться потеки, грязные полосы.

Если инструменты для покраски выбраны неправильно, на поверхности могут остаться потеки и полосы, и ее придется ремонтировать заново.

Для покраски окон, дверей и потолка понадобятся также:

– ткань для защиты от брызг;

– шпаклевочные инструменты;

– раздвигающаяся лестница;

– защитные перчатки и очки (если используются растворители);

– клейкая лента;

– шпатель;

– ветошь;

– ручки для валиков;

– поддон для валиков и кистей;

– наждачная бумага;

– отвертка;

– шпаклевка;

– стремянка;

– палки для размешивания.

Кисти

Самым главным инструментом при покраске поверхности, конечно же, будут кисти (рис. 5).

Рис. 5. Кисти для покраски: а – маховая; б – побелочная; в – макловица; г – ручник; д – флейц; е – торцовка; ж – филеночная

Они бывают разных размеров и имеют специальные названия.

Маховые кисти – большие, пушистые, диаметром 60, 65 мм и длиной волоса 100–180 мм. Кисти хорошего качества при сгибании должны немедленно выпрямляться и принимать прежнюю форму.

Маховые кисти бывают весовыми (не требующими специальной вязки) и штучными (с ручкой). Весовые кисти прикрепляют к длинной ручке с помощью крепкого шпагата.

В процессе работы рекомендуется подвязывать любую кисть, потому что при покраске длинный волос создает потеки и растушевывает краску.

Побелочные кисти имеют ширину 200 мм, толщину – 45–60 мм, длину волоса – 100 мм. В работе эти кисти удобнее маховых, так как позволяют получить более чистое окрашивание.

Макловицы и побелочные кисти применяют при работе с клеевыми и казеиновыми красками.

Макловицы изготавливаются из полухребтовой щетины и конского волоса в равном соотношении. Они толще и шире, чем побелочные кисти (диаметром 120 и 170 мм и длиной щетины 94—100 мм). Бывают круглой и прямоугольной формы. Ручка макловицы крепится в середине колодки или бывает съемной.

Ручники представляют собой кисти небольшого размера с короткой ручкой. Они круглые, изготавливаются из чистой щетины, а также с добавлением конского волоса. Ручники делают, оставляя пустое пространство внутри волоса, в которое в процессе работы набирается больше краски. Эти кисти применяют для окрашивания небольших по площади поверхностей.

Ручники из мягкой щетины, закрепленной на металлических кольцах, применяют для работы любыми видами краски. Если щетина закреплена с помощью клея, кисти не рекомендуется использовать для окрашивания клеевыми и известковыми составами.

Флейцы представляют собой плоские кисти шириной 25, 60, 62, 76 и 100 мм, изготовленные из щетины или барсучьего волоса, закрепляемого на короткой деревянной ручке с помощью металлической оправы. Флейцы применяют для выравнивания поверхности после покраски маховыми кистями или ручниками.

Торцовки имеют прямоугольную форму, изготавливаются из твердой щетины. Применяются для обработки поверхности после окрашивания клеевыми и масляными красками.

Филеночные кисти изготавливаются из белой жесткой щетины, закрепленной в металлической оправе-патроне, насаженной на деревянные бруски различной длины. Диаметр кисти – от 6 до 18 мм. Их применяют для вытягивания узких полос (филенок) или для покраски труднодоступных мест поверхности, куда не проходит ручник.

Уход за кистями

Чтобы кисть служила долго, а ее волос не расщеплялся и не вылетал, необходимо соблюдать некоторые условия. Во время процесса окрашивания кисть время от времени поворачивают из стороны в сторону, чтобы износ щетины происходил по всей окружности кисти. В противном случае щетина (или волос) износится с одной стороны, и кисть станет неровной.

При покраске на кисть нажимают рукой так, чтобы краска хорошо втиралась в поверхность, но в то же время волос не истирался. Чем глаже поверхность, тем меньше износ кисти.

Если при работе масляной краской делается перерыв, кисти опускают в ведро с водой, керосином или скипидаром. Можно оставить их в краске, которой покрывается поверхность, или в олифе так, чтобы кисти не касались волосом дна банки.

Если кисть имеет деревянную оправу для волоса, ее не следует опускать в воду, потому что дерево набухает, клей размокает, что способствует выпадению волос из кисти.

В ручке новой кисти сверлят специальное отверстие, завязывают веревку или шпагат и подвешивают на крючок или гвоздь.

После покраски кисти промывают в керосине, скипидаре или уайт-спирите, удаляя масло и краску, затем полощут в мыльной воде до тех пор, пока она не окрасится, а потом снова моют чистой водой.

Особенно тщательного ухода требуют торцовки и флейцы. Их промывают не только после окончания работы, но и во время перерыва.

Легче всего после работы смываются клеевые краски. Кисть ополаскивают чистой водой, лучше теплой или горячей. При покраске этой разновидностью красочных составов кисти следует мыть сразу же по окончании работы. В противном случае краска засохнет, и кисть станет непригодной к использованию.

После мытья кисти следует отжать и подвесить волосом вниз. Если волос начинает расходиться, его нужно связать марлей.

У часто используемых кистей волос истирается и становится короче. В этом случае развязывают шпагат, удлиняют волос, отпуская таким образом подвязанную часть кисти.

Подготовка кистей к работе

Новые кисти необходимо подготовить к работе, так как сухой волос и жесткая щетина значительно снизят чистоту покраски, оставляя на окрашиваемой поверхности грубые полосы.

До начала работы кисти опускают на 1–2 часа в воду, чтобы волос и щетина размякли и увеличились в объеме, тогда они не будут выпадать во время покраски. Кроме того, обработанные таким образом щетина и волос будут класть краску ровнее и чище.

Однако даже такие кисти иногда оставляют полосы. Их нужно подровнять, то есть смочить в воде и поводить ими по грубой штукатурке, бетону или кирпичу в течение 10–20 минут.

Валики

Валик (рис. 6) состоит из вращающегося цилиндрического ролика, обмотанного специальным материалом. Ролик вращается на оси, закрепленной на деревянной рукоятке. Вместе с валиком продаются также запасные покрытия, которые меняют в зависимости от вида выполняемых работ.

Не рекомендуется выравнивать кисти с помощью обжигания. В этом случае могут сгореть флажки, наиболее ценная часть щетины.

Иногда в комплект к валику входит ванночка с отжимной решеткой, использование которой позволяет уменьшить расход краски.

Отжимную решетку изготавливают обычно из листа железа или куска фанеры с просверленными на небольшом расстоянии друг от друга отверстиями.

Рис. 6. Валик для покраски

С одной стороны, валики производительнее кистей, особенно если речь идет о покраске большой поверхности. Кроме того, валики можно применять не только для покраски, но и для грунтовки.

С другой стороны, качество работы после применения валиков оставляет желать лучшего. Поверхность, покрашенную валиками, нельзя назвать гладкой. Поэтому их используют лишь для грубой работы.

Красить валиком гораздо быстрее и легче, чем кистью. С помощью валика можно добиться хорошего качества работы даже на плохо подготовленных поверхностях. Однако валик можно использовать только в том случае, если окрашиваемая поверхность ровная и достаточно широкая для этого инструмента.

Валики промышленного производства обычно имеют рабочую ширину от 10 до 30 см. Срок службы некоторых валиков довольно большой. Например, валиком из высококачественного меха можно окрасить более 3 км различных поверхностей.

Валики бывают диаметром 4–7 см и длиной 10–25 см. Изготавливают валики из меха или поролона.

Валик с коротким ворсом держит краску не так хорошо, как валик с длинным ворсом. Поэтому во время работы его часто смачивают в краске, однако таким инструментом можно наносить на поверхность более ровные и гладкие слои.

В зависимости от назначения различают следующие типы валиков:

– валик с пенопластовым покрытием (ВП) для окрашивания водными составами;

– валик меховой универсальный (ВМУ), удобный для нанесения лакокрасочных составов в углах окрашиваемой поверхности;

– валик с покрытием из меха (ВМ) для нанесения лаков и красок;

– филеночный валик.

В последнее время отечественные производители стали выпускать также филеночные валики для вытягивания филенок, декоративные валики с коротким синтетическим ворсом, рельефными рисунками для художественного оформления окрашиваемых поверхностей.

Перед работой меховые валики погружают на некоторое время в воду, после работы моют теплой водой с мылом, удаляя по возможности всю краску.

Перед окрашиванием поверхности валик смачивают в краске и отжимают, несколько раз с нажимом проводя им по решетке ванночки, до тех пор, пока с катка валика не перестанет стекать краска. Затем несколько раз проводят валиком по одному и тому же месту на окрашиваемой поверхности, но в разных направлениях.

Подготовка к покраске

Хозяину, приступающему к покраске потолка или стен, особое внимание следует уделить выбору краски. Размеры помещения будут казаться больше или меньше в зависимости от того, в какой цвет будут выкрашены элементы жилища. Например:

– темные тона зрительно уменьшают пространство и делают потолки ниже;

– светлые тона визуально расширяют комнату и увеличивают высоту потолка;

– холодные голубые тона создают впечатление простора;

– теплые тона с оттенками красного уменьшают высоту потолка.

Кроме того, краску для потолка или стен выбирают в зависимости от типа помещения. Широкое распространение в настоящее время получило покрытие потолка и стен водно-дисперсионными красками – акриловыми, латексными, силикатными и силиконовыми.

Если необходимо сделать визуальный наклон потолка или увеличить его, лучше всего остановиться на краске холодных светлых тонов.

Если необходимо создать качественное, стойкое к загрязнению покрытие без высокой паропроницаемости, применяют акриловую краску.

Если требуется покрытие с высокой паропроницаемостью (например, при покраске зданий с плохой гидроизоляцией фундаментов), специалисты рекомендуют использовать силикатные или силиконовые краски.

Если планируется покраска ванной комнаты, применяют краску с высокой влагостойкостью (использовать эту краску можно и для окрашивания жилого помещения).

После выбора краски рассчитывают количество, которое понадобится для работы. Для этого сначала определяют площадь, которую предстоит красить. Для определения площади потолка или стены умножают его длину на ширину. Делят полученную площадь на площадь покрытия 4,5 л выбранной краски. Результат округляют.

Перед покраской по возможности выносят из комнаты всю мебель или накрывают ее полиэтиленовой пленкой (или плотной бумагой).

Пол застилают старыми газетами или полиэтиленом. Если предстоит покраска высоких потолков, заранее сооружают леса, если стандартных – при работе пользуются столом.

Потолки – это самый трудный для отделки элемент квартиры, так как при их покраске требуется большое физическое напряжение (очень быстро устают руки).

Затем готовят поверхность потолка или стен к покраске. Если краска наносится на ранее неокрашенную поверхность, производятся следующие действия:

– неровности поверхности обрабатывают шпаклевкой. Если помещение сухое, потолок или стены грунтуют мелкой шпаклевкой, если в помещении повышенная влажность, для грунтовки поверхности используют легкую влагостойкую шпаклевку;

– отшлифовывают высохший зашпаклеванный потолок или стены наждачной бумагой;

– удаляют с потолка или стен пыль, так как краска не прилипает к пыльным поверхностям;

– грунтуют поверхность любой грунтовочной краской.

Для пористых, сильно впитывающих или частично зашпаклеванных поверхностей грунтование имеет особое значение.

Грунтовочная краска выравнивает пористость различных поверхностей, улучшает прилипание и уменьшает расход отделочной краски.

Если в покраске нуждается старые стены или потолок, выполняют следующие работы:

– предварительная очистка;

– восстановление поверхности;

– шпаклевка;

– шлифовка;

– грунтовка.

Оштукатуренные потолки остаются одним из самых популярных и недорогих видов отделки. В таком потолке можно заменить люстру на точечные или модульные светильники, а на покраску понадобится всего пара дней. Но такие потолки имеют один существенный недостаток. Если квартиру затопят соседи сверху (что бывает довольно часто), потолок покроется желтыми пятнами и потребует ремонта.

Приступая к покраске, нужно помнить следующее:

– для того чтобы качественно окрасить поверхность, ее необходимо зачистить или загрунтовать. От грунтовки и состояния окрашиваемой поверхности зависит стойкость будущего красочного слоя;

– если на поверхность ранее была нанесена штукатурка, грунтовку проводят особенно тщательно, так как слой штукатурки обладает сильной всасывающей способностью;

– грунтуют только однородную поверхность. Ее получают, когда наносят слой шпаклевки и отшлифуют его сначала грубой, затем тонкой шкуркой;

– если поверхность была ранее окрашена и слой краски ровный и твердый, грунтовку наносят прямо на старую краску;

– не рекомендуется применять для ускорения высыхания поверхности обогреватели. Краска может сморщиться или вздуться пузырями, так как высыхание будет происходить неравномерно;

– полностью просохшей считается только та поверхность, на которой не остается следа от сильного надавливания пальцем.

Лещадь, которую можно приготовить из простого кирпича, очень удобна для очистки поверхности перед покраской. Однако этот инструмент имеет существенный недостаток – его поры быстро забиваются и рабочая поверхность становится негодной.

Сначала поверхность предварительно очищают от старого красочного слоя (набела) с помощью лещади – терки из бетона или кирпича, которой снимают старую штукатурку.

Иногда старую штукатурку снимают наждачной шкуркой или пемзой. Затем потолок или стены размывают водой с мылом, раствором аммиака или 3 %-ным раствором соды с помощью мочальной кисти, ветоши. После этого моют поверхность чистой водой.

Если поверхность ранее была побелена, ее тщательно очищают от мела, поскольку в противном случае на ней не сможет удержаться ни один красочный состав. Мел удаляют с помощью скребка. Когда основная часть мелового покрытия снята, чистку завершают тканью, смоченной в теплой мыльной воде, затем поверхность оставляют до полного высыхания.

Тяжелее всего очищать потолок или стены от старой водоэмульсионной краски. В этом случае через мокрую ткань проглаживают горячим утюгом покрытые краской участки или намазывают на них специальную смесь, приготовленную из асбестовой пыли, каустической соды и просеянного мела. Этот состав наносят на поверхность, оставляют на 30 минут, затем счищают шпателем вместе с краской.

Удалив старое покрытие, внимательно осматривают поверхность. Трещины расширяют шпателем, полностью удаляют отслаивающуюся штукатурку, очищают, покрывают специальной грунтовкой для пористых оснований и дают поверхности высохнуть. Далее приступают непосредственно к исправлению дефектов. Глубокие трещины в бетонных или кирпичных поверхностях шпаклюют раствором на цементной или гипсовой основе, также используют алебастр. Недорогую и достаточно надежную шпаклевку можно изготовить в домашних условиях. Для этого смешивают гипс, мел и разведенный столярный клей, взятые в соотношении 1: 2: 2.

Традиционно потолки красят в белый цвет, в последнее время все зависит от желания и фантазии самого хозяина, от его стремления подобрать цвет, сочетающийся с отделкой стен или напольным покрытием.

Для приготовления жидкого компонента шпаклевки в 1 л воды растворяют 30–50 г клея. Отремонтированные таким образом участки поверхности еще раз грунтуют и окончательно выравнивают шпаклевкой. Слой шпаклевки не должен превышать 1,5–2 мм.

Если необходимо нанесение более толстого слоя, шпаклюют несколько раз, причем каждый следующий слой наносят только после высыхания предыдущего.

Большие трещины проклеивают стеклосеткой или серпянкой (в крайнем случае используют бинт).

Поверхности, покрытые водоэмульсионной краской, полностью не шпаклюют, ограничившись шпаклевкой поврежденных участков (при этом необходимо помнить, что фактура краски на зашпаклеванных и незашпаклеванных участках может сильно отличаться). Также не обойтись без полной шпаклевки, если планируется покрыть водоэмульсионной краской поверхность, ранее покрытую эмалью.

После полного высыхания поверхность обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой, после чего приступают к нанесению покрытия.

Если после очистки поверхности на ней остаются ржавые пятна или копоть, их удаляют специальным составом из медной воды и купороса. Готовится он так: на 5 л воды берут 200 г медного купороса (нормальной крепости), 350 г (средней крепости) и 500 г (высокой крепости). Раствор процеживают, подогревают и наносят на ржавые или закопченные места. Когда поверхность высохнет, ее покрывают грунтовкой.

Если на потолке имеются стыки бетонных плит, их обязательно следует проклеить стеклосеткой.

Если под рукой нет купороса, копоть удаляют с помощью 2 %-ного раствора соляной кислоты, затем смывают горячей водой и после высыхания грунтуют.

Ржавые пятна обычно появляются при протекании воды сквозь штукатурку в течение длительного времени или при просачивании сквозь штукатурку смолистых веществ.

Если потолок закопчен очень сильно, его промывают раствором соляной кислоты и затирают поверхность обычным известковым раствором, приготовленном на мелком песке. Если потолок проржавел, удаляют старую штукатурку и наносят новую.

Техника покраски

При окрашивании потолков и стен обращают внимание на направление света, падающего из окна. Если покраска производится кистью, предпоследний слой краски обязательно наносят против направления солнечных лучей, а последний наоборот. Иначе, после окрашивания на поверхности останутся следы от кисти, какой бы качественной она ни была.

Покраску и потолка, и стен начинают со стыка потолка и стен. Используя отделочную кисть с длиной ворса 5 или 6 см, краску наносят по периметру полосой около 8 см, начиная от угла комнаты.

Взмахи кисти должны быть равномерными, чтобы состав ложился ровными слоями. В процессе работы красящий состав периодически взбалтывают, чтобы избежать осадка и загустения, или время от времени перемешивают краску кистью.

Кистью водят перпендикулярно, делая длинные полосы-штрихи, затем их растушевывают.

Если покраска производится с помощью краскопульта, поверхность получается ровнее. Необходимо следить только за тем, чтобы в краску не попадали мелкие частицы – они могут забить отверстие распылителя и привести к его порче. Обычно в домашних условиях в качестве распылителя используют обычный пылесос, снабженный специальной насадкой (пульверизатором), купленной в магазине.

Пульверизатор держат на одинаковом расстоянии от поверхности. Для равномерной покраски раствор наносят по двум взаимно перпендикулярным направлениям (перекрещивая слои).

При покраске потолка или стен краскораспылителем состав наносят не спеша, не задерживая струю краски на одном месте дольше, чем на остальных.

Как бы аккуратно ни проводилась работа, краска все равно стекает по ручке кисти, а потом по руке, поэтому на ручку кисти надевают половинку теннисного мяча.

Если работу проводят валиком, сначала с помощью кисти окрашивают труднодоступные места.

Затем начинают покраску валиком с длинным ворсом и большим впитыванием краски шириной 18–25 см.

При окрашивании валиком нужно использовать больше краски – это поможет избежать неоднородного покрытия и полос от валика.

Валик обмакивают в краску, катают его, а для удаления излишков краски проводят им по краю поддона. Покраску валиком начинают от угла, соприкасаясь с линией, выкрашенной по периметру, стараясь наносить краску по ширине, а не по длине.

Работу не прекращают, пока не покрасят поверхность полностью. Для удобства покраски валик прикрепляют к длинному шесту.

Для последнего слоя используют новый валик с ворсом средней длины. Поролоновые валики так же, как и валики, ранее использованные для других целей, применять не рекомендуется.

2
Оклеивание стен и потолков обоями

Существует пословица «В родном доме и стены помогают», а у многих людей слово «стены» ассоциируется со словом «обои». Известно, что стены помещения, в котором человек находится продолжительное время, так или иначе воздействуют на него. Значит, те обои, которые мы выбираем в магазине строительных материалов, могут в дальнейшем оказывать существенное влияние на наше настроение.

Давно канули в Лету времена, когда в магазинах можно было приобрести только однослойные бумажные обои «симплекс» с различным рисунком. Кстати, о качестве этих обоев судили именно по рисунку. Считалось, что сложный узор – признак высокого качества, и соответственно, стоили они намного дороже. Между тем качество заставляло желать лучшего, обои «симплекс» довольно быстро выходили из строя, и их владельцу приходилось покупать новые.

В последнее время ремонт становится все более сложным и трудоемким делом, поскольку с каждым десятилетием становится все больше новых материалов для отделки стен и потолка. Если раньше использовали лишь обычные бумажные обои, то теперь появились другие типы обоев, а также были разработаны специальные пленочные покрытия, предназначенные для отделки (линкруст, изоплен и др.), которые также причисляют к обоям.

В наши дни потребители стараются внедрять в жизнь пришедшее к нам c Запада утверждение: «Мы не настолько богаты, чтобы платить дважды». Для ремонта стен и потолков теперь выбирают более качественные обои – виниловые, акриловые, флизелиновые, жидкие, – пусть они и стоят достаточно дорого, но и «симплекс» не остается забытым, этими обоями можно оклеивать, например, стены и потолки в дачном домике.

Экскурс в историю

Изобретение обоев обычно приписывают китайцам. Известно, что они оклеивали стены специальными материалами, которые изготавливали из рисовой бумаги.

Первые сведения, касающиеся применения бумаги в этом качестве, датированы 200 годом до н. э.

Интересно, что обои, изготовленные по китайской методике, до сих пор остаются образцом для подражания и украшают стенды некоторых крупных музеев мира.

С течением времени китайцам удалось наладить массовое производство рисовой бумаги, тем не менее рецепт ее изготовления держался мастерами в строжайшем секрете еще несколько столетий. Однако все тайное становится явным, и уже в VI веке секретом изготовления рисовой бумаги владели и японцы, а в VIII веке после сражения в Самарканде пленные китайские мастера поделились своей технологией и с арабами.

После того как тайна изготовления бумажных обоев стала известна арабам, она перестала быть тайной для всего остального мира. Лучшие европейские мастера обучались искусству изготовления рисованных обоев, и уже к XI веку удивительные настенные покрытия стали распространяться не только на территории Европы и России, но и по всему миру. Правда, тогда они оставались предметом роскоши и в большинстве случаев являлись своеобразным свидетельством высокого статуса домовладельца. Обои в те времена стоили очень дорого, и сливки общества могли отделывать ими только те помещения, в которых проходили званые приемы.

В конце XVI века во Франции появилась гильдия мастеров-обойщиков, и с течением времени благодаря их стараниям и неуклонному труду стали выпускаться бумажные обои с простейшим печатным рисунком. Стоили такие обои, конечно же, значительно дешевле рисованных, однако у них был недостаток – полотнища были небольшого размера, но и его мастера постарались как можно быстрее исправить: в 1675 году гравер Д. Папиллон (Франция) изобрел способ изготовления матриц для печати обоев с непрерывным рисунком, что привело к резкому росту производства обоев.

В начале XVIII века в странах Западной Европы стал популярен другой вид обоев – шелковые. Для их изготовления на свежезагрунтованную поверхность бумажного основания насыпали остатки шелковых нитей. Когда слой грунтовки подсыхал, нити приклеивались и создавали иллюзию настоящей шелковой ткани. Обоями такого вида, например, украшен знаменитый Лувр.

В XVII – начале XVIII веков рисунки обоев подражали фактуре штукатурки, кирпича или имитировали отдельные архитектурные детали. Однако уже к концу XVIII века в моду вошли обои с аллегорическими сюжетами. Чуть позже широкую популярность завоевали обои с цветочными узорами, а также с рисунками, имитирующими мрамор, малахит, лазурит.

Примерно в то же время получили второе рождение и бумажные обои, однако их наклеивали не на стены или слой бумаги, как теперь, а на холст, натянутый на деревянный подрамник и прикрепленный к стене. Рисунок для обоев не отличался особой оригинальностью – тогда были популярными различные имитации камня или кирпича, и только позже появились обои с различными пейзажами, изображениями пастушек и пастушков, жанровыми сценами.

В эпоху модернизма обои были на некоторое время забыты, однако в начале 20-х годов ХХ века они снова вошли в моду.

Классификация обоев

Обои могут придать нарядный вид любому помещению, помогут создать уют в любом доме, главное – выбрать наиболее подходящий вид, рисунок и цвет.

В настоящее время ассортимент обоев различных рисунков, цветов, фактуры и качества поистине широк, и покупателям очень сложно сделать выбор при таком их разнообразии.

На современном рынке строительных материалов продаются обои следующих видов:

– фоновые;

– с печатным рисунком без фона;

– с фоном и печатным рисунком;

– с печатным полутоновым рисунком без фона;

– с фоном и печатным полутоновым рисунком;

– с рельефным фоном;

– с фоном и рельефным рисунком;

– фоновые с отделкой под шелк;

– бесфоновые с печатным рисунком и отделкой под шелк;

– фоновые с печатным рисунком рельефа и с отделкой под шелк;

– металлизированные с фоном и печатным рисунком;

– велюровые, фоновые и без фона;

– фоновые с печатным рисунком и пленочным покрытием.

Обои различаются не только по внешнему виду, но и по физическим характеристикам, а также по своей текстуре. Выбор того или иного вида обоев зависит от того, для какого помещения предназначено покрытие.

Все обойные материалы классифицируются по следующим параметрам: вид поверхности, рисунок, влагостойкость, плотность и некоторые другие, однако эта классификация является неполной и даже условной. При покупке обоев покупатель обычно старается учитывать основу и технологию изготовления этих материалов.

В зависимости от этого обои принято делить на бумажные, виниловые, стекловолокнистые, фотообои и жидкие обои.

Обои бывают влагостойкими – устойчивыми к влажному истиранию без применения моющих средств, – невлагостойкими и моющимися – устойчивыми к применению различных моющих средств.

По способу изготовления обои бывают грунтованными, когда рисунок наносят на предварительно загрунтованное бумажное основание, и негрунтованными. Грунтованные обои считаются наиболее прочными и выглядят более декоративно. Их целесообразно использовать еще и потому, что благодаря своей плотности они помогают замаскировать небольшие дефекты и неровности поверхностей. Некоторые производители покрывают грунтованные обои специальным влагостойким составом, закрепляющим и предохраняющим рисунок от истирания. В этом случае такие обои можно наклеивать на стены и потолки даже во влажных помещениях. Кроме того, такие обои можно не только мыть, но даже оттирать загрязнения жесткой щеткой. Грунтованные обои бывают рельефными, с многоцветным или одноцветным фоном, и тиснеными, изготавливаемые методом тиснения на плотной бумаге, на которую предварительно нанесен специальный состав.

После оклеивания стен обоями некоторые из них, например стеклообои и виниловые, можно покрывать различными красящими составами, благодаря чему такие покрытия становятся моющимися.

Существует несколько видов обоев с влагостойким покрытием:

– поливинилхлоридная пленка, или просто ПВХ, как ее чаще называют. Эти обои очень удобно наклеивать, так как на них уже имеется клеевой слой, защищенный подложкой. Пленка ПВХ очень декоративная, бывает либо гладкой, либо с рифленой поверхностью. В последнем случае удобно наклеивать пленку в местах с небольшими дефектами. В продаже встречается акустическая пленка ПВХ, изготовленная на звукопоглощающей основе. Этот материал рекомендуется применять для отделки стен ванной комнаты, туалета, кухни;

– повинол – отделочный материал, состоящий из стеклоткани и хлопчатобумажной тканевой основы с покрытием ПВХ с лицевой стороны. Этот материал целесообразнее использовать для оклеивания стен туалета, ванной комнаты и кухни;

– изоплен – отделочный материал на бумажной основе с покрытием ПВХ с лицевой стороны. Он предназначен для оклеивания стен и перегородок.

Бумажные обои

Рейтинг бумажных обоев продолжает оставаться достаточно высоким, несмотря на то, что они постепенно вытесняются более современными влаго– и огнестойкими материалами. Такая популярность бумажных обоев объясняется их сравнительной дешевизной и простотой наклеивания на стену. Их можно спокойно использовать для отделки любых помещений с небольшой влажностью воздуха и загрязненностью. Также у бумажных обоев есть одно весьма немаловажное качество: абсолютная безвредность для здоровья человека.

К недостаткам данных обоев относятся малая прочность, которая начинает проявляться уже в процессе оклейки и впоследствии в процессе эксплуатации. Конечно, производители этих материалов стараются улучшить их качество, но бумага попрежнему остается бумагой, то есть недолговечным материалом.

Бумажные обои – самые доступные по цене, но далеко не самые долговечные. Они довольно быстро выходят из строя, в особенности если перед их наклеиванием поверхность стен или потолка не была подготовлена должным образом.

Однако в настоящее время российская промышленность выпускает многослойные бумажные обои, срок службы которых более продолжительный. Тем не менее перед наклеиванием обоев таких типов следует соблюдать целый ряд правил.

В начале процесса тщательно подготавливают основание. Прежде всего, если поверхность стены или потолка не очень ровная, в этих местах обои впоследствии будут рваться, поэтому стену заштукатуривают, лучше всего 2–3 раза. Следует помнить о том, что каждый слой должен достаточно просохнуть перед тем, как будет наносится следующий, иначе штукатурка очень быстро отвалится.

После того как оштукатуренная поверхность хорошо высохнет, стены или потолок загрунтовывают, лучше всего специальными грунтовками.

Если стены или потолок предварительно не загрунтовать, работать с обоями будет гораздо труднее – они хуже сцепляются с поверхностью и в дальнейшем коробятся под воздействием высокой температуры и повышенной влажности воздуха. Лучше всего использовать для этого специальную белую грунтовку под обои. Этот материал используют для выравнивая цвета стен и потолка и наносят на поверхность перед наклеиванием обоев.

Белую грунтовку наносят не только на подготовленное основание, но и на старые обои, а также на любые поверхности, облицованные минеральными материалами, например гипсокартоном, или покрытые дисперсионными красками. Следует помнить о том, что этот материал не годится для предварительного грунтования оснований, на которые затем будут наносить шпаклевочный материал с содержанием гипса или цемента.

Для оштукатуривания стен лучше всего приобрести специальные составы, которые продаются в хозяйственных магазинах и строительных фирмах.

Поскольку белая грунтовка продается уже разведенной в закрытых емкостях, ее сразу же наносят на поверхность любым подходящим для этого инструментом: щеткой, краскопультом или валиком. Следует дождаться полного высыхания загрунтованной поверхности, после чего приступать к оклеиванию стен обоями.

Нужно знать о том, что бумажные обои со временем могут изменить свой первоначальный цвет и немного потемнеть, а светло-розовый рисунок может стать желтоватым. В этом случае придется заменять старые обои новыми. Однако эта неприятность может произойти не так скоро – во всяком случае 2–2,5 года обои гарантированно прослужат.

Для подготовки основания перед нанесением белой грунтовки пыльную поверхность тщательно очищают щеткой, трещины заделывают специальной заполняющей или суперсхватывающейся шпатлевкой.

Бумажные обои, выпускаемые современными производителями, отличаются широким разнообразием расцветок и структур, благодаря чему могут удовлетворить даже самого придирчивого покупателя. Так, например, на современном рынке строительных материалов можно приобрести как гладкие, так и рельефные обои, с рисунком и без него, а также бумажные обои, рассчитанные на дальнейшее многократное окрашивание и покрытие специальным водоотталкивающим составом.

Очень нарядны бумажные обои со структурной поверхностью – дуплексные обои, состоящие из двух соединенных между собой полотен бумаги, тисненных еще во влажном состоянии, и грубоволокнистые обои, изготовленные из двух бумажных слоев со слоем древесной стружки между ними.

Наиболее популярными считаются древесноволокнистые и тисненые обои. Именно их рекомендуют для высококачественной отделки все известные дизайнеры. Их несомненные преимущества таковы:

– они не изменяет своей структуры при наклеивании на стены и потолок;

– изготовлены из экологически чистого материала;

– выдерживают до 15 циклов окраски;

– равномерно структурированная поверхность таких обоев придает стене и потолку необычный вид.

Дизайнеры также отмечают, что рядом со стенами, оклеенными данными обоями, очень эффектно смотрятся предметы интерьера.

Бумажные обои незначительно снижают теплопроводность стен и в то же время немного повышают их звукопоглощение.

Сравнительно недавно на рынке появились 3-слойные обои с гладким нижним слоем, благодаря которому вероятность деформации обоев в процессе их наклеивания на стену значительно снижается. Основным преимуществом данных обоев является то, что впоследствии при их удалении нижний слой останется на стене и будет являться основой для других обоев.

Не так давно стали пользоваться спросом VIP-обои, называемые «hand made», то есть расписанные вручную. При их производстве применяется специальная бумага, на которую художники наносят рисунок или орнамент, используя для этого только специальные краски. Таким образом, потребитель, приобретающий данное покрытие, может быть уверен в том, что такие обои он больше нигде не встретит. Кроме того, эти обои защищены от влаги специальным покрытием на восковой основе. Как правило, подобные обои изготавливаются на заказ.

Существенные недостатки бумажных обоев – их непрочность, а также невозможность их применения в помещениях с высокой влажностью воздуха.

Виниловые обои

Виниловые обои состоят из двух слоев: нижний – слой прочной бумаги (или ткани), верхний состоит из пленки ПВХ, которая придает обоям повышенную прочность. Эти обои можно мыть, причем даже жесткой щеткой, так как они являются водостойкими. Они хороши в использовании на кухне, в прихожей и санузлах, а также в других помещениях с повышенной влажностью. Виниловые обои отличаются нетоксичностью, устойчивостью к образованию грибков, длительным сроком эксплуатации и износостойкостью. Кроме того, на солнце эти обои долго не выцветают.

До последнего времени основным недостатком виниловых обоев была их воздухонепроницаемость. Теперь производители решили исправить этот дефект, в результате чего в продаже появились обои с микропорами в структуре винилового покрытия, позволяющими стенам «дышать».

Технология изготовления виниловых обоев постоянно совершенствуется, позволяя создавать все новые и новые структуры и фактуры обоев. В процессе производства в винил добавляют лен, шелк, хлопок, текстиль, велюр и даже фетр, в результате чего появляются новые виды обоев: под текстиль, гобелен, шелкографию и др.

Однако оклеивать стены виниловыми обоями довольно сложно, поскольку этот материал имеет влагостойкий слой из винила, который препятствуют пропусканию излишней влаги. Также виниловые обои обладают большим коэффициентом линейного растяжения: при нанесении клея они значительно растягиваются, а при высыхании сжимаются, поэтому так часто у новичков наблюдается один и тот же дефект стен – швы между полотнищами обоев расходятся.

Но несмотря на перечисленные выше недостатки, виниловые обои представляют огромный интерес для производителей обойных материалов, поскольку сама технология изготовления этого покрытия позволяет создавать огромное количество вариантов данных обоев.

Виниловые обои – самый интересный, с декоративной точки зрения, отделочный материал. Такими обоями можно обклеивать стены гостиной, кабинета, а также холла.

Процесс наклеивания виниловых обоев имеет некоторые особенности:

– поверхность стен нужно предварительно окрасить специальными грунтовками или оклеить специальными рулонными материалами;

– для наклеивания виниловых обоев подойдет только 2 вида клея: для виниловых обоев или стекловолокнистых тканей.

Во избежание появления стыков после высыхания клея виниловые обои следует наклеивать встык, после чего тщательно пройтись по ним специальным валиком, разглаживая поверхность стен.

Главным недостатком большинства видов виниловых обоев, как и любого другого синтетического материала, является их воздухонепроницае-мость.

К виниловым обоям относятся:

– вспененный винил, то есть обои с ярко выраженной фактурой. К этой группе обоев относятся также вспененные виниловые обои, предназначенные под покраску;

– компакт-винил – обои с гладкой поверхностью;

– сверхплотный винил. Как правило, обоями данной группы предпочитают оклеивать стены в кухне, поэтому иногда их еще называют кухонным винилом;

– обои из твердого винила.

Вспененный винил

Лицевая поверхность вспененных виниловых обоев имеет рельефную структуру с блестящими вкраплениями в верхнее покрытие. Материал отличается разнообразной фактурой и расцветкой.

Рельефная поверхность скрывает многие дефекты и небольшие неровности стен. С помощью этих обоев можно воссоздать популярный ныне эффект рельефной штукатурки.

Компакт-винил

Среди группы виниловых обоев с гладкой поверхностью наиболее популярными являются обои, известные под названием «шелкография». Они изготовлены на основе винилизованной бумаги, окрашенной по специальной технологии с дальнейшими нагреванием и тиснением. В результате получаются довольно тонкие, но в то же время прочные обои, напоминающие шелковые. В настоящее время выпускается шелкография с разной толщиной винилового слоя.

Поскольку виниловые обои воздухонепроницаемы, ими не рекомендуется оклеивать стены спальни.

Сверхплотный винил

Поверхность сверхплотных виниловых обоев гладкая, почти глянцевая, в результате чего и мыть ее гораздо лучше, чем другие виды виниловых покрытий. Эти обои отличаются повышенной прочностью и стойкостью к ультрафиолетовым лучам, воздействию влаги, моющих средств.

Твердый винил

Для изготовления обоев из твердого винила используют выпаренный винил – материал, прошедший термическую обработку.

В результате подобной процедуры из винила полностью испаряются формальдегидные смолы, которые считаются очень вредными для здоровья.

Обои из твердого винила имеют сертификат независимой европейской экологической экспертизы. К тому же, они не тянутся при наклеивании и не разбухают от клея.

Обои из твердого винила отличаются следующими положительными свойствами:

– декоративность;

– устойчивость к воздействию солнечных лучей;

– устойчивость к истиранию и воздействию моющих средств.

Помимо этого, данные обои наклеивать легче, чем другие типы виниловых обоев, так как их можно клеить даже на поверхности, не прошедшие предварительной обработки, то есть на незагрунтованные, незашпаклеванные стены.

Акриловые обои

Технология изготовления акриловых обоев очень похожа на описанную выше, но только при этом используется не винил, а акрил. Эти обои, по сравнению с виниловыми, не обладают достаточной водостойкостью и износостойкостью, поэтому их не рекомендуется использовать во влажных помещениях.

Текстильные обои

Текстильные обои представляют собой бумажное полотно, ламинированное нитями из натуральных или смешанных волокон или натуральной тканью.

Наиболее популярной разновидностью текстильных обоев являются велюровые. Это бумажное полотно, на которое в процессе изготовления наносят рисунок, а затем велюровые ворсинки. В результате поверхность обоев становится бархатистой.

Все текстильные обои имеют следующие характеристики:

– повышенные теплоизоляционные и шумопоглощающие свойства;

– стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей;

– экологичность;

– высокие антибактериальные свойства.

Использование различных нитей для ламинирования текстильных обоев позволяет обеспечить любую их расцветку и, таким образом, удовлетворить самые высокие требования современного дизайна.

По сравнению с традиционными бумажными обоями текстильные не требуют подгонки по рисунку, поскольку сама текстура этого материала обеспечивает незаметное соединение полос между собой и имитацию сплошной тканевой поверхности.

Линкруст

Линкруст – малоизвестный обойный материал, изготовленный на бумажной основе, на которую затем нанесена тонким слоем лоноксиновая или хлорвиниловая мастика, смешанная с древесной мукой и другими наполнителями. После этого на загрунтованной поверхности с помощью специальных приспособлений выдавливаются разнообразные орнаменты. Обои линкруст можно окрашивать любой, даже масляной краской и в последнем случае оклеивать ими даже стены ванных комнат.

Стекловолокнистые обои

Основу стекловолокнистых обоев составляют стекловолокнистые нити.

Эти обои бывают двухслойными (слой стекловолокна спрессован с бумажной подложкой) и однослойными, с гладкой или рифленой поверхностью. Однако этот рисунок образован не тиснением, а соткан при получении полотна.

После оклейки стекловолокнистые обои окрашивают латексными, водоэмульсионными или акриловыми красками. В результате получается долговечное и износостойкое покрытие, выдерживающее частое мытье со щеткой, которое можно перекрашивать до 10 раз.

За рубежом стекловолокнистые обои используют уже около 50 лет, но российскому рынку строительных материалов подобный отделочный материал известен не такое давно, не более 10 лет. Технология производства данного материала заключается в следующем: основу обоев, состоящую из волокон специального стекла, обрабатывают при температуре около 1200 °C, а затем формуют в пряжу и ткут. В результате получается тканое полотно с различным рисунком.

Используя стеклообои для отделки зданий старой постройки, можно достигнуть структурной и цветовой унификации поверхностей и придать помещениям современный вид.

Сырьем для изготовления стекловолокнистых обоев являются минеральные экологически чистые материалы: кварцевый песок, сода, доломит, которые не выделяют в воздух токсичных веществ и не вызывают аллергии. Также к положительным свойствам данных обоев относятся следующие:

– огнестойкость;

– паропроницаемость;

– водонепроницаемость;

– щелоче– и кислотостойкость. Стекловолокнистые обои можно наклеивать на очищенные от пыли и других загрязнений бетонные и кирпичные поверхности, гипсокартон, ДСП, ДВП, а также на деревянные и металлические основания. Структурная поверхность стеклообоев помогает замаскировать небольшие дефекты стен, трещины и швы между панелями.

Обои под покраску

Обои под покраску представляют собой группу, куда входят три вида: бумажные, стеклообои и флизелиновые. По сути, это совершенно разные обои, поскольку при их изготовлении используются различные материалы в определенных пропорциях. Общим у них являются глубокая рельефность покрытия и отсутствие рисунка. К положительным свойствам этих обоев можно отнести высокую устойчивость к разрыву, повышенную звукоизолируемость, отсутствие растяжки при натяжении. Эти обои можно приклеивать обычным обойным клеем, который следует наносить непосредственно на стену, что, конечно, заметно облегчает проведение отделочных работ.

Металлизированные обои

Металлизированные обои (рис. 7) состоят из бумажной основы и тонкого верхнего металлического слоя, выполненного из алюминиевой фольги. Они представляют собой обои с однотонной поверхностью, на которую нанесена золотая, бронзовая, серебряная краска.

К положительным свойствам можно отнести отличную звукозоляцию, огнестойкость, продолжительный срок службы. Недостаток – обои не «дышат».

Поверхность металлизированных обоев износоустойчива, не тускнеет со временем, хорошо моется, однако для их наклеивания необходим специальный дисперсионный клей.

Кроме того, металлизированные обои предъявляют особые требования к качеству поверхности стен, которые должны быть сухими, ровными и, что важнее всего, влаговпитывающими, поскольку обойный клей не может испаряться через металлическую поверхность данного типа обоев.

Рис. 7. Металлизированные обои

Экзотические обои

На рынке строительных материалов в последнее время появились новые обои, которые стали называться экзотическими. Эти обои изготовлены из таких необычных материалов, как бамбук, тростник, водоросли и рисовая бумага. Некоторые виды обоев плетут вручную на ткацких станках.

Экзотические обои отличаются экологичностью, воздухопроницаемостью, антибактериальными свойствами, отличной тепло– и гидроизоляцией.

Фотообои

В последнее время в моду вновь возвращаются фотообои, выполненные на бумажном основании с нанесенным цветным изображением.

Это наиболее распространенный вид обоев, позволяющих придать помещению определенное настроение и даже немного расширить его визуально. Они пользуются популярностью потому, что недороги и при этом позволяют получить массу удовольствия при созерцании изображения ландшафта. В этом смысле фотообои сравнивают со старинными гобеленами, изображающими, например, горное озеро или бурный водопад, домик на лесной полянке и т. д.

Кварцевые обои

Кварцевые обои на бумажной или флизелиновой основе с верхним слоем из окрашенного песка не только выглядят очень декоративно, но и обладают исключительной стойкостью к механическим повреждениям и истиранию. Кроме того, такие обои можно окрашивать до 20 раз.

В настоящее время разработаны специальные серии кварцевых обоев с изысканным декором, воспроизводящим старинные фрески. Такой отделочный материал целесообразнее использовать для декорирования гостиной или кабинета.

Как правило, кварцевые обои используют для отделки офисных помещений.

Пробковые обои

Для изготовления основы пробковых обоев используется кора пробкового дуба, предварительно подвергшаяся горячему прессованию. Пробковые обои обладают антибактериальными свойствами и выглядят очень декоративно.

Фанерные обои

Фанерные обои подойдут тем, кто хотел бы видеть стены своего дома деревянными. Однако древесина стоит достаточно дорого, поэтому существует и другой выход – фанерные обои.

Кроме того, такие обои создают ощущение тепла. Процесс их изготовления несложен: на специальную плотную бумагу наносят слой шпона из ценных пород древесины толщиной около 0,1 мм.

Джутовые обои

Джутовые обои представляют собой обойный материал, изготовленный на бумажной основе, ламинированной льняными нитями. Выпускается большое количество расцветок данного покрытия.

Обои на основе серпянки

Совсем недавно на российском рынке строительных материалов появились новые покрытия для стен – обои на основе серпянки.

Несмотря на то что такие обои еще не столь привычны для отечественного потребителя, им довольно быстро удалось найти свою нишу на рынке.

Основу таких обоев составляет нетканое целлюлозное полотно с нанесенным на него отделочным слоем вспененной целлюлозы. Этот новый отделочный материал имеет некоторые преимущества перед другими типами обоев:

– благодаря слою вспененной целлюлозы получается более 60 видов рисунков и фактур с имитацией структурных штукатурок, потолочных структур и тканей. Иначе говоря, данное покрытие позволяет оригинально оформить любое помещение;

– технология изготовления таких обоев позволяет создавать не только покрытия для основной площади стены или потолка, но и отделочные элементы – бордюры;

– материал, из которого производятся такие обои, является воздухопроницаемым, то есть поверхность, оклеенная таким материалом, «дышит», что не только не снижает его прочность, но и, наоборот, повышает ее;

– полотнища обоев при наклеивании не растягиваются, а при высыхании клея не перекручиваются.

Тафтинг-обои

Тафтинг-обои, или, как они еще называются, ковровые обои, используют для оклеивания не только стен, но и полов. Основу данного материала составляет ткань с приклеенным к ней ворсом.

Такое покрытие лучше всего устраивать в самых прохладных комнатах, поскольку оно не только выглядит очень декоративно, но и сохраняет тепло, а также является своего рода акустическим материалом и поглощает звуки.

Ковровые обои не боятся влажности, относительно огнестойки, а для их наклеивания не потребуется никаких специальных клеев – подойдет обычный обойный.

Флизелиновые обои

Флизелин – популярный материал, в основном применяемый портными в качестве уплотнителя ткани, однако в последнее время его стали использовать как основу для изготовления различных типов покрытий и для производства обоев.

Флизелиновые обои, едва появившись на рынке отделочных материалов, сразу же завоевали огромную популярность как у простых потребителей, так и у профессионалов. Такая популярность обоев в первую очередь связана с тем, что с их помощью можно достичь эффекта «глубины стены» благодаря объемному рисунку и преломлению света в хаотичных переплетениях волокон.

Для эксклюзивной отделки чаще всего приобретают многослойные флизелиновые обои с гофрированным верхним слоем, позволяющим добиться весьма оригинальных визуальных эффектов.

В случае необходимости (например, ребенок нарисовал на обоях, а на новые пока нет средств) флизелиновые покрытия можно покрасить любой дисперсионной краской.

Обои, изготовленные на флизелиновой основе, отличаются от бумажных в первую очередь прочностью, а также простотой нанесения этих обоев на стену. Для наклеивания клей наносят не на полотнища, а непосредственно на саму стену.

Сами же обои остаются сухими. Это очень удобно в первую очередь благодаря тому, что можно спокойно, не торопясь, подогнать отрезанные полотнища друг к другу.

В процессе наклеивания обои на основе флизелина практически не деформируются, а если впоследствии потребуется заменить покрытие, верхний слой обоев можно просто снять без предварительного размачивания, как это обычно делается с бумажными обоями, в то время как флизелиновая основа остается на стене, выравнивая фактуру поверхности.

Обои на флизелиновой основе маскируют небольшие дефекты стен, например трещины на оштукатуренной поверхности. Их клеят на все виды штукатурки, пористый бетон, гипсокартон, бумагу, дерево и ДСП.

Жидкие обои

Французы назвали это покрытие диковинной обшивкой для стен, русские – жидкими обоями. Это качественно новый материал, у которого нет определенного названия.

Жидкие обои представляют собой композицию из натуральных хлопковых или целлюлозных волокон, высококачественных красителей и клеевого состава. Покрытия поставляются на российский рынок в порошкообразном или жидком виде. Порошкообразные жидкие обои разводят водоэмульсионной краской, а затем наносят валиком или краскопультом.

Колеровка жидких обоев производится только специальными красками.

Структура готового покрытия состоит из основного цвета, например темно-синего, и 2 второстепенных – белого и серо-жемчужного. Этот материал очень прост в применении – достаточно только тщательно перемешать содержимое пакета, добавив определенное количество воды, и обои готовы к нанесению. Спектр применения данного материала действительно широк: его используют для отделки комнат, коридоров квартир и офисных помещений.

Этот материал скрывает небольшие трещины и дефекты, заполняет щели в местах прилегания наличников, плинтусов, рам, розеток и выключателей, не имеет швов, ему не страшны неровные стены и углы. Тем же, кто хочет получить качественные стены, их поверхность предварительно следует покрыть грунтовкой.

Как правило, продавцы-консультанты предлагают приобрести фирменные грунтовки вместе с жидкими обоями.

Жидкими обоями можно покрывать трубы и батареи, однако следует помнить о том, что металлические поверхности также надо покрыть слоем изоляции, поскольку вследствие высокой гигроскопичности данного материала пятна от ржавчины могут проступить на поверхности обоев.

Главным достоинством жидких обоев является то, что их можно наносить на бетонные и гипсокартонные поверхности. Однако последние не должны иметь значительных дефектов (сколов, отверстий).

Поэтому при покупке материалов для отделки стен продавцы-консультанты все чаще рекомендуют жидкие обои, которые скрывают неровности глубиной до 1 см, а также за счет равномерного рисунка, состоящего из мелких вкраплений, визуально сделают ровнее даже самые кривые стены. Тем не менее специалисты советуют предварительно зашпаклевать выбоины и заклеить трещины серпянкой, чтобы снизить расход обоев.

Покрытие имеет следующие преимущества:

– обои можно использовать вторично для отделки стен другого помещения. Для этого следует шпателем снять покрытие со стены, поместить в емкость и также развести водой. Обои готовы к применению;

– при нанесении жидких обоев не требуется исправления небольших дефектов поверхности: благодаря их оригинальной фактуре, жидкими обоями можно неплохо замаскировать отдельные неровности стен при условии, конечно, если дефекты не очень велики;

– эти обои пожаробезопасны, не притягивают к себе пыль и не способствуют ее образованию;

– удачно сочетаются с любыми отделочными материалами;

– устойчивы к загрязнению. Если их покрыть лаком, то можно даже мыть;

– срок службы данных обоев составляет не менее 10 лет;

– стены без стыков, выполнены в едином стиле;

– в составе использованы только экологически чистые вещества.

Виды жидких обоев

На современном российском рынке строительных материалов представлены следующие виды жидких обоев.

«Cotex» (Франция). В их состав входят распущенная целлюлоза, слюда, клеящий состав, высококачественные красители. Данное покрытие можно наносить на любые старые или новые поверхности (дерево, бетон, гипс, гипсокартон, штукатурка). Перед нанесением рекомендуется обработать поверхность масляной грунтовкой, иначе обои вытянут на себя всю грязь и жир из стены.

«Стенол» – покрытие, являющееся новинкой российского рынка. Оно представляет собой сухую смесь целлюлозы, цветовых добавок, колорантов, загустителей и негорючей присадки – антиперена – на основе натурального связующего вещества. Целлюлоза вырабатывается из лиственных пород, растущих в Архангельской области. Это покрытие было протестировано в испытательной лаборатории Главного управления противопожарной службы и по результатам испытаний отнесено к группе трудногорючих материалов.

Жидкие обои «Стенол» уникальны в первую очередь тем, что их можно использовать не только в качестве основного покрытия, но и как утеплитель или выравнивающий слой вместо, например, шпаклевки.

Загрязнения с жидких обоев «Cotex» легко удаляются с помощью пятновыводителей для хлопчатобумажных тканей.

Иначе говоря, после высыхания на данное покрытие можно нанести как краску, так и обычные бумажные обои.

Датская декоративная штукатурка – жидкие обои производства России. Сравнительно недорогой материал – цена упаковки приблизительно равна цене 1 рулона бумажных обоев. Это покрытие напоминает французское хлопковое тем, что предоставляет возможность создать любую цветовую композицию с помощью добавления к белой целлюлозной основе следующих декоративных добавок:

– «Колорант» – жидкая цветовая добавка, различным количеством которой варьируется насыщенность основного цветового тона обоев;

– «Буммикс» – сухая смесь различных цветов. Этот материал похож на цветные кокосовые стружки;

– «Сена» – золотая добавка, придающая обоям характерный блеск.

Наклеивание обоев

Дом только тогда приобретает жилой вид, когда он оформлен в полном соответствии со вкусами его владельца. Как это не парадоксально звучит, зачастую именно настенные покрытия позволяют этого добиться.

Выбор цвета обоев

К выбору цвета обоев нужно подходить очень аккуратно. Американские ученые после целого ряда исследований отметили, что цвет оказывает огромное влияние на психику человека: ярко-красный, оранжевый действуют возбуждающе, этими цветами можно пользоваться только в исключительных случаях, например когда нужно мобилизовать все силы организма; желтые оттенки обладают тонизирующим воздействием без собого вреда для организма, а все нежные оттенки – пастельные, светло-розовый – успокаивающим. Обои светлых тонов используют для комнат с недостаточным естественным освещением.

Цвета обоев подразделяются на 3 группы:

– холодные;

– теплые;

– промежуточные, или нейтральные.

К холодным цветам относят серый, зеленый, синий, фиолетовый, сине-зеленый. Эти тона обладают способностью визуально расширять помещение, поэтому обоями, окрашенными в эти цвета, лучше всего оклеивать стены небольших или узких комнат. К теплым цветам относятся красный, оранжевый, желто-зеленый и желтый. При покупке таких обоев следует помнить о том, что они, наоборот, оптически уменьшают пространство, поэтому могут не подойти для отделки помещений небольшой площади.

При выборе обоев желательно руководствоваться не только собственными субъективными ощущениями, но и такими объективными факторами, как объем помещения, высота потолка, дефекты поверхности стен и т. д.

Кроме того, при выборе обоев следует помнить о том, что с возрастом цветовые предпочтения могут меняться.

Взрослым, например, больше нравятся гармоничные, неконтрастные сочетания, детям – яркие, но не кричащие комбинации. Кроме того, замечено, что у мальчиков и девочек цветовые пристрастия заметно отличаются. Так, девочки 7-10 лет предпочитают светло-розовые или нежно-оранжевые сочетания, 11–14 лет – сочетание белого с коричневым или светло-голубой цвет. Мальчикам 7-10 лет очень нравятся красный, фиолетовый и зеленый цвета, 11–14 – синий и белый. Поэтому, учитывая цветовые вкусы детей, рекомендуется переклеивать обои в детской комнате чаще, чем в других помещениях дома.

При выборе цвета обоев нужно помнить, что для оклеивания помещений, выходящих окнами на юго-запад, подойдут обои холодных оттенков, а на север – теплых тонов.

Не стоит использовать обои со слишком яркими, броскими, кричащими узорами – они, конечно же, привлекут внимание гостей, однако сами хозяева вряд ли смогут хорошо отдохнуть и расслабиться в собственной квартире.

Узор обоев и параметры помещения

Выбор узора обоев должен зависеть от размеров и пропорций помещения. Кроме того, выбирая обои, нельзя обходить вниманием потолок, который следует учитывать как «пятую стену».

Чтобы сделать помещение оптически выше, подбирают обои с узором в виде вертикальных полос. Подобному эффекту способствует белый или светлый тон окраски потолка.

Вертикальные полосы на обоях зрительно уменьшают общий объем комнаты, но при этом увеличивают высоту потолка.

Если потолки слишком высокие и хозяин желает оптически уменьшить высоту помещения, желательно подбирать обои с узором в виде горизонтальных полос или наклеить прямо под потолком бордюр.

Зрительно увеличенной выглядит комната, одна стена которой (без окна и дверей) оклеена декоративными обоями с крупным рисунком.

Если нужно оптически увечить глубину помещения, одну его стену оклеивают светлыми однотонными обоями или обоями с очень мелким узором, который не бросается в глаза.

Крупный узор на обоях зрительно уменьшает пространство. Поэтому маленькие комнаты оклеивают обоями с мелкими и редкими узорами, что позволит оптически расширить пространство помещения.

Обои с ровным клетчатым узором помогают зрительно сделать потолок более массивным, тяжелым. Разумеется, при этом комната оптически уменьшится по высоте. Обои с рисунком в виде ромбов визуально расширяют комнату.

Чем шире полосы на обоях, тем меньше выражен оптический эффект сжатия пространства.

Выбор обоев в зависимости от дефектов стен

Некоторые дефекты можно скрыть, не затрачивая дополнительных средств (например, на шпаклевание стен), с помощью обоев.

Обои с рисунком типа Multidecor могут скрыть некоторые дефекты поверхности стены. Однако такие обои нравятся не всем – любители консервативного стиля предпочитают смотреть на стены, оклеенные однотонными обоями, обычно без рисунка. Если же рисунок есть, он должен быть неброским. Но нужно знать, что для таких обоев нужны отлично выровненные стены.

Неровности стен могут скрыть и обычные бумажные обои светлых тонов с неброским орнаментом. Обои с пестрым рисунком наклеивают в комнатах, где есть выступы и балки.

Выбор бордюров

Бордюры – это поперечные бумажные полосы с различным рисунком шириной 10–15 см.

Они являются великолепным элементом дизайна интерьера, благодаря которому помещение приобретает четкие очертания. Помимо этого, бордюры открывают возможность для дизайна в жанре высокой эклектики.

Бордюры рекомендуется использовать в помещениях с высоким потолком, поскольку разделение стены на две части границей на уровне груди человека зрительно уменьшает высоту потолка.

Над бордюром можно наклеить обои одного рисунка, а под ним – другого. Сам же бордюр представляет собой третий рисунок, и комната таким образом приобретает изысканный вид благодаря разнообразию декора.

Инструменты для наклеивания обоев

Для наклеивания всех видов обоев, кроме жидких, следует иметь под рукой следующие инструменты:

– обойный нож для резки полотнищ;

– маховая кисть или валик для нанесения клея на стену и на обои;

– валик для разглаживания швов обоев;

– пластиковый шпатель для разглаживания обоев;

– рулетка;

– ножницы.

Подготовка поверхности стены и потолка

Поверхности стен и потолков, предназначенных для оклеивания пленками на тканевой основе, следует предварительно загрунтовать любыми подходящими грунтовками, например «Бустилат-М», «Гумилакс», безосновные обои – мастиками КН-2, КН-3, «Бустилат», «Синтилакс». Следует помнить о том, что данные мастики могут храниться в разведенном виде не более 4–5 дней.

Стены и потолки нужно тщательно подготовить: очистить от пыли и грязи и хорошо просушить, так как на сырых поверхностях некоторые виды клеев могут загнить и покрытие попросту начнет отклеиваться.

Если стены и потолок были ранее окрашены масляной краской, такую поверхность следует предварительно обработать грунтовкой (рис. 8), а затем зашпаклевать (рис. 9).

Еще 10–15 лет назад перед оклеиванием обоями стену или потолок не загрунтовывали, а просто оклеивали газетами. Считалось, что бумажный слой препятствует проявлению жирных или клеевых пятен на обоях. В настоящее время подобные проблемы устраняются благодаря применению любой из грунтовок.

Рис. 8. Обработка стены грунтовкой

Рис. 9. Шпаклевание стены

Подсохший слой шпаклевки нужно зачистить мелкозернистой шкуркой.

Поверхности из ДСП и ДВП, листов гипсокартона и фанеры перед оклеиванием обоями должны быть сухими, очищенными от грязи и пыли. Если данные материалы прикреплены к стене или потолку шурупами или гвоздями, их шляпки следует утопить в толще листов, после чего эти места следует загрунтовать и зашпаклевать специальным раствором.

В новых домах наклеивать обои рекомендуется не ранее чем через год, чтобы дать стенам время осесть, иначе обои просто порвутся.

Для некоторых видов обоев, например бумажных, требуется предварительно удалить старое покрытие (рис. 10).

Можно для этого использовать специальное средство или же, чтобы избежать дополнительных затрат, провести по поверхности салфеткой, смоченной горячей водой. Как только влага впитается, старые обои удаляют со стен и потолка с помощью скребка или шпателя.

Рис. 10. Удаление со стены старого покрытия

Иногда старое покрытие удалить достаточно сложно. В этом случае допускается оставить на стене фрагменты полотнищ, которые снять невозможно. Затем стену или потолок просушивают, загрунтовывают и оклеивают обоями.

Нужно помнить о том, что удаление старых обоев – процесс довольно сложный, иногда на очистку только одной стены может уйти целый день.

Обойный клей

Клеи могут быть жидкими, гелеобразными, выпускаться в виде порошков и гранул, прутков и пленок. В жидких клеях клеящее вещество присутствует в виде дисперсии (водного раствора с равномерно распределенными в нем частичками клеящего вещества). Клеящее вещество в сухих порошкообразных клеях, гранулах, прутках и пленках находится в твердом состоянии.

Для того чтобы приготовить клей необходимой вязкости, нужно развести его водой (специальными разбавителями) или органическими растворителями. Разбавители используют для приготовления дисперсий, а растворители – для растворов.

Важно, чтобы при выполнении работы вязкость клея не изменялась, поскольку от нее зависит равномерность нанесения состава на оклеиваемую поверхность.

Для увеличения вязкости в состав клея вводят наполнители, причем некоторые из них сами по себе обладают клеящей способностью.

Вязкость клея (а именно в соответствии с ней выбирается способ нанесения) находится в прямой зависимости от массовой доли сухого остатка, которая, в свою очередь, показывает, какое количество клея используется для формирования клеевого шва. Чем выше доля сухого остатка, тем меньше клея придется израсходовать в процессе работы.

Во время приготовления водорастворимых клеев следует обращать внимание на то, чтобы при добавлении воды не выпадал осадок.

Самым популярным и доступным по цене является клей КМЦ. Он представляет собой рыхлую массу белого, иногда слегка желтоватого оттенка.

Клейстер из клея КМЦ готовят следующим образом: в эмалированной емкости 96 массовых частей воды комнатной температуры смешивают с 4 частями клея, после чего оставляют его на 12 часов для набухания.

Высокопрофессиональные мастера предпочитают использовать для наклеивания бумажных обоев клей «Келид», который выпускается в различных модификациях, например для виниловых обоев и для стеклообоев.

Пока клей полностью не растворится, раствор нужно перемешать не менее трех раз. Когда клей набухнет, его процеживают через мелкоячеистое сито. Срок годности сухого клея КМЦ не ограничен.

Подготовка обоев

После очищения и шпаклевания поверхностей приступают к подготовке обоев. Прежде всего нужно знать, сколько обоев потребуется, а также размеры самой комнаты.

Если требуется оклеить обоями стены комнаты 5 х 4 м, прежде всего определяют ее периметр:

(5 + 4) х 2 = 40 м.

Полученную цифру (периметр комнаты) нужно разделить на ширину обоев, например 0,5 м:

40: 0,5 = 80.

Следовательно, именно такое количество полотнищ обоев понадобится для оклейки комнаты. Далее нужно узнать количество рулонов обоев, необходимых для оклеивания одной комнаты:

80: 4 = 20 рулонов.

Нужно помнить, что при расчете числа рулонов из общего количества обоев вычитают суммарную площадь окон и дверей.

Перед наклеиванием на стены у обоев обрезают 1 или 2 кромки строго по линии, после чего рулоны разрезают на отдельные полотнища, равные высоте стены плюс 5—10 см для последующей обрезки (рис. 11).

После отрезания первого полотнища приступают к подготовке второго. Все последующие полотнища требуют максимального внимания, так как части рисунка некоторых видов обоев следует совместить так, чтобы на стене он был цельным.

Обычно рекомендуется покупать на 12 рулона обоев больше: необходим небольшой запас на случай экстренного ремонта. Имея запасные рулоны обоев, можно заменить только один поврежденный участок, а не переклеивать заново все стены или потолок.

Рис. 11. Разрезание обоев

При отрезании полотнищ от рулона рекомендуется оставлять небольшой запас по высоте стены, около 2 см, так как иногда высота стен в одном помещении неодинакова. Кроме того, в процессе высыхания клея некоторые обои дают небольшую усадку. Излишек обоев после полного высыхания обрезают ножом со сменными лезвиями.

Подготовленные полотнища укладывают лицевой стороной к полу, стараясь, чтобы боковая кромка каждого следующего полотна отступала в сторону примерно на 2 см – эту меру принимают для того, чтобы не испачкать клеем лицевую сторону обоев. Затем наносят клей – валиком или маховой кистью (рис. 12).

Однослойные бумажные обои промазывают клеем только 1 раз, двухслойные и все другие виды обоев – 2 раза.

После промазывания полотнищ клеем обои складывают особым образом, чтобы клей хорошо впитывался. При этом нужно стараться, чтобы края полотнищ находились клеевой стороной внутрь, после чего полотнище снова складывают, перемещая оба его края на середину.

Рис. 12. Нанесение клея на обои

Однослойные обои оставляют для пропитывания клеем на 10 минут, двухслойные и прочие виды – на 25–30 минут.

Техника оклеивания стен обоями

Качественной отделки стен обоями можно добиться в том случае, если работа ведется не в одиночку, иначе придется периодически спускаться на пол за новыми полотнищами, испытывая определенные неудобства, снова подниматься с уже промазанным клеем полотнищем наверх, разглаживать его на стене, следя за тем, чтобы и внизу не было морщин и других дефектов стен. Словом, работать одному очень тяжело.

Если есть помощник, работа станет легче, да и качество отделки значительно увеличится.

Правила гласят, что обои следует наклеивать начиная со стороны окна (рис. 13), постепенно переходя в глубь помещения, в этом случае стыки между полотнищами будут незаметны.

Обои наклеивают встык (при работе с плотными обоями) или внахлест – при наклеивании тонких бумажных обоев, а также обоев, в качестве которых приходится сомневаться.

В этом случае кромку накладываемого полотна обращают к свету, чтобы падающая от шва тень не подчеркивала линию стыка.

Следовательно, если стену оклеивают с правой стороны от окна, следует обрезать левую кромку, и наоборот, с левой стороны – правую кромку.

Процесс наклеивания обоев заключается в следующем: берут за края сложенный кусок обоев, отгибают у него верхнюю часть и прикладывают к верхней горизонтали того угла стены, от которого начинают оклеивание. Отвесом определяют ровную вертикальную линию, по которой выравнивают кусок обоев. Дополнительно следует прочертить черту вдоль линии отвеса.

После приклейки верхней части полотнища тщательно проводят по поверхности обоев сухой салфеткой до линии сгиба полотнища, затем, отогнув нижнюю половину полотна, так же проводят салфеткой по вертикали до плинтуса, одновременно разглаживая морщины и вздутия, появляющиеся в процессе работы.

Рис. 13. Наклеивание первой полосы обоев

Некоторые мастера при разглаживании обойного полотнища используют щетки. Тем не менее целесообразнее использовать для этой цели мягкую салфетку, впитывающую излишки клея, выступающего при разглаживании обоев.

Если при наклеивании обоев используют материал сомнительного качества или обои очень тонкие, разглаживать их следует крайне осторожно, чтобы не порвать и не размазать краску на обоях.

В этом случае целесообразнее производить разглаживание через лист белой бумаги. Применять для этой цели газеты или листы журналов нельзя, так как на обоях могут остаться следы типографской краски.

С помощью линейки и ножа со сменными лезвиями отрезают излишки обоев (рис. 14).

Немного сложнее наклеивать обои, если на стене есть выключатель и розетка. Лучше всего отверстия для них вырезать тогда, когда полотнища уже наклеены на стену.

Делают это следующим образом: наклеивают полотнище так, как это указано выше, а затем, наощупь определив местоположение розетки или выключателя, острым ножом со сменными лезвиями делают крестообразные разрезы (рис. 15), после чего каждый разрез немного отгибают и обрезают.

Если при наклеивании на обоях образуются складки, это говорит о том, что под обоями возникла так называемая воздушная пробка. Для исправления этого дефекта нужно осторожно отклеить полотнище и нанести на него клей повторно.

Рис. 14. Обрезка излишков обоев

Рис. 15. Вырезание отверстия для розетки

После того как обои полностью приклеены и разглажены, можно установить выключатели и розетки.

Труднодоступные участки, например углы и участки за радиаторами парового отопления – оклеивать обоями намного сложнее. При оклеивании углов следует на 1,5–2 см завести обои за угол, приклеить основное полотно и обрезать излишки (рис. 16). Затем приклеить следующее полотно встык с предыдущим. При оклеивании участков за радиаторами отопления (рис. 17) нужно с помощью линейки как можно ниже завести полотно обоев за радиатор, затем надрезать его в местах крепления радиатора к стене, после чего тщательно разгладить обои.

Рис. 16. Обрезание излишков обоев при оклеивании углов помещения

Рис. 17. Оклеивание обоями участка стены за радиатором отопления

Самоклеящиеся обои

Самоклеящиеся обои – неплохой вариант для тех, кому труден сам процесс ремонта: нужно отмерить нужные размеры на полу, затем приклеить их к стене и состыковать с уже имеющимися. Конечно, новичку первое время придется очень тяжело. Однако всего этого можно избежать, если использовать так называемые самоклеящиеся обои.

Это необычное название в первую очередь говорит о том, что все манипуляции, связанные с наклеиванием обоев обычным способом, исключаются. Все, что требуется, – это удалить защитный материал, покрывающий клеевой слой, затем приложить верхнюю часть отрезанного полотнища к стене и приклеить обои, аккуратно разглаживая их сверху вниз. На обоях данного вида для облегчения приклеивания имеются сантиметровые деления.

Второе полотнище наклеивают встык, так как другой способ в этом случае использовать не рекомендуется, потому что это довольно плотный материал, и кромки будут сильно выделяться на фоне всего остального покрытия.

Стеклообои

Самоклеящуюся пленку можно наклеить гораздо быстрее, если заранее приготовить ровную деревянную планку со слоем поролона, которой нужно пригладить обои: поролон, копируя неровности стены, плотно прижмет материал.

Перед оклеиванием стен стекловолокнистыми обоями поверхность следует предварительно загрунтовать для обеспечения лучшего сцепления материала со стеной.

В качестве клея для получения оптимального результата рекомендуется использовать клей «Финтекс», специально разработанный для обоев данного вида.

Стекловолокнистые обои удобны в первую очередь тем, что клей наносят не на подготовленные полотнища, а непосредственно на стену (слой грунтовки к этому времени должен уже высохнуть).

Затем, как и обычно, мягкой салфеткой начинают выполнять разглаживание сверху вниз, внимательно следя за тем, чтобы не образовывались пузыри и морщины, которые немедленно следует удалять. Для лучшего разглаживания можно использовать чистый валик.

После приклеивания к стене обои следует оставить на 12–14 часов для полного высыхания, и только после этого производить их покраску. Нужно следить за тем, чтобы высыхание происходило при естественной температуре, ни в коем случае нельзя использовать для этой цели электрические нагревательные приборы.

Затем для лучшего впитывания краски поверхность стеклообоев следует покрыть слоем специальной грунтовки.

Для окрашивания стеклообоев подойдут любые краски. Перед их приобретенем следует проконсультироваться с продавцом: дело в том, что некоторые краски можно использовать только для окрашивания потолков. Такие краски для стен не подойдут, поскольку в них отсутствуют клеевые добавки.

Наносить краску на стеклообои можно любым способом: как вручную маховой кистью или валиком, так и с помощью пульверизатора. В последнем случае расход материала будет значительно больше.

Виниловые обои

Перед оклеиванием виниловыми обоями поверхность стены должна быть подготовлена: очищена от пыли, просушена, загрунтована любым составом и зашпаклевана. Для этого можно воспользоваться любой шпаклевкой.

Виниловые обои подготавливают так же, как и другие: сначала отмеряют карандашом нужную длину, отрезают по намеченной линии, затем прикладывают каждое полотно к промазанной клеем стене, тщательно разглаживают в разных направлениях, следя за тем, чтобы не образовывались пузыри.

Для приклеивания виниловых обоев лучше всего использовать клей «Метилан».

Кромку обоев лучше всего обрезать острым ножом, не разворачивая рулон: для этого нужно предварительно выровнять торец рулона и карандашом обвести снаружи границу кромки. Работая ножом, следует рулон постепенно поворачивать в направлении его свертывания.