Kitobni o'qish: «Кольца Москвы: Прогулки вдоль стены Белого города и Камер-Коллежского вала»

Name: Кольца Москвы: Прогулки вдоль стены Белого города и Камер-Коллежского вала
Author: Андрей Монамс
ISBN: 978-5-6044500-7-9

Андрей Монамс

Shrift:

Посвящается городским путешественникам, совершающим увлекательные прогулки по Москве!

Вступление

Все мы видели спиленное дерево. На спиле чётко прослеживаются кольца. По количеству колец можно узнать возраст растения. Это знает каждый. Однако то, что кольца на спиле дерева несут много дополнительной информации, знает уже не «каждый первый». Изучая кольца на спилах деревьев, учёные получают информацию о засухах, об экологической обстановке в разные периоды жизни растения и много другой информации…

Вопрос методологии встаёт перед каждым человеком, который пытается изучить какой-либо предмет или явление. От выбора метода изучения зависит конечный успех всего мероприятия. Я предлагаю вам применить «метод изучения колец» для того, чтобы понять такой интересный и сложный город, как Москва.

Москва росла и развивалась естественным образом по понятным и логичным законам градостроительства. Вначале образовался «зародыш». Этим зародышем был московский Кремль. Когда-то весь средневековый город Москва располагался внутри кремлёвской стены. «Зародыш» рос и развивался. Под стенами Кремля образовался первый «посад». Этот «посад» получил название Китай-город. Вот тогда-то всё и началось. Стены Кремля и Китай-города образовали круг, пусть и не совсем правильной геометрической формы. Они стали тем первым московским кольцом, вокруг которого сформировалась современная Москва.

А дальше? Дальше – больше. Город вырос и вокруг него была построена новая крепостная стена. Это была стена Белого города. Стена хоть и не представляла собой замкнутое кольцо, но считалась таковым. Позднее, во времена правления Екатерины Второй, на месте стены Белого города начали обустраивать бульвары. Эти бульвары сегодня называют Бульварным кольцом.

Процесс формирования колец на этом не остановился. В начале 17-го века появился Земляной вал, который в плане представлял собой полноценное кольцо с центром в районе Кремля.

Далее, в 18-м веке, вокруг Москвы был построен Камер-Коллежский вал. Вначале он был таможенной границей Москвы. А после отмены внутриимперских таможенных границ Камер-Коллежский вал стал юридической границей города. В наше время там, где когда-то находился Камер-Коллежский вал, проходит ТТК – третье транспортное кольцо.

Но на этом процесс формирования московских колец не остановился. В 19-м веке появилась Московская кольцевая железная дорога (МКЖД). В начале 1917 года МКЖД становится юридической границей Москвы.

В 20-м веке, во второй его половине, была построена Московская кольцевая автодорога (МКАД). Теперь уже МКАД по факту отделял Москву от Московской области.

Но на этом процесс формирования московских колец не завершился. Появилась ещё одна кольцевая автодорога, которая не имеет устойчивого названия и проходит по Московской области. Но кто знает? Может быть, в будущем это «кольцо» станет новой юридической границей Города.

А пока вернёмся к тому, что уже есть. Прочитав эту книгу, вы узнаете истории, связанные с двумя московскими кольцами – Бульварным кольцом и ТТК. Знание истории этих колец сделает вас знатоками Москвы высокого уровня. Вы сможете уверенно чувствовать себя в Городе и делиться полученными знаниями с друзьями, коллегами и даже со своими детьми. Книга поможет вам пройти по приятным, малоизвестным маршрутам и получить удовольствие от прогулок по современной Москве.

Остаток стены Белого города

Ovchinnikova Irina / Shutterstock.com

Часть первая
Паломничество вдоль стены белого города

Nymph_i / Shutterstock.com

В уже ставшие далекими 70-е годы 20-го века в СССР была популярна песня «Мой белый город». Исполняла эту песню София Ротару. О каком конкретно белом городе пела прославленная и любимая народом певица, не пояснялось. Да и никого, кроме цензоров министерства культуры, это не интересовало. Просто красивая женщина пела красивым голосом о чем-то красивом…

«Мой белый город, ты цветок из камня! Омытый теплым солнечным дождем…»

Ну и так далее…

Будем считать, что эта песня была посвящена Белому городу, который существовал в средневековой Москве.

И попробуем разобраться в том, что именно московский средневековый люд называл «Белым городом», и откуда появилось это название.

Когда-то там, где сегодня проходит Бульварное кольцо, стояла крепостная стена. Стена была выстроена из дерева. Длина стены составляла чуть меньше 10 км. По средневековым меркам это очень много. На этом рубеже заканчивался город, и начинались пригороды. Так было во времена правления династии Рюриковичей.

Но вот царем в конце 16-го века стал Борис Годунов. Новый царь, новая династия – нужен мегапроект для самоутверждения в глазах народа. По приказу Бориса Годунова деревянную стену, окружавшую Москву, перестраивают в камне. Руководил работами признанный мастер по возведению фортификационных сооружений того времени Федор Конь.

Построенную стену оштукатурили. В результате она приобрела белый цвет. После этого ту часть города, которая была окружена стеной, стали называть «Белый город». Исключение составляли Кремль и Китай-город. Вот, пожалуй, и все, что можно рассказать о происхождении понятия «Белый город». Рассуждения о том, что внутри стен Белого города жили «белые люди» (то есть бояре, не облагаемые налогами и потому «белые»), представляются несостоятельными. И внутри стен, и вне их существовали слободы, в которых жили и бедные, и богатые москвичи.

БОРИС ГОДУНОВ, ПЕРЕСТРОИВШИЙ СТЕНУ БЕЛОГО ГОРОДА В КАМНЕ, ОТЛИЧИЛСЯ И В ЗАКОНОТВОРЧЕСТВЕ. ИСТОРИКИ СЧИТАЮТ, ЧТО БЛАГОДАРЯ ГОДУНОВУ В РОССИИ ПОЯВИЛОСЬ КРЕПОСТНОЕ ПРАВО. УВАЖАЕМЫЕ ИСТОРИОГРАФЫ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО, ТАКИЕ КАК КЛЮЧЕВСКИЙ, СОЛОВЬЁВ И ДРУГИЕ, ДОЛГО ЛОМАЛИ КОПЬЯ НА ТЕМУ ТОГО, КОГДА ВОЗНИКЛО КРЕПОСТНОЕ ПРАВО НА РУСИ. ОДНАКО НИ О КАКОЙ КОНКРЕТНОЙ ДАТЕ ИЛИ ПЕРИОДЕ В ИСТОРИИ РОССИИ СПЕЦИАЛИСТЫ НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ. НО ЕСТЬ ОДИН НЕОСПОРИМЫЙ ФАКТ: В 1592 ГОДУ В РОССИИ БЫЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАПРЕЩЁН ПЕРЕХОД КРЕСТЬЯН ОТ ОДНОГО ФЕОДАЛА К ДРУГОМУ. ЭТОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АКТ ПОДПИСАЛ ЦАРЬ ФЁДОР ИОАННОВИЧ, СЫН ИВАНА ГРОЗНОГО И ПОСЛЕДНИЙ РЮРИКОВИЧ. В ПРАКТИКУ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЭТОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АКТ ВОШЁЛ ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ БОРИСА ГОДУНОВА. ДО ЭТОГО ГОСУДАРЕВ ЗАПРЕТ ТО ПРИМЕНЯЛИ, ТО ОТМЕНЯЛИ¹. ТАКИМ ОБРАЗОМ, СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕНЫ БЕЛОГО ГОРОДА В КАМНЕ ПРАКТИЧЕСКИ СОВПАЛО С ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ ЗАКРЕПОЩЕНИЕМ КРЕСТЬЯН В РОССИИ И НАЧАЛОМ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ.

Храм Христа Спасителя

Dramas / Shutterstock.com

Каменная стена Белого города простояла по историческим меркам недолго – чуть более 100 лет. Уже во время правления Екатерины Второй стена Белого города утратила свое военное значение и была разобрана. На месте стены Екатерина приказала устроить бульвары. Так образовалось в Москве Бульварное кольцо.

Сегодня от крепостной стены остался только маленький участок основания в районе Хохловской площади. Но названия ворот в стене Белого города сохранились как топонимы и дали имена почти всем площадям между бульварами современного московского Бульварного кольца.

Строго говоря, Бульварное кольцо в плане представляет собой подкову, которая своими концами упирается в Москва-реку. По плану реконструкции Москвы 1935 года планировалось замкнуть Бульварное кольцо через Замоскворечье. Но планам этим, к счастью, не суждено было осуществиться.

Я предлагаю вам совершить прогулку вдоль стены Белого города. Поверьте, это очень интересно. Вдоль городской стены строились монастыри, возникали рынки и слободы. Позднее, когда стена была разобрана, Белый город превратился в центр Москвы.

Можно запланировать городское путешествие вдоль стены Белого города всей семьей. Лучше всего начать маршрут от Храма Христа Спасителя. До места начала маршрута можно приехать на метро – к станции «Кропоткинская». А закончить маршрут вы сможете на смотровой площадке церкви Петра и Павла, что на Яузском бульваре.

Начинайте свое городское путешествие не позднее 10 часов утра, так как нужно будет не просто пройти по Бульварному кольцу, но и рассмотреть все достопримечательности по дороге. Можно взять с собой термос с кофе и бутерброды. А можно перекусывать и отдыхать в многочисленных симпатичных кафе по пути. Прогулка ваша завершится не ранее 6 часов вечера. Важно не сойти с дистанции и пройти весь путь пешком. Если вы пройдете по Бульварному кольцу вдоль когда-то стоявшей здесь стены Белого города с этой книгой в руках, можете считать, что совершили «городское паломничество» со всеми вытекающими из этого факта положительными последствиями. А положительных последствий будет много. Самое главное – вы увидите настоящую Москву. Не ту, парадную, в районе Кремля и Красной площади, а тихую, милую Москву, существующую параллельно на нешироких улицах и в маленьких скверах. По тихой Москве ходят спокойные люди, которые никуда особенно не спешат. В домах вдоль Бульварного кольца по вечерам окна светятся тёплым светом ламп накаливания. На скамейках у домов по-прежнему любят сидеть обитатели оазисов спокойствия. Жизнь людей, живущих в центре Москвы, не безоблачна. Но кажется, что именно они, жители исторического центра Города, научились существовать в согласии с быстро текущей и не очень осязаемой субстанцией, имя которой – Время.

Ключ к пониманию города Москва находится не в замке Кощея Бессмертного и не на кончике Останкинской башни, и даже не за стенами Московского Кремля. Ключом к Москве является современное Бульварное кольцо, где когда-то проходила стена Белого города. Внутри и снаружи этой стены на протяжении сотен лет кипели страсти и формировался особый московский уклад жизни.

Паломничество вдоль стены Белого города с этой книгой в руках откроет Город и поможет вам стать настоящими знатоками и ценителями Москвы. Берите книгу – и в путь!

Гоголевский бульвар

ppl / Shutterstock.com

Сегодня по любому мегаполису удобнее перемещаться на метро, а не на автомобиле. Давайте и мы доедем до отправной точки нашего городского путешествия вдоль стены Белого города не на автомобиле, а на метро. Итак, едем до станции «Кропоткинская». Выйдя из поезда метро, присмотритесь к интерьерам этой станции. Отделка станции совсем не ординарная. Дело в том, что проект станции был основан на образцах архитектуры Древнего Египта. Возможно, это покажется странным и неочевидным, но, тем не менее, это так. Идеи жрецов Древнего Египта, похоже, в СССР нашли благодатную почву. В Советском Союзе тоже всё должно было быть основательно, богато, спрятано под землю и иметь выход в космос. В Египте эта идея была воплощена через пирамиды, а в Советском Союзе выход в космос предполагался через… гигантскую статую Владимира Ильича Ленина.

Материалы, использованные в отделке станции, – наши, российские. Стены станции покрыты уральским мрамором «Коелга». Этот мрамор добывают в Челябинской области. Пол покрыт розовым и серым гранитом.

Станция «Кропоткинская» должна была стать подземным вестибюлем Дворца Советов. Дворец Советов предполагалось построить на месте снесенного Храма Христа Спасителя. Возможно, руководство Страны Советов считало это место некой магической «точкой силы». Иначе чем ещё можно объяснить снос Храма Христа Спасителя? Ведь храм был памятником русской воинской доблести. Его легко можно было вписать в новую коммунистическую идеологию как символ единения власти и народа. Храм строился около сорока лет и был реальным памятником архитектуры. Понятно, что сегодня ответить на эти вопросы не может никто…

Как планировали «кремлёвские мечтатели», Дворец Советов должен был стать самым высоким зданием в мире. На верхней части здания предполагалось установить гигантскую статую В. И. Ленина, которая по ночам должна была освещаться светом прожекторов…

Но реализовать планы помешала начавшаяся Великая Отечественная война. Уже установленные конструктивные элементы Дворца Советов начали разбирать и использовать для создания заградительных сооружений. Из металлических частей изготовили противотанковые «ежи». В общем, в деле строительства Дворца Советов всё пошло не так, как планировалось.

А МОЖЕТ БЫТЬ, ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ НАДО БЫЛО СТРОИТЬ НА ЭТОМ МЕСТЕ? ЧТО НИ ПОСТРОЙ – ВСЕ СО ВРЕМЕНЕМ РАЗРУШАЮТ. БЫЛ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ – СНЕСЛИ И ПОСТРОИЛИ ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ. СТРОИЛИ ОКОЛО СОРОКА ЛЕТ, НО ХРАМ НЕ ПРОСТОЯЛ И ВОСЬМИДЕСЯТИ ЛЕТ. ЕГО СНЕСЛИ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ ДВОРЕЦ СОВЕТОВ. ДВОРЕЦ НА МЕСТЕ СНЕСЕННОГО ХРАМА ТАК И НЕ ПОСТРОИЛИ, А ВМЕСТО НЕГО ПОЯВИЛСЯ ОТКРЫТЫЙ ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН. И СЛАВА БОГУ, ЧТО НЕ ПОСТРОИЛИ, ТАК КАК И САМИ СОВЕТЫ НЕ ПРОДЕРЖАЛИСЬ И ВОСЬМИДЕСЯТИ ЛЕТ. СЕЙЧАС ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ВОССОЗДАН. БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО ПРОСТОИТ ОН ДОЛГО.

С площадки перед выходом из станции метро «Кропоткинская» можно увидеть много интересного. О Храме Христа Спасителя можно сказать, что на сегодняшний день это один из самых больших (но не самый большой) православных храмов в мире. Стоит храм на том месте, где когда-то высилась Семиверхая башня. Этой башней заканчивалась стена Белого города. Семиверхая башня являлась самой большой башней в стене Белого города. Большая башня с повышенной огневой мощью была необходима для того, чтобы отражать атаки врагов, пытавшихся переправиться через Москва-реку в том месте, где находилась отмель. Отмель называлась «Крымский брод», так как наиболее часто этим бродом пытались воспользоваться войска крымских ханов. Изображений стены Белого города не сохранилось. Поэтому о том, как выглядели Семиверхая башня и другие фрагменты стены Белого города, мы можем судить только по картинам Аполлинария Васнецова. Аполлинарий Васнецов проделал большую работу и потратил много времени на то, чтобы максимально достоверно воссоздать московские «старости».

АПОЛЛИНАРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ВАСНЕЦОВ БЫЛ МЛАДШИМ БРАТОМ ДРУГОГО ИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА – ВИКТОРА ВАСНЕЦОВА. ВИКТОР ВАСНЕЦОВ СОЗДАЛ МНОГО ПОТРЯСАЮЩИХ КАРТИН НА ТЕМУ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК. САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ЕГО РАБОТЫ – ЭТО «АЛЁНУШКА», «ТРИ БОГАТЫРЯ», «ИВАН-ЦАРЕВИЧ НА СЕРОМ ВОЛКЕ», «ВИТЯЗЬ НА РАСПУТЬЕ». ВИДИМО, ОТ СТАРШЕГО БРАТА АПОЛЛИНАРИЙ ВАСНЕЦОВ ЗАРАЗИЛСЯ ИНТЕРЕСОМ К ДРЕВНЕЙ РУСИ. АПОЛЛИНАРИЙ ЗАДАЛСЯ ЦЕЛЬЮ РЕКОНСТРУИРОВАТЬ ВИЗУАЛЬНО БЫТ И ВНЕШНИЙ ВИД ДРЕВНЕЙ МОСКВЫ. ДЛЯ ЭТОГО ОН ИЗУЧАЛ ТРУДЫ КАРАМЗИНА, СОЛОВЬЁВА, КЛЮЧЕВСКОГО И ЗАБЕЛИНА. ПЕРЕД ТЕМ КАК РИСОВАТЬ СТАРУЮ МОСКВУ, АПОЛЛИНАРИЙ ВАСНЕЦОВ ПРИХОДИЛ НА МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ УТРАЧЕННОЙ НАТУРЫ, ЧЕРТИЛ ПЛАН МЕСТНОСТИ, ОТМЕЧАЛ КРАСНЫМ КАРАНДАШОМ СОХРАНИВШИЕСЯ СТРОЕНИЯ И ОБОЗНАЧАЛ НА ПЛАНЕ ТЕ ЗДАНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ УТРАЧЕНЫ И ВНЕШНИЙ ВИД КОТОРЫХ ПРЕДСТОЯЛО ВОССОЗДАТЬ. ВСЕ СВОИ РАБОТЫ АПОЛЛИНАРИЙ ВАСНЕЦОВ СОПРОВОЖДАЛ ПОЯСНИТЕЛЬНЫМИ ЗАПИСКАМИ. ВРЯД ЛИ В НАШЕ ВРЕМЯ НАЙДЁТСЯ ПОДОБНЫЙ ЭНТУЗИАСТ. ПОЭТОМУ ДОВЕРИМСЯ ВАСНЕЦОВУ И ПОСМОТРИМ НА СРЕДНЕВЕКОВУЮ МОСКВУ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЕГО РАБОТ.

После того как стену Белого города разобрали, между Пречистенскими и Арбатскими воротами образовался бульвар, которому дали название Пречистенский. Имя Гоголя появилось в названии бульвара уже в советское время после празднования 130-летия со дня рождения писателя и драматурга. Удивительно, но только этот бульвар не был переименован в постсоветское время. Даже Пушкинскому бульвару вернули его историческое название – Тверской. Почему? Поставим в этом месте знак вопроса и отправимся исследовать сам бульвар и его окрестности.

Гоголевский бульвар начинается от площади Пречистенских ворот. Через эти ворота обитатели Белого города ездили в Новодевичий монастырь поклониться чудотворной иконе Божьей Матери. Среди часто проезжавших через ворота людей были и цари. Известно, что в Новодевичий монастырь любил ездить Алексей Михайлович Романов. Таким образом, Пречистенка являлась в каком-то смысле малой царской дорогой.

В районе Гоголевского бульвара сразу обращает на себя внимание рельеф местности с сильным перепадом высот. Когда-то под крепостной стеной Белого города протекал ручей Чарторый. Он брал начало в районе современных Патриарших прудов, протекал по улице Спиридоновка и далее вдоль стены Белого города. Потом впадал в Москва-реку. Ручей имел два притока – Ленивка и Сивка. От этих названий появились названия улицы Ленивка и переулка Сивцев Вражек. Ручей, как часто бывает, имел крутой и пологий берега. Таким образом, современный Гоголевский бульвар получил три ярко выраженных уровня.

Начало Гоголевского бульвара

Начинается бульвар со стороны площади Пречистенских ворот изящным входом на станцию метро «Кропоткинская». Станция «Кропоткинская» первоначально называлась «Дворец Советов». Посетители этого так и не построенного здания должны были сразу из метро входить в «чертоги коммунизма» и возноситься на лифтах на разные уровни рая на земле. Таким образом, станция метро была своеобразным фойе, но без гардероба. Когда строительство Дворца Советов было отменено решением коллективного разума руководства СССР, станцию переименовали. Ей дали название «Кропоткинская». Личность князя-анархиста всегда интриговала и не оставляла равнодушными большевиков-ленинцев. Детские годы Кропоткина прошли между Остоженкой и Пречистенкой. Так что повод назвать станцию метро «Кропоткинская» у них был.

МОЖЕТ БЫТЬ, НЕ ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО ИМЕНЕМ КНЯЗЯ-АНАРХИСТА В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ БЫЛ НАЗВАН ГОРОД В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ. И НЕ ПРОСТО ГОРОД, А УЗЛОВАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ НА ПУТИ ИЗ МОСКВЫ К КУРОРТАМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА И ЧЁРНОГО МОРЯ. КАК ВЫ УЖЕ ДОГАДАЛИСЬ, ГОРОД ИМЕНУЕТСЯ КРОПОТКИН. ПРАВДА, САМА УЗЛОВАЯ СТАНЦИЯ РЖД НАЗЫВАЕТСЯ «КАВКАЗСКАЯ».

Если мы пройдём по Гоголевскому бульвару дальше, то встретим на пути памятник Михаилу Шолохову. Памятник необычный по своей архитектуре. Скульптор и архитектор умело использовали рельеф места. Мысленно памятник можно разложить на три составляющие. Первая – это плывущие лошади. Вторая – сам Михаил Шолохов, сидящий в лодке. И третья составляющая – скамья, перед которой лежит том главного произведения Михаила Шолохова «Тихий Дон». Самая эмоциональная часть памятника – первая, плывущие лошади. Не знаю, что хотел сказать скульптор, создавший памятник. Возможно, это купание казаками коней в реке Дон. Возможно, это аллюзия скульптора на фрагменты киноэпопеи «Тихий Дон». Но у меня лично плывущие кони памятника Шолохову на Гоголевском бульваре вызывает стойкую ассоциацию с темой исхода. Исхода русской Белой армии из Крыма и Новороссийска в 1920 году. Тогда офицеры и казаки вынужденно оставляли своих лошадей на берегу, так как на корабли пускали только людей. После того как корабли отчаливали, кони бросались в воду и плыли за своими хозяевами, пока у них были силы. А потом тонули. Эмоциональная связь между всадником и конём была настолько сильная, что белые офицеры часто не выдерживали психологического прессинга и кончали жизнь самоубийством… Продолжать не буду. Лучше пересмотрите ещё раз замечательный фильм «Служили два товарища». В этом фильме главные роли играют Владимир Высоцкий, Ролан Быков и Олег Янковский. В Новороссийске есть памятник, который воспроизводит сцену прощания со своим конём белого офицера.

Что касается Михаила Шолохова, надо отметить, что это был единственный признанный советской властью русскоязычный писатель, получивший Нобелевскую премию по литературе. Побочные политические и диссидентские факторы в этом конкретном случае на решение Нобелевского комитета не повлияли.

Дальнейшее следование по центральной части Гоголевского бульвара не принесёт нам новых краеведческих находок. Однако, мы должны дойти до памятника Гоголю и осмотреть его. Поэтому идём дальше.

Дошли. Да, это Гоголь. Во всяком случае, это человек, очень похожий на Гоголя. Человек-памятник свысока иронично посматривает на окружающих. Кажется, что он чувствует себя тем самым ревизором из Петербурга, о прибытии которого объявляют в конце комедии Гоголя «Ревизор», но который так и не выходит на сцену. Человек-памятник едва себя сдерживает от того, чтобы не сойти с постамента и не сказать: «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина»… Вокруг памятника установлены львы. Это копии с тех самых львов, которых ваяли некогда для украшения дворянских усадеб крепостные, никогда не видевшие живого льва…

Композиция озадачивает и вызывает вопросы – а где же настоящий Николай Васильевич Гоголь? Где тот неуверенный в себе, склонный к депрессиям чудак, писавший гениальные произведения? Где Он?! И городской эфир «струит» ответ: «Он есть, твой настоящий Гоголь, он неподалёку – на Никитском бульваре». Поэтому на время оставим тему Гоголя в покое и продолжим исследовать окрестности Гоголевского бульвара.

Пойдём, как кот из пушкинского Лукоморья, направо. Заведём песнь о внутренней стороне Гоголевского бульвара, той, которая ближе к Кремлю. Расскажем об интересных местах в районе улицы Знаменка и Знаменских переулков. Перейдём от памятника Гоголю по Колымажному переулку вглубь района.

Памятник Шолохову

Памятная доска маршалу Василевскому

Не доходя до здания музея имени Пушкина, мы увидим маленькую церковь. Это церковь во имя священномученика Антипы епископа Пергамского. Ну, «вот тебе и здрасти». Ещё одна загадка. Пергамо, Пергамо – ведь это город где-то в Италии? И значит, Антипа тоже родом из католической Италии. Ах да, вспомнил – все святые, которые стали таковыми до раскола Церкви на Западную (католическую) и Восточную (православную), – общие. Так что названию церкви удивляться не будем. Наверняка Антипа является раннехристианским святым.

Каменный храм в Конюшенной слободе поставили в первой половине 16-го века, в 1530-х годах. Трудно себе представить, но рядом с этой симпатичной церковью располагались палаты главного злодея времён правления Ивана Грозного. А кто это был? Ну конечно же, Малюта Скуратов. А знаете ли вы, что настоящее имя этого человека – Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский. И был он выходцем из мелких польских шляхтичей. Внимательные и догадливые читатели уже наверняка соотнесли фамилию Скуратов со словом «шкура». Как считают историки (это не моё мнение), предок Малюты любил сдирать с людей кожу и заработал фамилию Шкуро. А как Григорий превратился в Малюту? Официальная версия такая – Григорий был младшим сыном в семье, и его прозвище Малюта означает «маленький». Очень мило и убедительно. С большой вероятностью могила зловещего руководителя опричников находилась на погосте церкви рядом с его домом. Церковь, между прочим, очень приятная. В ней чувствуется дух времени. Но при этом на территории установлено очень современное каменное распятие. Эту религиозную скульптуру можно смело поместить в Музей современного искусства. К слову сказать, Музей современного искусства находится рядом – на Гоголевском бульваре.

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА В МОСКВЕ ВОЗНИК В 1999 ГОДУ. ОСНОВАТЕЛЕМ МУЗЕЯ СЧИТАЕТСЯ ЗУРАБ ЦЕРЕТЕЛИ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ СУЩЕСТВУЕТ 5 ФИЛИАЛОВ ЭТОГО МУЗЕЯ. В ОСНОВУ МУЗЕЯ ЛЕГЛА КОНЦЕПЦИЯ НЬЮ-ЙОРКСКОГО МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА. В МУЗЕЕ ВЫСТАВЛЯЮТСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ ТОЛЬКО РОССИЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ, НО И ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИРОВОГО АВАНГАРДА. ПЛОЩАДКА НА ГОГОЛЕВСКОМ БУЛЬВАРЕ НАХОДИТСЯ В ЗДАНИИ, ПОСТРОЕННОМ В 18-М ВЕКЕ ПО ПРОЕКТУ МАТВЕЯ КАЗАКОВА. ВО ДВОРЕ ЭТОГО СТРОЕНИЯ МОЖНО УВИДЕТЬ МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ РАБОТ СОВРЕМЕННЫХ АВТОРОВ.

Главным зданием в районе Знаменки и Знаменских переулков является здание Генерального штаба вооружённых сил РФ. Оно одним из своих фасадов выходит на Гоголевский бульвар. Рассказать о Генеральном штабе МО РФ что-либо сложно, так как это секретный объект. Можно осмотреть здание снаружи, обсудить его необычную архитектуру, почитать надписи на памятных досках на фасаде и найти в открытых источниках информацию о военачальниках.

ОДНА ИЗ ПАМЯТНЫХ ДОСОК В РАЙОНЕ ГОГОЛЕВСКОГО БУЛЬВАРА ПОСВЯЩЕНА МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ДВАЖДЫ ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, КАВАЛЕРУ ДВУХ ОРДЕНОВ «ПОБЕДА» ВАСИЛЕВСКОМУ АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВИЧУ. О ЕГО ЗАСЛУГАХ МОЖНО ПРОЧИТАТЬ ВО МНОГИХ ИСТОЧНИКАХ. А ВОТ ИСТОРИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ НА ТЕМУ «ВАСИЛЕВСКИЙ-ЖЕНЩИНЫ-СТАЛИН» МОЖЕТ И НЕ ПОПАСТЬСЯ В ПОИСКЕ. А АНЕКДОТ НЕПЛОХОЙ: ЯКОБЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, КОГДА НАКОНЕЦ НАСТУПИЛА СПОКОЙНАЯ ЖИЗНЬ, НА ВАСИЛЕВСКОГО НАЧАЛИ ПОСТУПАТЬ ДОНОСЫ. АНОНИМНЫЕ «ДОБРОЖЕЛАТЕЛИ» СООБЩАЛИ РУКОВОДСТВУ СТРАНЫ, ЧТО ВАСИЛЕВСКОГО ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ ЖЕНЩИНЫ, И ОН ОТВЕЧАЕТ ИМ ВЗАИМНОСТЬЮ. РУКОВОДИТЕЛЬ ОХРАНЫ СТАЛИНА ПОСКРЁБЫШЕВ СООБЩИЛ ОБ ЭТОМ ВОЖДЮ НАРОДОВ И СПРОСИЛ: «ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ, ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ?». НА ЧТО СТАЛИН БУРКНУЛ В ОТВЕТ: «ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ – ЗАВИДОВАТЬ БУДЕМ».

Памятник Юрию Рериху

Для того чтобы познать окрестности Гоголевского бульвара, нужно основательно погулять по переулкам. За не очень примечательными фасадами могут скрываться калитки времени, куда стоит заглянуть тем, кто готов погрузиться в атмосферу 19-го века. Вот, например, особняк, принадлежавший Георгию Бостанжогло. Фамилия Бостанжогло озадачивает россиянина 21-го века. Происхождение этой фамилии сегодня распознать так же трудно, как и произнести её. Между тем, в конце 19-го века она бы не вызвала никаких вопросов, и любой житель Москвы при необходимости мог бы без запинки её выговорить. Почему? Потому что эта фамилия была написана на каждой второй пачке папирос или сигарет. Бостанжогло, без преувеличения, был «табачным королём» Российской империи. Бренд «Бостанжогло» был так же хорошо узнаваем, как и бренд производителя водки «Смирнов». Более того, семьи Смирнова и Бостанжогло имели родственные связи.

ИСТОРИЯ СЕМЬИ БОСТАНЖОГЛО ДОСТОЙНА ОТДЕЛЬНОЙ КНИГИ. СРЕДИ НОСИТЕЛЕЙ ФАМИЛИИ БОСТАНЖОГЛО БЫЛО МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ. БОСТАНЖОГЛО – ФАМИЛИЯ ГРЕЧЕСКАЯ, НО СИЛЬНО ИСКАЖЁННАЯ. НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО В ЭТОМ НЕТ. В РОССИЮ, НАЧИНАЯ С 15-ГО ВЕКА, ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЯ ПЕРЕСЕЛИЛОСЬ МНОГО ГРЕКОВ. ФАМИЛИИ ПРИБЫВШИХ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИНОГДА «НЕ ЛОЖИЛИСЬ» НА РУССКИЙ ЯЗЫК, И ИХ МЕНЯЛИ РОССИЙСКИЕ ЧИНОВНИКИ, ОФОРМЛЯВШИЕ ДОКУМЕНТЫ. ВТОРАЯ ЗАГАДКА – ПОЧЕМУ БОСТАНЖОГЛО НАЗЫВАЮТ «НЕЖИНСКИМИ» ГРЕКАМИ? ДЕЛО В ТОМ, ЧТО В ГОРОДЕ НЕЖИН, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ, ОБРАЗОВАЛАСЬ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ ОБЩИНА. ЭТО ПРОИЗОШЛО ЕЩЁ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 17-ГО ВЕКА. ОБЩИНА ПОЛУЧИЛА ПРАВА САМОУПРАВЛЕНИЯ. В НЕЖИНЕ БЫЛА ОСНОВАНА ГРЕЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ, КОТОРАЯ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ СЧИТАЛАСЬ ЛУЧШЕЙ ГИМНАЗИЕЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. НЕЖИНСКИЕ ГРЕКИ ВЫРАЩИВАЛИ ЗНАМЕНИТЫЕ «НЕЖИНСКИЕ ОГУРЦЫ», ПОПАВШИЕ В РАЦИОН АНГЛИЙСКОЙ КОРОЛЕВЫ. НО «ГРЕЧЕСКАЯ» ИСТОРИЯ НЕЖИНА ЗАКОНЧИЛАСЬ В КОНЦЕ 19-ГО ВЕКА. САМОУПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЖИВАНИЯ ГРЕЧЕСКОЙ ДИАСПОРЫ В ГОРОДЕ НЕЖИН ОТМЕНИЛИ, И НЕЖИНСКИЕ ГРЕКИ СТАЛИ ПЕРЕСЕЛЯТСЯ В БОЛЬШИЕ ГОРОДА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ЦЕЛЯХ МАСШТАБИРОВАНИЯ БИЗНЕСА.

Сохранилось несколько особняков 18-го и 19-го веков, выходящих на Гоголевский бульвар. В одном из особняков, согласно надписи на фасаде, проходили собрания декабристов. Охотно верим. Но почему после упоминания декабристов на фасаде начертано: 1830 год? Вроде бы, восстание декабристов датируется 1825 годом? Нужно разбираться.

Но главное, нужно разобраться с музеем имени Рериха. Этот музей ещё недавно находился рядом с музеем им. А. С. Пушкина. В настоящее время музей закрыт. На территорию зайти можно. Первое, что вы увидите, – это памятник Рериху. Но не тому Рериху в академической шапочке и с восточной бородкой, к которому мы привыкли. И не Святославу Рериху, его младшему сыну и художнику. Памятник посвящён старшему сыну Николая Рериха – Юрию Рериху. Он прожил не очень долгую жизнь. Был востоковедом, искусствоведом и ещё много кем.

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ РЕРИХ РОДИЛСЯ В 1902 ГОДУ В ГОРОДЕ ОКУЛОВКА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. В 1917 ГОДУ РОДИТЕЛИ ВЫВЕЗЛИ ЕГО В ФИНЛЯНДИЮ. БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ ЮРИЯ ПРОШЛА ЗА ГРАНИЦЕЙ. ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ И ИНДИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ ЮРИЙ РЕРИХ ПОЛУЧИЛ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США. ОН СТАЛ ПРИЗНАННЫМ В МИРЕ СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ ТИБЕТА. ЮРИЙ УЧАСТВОВАЛ В ЭКСПЕДИЦИЯХ НИКОЛАЯ РЕРИХА ПО ГИМАЛАЯМ, ГДЕ ОТВЕЧАЛ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ. В 1957 ГОДУ ОН ВЕРНУЛСЯ В СССР. В 1958 ГОДУ ЕМУ БЫЛА ПРИСУЖДЕНА СТЕПЕНЬ ДОКТОРА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК БЕЗ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ. УМЕР ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ РЕРИХ В 1960 ГОДУ В МОСКВЕ. ПОХОРОНЕН НА НОВОДЕВИЧЬЕМ КЛАДБИЩЕ.

Здание музея просто удивительно. На Знаменский переулок выходит фасад 18-го века. Перед фасадом стоят фигуры Николая Рериха и его супруги. На фасаде неизвестным художником увековечены дворовые девки в виде античных жриц, львы и многое другое, что не поддаётся систематизации. Но зайдите за это здание и посмотрите на него с другой стороны. Вы увидите классические русские палаты 17-го века. Палаты по своим размерам просто грандиозные. Это палаты бояр Лопухиных. Здание палат можно назвать масштабным и превышающим по размерам привычные нам палаты 17-го века. В этом симбиозе палат и усадьбы долгое время, более 30-ти лет, располагался музей Рерихов. А начинался музей Рерихов с того, что Святослав Рерих отдал свои работы и работы своего отца, находившиеся у него в коллекции, в собственность общественной организации, возглавляемой Анатолием Карповым (А. Карпов – чемпион мира по шахматам). Передача работ происходила под патронажем первого президента СССР Михаила Горбачёва. Знаковое культурное событие свершилось ещё до крушения СССР, но уже после начала «перестройки». Коллекция Рерихов, состоявшая из картин и прочих предметов, была перевезена из Индии в СССР и помещена в музей частных коллекций в Знаменском переулке. Сегодня коллекция перемещена в Государственный Музей народов Востока. В павильоне «Армения» на ВДНХ можно увидеть только часть этой коллекции. Многие экспонаты коллекции Рерихов находятся в запасниках Музея народов Востока.

Памятник Гоголю на Гоголевском бульваре

В районе Гоголевского бульвара находится гимназия, в которой учились многие знаковые для российской истории личности, расположен филиал Музея современного искусства, встречаются усадьбы знаменитых и известных людей 18-го века. Пройдите по бульвару, исследуйте его окрестности и почувствуйте себя первопроходцем и краеведом. Помимо того, о чём написано в этой книге, вы имеете возможность совершить много собственных открытий и обобщений. И, если почувствуете, что открытия ваши уникальные, напишите об этом в соцсетях. Мы должны делиться своими знаниями с другими людьми. Ибо сказано восточными мудрецами, с которыми общался Николай Рерих: чем больше мы отдаём миру – тем больше мы получаем извне…

Что касается внешней стороны Гоголевского бульвара, то она была в начале 20-го века застроена доходными домами. Архитектура этих домов интересна. Фасады домов по внешней стороне Гоголевского бульвара необычны и даже уникальны. Нам, конечно, стоит на них обратить внимание. Стоит также поискать интересные истории, связанные с людьми, жившими в этих домах. Но в настоящий момент мы движемся далее вдоль призрачной стены Белого города и отвлекаться не имеем возможности.

Львы у памятника Гоголю

Никитский бульвар

Nymph_i / Shutterstock.com

Никитский бульвар берёт своё начало от площади Арбатских ворот. О самой этой площади можно долго писать и рассказывать, так как она давно стала эпицентром общественной жизни в Москве. Самые посещаемые места площади Арбатских ворот – исторический кинотеатр «Художественный» и ресторан «Прага».

Кинотеатр «Художественный» был открыт в 1909 году. Это старейший кинотеатр в России. И, возможно, единственный кинотеатр в мире, имеющий столетнюю историю. Первоначально кинотеатр назывался «Синематограф Брокша». Название было дано по фамилии владельца кинотеатра Роберта Альберта Брокша. В начале 20-го века все кинотеатры назывались электротеатрами. Организация внутреннего пространства первых кинотеатров напоминала театральные залы. Здесь были и партер, и амфитеатр, и ложи, и галёрка. Само собой, в кинотеатрах имелся гардероб, дабы почтенная публика не держала верхнюю одежду в руках. Перед началом кинопоказов работал буфет. Публику перед началом сеанса развлекали музыкальные коллективы. Традиция выступлений в кинотеатрах оркестров, играющих популярную, а позднее – джазовую музыку, сохранилась в СССР до 60-х годов 20-го века. Буфеты работали в кинотеатрах до 70-х годов 20-го века. Потом в 80-х годах всё упростилось.

Ресторан «Прага» имеет свою уникальную историю. Трудно представить, но это так – здание, в котором находится ресторан Прага, было построено в 17-м веке. Конечно, оно неоднократно перестраивалось. Масштабная реконструкция произошла в конце 19-го века. В 1896 году купец Семён Петрович Тарарыкин выиграл здание в бильярд. После он провёл масштабную реконструкцию помещений. В результате появилось много банкетных залов, рассчитанных на компании средней величины. От большого центрального зала Тарарыкин отказался вообще. Бизнес-идея оказалась правильной. Ресторан, оформленный в помпезном стиле, с приватными залами, стал пользоваться популярностью у обеспеченных москвичей и московской богемы. Чехов, Репин и даже Лев Толстой бывали в ресторане «Прага». В советское время ресторан «Прага» был тоже очень популярен. При ресторане имелась кондитерская, где изготавливали торты «Прага» и «Птичье молоко». Многие москвичи с умилением вспоминают эти торты, которые их родители приносили домой по праздникам. Знали бы они, какие очереди приходилось выстаивать их папам и мамам…

В НАЧАЛЕ СТАРОГО АРБАТА В 70-Х ГОДАХ СУЩЕСТВОВАЛО КУЛЬТОВОЕ ЗАВЕДЕНИЕ – ПИВНОЙ БАР «ЖИГУЛИ». В ЭТОМ БАРЕ ПОДАВАЛИ ТОЛЬКО ПИВО И ОТВАРНЫЕ КРЕВЕТКИ В КАЧЕСТВЕ ЗАКУСКИ. БОЛЬШЕ НИЧЕГО. МОЖНО СЧИТАТЬ, ЧТО ЭТО ЗАВЕДЕНИЕ БЫЛО СВОЕОБРАЗНЫМ ЭКСПЕРИМЕНТОМ. ВЕДЬ ПИВО В НЁМ ПРОДАВАЛОСЬ НА РОЗЛИВ ИЗ АВТОМАТОВ. ПИВНОЙ БАР «ЖИГУЛИ» БЫСТРО СТАЛ ИЗВЕСТЕН НА ВЕСЬ СССР. ЕСЛИ ЧЕСТНО, ПИВО ТАМ БЫЛО СРЕДНЕГО КАЧЕСТВА. НАЗЫВАЛОСЬ ЭТО ПИВО «ЖИГУЛИ». И, КАК ОБЫЧНО В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ, ПЕРЕД ВХОДОМ В ЗАВЕДЕНИЕ СТОЯЛА ДЛИННАЯ ОЧЕРЕДЬ. ЧТО ЖЕ ПРИВЛЕКАЛО В ПИВНОЙ БАР МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ? ПРИВЛЕКАЛА, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ВКУСИТЬ КРЕВЕТОК, КОТОРЫХ В ТО ВРЕМЯ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ БЫЛО В ПРОДАЖЕ. А ВО ВТОРУЮ – ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСИДЕТЬ С ДРУЗЬЯМИ В БАРЕ, А НЕ ДОМА НА КУХНЕ. НО ДАЖЕ В ТО ВРЕМЯ ДОСТОЙНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ПИВНОМУ БАРУ «ЖИГУЛИ» ИМЕЛАСЬ. ЭТО БЫЛ БУФЕТ В КИНОТЕАТРЕ «УДАРНИК». ОБ ЭТОМ БУФЕТЕ ЗНАЛИ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ. КРЕВЕТОК В БУФЕТЕ НЕ БЫЛО, НО ПРОДАВАЛИСЬ БУТЕРБРОДЫ С ЧЁРНОЙ ИКРОЙ, КАК В БУФЕТЕ КРЕМЛЁВСКОГО ДВОРЦА СЪЕЗДОВ. ПИВО В КИНОТЕАТРЕ «УДАРНИК» БЫЛО ОТМЕННОЕ. ВОЗМОЖНО, КТО-ТО ЕЩЁ ПОМНИТ ПИВО «НАША МАРКА», «БАДАЕВСКОЕ» И «ОСТАНКИНСКОЕ» В БУТЫЛКАХ ЁМКОСТЬЮ 330 ГРАММОВ. ДАЖЕ В НАШЕ ВРЕМЯ ПИВНОГО ИЗОБИЛИЯ ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ЭТИХ МАРКАХ ВЫЗЫВАЮТ НОСТАЛЬГИЮ. МОЖНО БЫЛО КУПИТЬ БИЛЕТ В КИНОТЕАТР И НЕ ИДТИ НА СЕАНС. ИЛИ ЗАЙТИ В КИНОТЕАТР СРАЗУ ПОСЛЕ НАЧАЛА ОЧЕРЕДНОГО СЕАНСА.

Если вы не пытаетесь пройти по Бульварному кольцу за один день, то начать изучение Никитского бульвара можно, приехав на метро на станцию «Арбатская». Выйти из метро нужно в сторону улицы Воздвиженка. И первое, что попадётся вам на глаза при выходе и на что стоит обратить особое внимание, это особняк Арсения Морозова. Особняк, уникальный для Москвы. Он построен в стиле мануэлино. Колонны главного входа представляют собой сплетённые корабельные канаты. Украшают фасад раковины. Очень красивый эркер отсылает нас в прекрасный мир подводных джунглей тропических морей… Но не задерживайтесь около особняка Арсения Морозова слишком долго. На Никитском бульваре нас ожидает много интересного.

АРХИТЕКТУРНЫЙ СТИЛЬ МАНУЭЛИНО ЗАРОДИЛСЯ В ПОРТУГАЛИИ ВО ВРЕМЕНА ПРАВЛЕНИЯ КОРОЛЯ МАНУЭЛЯ ПЕРВОГО В КОНЦЕ 15-ГО – НАЧАЛЕ 16-ГО ВЕКОВ. ТО БЫЛА ЭПОХА ПОКОРЕНИЯ ЛЮДЬМИ МИРОВОГО ОКЕАНА И ПРИСОЕДИНЕНИЯ НОВЫХ КОЛОНИАЛЬНЫХ ВЛАДЕНИЙ. ПОРТУГАЛИЯ НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ВОЗГЛАВИЛА ЭТОТ ПРОЦЕСС. В СТРАНЕ НАЧАЛСЯ ИНТЕНСИВНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ. РЕЗУЛЬТАТОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОДЪЁМА СТАЛО, В ТОМ ЧИСЛЕ, И АКТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРНЫЙ СТИЛЬ МАНУЭЛИНО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ЭЛЕМЕНТЫ ГОТИКИ, МАВРИТАНСКОГО СТИЛЯ И МОРСКИХ МОТИВОВ. КАК СЧИТАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ, СТИЛЬ МАНУЭЛИНО – ЭТО ПОРТУГАЛЬСКИЙ ВАРИАНТ АРХИТЕКТУРЫ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

Следующий объект, на который стоит обратить внимание в окрестностях Никитского бульвара, это Дом Моссельпрома. Здание хорошо просматривается со стороны площади Арбатских ворот. Но чтобы увидеть и прочесть надписи на боковой стене, вам придётся подойти к дому близко и обойти его с другой стороны. На стене Дома Моссельпрома мы можем увидеть первую советскую рекламу в стиле «пролетарский авангард». Это совместная работа Владимира Маяковского и Александра Родченко с супругой. К сожалению, то, что мы видим сегодня – не оригинал. Надписи восстановили в наше время. Но всё равно интересно. Тем более, что дом Моссельпрома в 20-е годы 20-го века позиционировался как первый московский небоскрёб. Высотки вдоль улицы Новый Арбат, построенные в 70-х годах 20-го века, тоже когда-то считались небоскрёбами. Но они не стали туристическими достопримечательностями Москвы. Так и стоят теперь эти памятники архитектуры времён «развитого социализма» – серые и печальные.

Переходим на другую сторону Никитского бульвара. Здесь нас ожидает встреча с «настоящим» Николаем Васильевичем Гоголем. Вы, надеюсь, уже поняли, что речь идёт о памятнике Гоголю, который был создан ещё до революции. Памятник «печальному» Гоголю стоит во дворе городской усадьбы Алексея Толстого. Нужно признать, что место для памятника печальному Гоголю было выбрано правильно. Именно в этой усадьбе Николай Васильевич Гоголь провёл свои последние годы жизни. Именно здесь, перед смертью, Гоголь сжёг рукопись второй части «Мертвых душ». «Печальный» Гоголь сидит как-то криво и немного боком. Смотрит в сторону и вниз. По лицу его блуждает улыбка, присущая людям с нервными расстройствами, склонным к перепадам настроения. Не годился такой Гоголь на роль борца с «родимыми пятнами царизма». И на роль предтечи пролетарских писателей-сатириков, бичевавших капиталистический строй, тоже не годился. Вот и убрали его «с глаз долой» с окончания Гоголевского бульвара. Но это действительно «настоящий» Гоголь. Такой, каким он был в жизни.

Дом Моссельпрома у площади Арбатских ворот

Особняк Арсения Морозова

Этот замечательный памятник создан талантливым скульптором Николаем Андреевым. Андреев изучил все доступные материалы, перечитал произведения Гоголя, встречался с людьми, которые общались с Гоголем (в первые годы 20-го века такие люди ещё были живы). И в результате был создан лучший памятник в Москве. И это не только моё личное мнение. Надеюсь, с ним согласятся многие. Памятник Гоголю открыли в 1909 году при большом стечении народа. На открытии присутствовало много иерархов РПЦ.

«Настоящий» Гоголь когда-то стоял на Гоголевском бульваре на том месте, где сегодня стоит его двойник. По легенде, скульптура Андреева очень не нравилась Сталину. Поэтому во время празднования очередного юбилея Гоголя памятник всё же заменили.

Справедливости ради нужно сказать, что скульптура вызывала много вопросов не только у вождя народов. Еще до Октябрьской революции было немало деятелей культуры, недовольных работой Николая Андреева. В вину скульптору вменялось то, что национальный герой изображён не в момент своей славы и величия, как этого требовала традиция, а в момент душевного кризиса. Это отмечали «мир-искусники» в лице Михаила Нестерова, это отмечали и философы в лице Василия Розанова. Даже сама Вера Мухина «прошлась катком» по художественному замыслу Николая Андреева. Да, действительно, в андреевском Гоголе виден душевный надлом. Но таким на самом деле, наверное, Гоголь и был. И не думал Гоголь бороться с царизмом и улучшать Российскую империю. Более того, он пользовался благами этого самого самодержавия. Например, широко известный факт – император выделил Гоголю именную стипендию, для того чтобы писатель совершил большое путешествие по Италии. Стипендию Николай Васильевич принял с почтением…

Но, к чести критиков памятника и самого скульптора Андреева, надо отметить, что никто не ставил под сомнение художественную ценность произведения Николая Андреевича. А ещё нужно помнить об одном очень важном человеке, участвовавшем в создании первого памятника Гоголю. Это архитектор. Без архитектора не рождается на свет ни один памятник. Архитектором первого памятника Гоголю был Фёдор Шехтель.

Ну, что это мы так увлеклись шедевром Николая Андреева? Пора нам покинуть усадьбу Алексея Толстого и двигаться дальше.

Однако далеко уйти у нас не получится. Рядом с усадьбой находится ещё один интересный дом. Это Дом Полярников. Почему слово «полярник» я написал с большой буквы? А потому, что в 20-30-е годы 20-го века полярники занимали в умах просвещённой части человечества то место, которое в 60-е годы 20-го века заняли космонавты, а в 70-е – рок-звёзды. Дом полярников был построен для Главного управления Северного морского пути. Архитектор дома – Евгений Йохелес. Дом был построен в стиле неоренессанс. Можно считать, что этот стиль – некая предтеча сталинского ампира. Если присмотритесь, то на фасаде дома обнаружите много архитектурных элементов, присущих эпохе Возрождения. Но в то же время крыша дома очень напоминает китайские многоэтажные здания эпохи правления председателя Мао.

«Грустный» Гоголь

В доме жили представители самой популярной в 30-х годах в советском народе профессии – люди, которые занимались покорением и освоением Северного полюса планеты Земля. Среди жильцов дома был лётчик-полярник, получивший звезду Героя Советского Союза № 1 в 1934 году. Фамилия этого лётчика – Ляпидевский Анатолий Васильевич.

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛЯПИДЕВСКИЙ РОДИЛСЯ В 1908 ГОДУ В СЕЛЕ БЕЛАЯ ГЛИНА МЕДВЕЖЕНСКОГО УЕЗДА СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ. СЕГОДНЯ ЭТО БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. ЛЯПИДЕВСКИЙ УЧАСТВОВАЛ В СПАСЕНИИ ЭКИПАЖА ПАРОХОДА «ЧЕЛЮСКИН», ПОТЕРПЕВШЕГО КРУШЕНИЕ ВО ЛЬДАХ АРКТИКИ ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ. АНАТОЛИЙ ЛЯПИДЕВСКИЙ СОВЕРШИЛ 29 ПОИСКОВЫХ ВЫЛЕТОВ И, НАКОНЕЦ, ОБНАРУЖИЛ ЛАГЕРЬ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ 5 МАРТА 1934 ГОДА. ЛЯПИДЕВСКИЙ СОВЕРШИЛ ПОСАДКУ НА ЛЬДИНУ И СМОГ ВЫВЕЗТИ ДЕСЯТЬ ЖЕНЩИН И ДВОИХ ДЕТЕЙ. ЗА МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ, ПРОЯВЛЕННЫЕ ПРИ СПАСЕНИИ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, АНАТОЛИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ 20 АПРЕЛЯ 1934 ГОДА БЫЛО ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА С ВРУЧЕНИЕМ ОРДЕНА ЛЕНИНА. ЗВАНИЕ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В 1939 ГОДУ БЫЛО ДОПОЛНЕНО МЕДАЛЬЮ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА». И 4 НОЯБРЯ 1939 ГОДА ЛЯПИДЕВСКОМУ БЫЛА ВРУЧЕНА МЕДАЛЬ № 1.

Позднее, уже в 70-х годах 20-го века, в Доме полярников появились квартиры, в которых жили известные актёры Малого театра. Так, в доме поселился «доктор Ватсон» – актёр Виталий Соломин. Других актёров Больших и Малых советских (в прошлом императорских) театров перечислять не буду.

Пройдя вверх до конца бульвара по внешней его стороне, мы можем побывать в церкви Фёдора Студита. Церковь построена в 1626 году. Она примечательна тем, что в ней венчались родители Александра Васильевича Суворова. Позднее в этой церкви крестили самого Суворова. А ещё, будучи мальчиком, Александр Суворов пел здесь в церковном хоре.

А знаете ли вы, что Никитский бульвар назывался в советское время Суворовским? Возможно, что знаете. А вот то, что на улице Большая Никитская находится дом отца Александра Суворова, известно далеко не всем. Памятная доска на этом доме имеется, но она плохо просматривается с улицы. А когда листва покрывает деревья, не видна вовсе. Памятная доска выглядит необычно. Она установлена ещё в 1913 году. На церкви Фёдора Студита тоже есть упоминание об Александре Васильевиче Суворове. Рядом с церковью похоронена его мать и, предположительно, другие родственники.

Считается, что церковь во имя Фёдора Студита – единственная в Москве и в России. Она названа так в честь знаменитого стояния войск на реке Угре. Это событие произошло 11 ноября 1480 года (как раз в день поминовения Фёдора Студита) и положило конец монголо-татарскому владычеству на Руси.

Кроме того, существует красивая, но не подтверждённая документально история о том, что рядом с этой церковью в начале 17-го века московское духовенство встречало вернувшегося из польского плена отца первого царя из династии Романовых. Звали его в миру Фёдором, а в вынужденном монашестве – Филаретом. Фёдор Романов стал монахом по велению победившего его в борьбе за царский престол Бориса Годунова. Насильственное пострижение в монахи было хорошей альтернативой убийству политического оппонента. Это по своей сути являлось «политическим убийством». Человек, принявший монашеский постриг, не мог претендовать на трон. Но и в монашестве Фёдор Романов не успокоился. Не имея возможности бороться за царский престол, он стал патриархом всея Руси. А при благоприятном стечении обстоятельств по прошествии Смутного времени возвёл на престол своего сына. Фёдор Романов считал Фёдора Студита своим небесным покровителем.

Напротив маленькой церкви Фёдора Студита находится гигантская церковь Большого Вознесения. Архитектура церкви типична для конца 18-го века. В строении чувствуется влияние ведущих архитекторов времени правления Екатерины Второй – Василия Баженова и Матвея Казакова. Церковь известна всем как место венчания Александра Сергеевича Пушкина и Натальи Гончаровой. Об этом событии напоминает памятная доска на церкви и немного странная ротонда с фигурами Пушкина и Гончаровой на площади Никитских Ворот. В настоящее время церковь работает и имеет достаточно большой приход. В церковь приходят перед экзаменами студенты Музыкальной академии имени Гнесиных. Среди студентов Гнесинки существует поверье, что если зайти в церковь перед экзаменом и помолиться перед одной из икон, то экзамен будет сдан успешно. Рекомендуется, если это возможно, приходить в церковь с инструментом, на котором придётся играть на экзамене. Возможно, это поверье действительно помогает молодым музыкантам. Однако у церкви есть собственная проблема, справиться с которой ей пока никто не может помочь. Проблемой являются закопченные внутренние стены собора. В годы советской власти церковь Большого Вознесения отдали Энергетическому институту им. Кржижановского. Институт изучал искусственную молнию. Некое подобие экспериментов, которые проводились в Энергетическом институте, вы могли видеть в фильме «Весна» с Любовью Орловой в главной роли. Руководил институтом серьёзный и известный учёный – Глеб Кржижановский. В целях научных исследований в центре собора под куполом была выкопана яма глубиной около семи метров. Далее были установлены электроды – под куполом собора и на дне ямы. На эти электроды подавали напряжение от специального высоковольтного генератора электрической энергии. Разность потенциалов между электродами с помощью трансформаторов увеличивали до тех пор, пока электрический заряд не пробивал воздух между электродами. Этот разряд и был той искусственной молнией, которую исследовали учёные. В результате экспериментов стены закоптились. Вывести копоть современными средствами нет возможности.

Памятная доска на церкви Большого Вознесения

Но это ещё не вся история церкви Большого Вознесения. Самое главное напоследок.

По легенде, в ещё недостроенной церкви Большого Вознесения во второй половине 18-го века произошло венчание Екатерины Второй и князя Потёмкина. Брак был тайным. Никаких документальных свидетельств о этом событии не сохранилось. Так же, как и о тайном браке её предшественницы Елизаветы Петровны и графа Разумовского. В результате этого брака на свет появилась девочка, получившая имя Елизавета Григорьевна Тёмкина.

ЕЛИЗАВЕТА ГРИГОРЬЕВНА ТЁМКИНА РОДИЛАСЬ 13 ИЮЛЯ 1775 ГОДА. ЕЁ РОДИТЕЛЯМИ БЫЛИ (ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО) СВЕТЛЕЙШИЙ КНЯЗЬ ГРИГОРИЙ ПОТЁМКИН-ТАВРИЧЕСКИЙ И ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ. РОДЫ ПРОШЛИ В МОСКВЕ. ФАМИЛИЮ ДЕВОЧКА ПОЛУЧИЛА ОТ ОТЦА. НО, КАК ТРЕБОВАЛИ ПРАВИЛА ТОГО ВРЕМЕНИ, ФАМИЛИЯ БЫЛА НЕМНОГО ИЗМЕНЕНА. КОГДА ДЕВОЧКА ВЫРОСЛА, ЕЁ ВЫДАЛИ ЗАМУЖ ЗА ИВАНА ХРИСТОФОРОВИЧА КАЛАГЕОРГИ. ИВАН ХРИСТОФОРОВИЧ КАЛАГЕОРГИ БЫЛ ДРУГОМ ДЕТСТВА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА РОМАНОВА. ЕЛИЗАВЕТА ТЁМКИНА ПОЛУЧИЛА ОТ ОТЦА В НАСЛЕДСТВО БОЛЬШИЕ ПОМЕСТЬЯ В НОВОРОССИЙСКОМ КРАЕ. В БРАКЕ ЕЛИЗАВЕТОЙ ГРИГОРЬЕВНОЙ БЫЛО РОЖДЕНО 10 ДЕТЕЙ: 4 СЫНА И 6 ДОЧЕРЕЙ. ЕЛИЗАВЕТА ГРИГОРЬЕВНА ТЁМКИНА УМЕРЛА В МОСКВЕ В ПРЕКЛОННОМ ВОЗРАСТЕ 25 МАЯ 1854 ГОДА. ИЗВЕСТНЫ ДВА ПОРТРЕТА, НА КОТОРЫХ ИЗОБРАЖЕНА ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ДОЧЬ ЕКАТЕРИНЫ ВТОРОЙ. ОБА ПОРТРЕТА НАХОДЯТСЯ В ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕЕ.

Палаты Гранатного двора недалеко от Никитского бульвара

В окрестностях Никитского бульвара много интересного. На второй линии с внешней стороны бульвара, в Мерзляковском переулке, стоит доходный дом вдовы действительного статского советника Марии Дюгамель. В этом доме многократно бывал Иоанн Кронштадтский. Рядом с домом Марии Дюгамель находится доходный дом врача-гинеколога Александрова. Он отличается уникальным фасадом в стиле модерн. Напротив доходного дома Александрова расположена детская музыкальная школа при Московской консерватории. В 50-е годы в здании детской музыкальной школы работала лучшая общеобразовательная школа Москвы № 110. В этой школе получили образования дети многих руководителей СССР. Школа была лучшей в Москве не потому, что в ней учились дети руководства страны. Наоборот – руководство СССР отдавало своих детей в школу № 110 потому, что она была лучшей в городе.

На внутренней части Никитского бульвара в бывшем особняке Огарёвых расположен сегодня «Театр у Никитских ворот». Ещё до Октябрьской революции строение было реконструировано и в нём расположился кинотеатр «Унион». В советское время этот кинотеатр стал кинотеатром «повторного фильма».

Во время прогулки по Никитскому бульвару обязательно возникает вопрос – что это за огромное здание, расположенное по адресу: Никитский бульвар, дом 12? Это явно дореволюционное строение поражает своими размерами. Ответ: здание построено в 1914–1915 годах 20-го века для служащих московской конторы Государственного банка Российской империи. Архитектор – Богдан Нилус.

В окрестностях Никитского бульвара можно увидеть много красивых особняков, в которых сегодня находятся резиденции послов разных стран. Это неудивительно. Район стал считаться аристократическим ещё во второй половине 18-го века. Статус аристократического район Никитского бульвара сохранил даже после Октябрьской революции 1917 года. Между улицами Большая Никитская и Спиридоновка расположено много домов, в которых жили представители партийной номенклатуры СССР. Об этом говорят многочисленные памятные доски на фасадах этих домов.

И сегодня окрестности Никитского бульвара считаются весьма престижным местом для жизни в Москве.

Тверской бульвар

Ignat ‘Dyor’ Solovey / Shutterstock.com

Тверской бульвар – первый и старейший бульвар в Бульварном кольце Москвы. Его проект был готов ещё за 7 лет до того, как разобрали крепостную стену Белого города на этом участке. Но обустроили бульвар только через 14 лет после сноса крепостной стены. Таким образом, бульвар задумывался и создавался на протяжении 21 года. Долгое время это был единственный бульвар в Москве. Можно представить себе, что в конце 18-го века москвичи назначали встречи просто на Бульваре.

Часто возникает вопрос о том, какой из десяти бульваров в Москве самый протяжённый? Да – это Тверской бульвар.

Когда Наполеон со своими войсками стоял в Москве, французские солдаты разбили лагерь прямо на Тверском бульваре. Тем, кто видел исторические реконструкции на московских бульварах накануне чемпионата мира по футболу 2018 года, будет легко представить обстановку на Тверском бульваре в 1812 году. Здесь стояли палатки и полыхали огни полевых кухонь наполеоновской армии.

В начале Тверского бульвара находится памятник Тимирязеву. И если А. С. Пушкин – это «наше всё» в литературе, то Климент Аркадьевич Тимирязев, похоже, после Октябрьской революции 1917-го года воспринимался руководителями нового государства как «наше всё» в естествознании. Его именем названа сельскохозяйственная академия, которая до этого называлась Петровской. Не успел Тимирязев умереть в 1920 году, как уже в 1923(!) году на Тверском бульваре появляется памятник работы скульптора Меркулова. И всё почему? Оказывается, Климент Аркадьевич Тимирязев прочитал «Капитал» Карла Маркса гораздо раньше, чем это сделал Владимир Ильич Ленин! Исходя из дат его жизни и времени прочтения фундаментального труда классика марксизма, можно было объявить его буквально «со-мыслителем» Карла Маркса! И объявили, не моргнув глазом. Вот как интересно работала мысль профессиональных творцов революционной мифологии. Современные создатели рекламных роликов – учитесь у классиков рекламы. Они, классики современной пропаганды и рекламы, жили не в США, а в Российской империи начала 20-го века! Учебников эти «крутые парни» коммунистического мифотворчества не оставили. Учиться можно только на примерах, то есть изучать «кейсы».

На самом деле, если разобраться, Климент Аркадьевич Тимирязев был отъявленным представителем «классово чуждых» российским пролетариям элементов. В его роду были и полицмейстеры, и помещики, и даже бежавшие от Французской революции франко-немецкие бароны Боде.

Пройдём по центральной части Тверского бульвара, рассматривая его внутреннюю и внешнюю стороны. В центральной части бульвара установлен памятник Сергею Есенину. Основанием для установки памятника в этом месте послужил тот факт, что недалеко от Тверского бульвара на улице Тверская в 1919 году было открыто литературное кафе «Стойло Пегаса», которое имело к Есенину непосредственное отношение. Дело в том, что в 1919 году Сергей Есенин при поддержке будущего наркома просвещения А. В. Луначарского основал поэтическую «Ассоциацию вольнодумцев». Ассоциация имела право открыть кафе, что Есенин со товарищи не преминули сделать. В кафе «Стойло Пегаса» устраивались тематические вечера, на которых выступали все ведущие поэты того времени. И в первую очередь поэты-имажинисты.

В конце Тверского бульвара ещё в 1880 году был установлен памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Памятник был обращён лицом к Страстному монастырю.

Через 70 лет, в 1950-м году, памятник был перемещён на Пушкинскую площадь и развёрнут на 180 градусов. Теперь он стоит спиной к тому месту, на котором находился монастырь.

О ПУШКИНЕ, О «НАШЕМ ВСЁ В ЛИТЕРАТУРЕ», МЫ ВСЕ ЗНАЕМ ПОЧТИ ВСЁ! НО, НЕСМОТРЯ НА ЭТО, ОЧЕНЬ МНОГИЕ – КОЛИЧЕСТВО ЭТИХ ЛЮДЕЙ СЛИШКОМ ВЕЛИКО, ЧТОБЫ НА НИХ НЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЯ – СЧИТАЮТ, ЧТО ВЕЛИКИЙ ПОЭТ РОССИИ РОДИЛСЯ В ГОРОДЕ НА НЕВЕ. ЭТО НЕ ТАК. РОДИЛСЯ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ В МОСКВЕ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕЙ НЕМЕЦКОЙ СЛОБОДЫ. ДОМ, В КОТОРОМ ОН РОДИЛСЯ, НЕ СОХРАНИЛСЯ. НА МЕСТЕ ДЕРЕВЯННОГО(!) ДОМА, В КОТОРОМ РОДИЛСЯ ПОЭТ, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАХОДИТСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА. ШКОЛА РАСПОЛОЖЕНА РЯДОМ СО СТАНЦИЕЙ МЕТРО «БАУМАНСКАЯ». ПЕРЕД ШКОЛОЙ СТОИТ ПАМЯТНИК А. С. ПУШКИНУ. ПАМЯТНИК НЕСТАНДАРТНЫЙ. ЭТО БЮСТ. ПУШКИН ИЗОБРАЖЁН В ВОЗРАСТЕ УЧЕНИКА СТАРШИХ КЛАССОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ. ЮНОЕ ЛИЦО, ВОЛОСЫ РАЗВЕВАЮТСЯ НА ВЕТРУ… ЕСЛИ ВЫ НАБЕРЁТЕ В ИНТЕРНЕТЕ ПОИСКОВЫЙ ЗАПРОС «ПАМЯТНИК ПУШКИНУ», ТО ЯНДЕКС ВАМ ВЫДАСТ ИНФОРМАЦИЮ О ПАМЯТНИКЕ НА ТВЕРСКОМ БУЛЬВАРЕ, ПАМЯТНИКАХ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ДАЖЕ О ПАМЯТНИКЕ ПУШКИНУ В ЭФИОПИИ. И ЕСЛИ УЖ ВСЕЗНАЮЩИЙ ЯНДЕКС НЕ ИНДЕКСИРУЕТ ПАМЯТНИК ПУШКИНУ У МЕТРО БАУМАНСКАЯ В МОСКВЕ, СМЕЮ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО МНОГИЕ «МОСКВИЧИ И ГОСТИ СТОЛИЦЫ» ВООБЩЕ НЕ ПОДОЗРЕВАЮТ О СУЩЕСТВОВАНИИ ЭТОГО БЮСТА-ПАМЯТНИКА В БЫВШЕЙ НЕМЕЦКОЙ СЛОБОДЕ. И КРЕСТИЛИ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА В ЕЛОХОВСКОМ СОБОРЕ РЯДОМ С СОВРЕМЕННОЙ СПАРТАКОВСКОЙ ПЛОЩАДЬЮ. БЛИЖАЙШАЯ СТАНЦИЯ МЕТРО – «БАУМАНСКАЯ».

Вокруг старейшего московского бульвара формировалась интересная городская среда. Эта среда во многом утеряна. То, что было построено до начала 19-го века, сгорело во время пожара 1812 года. Поэтому классические городские усадьбы в районе Тверского бульвара отсутствуют. Есть, правда, усадьбы, построенные в первой половине 19-го века, но уже после нашествия «корсиканского чудовища». Они, эти усадьбы, несут некий дух 18-го века. Во второй половине 19-го века вдоль Тверского бульвара начали активно строить доходные дома.

Не вдаваясь в детальное изучение строений вдоль Тверского бульвара, остановимся на некоторых интересных объектах.

В первую очередь, это дом актрисы Марии Ермоловой на внешней стороне бульвара. Ермолова жила в этом доме 39 лет. Как ни странно, дом не был конфискован после октября 1917 года. Ермолова оставалась здесь жить даже после эмиграции мужа. В доме некоторое время работал госпиталь. А в 1920 году Моссовет передал этот дом в пожизненное пользование актрисы. Этот факт, помимо всего прочего, говорит о всероссийском маниакальном увлечении театром в начале 20-го века. «Профессорам Преображенским» квартиры, не говоря уже о домах, в пожизненное пользование не оставляли.

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ СУЩЕСТВОВАЛО ЗВАНИЕ ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА ИМПЕРАТОРСКИХ ТЕАТРОВ. ОНО, ЭТО ЗВАНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧАЛОСЬ ДЛЯ ДРАМАТИЧЕСКИХ АКТЁРОВ И АРТИСТОВ ТЕАТРОВ ОПЕРЫ И БАЛЕТА. МАРИЯ ЕРМОЛОВА УДОСТОИЛАСЬ ЭТОГО ЗВАНИЯ В 1902 ГОДУ. КРОМЕ ТОГО, ДО ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ СУЩЕСТВОВАЛО ЗВАНИЕ СОЛИСТА ИМПЕРАТОРСКИХ ТЕАТРОВ. ВСЕ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ЗВАНИЯ БЫЛИ УПРАЗДНЕНЫ В 1918 ГОДУ. НО НА СМЕНУ ИМ ПРИШЛИ НОВЫЕ ЗВАНИЯ ДЛЯ АРТИСТОВ И АКТЁРОВ ВСЕХ МЫСЛИМЫХ ЖАНРОВ – ЗАСЛУЖЕННЫЙ И НАРОДНЫЙ АРТИСТ РСФСР. ПОЗДНЕЕ ПОЯВИЛИСЬ ЗВАНИЯ НАРОДНОГО И ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА СССР. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ НАЛИЦО, КАК И ОТСУТСТВИЕ ФАНТАЗИИ У ПРОЛЕТАРСКИХ КУЛЬТУРТРЕГЕРОВ.

Сейчас в доме Марии Ермоловой расположен музей имени великой актрисы. Посетив музей, мы можем получить представление о том, в каких условиях жили представители верхушки среднего класса Российской империи накануне её крушения. Наивно предполагать, что этот дом приобрела сама Ермолова. На самом деле, дом в 1889 году купил её муж, преуспевающий адвокат Николай Шубинский. Если вы придёте в дом-музей, то увидите конторку, за которой работал адвокат Шубинский. Обратите внимание, что ещё до появления акронима ЗОЖ (здоровый образ жизни) работники интеллектуального труда понимали, что долго пребывать в сидячем положении очень вредно. Они, интеллектуалы 19-го века, заказывали для себя специальные «конторки» – микро-столы, позволявшие работать стоя. Ещё одним интересным элементом интерьера дома Ермоловой является большое зеркало в кабинете мужа. Перед этим зеркалом адвокат устраивал репетиции своих выступлений в суде. Сейчас нам гораздо проще – мы можем записать своё выступление на видео и внести коррективы. А ведь ещё в середине 20-го века это было невозможно. Оперные певцы были буквально очарованы первыми магнитофонами. Они называли магнитофон «звуковое зеркало».

О талантах Марии Ермоловой мы можем судить только по воспоминаниям её современников. Вы, дорогие мои читатели, и сами понимаете, что актриса Мария Ермолова, какой бы замечательной она ни была, не вызывает никаких эмоций у тех, кто не видел её игры на сцене. А вот детали быта людей, живших в начале 20-го века, нам и сейчас очень интересны. Интересно и то, что в стенах дома Ермоловой был создан замечательный романс, который мы с вами, друзья, поём до сих пор:

Я ехала домой, душа была полна
Неясным для самой, каким-то новым счастьем.
Казалось мне, что все с таким участьем,
С такою ласкою глядели на меня.

Здорово! Мурашки по коже… Автор романса – певица и актриса Мария Пуаре, которая провела своё детство в доме Ермоловой, когда он ещё не был «домом Ермоловой», а принадлежал предыдущему владельцу. И для чего, справедливо спросите вы, было вспоминать о Ермоловой, если она не есть герой вашей повести?! Да потому, господа, что судьба Марии Ермоловой – это пример судьбы человека, жившего в период фундаментальных изменений в России. И ещё потому, что стёкла Дома Ермоловой имеют розовый цвет. Да, это очень существенный факт. В конце её земной жизни Ермолову тяготило то, что 9 месяцев в году в Москве очень редко на небосклон выходило солнце. Дабы приукрасить действительность, поклонники Ермоловой заменили обыкновенные прозрачные стёкла на стёкла с розоватым оттенком. По счастью, эти стёкла дожили до наших дней. Когда мы в очередной раз будем сетовать по поводу отсутствия солнца в Москве, вспомним про Ермолову, закажем замену стёкол и будем возносить благодарственные молитвы всевышнему за то, что Россия имеет лучшую в мире театральную школу. И ещё за то, что мы, москвичи, имеем возможность и сегодня наслаждаться театральным искусством на ежедневной основе.

Ну, а за какой дом вдоль Тверского бульвара мы теперь возьмёмся? Вы уже поняли, что нельзя бездумно хвататься за всё подряд. Иначе увязнем в историческом «фактографическом болоте».

Предлагаю сломать «временную ленту» и озадачиться зданием ТАСС. Для этого нужно мысленно перенестись в наше советское прошлое. И что мы в этом советском прошлом обнаружим?

Очень много интересного. Для начала выясним, как здание ТАСС было создано. И что аббревиатура ТАСС обозначает. ТАСС – это Телеграфное агентство Советского Союза.

Строительство здания ТАСС было начато в 1970 году и закончено в 1977 году. Всё это время не утихали споры по поводу этажности здания. Первоначально планировали построить здание в 25 этажей. Для середины 70-х годов 20-го века это был настоящий небоскрёб. Но нашлись противники в тогдашнем КГБ. «Нет, ни за что!» – воскликнули они, – «С крыши такого здания даже слабо подготовленный Джеймс Бонд иностранной разведки может из снайперской винтовки с оптическим прицелом положить любого безвинно прогуливающегося по кремлёвскому двору члена ЦК КПСС!» Насмотрелись, видно, болезные, на закрытых просмотрах фильмов с Шоном Коннери в главной роли. Кончилось дело тем, что в начале Тверского бульвара было построено весьма скромное по этажности здание. Пули снайперских винтовок предполагаемых шпионов, начни они стрелять от отчаяния, гарантированно застряли бы в окружающих строениях. А само здание ТАСС не нарушило своими размерами окружающей архитектурной среды. В итоге москвичи остались довольны. Многие граждане России помнят внушительную фразу «ТАСС уполномочен заявить…», с которой начинались все важные правительственные сообщения в СССР. На этом фоне забавным выглядит первое шутливое сообщение ТАСС от 21 октября 1977 года из новой штаб-квартиры:

Всем, всем, всем,
Новоселье в целом мире,
Всюду – песни, всюду – пляс,
Нынче в новой штаб-квартире
Размещается и ТАСС.

Здание ТАСС до сих пор выглядит очень стильным, пропорциональным, радует глаз и живёт своей жизнью. В витринах первого этажа проходят фотовыставки, которые не оставляют равнодушными граждан бывшего СССР.

Технологии уничтожают информационных монстров былых времён. Сегодня аббревиатура ТАСС утратила смысл. Но здание и название остались. Надолго ли? Никто не знает.

Ну, куда пойдём дальше? Предлагаю пойти в синагогу на Большой Бронной. Это уникальное место. Когда-то на месте синагоги находился дом банкира Полякова. Мало того что на деньги Полякова построили главную московскую синагогу в Большом Спасоглинищевском переулке, – стараниями банкира на улице Большая Бронная появилась синагога на месте его городского особняка. То есть человек, в силу своих религиозных убеждений, уступил свой собственный городской особняк религиозной общине! Браво! В обстановке современного города трудно представить, чтобы некто пошёл на похожий шаг. Сегодня синагога на Бронной – это синагога любавичских раввинов. Последователей любавичских раввинов называют хасидами. Их учение не принимается, или принимается не полностью, последователями традиционного иудаизма. Но, тем не менее, хасиды существуют, и их достаточно много. Борьба за часть наследия любавичских равви в виде так называемой библиотеки Шнеерсона ведётся не на жизнь, а на смерть. Хасиды, живущие сегодня в Соединённых Штатах Америки, требуют отдать им библиотеку равви Шолом-Дов-Бер Шнеерсона, в силу исторических обстоятельств находящуюся в Москве. Российская национальная библиотека, в которой хранится библиотека Шнеерсона, предлагает точные цифровые копии всех книг, но для передачи самой библиотеки руководство РНБ оснований не видит. В ответ американские хасиды подают иски в суды первой инстанции на территории США… в общем, процесс бесконечный, и безработица юристам, связанным с этой тяжбой, не грозит.

РАВВИ-ШОЛОМ ДОВ-БЕР ШНЕЕРСОН РОДИЛСЯ В МЕСТЕЧКЕ ЛЮБАВИЧИ МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТИ 24 ОКТЯБРЯ 1860-ГО ГОДА. ПРИ ЖИЗНИ ОН ПОЧИТАЛСЯ ХАСИДАМИ КАК ЖИВОЙ МЕССИЯ. УМЕР РАВВИ ШНЕЕРСОН В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 21 МАРТА 1920 ГОДА. РАВВИ ПРИ ЖИЗНИ СОБРАЛ ОБШИРНУЮ БИБЛИОТЕКУ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕКСТОВ, КАСАЮЩИХСЯ ОСНОВ ИУДАИЗМА. ЕГО КОЛЛЕКЦИЯ НАСЧИТЫВАЛА ОКОЛО 12 ТЫСЯЧ КНИГ И 50 ТЫСЯЧ РУКОПИСЕЙ. ЧАСТЬ КНИГ РАВВИ САМ ВЫВЕЗ И ОСТАВИЛ НА ХРАНЕНИЕ В МОСКВЕ ЕЩЁ В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ ВО ВРЕМЯ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ НЕМЕЦКОЙ АРМИИ В ЗАПАДНЫХ ГУБЕРНИЯХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. ЧАСТЬ БИБЛИОТЕКИ ШНЕЕРСОНА ПОПАЛА В ГЕРМАНИЮ В 1939 ГОДУ. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ КНИГИ БЫЛИ ВЫВЕЗЕНЫ ИЗ ПОБЕЖДЁННОЙ ГЕРМАНИИ В СССР «ТРОФЕЙНЫМИ БРИГАДАМИ». ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ БИБЛИОТЕКИ ШНЕЕРСОНА В США ЯВЛЯЮТСЯ СПОРНЫМИ. ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ РАВВИ ШНЕЕРСОНА ПО ПОВОДУ МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЕГО БИБЛИОТЕКИ НЕ БЫЛО. САМ РАВВИ ШНЕЕРСОН НЕ ОДОБРЯЛ ИДЕИ СИОНИСТОВ, КАСАЮЩИЕСЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ ЕВРЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В ПАЛЕСТИНЕ. ТЕМ БОЛЕЕ ОН НЕ МОГ ПРЕДПОЛАГАТЬ ТОГО, ЧТО РЕЛИГИОЗНЫЙ ЦЕНТР ХАСИДОВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 20-ГО ВЕКА ПЕРЕМЕСТИТСЯ ЗА АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН В США. ЧТО ДЕЛАТЬ С БИБЛИОТЕКОЙ ШНЕЕРСОНА, РЕШИТ ВРЕМЯ.

А в Синагоге на Малой Бронной меж тем работает ресторан «Иерусалим». Приходите в ресторан в субботу, для того чтобы гарантировано получить «в стол» приготовленные вчера блюда. Ведь в субботу работать правоверным евреям запрещено. Сами понимаете – шабат. И «шабаш» любой работе.

Что ещё интересного есть в окрестностях Тверского бульвара? Конечно, это Шведский тупик. В этом месте располагалось посольство Швеции. Во время Русско-шведской войны при Петре Первом жизнь в Шведском переулке закономерно затихла. Но потом возродилась вновь. Сегодня Шведский тупик – очень престижное место, здесь в отдельном, весьма качественном доме поселилась политическая элита России начала 2000-х годов. Тупик в 21 веке получил выход в Гнездниковский переулок, и с его «тупиковым» прошлым было покончено. Однако, как мы знаем, аппетиты элиты растут. Поэтому неизвестно, кто будет жить в Шведском переулке (а может быть, опять тупике?) во второй половине 21-го века. Да это и не важно.

Важным и значимым строением на Тверском бульваре является здание МХАТ имени Горького. Кому и когда пришло в голову создать ещё один МХАТ, мы выяснять не будем. Первый МХАТ был создан ещё до Октябрьской революции на деньги меценатов и сегодня носит имя Чехова. Этот театр находится в Камергерском переулке и всем хорошо известен. А вот театр на Тверском бульваре посвящён Максиму Горькому. Здание построено в 70-е годы 20-го века. Громкими премьерными спектаклями в последнее время этот театр не обозначен. Возможно, всё в будущем?

Хорошо, знакомимся с Тверским бульваром дальше. От здания МХАТа им. М. Горького совсем близко до уже ставшего культовым кафе «Пушкин». Кафе отличается высокими ценами и хорошим качеством блюд. А чем ещё, в сущности, должно выделяться хорошее кафе? Меню кафе «Пушкин» имеет выраженную «русскую» тематику. Поэтому гидам и турфирмам легко ответить на вопрос, куда отправиться иностранным туристам, желающим попробовать русскую кухню. Между прочим, это совсем не простой вопрос, так как в Москве практически нет ресторанов русской кухни. Поэтому в кафе «Пушкин» как под дудочку сказочного персонажа стекаются иностранные гости. «Сарафанное радио» у европейских и американских экспатов работает неплохо. Кафе «Пушкин» весьма популярно. Адрес кафе «Пушкин»: Тверской бульвар, дом 26.

Но для нас, паломников по Бульварному кольцу Москвы, остаётся открытым вопрос о том, кто владел строениями под общим адресом «Тверской Бульвар, 26», и что в них было до «эпохи исторического материализма». И вот тут-то открываются очень интересные и, можно сказать, «изящные» истории.

Оказывается, на этом месте находилась усадьба… Римского-Корсакова.

Услышав хорошо известную в России фамилию, мы вспоминаем в первую очередь композитора «Могучей кучки», который написал оперу «Снегурочка» и ещё много других замечательных музыкальных произведений. Но история усадьбы по адресу «Тверской бульвар, 26» связана с другим Римским-Корсаковым. Этот Римский-Корсаков жил гораздо раньше известного композитора. Звали его Иваном Николаевичем.

История Ивана Николаевича Римского-Корсакова является наглядной иллюстрацией к нравам, царившим в российском высшем обществе во второй половине 18-го века. Нравы эти были сформированы идеалами эпохи Просвещения и французским art de vivre – «искусством жить». Русские столичные аристократы, в большинстве своём владевшие французским языком на уровне родного русского языка, ничем не отличались от своих европейских собратьев.

Ярким примером нравов той эпохи является жизнь Ивана Николаевича Римского-Корсакова, который и владел городской усадьбой на Тверском бульваре в Москве.

Итак, история начинается.

После «весеннего периода», в романтических отношениях между императрицей Екатериной Второй и светлейшим князем Григорием Потёмкиным-Таврическим наступила «осенняя пора». Но, несмотря на охлаждение физическое, императрица и фаворит оставались друзьями и близкими по духу людьми. Прежней страсти уже не было. А вот дружба и понимание необходимости взаимной поддержки остались.

МХАТ им. М. Горького

Предусмотрительный Потёмкин не пустил личную жизнь императрицы на самотёк. Он озаботился подбором фаворитов для Екатерины Второй. Главными требованиями к этим молодым людям были отсутствие претензий на власть и приятная внешность. И вот, Потёмкин приставил к скучающей императрице четырёх молодых офицеров, для того чтобы устранить уже существующего, неподконтрольного ему, Потёмкину, фаворита Екатерины. Данный шаг в придворной игре Потёмкин сделал своевременно и правильно. Приманка сработала. Через не очень продолжительное время императрица увлеклась одним из приставленных к ней Потёмкиным офицеров. Её выбор пал на Ивана Николаевича Римского-Корсакова. Римский-Корсаков стал восьмым по счёту (счёт вели придворные историки) фаворитом Екатерины Второй. Роман развивался неторопливо и сопровождался перепиской. В память о первом поцелуе императрица подарила молодому офицеру шкатулку со своим портретом, обрамлённым жемчужинами. Как трогательно! Отношения с императрицей у нового фаворита продлились довольно долго – около года. Екатерина Вторая была просто очарована внешностью Ивана Николаевича. И не зря народ говорит – красота в глазах смотрящего. Современники не считали Ивана Римского-Корсакова красавцем. Особенно Екатерина Вторая отмечала игру Ивана Николаевича на скрипке и его приятный тембр голоса. За эти «выдающиеся» способности Иван Николаевич был удостоен чина генерал-майора и получил во владение деревни, деньги и ещё много чего. Екатерина Вторая сравнивала своего избранника с Пирром – царём античного Эпира. Она считала, что молодой человек делает золотом всё, чего он касается. Вы, конечно, понимаете, и это должно остаться строго между нами, читателями этой книги, что женщина на некоторое время обезумела. Римский-Корсаков, в свою очередь, стремился закрепить успех. Он решил обзавестись библиотекой, чтобы продемонстрировать свою интеллектуальность, в признании которой ему отказывало окружение императрицы (завистники – что с них взять?).

СУЩЕСТВУЕТ ИСТОРИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ, СОГЛАСНО КОТОРОМУ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ РИМСКИЙ-КОРСАКОВ ЗАКАЗАЛ НЕКОЕМУ ТОРГОВЦУ КНИГАМИ СФОРМИРОВАТЬ ЕГО БИБЛИОТЕКУ. НА ВОПРОС О ТОМ, КАКИЕ КНИГИ ОН ХОТЕЛ БЫ ИМЕТЬ В СВОЁМ РАСПОРЯЖЕНИИ, ЗАКАЗЧИК ЗАЯВИЛ, ЧТО ЭТО ПРОБЛЕМА НЕ ЕГО, А ПРОДАВЦА. ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ КНИГИ БЫЛИ РАЗНОГО РАЗМЕРА И СТОЯЛИ НА ПОЛКАХ ТАК ЖЕ, КАК КНИГИ В БИБЛИОТЕКЕ ИМПЕРАТРИЦЫ. А ИМЕННО: ВНИЗУ – ВЫСОКИЕ КНИГИ, А ЧЕМ ВЫШЕ ПОЛКА, ТЕМ КОРЕШКИ КНИГ ДОЛЖНЫ БЫЛИ БЫТЬ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ. И ВСЁ. ДРУГИХ ТРЕБОВАНИЙ НЕТ.

История отношений уже немолодой императрицы и юного фаворита закончилась банально. Екатерина застала Римского-Корсакова в объятиях своей подруги – графини Прасковьи Брюс (урождённой Румянцевой). Но гневаться умудрённая жизненным опытом женщина не стала. Просто прервала отношения. А что же наш герой? Он снова влюбился! И влюбился по-настоящему в женщину гораздо старше его по возрасту. Избранницей стала графиня Екатерина Петровна Строганова, супруга известного государственного деятеля. Екатерина Строганова была на 10 лет старше своего возлюбленного…

Стоп, скажете вы, но причём тут Тверской бульвар и кафе «Пушкин»? А притом, дорогие мои читатели, что Иван Николаевич после завершения отношений с Екатериной Второй поселился в Москве в городской усадьбе на Тверском бульваре, остатки которой имеют в наше время адрес «Тверской бульвар, 26» с номерами многочисленных сопутствующих строений. Тверской бульвар также играет ключевую роль во взаимоотношениях Ивана Римского-Корсакова и Екатерины Строгановой. А теперь внимание: благородный муж Екатерины Строгановой, уже знавший о её романтических отношениях с Римским-Корсаковым, приобрёл для неё городскую усадьбу на Тверском бульваре в непосредственной близости от усадьбы Римского-Корсакова. Плюс подарил ей имение в Братцево. Плюс снабдил её деньгами на безбедное будущее. Но это ещё не всё. Благодаря ходатайству Строганова Иван Николаевич Римский-Корсаков после смерти Екатерины Второй не был отправлен в ссылку её сыном Павлом Первым!

Все последующие годы жизни Иван Николаевич Римский-Корсаков и Екатерина Строганова провели в гражданском браке. В результате их близких отношений родились дети, которые официально считались воспитанниками своих биологических родителей и имели фамилию Ладомирские. Уже в 19-м веке, после смерти Екатерины Строгановой, к Ивану Николаевичу Римскому-Корсакову неоднократно приходил в гости Александр Сергеевич Пушкин и слушал его истории о жизни и взаимоотношениях придворных во времена правления Екатерины Второй и Павла Первого. Пушкин хотел узнать подробности, о которых обычно не пишут в официальных хрониках. И узнал. Читайте произведения А. С. Пушкина, друзья! В них много интересного материала, основанного на рассказах Ивана Николаевича Римского-Корсакова.

С Тверским бульваром связана ещё одна забавная любовная история, поведанная нам Гиляровским. На этот раз главным персонажем истории стал московский обер-полицмейстер Козлов. Его служебная квартира располагалась в здании канцелярии обер-полицмейстера на Тверском бульваре. Это здание упоминается в книге Бориса Акунина «Статский советник». Самого здания мы сегодня увидеть не можем, так как на его месте построен МХАТ им. М. Горького.

Так вот, в Москве когда-то существовало подобие парижского «Латинского квартала», где обитали бедные студенты. Квартал этот был расположен между Палашевским и Богословским переулками. Обитатели квартала вели ночной образ жизни и заметили, что московский обер-полицмейстер Козлов регулярно ночью пересекает Тверской бульвар и исчезает в доме некой красавицы-вдовы, живущей напротив. Ранним утром обер-полицмейстер проделывал обратный путь. Бедные студенты, слонявшиеся по Тверскому бульвару, сделали историю ночных путешествий обер-полицмейстера достоянием московской публики. Какое-то время москвичи шутили, что все люди гуляют по Тверскому бульвару вдоль, а полицмейстер – поперёк. Но обер-полицмейстеров в Москве было много, так как они часто менялись. Так что шутку вскоре забыли.

И что, это всё? Это весь сказ? Рассказ о Тверском бульваре окончен?

Нет! На этом истории Тверского бульвара не конец. «Твербуль», похоже, связан с бесконечным потоком городских легенд и баек. Наберёмся терпения и пройдём по внешней стороне бульвара к его началу. Потом свернём направо и выйдем к началу улицы Спиридоновка.

Выбираем как объект пристального внимания особняк Степана Рябушинского, который не выходит на бульвар, но расположен рядом. Особняк стоит в 100 метрах от площади Никитских ворот. Особняк Рябушинского – признанный шедевр московского модерна. Архитектор, создавший знаменитое строение, – Фёдор Шехтель. В особняке Рябушинского Фёдор Шехтель использовал все существовавшие на тот период времени приёмы стиля модерн. На фасаде мы можем увидеть мозаики с растительным орнаментом. Все элементы фасада особняка причудливо выгнуты. Одна архитектурная форма как бы перетекает в другую. Изящно изогнуты очертания балкона и входной группы. За эти «перетекания» форм особняк заклеймил известный детский писатель Корней Чуковский. Он писал, что в особняке нет ни одной «правдивой» линии. Всюду изгибы и «кривули». Сегодня совершенно непонятна такая бурная негативная реакция на особняк со стороны человека, сочиняющего добрые детские сказки и не имеющего к архитектуре прямого отношения.

Внутренняя отделка особняка Рябушинского также необычна: двухпросветный холл с «волнообразной» лестницей между этажами, «световой фонарь» (стеклянный потолок) над лестницей, соединяющей первый и второй этажи особняка, стены, облицованные деревянными панелями из тёмного дерева, и другие завораживающие детали стиля модерн.

Рябушинские были старообрядцами. В особняке у Рябушинского существовали даже тайная молельная комната и мастерская по ремонту старообрядческих икон. Путь в тайную комнату, находившуюся на третьем этаже особняка, был непростым и символизировал «страсти Христовы». Все декоративные дизайнерские решения на этом пути были придуманы Фёдором Шехтелем. Шехтель вообще любил театральные эффекты. Он работал в начале своего творческого пути театральным декоратором и знал в них толк.

После Октябрьской революции особняк Рябушинского перешёл в собственность государства. А уже в начале 30-х годов 20-го века в этом месте кипели в буквальном смысле шекспировские страсти. После возвращения из эмиграции, которую в СССР предпочитали называть «лечением», в 1931 году Максима Горького «поселили» в особняке Рябушинского. К Горькому неоднократно приезжал Иосиф Сталин со товарищи. Ночью при участии Максима Горького в особняке часто проходили встречи главы государства с писателями. Решались судьбы произведений писателей и их собственные судьбы тоже. Оставим без внимания рассказы о том, что Горькому не нравился особняк и он не хотел в нём жить. Может быть, и не нравился, может быть, и не хотел. У всех свои вкусы. Особенно у Горького – реального миллионера, чьи произведения издавались многомиллионными тиражами не только в СССР, но и на Западе. Свершившийся факт – Горький в особняке Рябушинского жил. А вместе с ним жили ещё: сын Горького, жена сына, прислуга…

Особняк Рябушинского на Малой Никитской

Всё, возможно, было бы хорошо, если бы в жену сына Максима Горького не влюбился… нарком НКВД Генрих Ягода. Через некоторое время после этого события сын Горького скоропостижно умер. Существует стойкая конспирологическая версия, согласно которой сын Горького был отравлен сотрудниками НКВД по приказанию Генриха Ягоды. Но доказательств этой версии нет. И вряд ли они, доказательства, появятся. А спустя некоторое время умер и сам Максим Горький. От чего – неизвестно. Известно только то, что пролетарский писатель не отличался богатырским здоровьем. Вот так. Однако, спасибо Максиму Горькому за то, что мы сегодня можем увидеть классический особняк в стиле модерн изнутри. Почему? Потому что в нём находится музей-квартира М. Горького, и особняк доступен для посещений.

На пересечении улиц Большая Бронная и Тверская стоит дом, построенный в 1966 году. В этом доме жила актриса кино Любовь Орлова. Наверное, попасть в квартиру Орловой интересно. Но не спешите, музея там нет. Лучше зайдите в музей-квартиру Святослава Рихтера. Она находится рядом с особняком Рябушинского. Тем более, что на этаж ниже, под квартирой Святослава Рихтера, жил прославленный комик Юрий Никулин. В его квартире – тоже музей. Адрес дома, в котором жил Святослав Рихтер: улица Большая Бронная, дом 2 / 6, этаж 16, квартира 58. От особняка Рябушинского нужно идти вдоль Спиридоновки до памятника Блоку, а потом свернуть направо в узкий переулок, который выведет на Большую Бронную.

Тверской бульвар и его окрестности являются настоящим театральным кластером Москвы. Почему? Попробую обосновать.

Кроме МХАТа им. Горького, на Тверском бульваре расположены ещё два театра – Театр имени А. С. Пушкина и Театр на Малой Бронной.

Московский драматический театр им. А. С. Пушкина был основан в 1950 году. Он, театр, берёт своё начало от Камерного театра Александра Таирова. Основу репертуара театра составляла русская классическая пьеса. Когда напротив театра им. Пушкина, на другой стороне Тверского бульвара, построили мрачное здание МХАТ им. Горького, москвичи некоторое время в шутку называли МХАТ театром им. Дантеса.

В помещении Московского драматического театра на Малой Бронной с 1921 года по 1949 год работал Еврейский камерный театр. В память о театре рядом со зданием стоит небольшой памятник Шолом-Алейхему. Художественным руководителем Еврейского камерного театра до своей гибели был Соломон Михоэлс.

Рядом с Тверским бульваром со стороны площади Никитских ворот находится Театр у Никитских ворот. Недалеко от Тверского бульвара со стороны Пушкинской площади находится Московский Театр Юного Зрителя. Театр Наций, расположенный в здании бывшего Театра Корша, Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко и Ленком расположены очень близко к Тверскому бульвару.

Если устали, зайдите в магазин «Армения». В помещении магазина работает уютное кафе. Магазин «Армения» – это магазин-долгожитель. Он был открыт в 1952 году. Руководило магазином Министерство торговли Армянской ССР. После 1992 года магазин перешёл в собственность города Москвы и был отдан в долгосрочную аренду без изменения профиля работы. Сегодня магазин продолжает продавать товары из Армении. С каждым годом список деликатесов, прибывающих из Армении в Москву, растёт. Зайдите в магазин «Армения» на Тверском бульваре и убедитесь в этом сами.

Страстной бульвар

vvoe / Shutterstock.com

Перейдя Тверскую улицу со стороны Тверского бульвара, мы окажемся у памятника Пушкину. Это сегодня Александр Сергеевич стоит перед зданием бывшего кинотеатра «Россия». Он издали поглядывает на свой любимый Тверской бульвар и на то место, с которого его убрали в 1950 году. Изначально памятник поэту был установлен в 1880 году, и стоял Пушкин с другой стороны площади. Смотрел Александр Сергеевич на Страстной монастырь в сторону Страстного бульвара. Но сегодня Страстного монастыря уже не существует. Смотреть на серое железобетонное здание бывшего кинотеатра «Россия» даже памятнику скучно. Поэтому перенос памятника и разворот его на 180 градусов в сторону Тверского бульвара выглядит правильным и обоснованным решением. Тем не менее, перенос памятника осудили многие. Даже лояльный советским властям главный редактор журнала «Юность» Герой Социалистического Труда Валентин Катаев назвал памятник Пушкину после переноса призраком того памятника, который стоял в конце Тверского бульвара. Но оставим эмоции на тему переносов памятников в стороне. Года пролетают, поколения сменяются. Большинство из нас помнит только того Пушкина, который смотрит на площадь «имени себя» и выглядит вполне умиротворённым.

История создания памятника Пушкину в Москве настолько интересна, что ей можно посвятить отдельную главу.

Итак, в 1860 году был объявлен сбор средств на сооружение памятника Пушкину в Москве. Инициатором выступило общество выпускников Царскосельского лицея. Предполагалось собрать 60 000 рублей. Но народ показал своё истинное отношение к поэту. И, не в пример другим подобным мероприятиям, в результате было собрано 130 000(!) рублей. При таком раскладе к участию в проекте устремились в буквальном смысле все – и скульпторы, и коронованные особы. Возглавил комиссию по установке памятника… принц Константин Фридрих Петер Ольденбургский. Да, господа, были у нас в Российской империи и принцы, и герцоги. И все эти звания были освящены очередным императором Священной Римской империи. Между прочим, одним из первых в Российской империи из рук императора Священной Римской империи получил подтверждение своего княжеского достоинства Алексей Меньшиков. В принципе, ничего плохого в этом нет. Связи российской императорской семьи с Европой были крепкими, тесными и неформальными.

Особняк, построенный по проекту Фёдора Шехтеля

РОДИЛСЯ КОНСТАНТИН ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ В 1812 ГОДУ, А УМЕР В 1881 ГОДУ, ТО ЕСТЬ ПРОЖИЛ ВСЕГО 68 ПОЛНЫХ ЛЕТ. ОТЦОМ ПРИНЦА КОНСТАНТИНА ФРИДРИХА ПЕТЕРА ОЛЬДЕНБУРГСКОГО БЫЛ ГЕРЦОГ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ. А МАТЕРЬЮ – ВЕЛИКАЯ КНЯЖНА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА РОМАНОВА. ТО ЕСТЬ МЫ СМЕЛО МОЖЕМ НАЗЫВАТЬ ЕГО КОНСТАНТИНОМ ГЕОРГИЕВИЧЕМ И СЧИТАТЬ РУССКИМ ПО РОЖДЕНИЮ, ТАК КАК РОДИЛСЯ ОН В ДРЕВНЕМ ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЬ. ПАВЕЛ ПЕРВЫЙ ПРИХОДИЛСЯ КОНСТАНТИНУ ГЕОРГИЕВИЧУ ДЕДУШКОЙ. В ВОЗРАСТЕ 4-Х МЕСЯЦЕВ КОНСТАНТИН ОСТАЛСЯ БЕЗ ОТЦА, И ЗА ЕГО ВОСПИТАНИЕ ВЗЯЛАСЬ БАБКА – ВДОВА ПАВЛА ПЕРВОГО, ВДОВСТВУЮЩАЯ ИМПЕРАТРИЦА МАРИЯ ФЁДОРОВНА. ПОСЛЕ ТОГО КАК МАТЬ КОНСТАНТИНА ПОВТОРНО ВЫШЛА ЗАМУЖ, МАЛЬЧИКА ПЕРЕВЕЗЛИ В ГЕРМАНИЮ. ВТОРЫМ МУЖЕМ ЕКАТЕРИНЫ ПАВЛОВНЫ СТАЛ ПРИНЦ ВЮРТЕМБЕРГСКИЙ. ВОТ ТАК РУССКИЙ ГЕРЦОГ СТАЛ НЕМЕЦКИМ ПРИНЦЕМ. МАЛЬЧИК ПОЛУЧИЛ ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ. НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО В 1829 ГОДУ ПРИНЦА ВЫДВИНУЛИ В КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТА НА ПРЕСТОЛ ГРЕЦИИ. ВЕЛИКИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ДЕРЖАВЫ РЕШИЛИ, ЧТО ГРЕЦИЯ ПОСЛЕ ОБРЕТЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ДОЛЖНА СТАТЬ КОРОЛЕВСТВОМ. НО ПРИНЦ ОТКАЗАЛСЯ. В 1830 ГОДУ ОН ПРЕДПОЧЁЛ ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ. БЫЛО ЕМУ В ТУ ПОРУ 18 ЛЕТ. ПРИНЦ ПОСТУПИЛ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ И ДОВОЛЬНО БЫСТРО ПОЛУЧИЛ ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА. ПОСЛЕ 5 ЛЕТ СТРОЕВОЙ СЛУЖБЫ ЕМУ ДОВЕРИЛИ ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЫХ ВОЕННЫХ. ПАРАЛЛЕЛЬНО С ВОЕННОЙ СЛУЖБОЙ ПРИНЦ ЗАНИМАЛСЯ ЛИТЕРАТУРНЫМ ТРУДОМ. ОН ПЕРЕВОДИЛ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ КЛАССИКОВ, В ЧАСТНОСТИ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА, НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. ЗА ТО, ЧТО ПРИНЦ ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ ВОЗГЛАВИЛ КОМИССИЮ ПО УСТАНОВКЕ ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ, ЕГО УДОСТОИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЁТНОГО ДОКТОРА МОСКОВСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.

Вернёмся к памятнику. Открытие памятника было запланировано на 1879 год и должно было быть приурочено к юбилею открытия Царскосельского лицея. Но, как часто бывает, сроки завершения строительства были сорваны. Следующей датой открытия памятника поэту был назначен день его рождения в 1880 году, что было вполне логично. Но и тут появилось неожиданное и непредсказуемое препятствие – умерла мать Александра Третьего. По этому поводу должна была скорбеть вся страна. Открытие памятника Пушкину опять перенесли. Наконец, 6 июня 1880 года памятник А. С. Пушкину был открыт. Ликование по этому поводу длилось 3 дня. На торжествах по поводу открытия памятника отметились все прогрессивные и не очень прогрессивные писатели России. Нет только упоминаний о родственниках Александра Сергеевича. А ведь в это время его старшая дочь ещё была жива…

Давайте немного постоим рядом с памятником Пушкину и осмотрим площадь перед ним. А как площадь называется? Пушкинская площадь или площадь у Тверских ворот? Можете ответить, не глядя на карту? Или монетку подбросим? Да, площадь называется Пушкинская. Окружают памятник интересные и не очень интересные строения. По правую руку от Александра Сергеевича расположилось здание самой тиражной когда-то в мире газеты «Известия». «Известия» в годы СССР выходили тиражом, в 4–5 раз превышающим тираж газеты «Правда». В. И. Ленин при жизни ставил «Известия» выше газеты «Правда», так как «Известия» были печатным органом Верховного Совета народных депутатов трудящихся, а не партийной газетой ЦК КПСС. Очень популярным в СССР было еженедельное приложение к газете «Известия», которое называлось «Неделя». В годы, когда главным редактором газеты «Известия» был Алексей Аджубей, зять Никиты Сергеевича Хрущёва, газета достигла пика расцвета. Закат издания наступил в 1992 году после распада СССР.

За спиной у Александра Сергеевича находится некогда главный кинотеатр Советского Союза. Он был построен в 1957–1961 гг. на месте снесённого в 1937 году Страстного монастыря. Кинотеатр «Россия» был главной площадкой проходившего в СССР один раз в 2 года Московского международного кинофестиваля (ММК). ММК проводится с 1959 года по сей день. По ковровой дорожке, расстеленной на ступенях лестницы кинотеатра «Россия», прошли многие звёзды мирового кино второй половины 20-го века. Но сегодня в здании кинотеатра расположился Музыкальный театр мюзикла.

Памятник Пушкину

Вид у Страстного бульвара не парадный. Кажется, что это задворки Пушкинской площади и Тверского бульвара. Неужели современный Страстной бульвар не даст нам погрузиться в атмосферу непознанного и сделать краеведческие открытия? Неужели этот бульвар придётся пройти быстрым шагом?

Поминальный камень

Нет, нет и нет. Страстной бульвар приготовил для нас несколько очень интересных «калиток времени». Попытаемся эти калитки открыть.

Начинается бульвар с памятника Твардовскому. Александр Трифонович Твардовский много лет был главным редактором журнала «Новый мир». Читая этот журнал, граждане бывшего СССР узнавали многих своих современников-писателей и их бессмертные произведения. Памятник поставлен на средства Алишера Усманова. Место для памятника выбрано правильно. Редакция журнала «Новый мир» находилась поблизости. Да и сам Твардовский любил гулять по Страстному бульвару.

ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ В СССР ВЫПОЛНЯЛИ ПРОПАГАНДИСТСКИЕ ФУНКЦИИ. ТЕМАТИКА ИХ БЫЛА СТРОГО РЕГЛАМЕНТИРОВАНА. ТО, ЧТО ПОЗВОЛЯЛОСЬ ПЕЧАТАТЬ ОДНОМУ ЖУРНАЛУ ИЛИ ГАЗЕТЕ, НЕ РАЗРЕШАЛОСЬ ПЕЧАТАТЬ ДРУГИМ. НО СИСТЕМА БЫЛА УРАВНОВЕШЕННОЙ И ОЧЕНЬ ХОРОШО ПРОДУМАННОЙ. НАПРИМЕР, ЖУРНАЛ «КРОКОДИЛ» ВЫСМЕИВАЛ ПОРОКИ КАПИТАЛИЗМА, А ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «ЗА РУБЕЖОМ» ЗНАКОМИЛА СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ОПЫТОМ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. В КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ МОЖНО БЫЛО ПРИОБРЕСТИ ТОЛЬКО ТУ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТЕРАТУРУ, КОТОРАЯ БЫЛА ОДОБРЕНА ИДЕОЛОГАМИ ЦК КПСС. НО В ТОЖЕ ВРЕМЯ В ЖУРНАЛЕ «НОВЫЙ МИР» ПЕЧАТАЛИСЬ СОМНИТЕЛЬНЫЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПАРТИЙНЫХ ИДЕОЛОГОВ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. НАПРИМЕР, В ЖУРНАЛЕ «НОВЫЙ МИР» ВПЕРВЫЕ В СССР НАПЕЧАТАЛИ РОМАН БОРИСА ПАСТЕРНАКА «ДОКТОР ЖИВАГО» И ПРОИЗВЕДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА.

Идём по Страстному бульвару дальше и смотрим по сторонам.

Для острастки (не зря же бульвар называется Страстным) можно представить себе Сенной рынок, который находился рядом со Страстным бульваром. Можно представить, как на рынке продавали сено для кормления лошадей и коров. Можно представить и то, как ранними зимними вечерами после захода солнца на случайных посетителей Сенного рынка набрасывались грабители… Страшно? Да, но не очень.

Сегодня вдоль Страстного бульвара можно гулять круглые сутки. Никто на вас не нападёт. Даже если вы сами захотите стать жертвой преступников, вам вряд ли это удастся. Ведь рядом находится оплот правопорядка Москвы – Петровка, 38. Но о Петровке, 38 в следующей главе.

В конце Страстного бульвара установлен памятник Владимиру Высоцкому. В одной из своих песен Высоцкий утверждал, что памятник у Петровских ворот ему никогда не поставят. Почему всенародно любимый бард, поэт и актёр хотел, чтобы памятник ему находился именно у Петровских ворот? Потому, что в окрестностях следующего, Петровского бульвара, прошла его юность. Но поэт ошибся – памятник у Петровских ворот ему, Владимиру Высоцкому, установили. Установили в 1995 году, всего через 15 лет после того, как актёр, поэт и бард нас покинул. Памятник в конце Страстного бульвара похож на распятие без креста. Человек невысокого роста раскинул руки и смотрит вверх. За спиной у него гитара. Владимир Высоцкий ушёл из жизни в возрасте 42 лет, оставив нам свои стихи и театральные роли. Послушайте «Радио Высоцкий», найдите в интернете записи спектаклей с его участием. Гарантирую, вы не пожалеете о потраченном времени. Ведь Высоцкого, без преувеличения, любили все – от уборщицы до председателя КГБ СССР.

Памятник Твардовскому на Страстном бульваре

Записи песен и выступлений Высоцкого расходились миллионными тиражами. Этому никто из руководства СССР не содействовал. Но никто и не препятствовал. Всесоюзная популярность Владимира Высоцкого росла в отсутствие социальных сетей. Происходило то, что теперь называют «вирусным маркетингом». Благо, что в период его активной творческой жизни в СССР уже существовали магнитофоны. «Кометы», «Яузы» и прочие творения электронной промышленности СССР денно и нощно тиражировали творения всесоюзного барда. Им помогали редкие в СССР магнитолы немецкой фирмы «Грюндиг».

На бобинах первых советских магнитофонов песни Высоцкого слушал весь Советский Союз. Высоцкий был задействован в спектаклях Театра на Таганке. Его снимали в кино. После скоропостижной смерти Владимира Высоцкого в 1980 году во время проведения московских летних Олимпийских игр с поэтом-актёром-песенником смогли проститься более 100 тысяч москвичей. И это несмотря на ограничения, связанные с Олимпиадой, проходившей в Москве. Достойному проведению похорон народного любимца посодействовал первый секретарь МГК Гришин. Похоронен Владимир Высоцкий на Ваганьковском кладбище. Можно было, конечно, похоронить всероссийского барда и на Новодевичьем. Но не всё ли равно, где хоронят гениев? Даже если бы тело Владимира Высоцкого кремировали и прах его развеяли по ветру, всё равно о нём бы не забыли.

ПАМЯТНИК НА СТРАСТНОМ БУЛЬВАРЕ – ЭТО ВЫСОЦКИЙ-БУНТАРЬ. ИДЕЯ СКУЛЬПТОРА, ОЧЕВИДНО, ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В ТОМ, ЧТОБЫ ПЕРЕДАТЬ СОСТОЯНИЕ БОРЬБЫ, СТРАДАНИЯ И ТРАГЕДИИ. НО СЕГОДНЯ, ЧЕРЕЗ СОРОК ЛЕТ ПОСЛЕ СМЕРТИ ПОЭТА, В ПАМЯТИ ВОЗНИКАЕТ ДРУГОЙ ОБРАЗ. ОБРАЗ ЭНЕРГИЧНОГО, ВНУТРЕННЕ СВОБОДНОГО И УДАЧЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА. ХОТЕЛОСЬ БЫ УВИДЕТЬ ЕЩЁ ОДИН ПАМЯТНИК, МОЖЕТ БЫТЬ, В ОКРЕСТНОСТЯХ ТЕАТРА НА ТАГАНКЕ, ГДЕ ПРОШЛИ ЛУЧШИЕ ГОДЫ ЕГО ЖИЗНИ И БЫЛИ СЫГРАНЫ ЛУЧШИЕ РОЛИ. НА МОЙ ВЗГЛЯД, ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ПРАВДИВЫЙ ПАМЯТНИК ВЛАДИМИРУ ВЫСОЦКОМУ БЫЛ СОЗДАН ЗУРАБОМ ЦЕРЕТЕЛИ. ПАМЯТНИК ЭТОТ МОЖНО УВИДЕТЬ В ПОДМОСКОВНОМ ПЕРЕДЕЛКИНО ПО АДРЕСУ «УЛИЦА ЛЕРМОНТОВА, 1». СКУЛЬПТУРА ИЗОБРАЖАЕТ ВЕСЁЛОГО ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО С ГИТАРОЙ В РУКАХ. ТАК И ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ, ЧТО ПОЭТ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ИСПОЛНЯЕТ СВОИ ПЕСНИ ПЕРЕД БОЛЬШОЙ АУДИТОРИЕЙ. Я ЗАПОМНИЛ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО ИМЕННО ТАКИМ – ВЕСЁЛЫМ И ИРОНИЧНЫМ.

В окрестностях Страстного бульвара можно обнаружить несколько исторических и топонимических загадок. Вот, например, улицы Большая и Малая Дмитровки. Что между ними общего? Почему они называются Дмитровками? Наверное, в честь нашего любимого раннехристианского святого Дмитрия Солунского? Близко, но не совсем так. Подмосковный город Дмитров был назван так Юрием Долгоруким, основавшим город в 1154 году, в честь своего сына Всеволода Большое Гнездо. В крещении Всеволод получил по традиции того времени второе имя – Дмитрий. Да, имя Дмитрий Всеволод получил в честь… Дмитрия Солунского. Для тех, кто не помнит или не знает, Солунью на Руси называли город Салоники на территории современной Греции. А Дмитрий Солунский – это офицер римской армии, принявший христианство и казнённый за это римскими язычниками в городе Салоники. Дмитрия Солунского во все времена очень почитали на Руси. Возможно, ещё и потому, что по легенде он имел славянское происхождение.

А почему две улицы в Москве носят имя «дмитровских» – Большая и Малая Дмитровки? Дмитровками улицы называются в связи с тем, что в Средние века на этом месте поселились выходцы из славного города Дмитров. Жили вначале выходцы из Дмитрова в пределах стены Белого города. А потом их любимую Дмитровскую слободу выселили за пределы городской черты Белого города злокозненные бояре. А чтобы не путаться, назвали улицу внутри стены Белого города Большой Дмитровкой. А ту, что возникла за крепостной стеной, – Малая Дмитровка. Башню в стене Белого города сделали непроходной. То есть ворот под названием Дмитровские в стене Белого города не было.

Дальше по бульвару находим ещё одну «калитку времени». Это Ново-Екатерининская больница у Петровских ворот. Ни в коем случае нельзя упустить возможность рассказать об этом дореволюционном благотворительном проекте, который совсем недавно превратился в административное здание, входящее в комплекс Парламентского центра Москвы.

Началась «история места» в 16-м веке, когда выстроил здесь свой Путевой дворец Василий Третий, отец очень популярного героя исторических книг и кинофильмов Ивана Грозного. Далее события развивались медленно, но логично. На месте путевого дворца в 18-м веке по проекту Матвея Казакова строится новый дворец для князя Сергея Гагарина. Непонятно почему, но в 1802 году Гагарины сдали свой дворец в аренду под Английский клуб. В бытность Английским клубом особняк Гагариных попал в великое произведение мировой литературы – роман «Война и Мир» Льва Толстого. В романе описан обед в честь князя Петра Багратиона по поводу победы русской армии в бою под Шёнграбеном. Напомню, что 4 ноября 1805 года около деревни Шёнграбен в Австрии состоялся бой между семитысячным отрядом русской армии под руководством князя Петра Багратиона и двадцатитысячным корпусом французской армии под руководством маршала И. Мюрата.

Но наступил 1812 год. Наполеон со своей армией пришёл в Москву, и в бывшем здании Английского клуба расположились интенданты наполеоновской армии. Среди интендантов оказался знаменитый писатель Стендаль, автор романа «Красное и чёрное». Он тоже упомянул здание в своих записках.

Во время московского пожара 1812 года особняк сильно пострадал. Денег на восстановление особняка у Гагариных не было. Пришлось продать его казне. На помощь князьям Гагариным в 1828 году пришёл князь Голицын. Он был генерал-губернатором Москвы. Голицын выкупил усадьбу за казённые деньги, и на территории усадьбы была устроена государственная больница для бедных. Больница открылась в 1833 году. Назвали больницу Ново-Екатерининская. С тех пор и до 2013 года (180 лет!) в стенах бывшей усадьбы Гагариных лечили людей. Причём лечили бесплатно. Даже после Октябрьской революции Ново-Екатерининская больница осталась лечебным учреждением. В Ново-Екатерининской больнице работали выдающиеся советские и российские врачи. Многим врачам больница дала «путёвку в профессию». На базе больницы было создано одно из первых специализированных медицинских учебных заведений. В больнице работал «анатомический театр» для студентов-медиков.

Если не торопиться и ещё раз обратиться к истории Страстного, мы обнаружим несколько не очень броских, но интересных строений. Это здания, построенные по проектам знаменитых архитекторов 20-го века.

Здание типографии «Утро России», расположенное по адресу «Большой Путинковский переулок, дом 5», построено в 1907 году по проекту Фёдора Шехтеля. Принадлежала типография семье Рябушинских. На фасаде здания высечен барельеф со странной надписью: «Вся наша надежда покоится на тех людях, которые сами себя кормят».

Наверное, те, кто жил в период между 1905-м и 1917-м (то есть между двух русских революций), хорошо понимали, о чём идёт речь. В наше время надпись эта, похоже, нуждается в толковании.

Напротив, на другой стороне Страстного бульвара, находилась ещё одна типография. Это была типография Московского Императорского университета. Адрес: Страстной бульвар, дом 10. Типография университета переехала на Страстной бульвар в 1811 году. Кроме собственно типографии, в здании находилась книжная лавка. В эту лавку часто заходил Александр Сергеевич Пушкин. Сейчас в бывшем здании типографии располагается Союз театральных деятелей России.

Дом на углу Страстного бульвара и улицы Петровка тоже представляет интерес, хотя и не занесён в список памятников архитектуры. В доме жил знаменитый архитектор Константин Мельников. В период жизни на Страстном Мельников создал многие шедевры конструктивизма. Дом до революции был доходным и принадлежал Высоко-Петровскому монастырю. В 1928 году дом был перестроен. Занимался проектом архитектор Иван Александрович Фомин. Фомин – это ещё один мастер конструктивизма и пролетарского авангарда. Сегодня здание называют Домом Электромеханического института, хотя на фасаде написано: «Венский дом». Дело в том, что в 1920 году в здании было открыто частное высшее учебное заведение – Электромеханический институт. Институт должен был готовить инженеров-электриков. Это был последний открытый в Москве после Октябрьской революции в период НЭПа (новая экономическая политика) частный ВУЗ. Закончился период НЭПа, и институт был закрыт. В бизнес-центр «Венский дом» здание превратилось уже в конце 90-х годов 20-го века.

Наверняка Страстной бульвар скрывает в своих окрестностях много историй, не попавших в эту книгу. Делаем «зарубку» в памяти, для того чтобы вернуться на бульвар позже и узнать все его тайны.

Здание бывшего Английского клуба

Петровский бульвар

vvoe / Shutterstock.com

Петровский бульвар и его окрестности овеяны легендами. И, что интересно, легенды эти являются легендами нового времени, которое наступило после 1917 года. О дореволюционной истории Петровского бульвара и улицы Петровка не принято вспоминать. Почему? Наверное, потому что неподалёку, по адресу «Петровка, 38», располагается легендарный МУР. Он оттянул на себя внимание писателей и журналистов. МУР расшифровывается как Московский уголовный розыск. Работу этой организации воспели писатели и кинематографисты СССР. Количество книг и фильмов, в которых упоминалась Петровка, 38, не поддаётся подсчёту. В результате не было в СССР более известного адреса.

Но оказывается, кроме МУРа, в окрестностях Петровского бульвара есть немало интересного.

Например, рядом с Петровским бульваром вырос гениальный актёр и бард Владимир Высоцкий. В одной из своих популярных песен он вспоминает Большой Каретный переулок, где прошла его юность. «Где мои 17 лет?» – вопрошает Высоцкий. И сам же отвечает: «На Большом Каретном»… Далее следуют вопросы и ответы, которые в поэтической форме описывают незатейливый послевоенный быт московской молодёжи.

Каретных переулков несколько. В одном из Каретных переулков, на доме, в котором провёл свою юность Владимир Высоцкий, установлена памятная доска. Для тех, кто любит всё видеть своими глазами, адрес дома Высоцкого: Большой Каретный переулок, 15. Найти дом можно. Заодно придётся побродить по Каретным и Колобовским переулкам. Как ни странно, в этих переулках до сих пор сохранился дух 20-х годов. Узкие улицы, узкие тротуары, не очень красивые кирпичные дома, тупики. Можно представить себе героев фильма «Место встречи изменить нельзя», деловито идущих по следу очередных нарушителей УК РСФСР. Многие кадры знаменитого сериала снимались именно в этом месте. Наверное, близость Петровки, 38 накладывает своеобразный отпечаток на этот район Москвы. Да и стрельцы полковника Колобова, от чьей фамилии пошло название переулков, по сути, были первыми московскими полицейскими. В мирное время стрельцы несли патрульно-постовую службу и занимались торговлей. На территории Петровки, 38 установлен памятник Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову – героям культового телевизионного сериала «Место встречи изменить нельзя». Известно, что Владимира Высоцкого долгое время не утверждали на роль Глеба Жеглова. В роли Шарапова также не сразу увидели молодого тогда актёра Конкина. Но в результате дуэт главных героев сериала «Место встречи изменить нельзя» получился замечательный. А сам сериал побил все рекорды по количеству просмотров и повторов на телевизионных каналах СССР и России. Многие фразы, произнесённые героями сериала, стали крылатыми. А братья Вайнеры, написавшие сценарий, обрели «бессмертие» и статус литераторов-классиков, по крайней мере на ближайшие 100 лет.

Начало Петровского бульвара

Через 3-й Колобовский переулок можно выйти на Петровский бульвар. И вот тут нужно не пропустить очень важное место. В маленьком двухэтажном доме по адресу «Петровский бульвар, 19 / 2 строение 1», на пресечении Петровского бульвара и Колобовского переулка, родилась Софья Ковалевская. Сегодня живая изгородь, посаженная очень близко к дому, закрывает две памятные доски с барельефом Софьи Ковалевской и текстом, в котором коротко упоминаются её достижения. Но подойти к этим памятным доскам можно. Нужно обойти дом сзади и пройти вдоль фасада по узкой дорожке в сторону 3-го Колобовского переулка.

СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВНА КОВАЛЕВСКАЯ РОДИЛАСЬ В 1850 ГОДУ В СЕМЬЕ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ВАСИЛИЯ КОРВИН-КРУКОВСКОГО. УМЕРЛА В 1891 ГОДУ В СТОКГОЛЬМЕ, ШВЕЦИЯ. УВЛЕЧЕНИЕ МАТЕМАТИКОЙ ДЛЯ СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ НЕ БЫЛО СЛУЧАЙНЫМ. ЕЁ ДЕД ПО МАТЕРИ СЛЫЛ ВЫДАЮЩИМСЯ МАТЕМАТИКОМ, А ПРАДЕД БЫЛ ИЗВЕСТНЫМ АСТРОНОМОМ. СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ УЧИЛАСЬ В ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В ГЕРМАНИИ, ТАК КАК В РОССИИ В ТО ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ НЕ ИМЕЛИ ПРАВО ПОЛУЧАТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОДОЛЖИЛА ОБРАЗОВАНИЕ КОВАЛЕВСКАЯ В БЕРЛИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. ДОКТОРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ СОФЬЯ ЗАЩИТИЛА В ГЕТТИНГЕНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. А В 1884 ГОДУ СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ ПОЛУЧИЛА МЕСТО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СТОКГОЛЬМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ, ГДЕ И РАБОТАЛА ДО КОНЦА СВОЕЙ ЖИЗНИ. ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ НАЧАЛА РАБОТЫ В ШВЕЦИИ СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ НАЧАЛА ВЕСТИ ЗАНЯТИЯ НА ШВЕДСКОМ ЯЗЫКЕ (ДО ЭТОГО В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ОНА ПРЕПОДАВАЛА НА НЕМЕЦКОМ). ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ШВЕДСКИЙ ЯЗЫК КОВАЛЕВСКАЯ ОСВОИЛА ДО СВОБОДНОГО УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ. В 1889 ГОДУ СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ СТАЛА ИНОСТРАННЫМ ЧЛЕНОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК.

Дойдём до начала бульвара. Посередине стоит не очень привлекательное двухэтажное здание, в котором расположились рестораны и кафе. Когда-то данное строение было одной из государственных гостиниц, построенных у бывших ворот Белого города по приказанию императора Павла Первого. Но здание гостиницы у Петровских ворот многократно перестраивали. Так что почерк архитектора Стасова, построившего эти гостиницы, мы вряд ли узнаем. Поэтому подробный рассказ о государственных гостиницах, построенных у ворот стены Белого города, будет позднее.

Жемчужиной окрестностей Петровского бульвара является Высоко-Петровский монастырь. Чтобы попасть в Высоко-Петровский монастырь, давший название бульвару, нужно просто оглядеться, стоя на площади Петровских ворот. Монастырская стена, как и вход в монастырь, хорошо видны с площади. Высоко-Петровский монастырь появился на этом месте ещё в начале 14-го века. Тогда местность вокруг монастыря только-только начала застраиваться. Ближе к концу 14-го века рядом с монастырём появились первые оборонительные сооружения. Это были ров и земляной вал. Позднее построили и стену.

Монастырь был назван Петровским в честь своего основателя митрополита Киевского и всея Руси Петра. Это был первый Киевский митрополит, чья кафедра находилась не в Киеве, а в Москве. Постоянное нахождение в Москве главы русской церкви означало то, что Москва в первой половине 14-го века уже стала духовным центром русских княжеств. На территории монастыря много интересного. Во-первых, это каменный собор святителя Петра. Он был возведён в 1514–1517 гг. по проекту итальянского архитектора Алевиза Нового. Собор маленький, так как он был построен на месте деревянной церкви и по размерам должен был вписываться в существовавшие на тот момент постройки монастыря. В начале 21 века была проведена реновация собора святителя Петра. После реновации собор стал выглядеть как вновь построенный храм. О том, что храм древний, свидетельствует только тесное внутреннее пространство церкви.

Дом, в котором родилась Софья Ковалевская

Собор Святителя Петра в Высоко-Петровский монастыре

Все остальные постройки, которые находятся на территории монастыря, возникли на месте старых деревянных строений уже в 17-м веке.

Территория Высоко-Петровского монастыря в 17-м веке значительно приросла за счёт усадьбы Нарышкиных. Среди прочих, на бывшей территории усадьбы Нарышкиных в 17-м веке был построен собор Сергия Радонежского, который является точной копией собора в Троице-Сергиевой лавре. Под этим собором сегодня находится монастырская трапезная.

СОБОР В ЧЕСТЬ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО В ВЫСОКО-ПЕТРОВСКОМ МОНАСТЫРЕ БЫЛ ПОСТРОЕН В ПЕРИОД С 1690 ПО 1694 ГОД. ИНИЦИАТОРОМ СТРОИТЕЛЬСТВА СОБОРА СТАЛ МОЛОДОЙ НА ТОТ МОМЕНТ ЦАРЬ ПЁТР ПЕРВЫЙ. ТОЧНОЙ КОПИЕЙ СОБОРА В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЕ СОБОР СТАЛ ПО ПРИЧИНЕ ТОГО, ЧТО ЮНЫЙ ПЁТР ПЕРВЫЙ ОБРЁЛ УКРЫТИЕ В ЛАВРЕ ВО ВРЕМЯ СТРЕЛЕЦКОГО БУНТА 1689 ГОДА. БУНТ БЫЛ ЧАСТЬЮ ЗАГОВОРА ЦАРЕВНЫ-ПРАВИТЕЛЬНИЦЫ СОФЬИ ПРОТИВ СВОЕГО БРАТА ПЕТРА. С ПОМОЩЬЮ СЕМЁНОВСКОГО И ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ПОЛКОВ ПЕТРУ УДАЛОСЬ ПОДАВИТЬ БУНТ. РАНЕЕ, В 1690 ГОДУ, ПО ПРИКАЗАНИЮ ПЕТРА ПЕРВОГО НА ТЕРРИТОРИИ ВЫСОКО-ПЕТРОВСКОГО МОНАСТЫРЯ ЗАВЕРШИЛИ ВОЗВЕДЕНИЕ БОГОЛЮБСКОГО СОБОРА, СТАВШЕГО СЕМЕЙНОЙ УСЫПАЛЬНИЦЕЙ НАРЫШКИНЫХ. ТАМ БЫЛИ ПОХОРОНЕНЫ БОЯРЕ НАРЫШКИНЫ, ПОГИБШИЕ ОТ РУК СТРЕЛЬЦОВ НА ГЛАЗАХ МАЛЕНЬКОГО ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА.

Сегодня существует только условное разделение территорий палат Нарышкиных и Высоко-Петровского монастыря.

Стоит потратить время, чтобы зайти во все доступные места. На территории монастыря имеются хорошие и подробные описания соборов и того, что в них находится. Много полезной информации можно почерпнуть и на сайте монастыря. А отдохнуть от краеведческих трудов – в трапезной. Монастырскую трапезную оценили те, кто работает в окрестных офисах. Поэтому недостатка в посетителях она не испытывает.

Нам нужно вернуться на Петровский бульвар. Но по дороге мы побываем в церкви во имя Сергия Радонежского в Крапивниках и познакомимся с Константинопольским подворьем. Поэтому не спешите возвращаться к выходу на Петровку. Наш путь лежит в Крапивенский переулок через боковой выход.

Церковь Сергия Радонежского в Крапивниках известна с 1591 года. Но то, что мы видим сегодня, было построено в 17-м веке. Несмотря на то, что храм небольшой, в нём много интересного.

Первое, что вы увидите, войдя в храм, – это Кийский крест патриарха Никона. Крест был изготовлен по заказу самого патриарха Никона из кипариса. По внешнему виду и своим размерам он подобен кресту, на котором распяли Иисуса Христа. Высота креста – 310 см, ширина поперечной планки – 192 см. Этот крест является крестом-мощевиком. В него вложено 108 частиц мощей святых и 16 камней с мест библейских событий. Крест изготовлен из древесины кипариса. Возраст кипариса может достигать двух тысяч лет. Таким образом, кипарис, из которого изготовлен крест, мог быть реальным свидетелем земной жизни Иисуса Христа. Кийским крест называется потому, что при жизни Никона он был установлен в Онежском Крестном монастыре на острове Кий. На самом деле, Никон заказал изготовление не одного, а нескольких кипарисовых крестов. Однако другие кресты были утрачены. Данный крест дошёл до нашего времени потому, что после закрытия монастыря его передали в антирелигиозный музей Соловецкого лагеря. Затем крест переместили в запасники Исторического музея в Москве. А в августе 1991 года крест передали в храм преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках.

Кийский крест патриарха Никона

Кийский Крест – не единственная реликвия, с которой вы познакомитесь в Крапивниках. Есть ещё икона Сергия Радонежского, считающаяся чудотворной, есть список Фёдоровской иконы Божьей Матери. Но обратите внимание на то, как интересно и современно оформлены дальние по отношению ко входу внутренние пределы этой маленькой церкви.

Напротив храма расположен комплекс строений Константинопольского патриаршего подворья. Это несколько зданий, построенных во второй половине 19-го века во время правления Александра Третьего. Подворье было возведено на казённые деньги. Размер Константинопольского подворья свидетельствует о тесных и активных связях Русской православной церкви со Вселенской патриархией, центр которой находится в Константинополе (на всякий случай: современное название Константинополя – Стамбул). А ещё Константинопольское подворье напоминает о мессианской идее российских императоров освободить Константинополь и вернуть город с его соборами православным верующим.

Фасад Константинопольского подворья выложен затейливым узором из кирпичей разного цвета. Узор фасада здания украшает и оживляет Крапивенский переулок. Но само здание находится в плачевном состоянии. Видимо, пока не нашлось того, кто хотел бы поддерживать подворье.

Константинопольское патриаршее подворье работало до 1930 года, пока не умер последний представитель Вселенского патриарха отец Василий (Димопулос). После этого подворье было закрыто. В помещениях устроили коммунальные квартиры. Часть помещений бывшего Константинопольского подворья остаются жилыми и в наши дни. Когда смотришь на запущенное здание Константинопольского подворья, невольно в голову приходит простая и очевидная мысль: а не отдать ли это строение одной из дружественных православных церквей? Ведь ряд православных церквей имеют свои подворья в Москве. Подворья эти сегодня ухожены и посещаемы верующими. А службы ведутся на русском языке. Может быть, стоит возродить Константинопольское подворье в Москве?

Хорошим примером является подворье Американской православной церкви в Замоскворечье. Бывая в этом месте, люди соприкасаются с историей освоения русскими Северной Америки. Благодаря подворью поддерживается память о тех русских, кто принёс православие на территорию современных Соединённых Штатов, Канады и Мексики. Плюсом московских подворий зарубежных церквей является общение на этих площадках представителей разных православных церквей между собой. Ведь история общения России со Вселенской патриархией насчитывает более тысячи лет! А десять веков – это, как ни крути, приличный срок знакомства и общения.

ПОДВОРЬЯМИ В МОСКВЕ ОБЛАДАЮТ ВОСЕМЬ ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ – АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ, АНТИОХИЙСКАЯ, БОЛГАРСКАЯ, ГРУЗИНСКАЯ, ИЕРУСАЛИМСКАЯ, СЕРБСКАЯ, АМЕРИКАНСКАЯ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ, А ТАКЖЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЧЕШСКИХ ЗЕМЕЛЬ И СЛОВАКИИ. СТАРЕЙШИМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЦЕРКОВНЫМ ПОДВОРЬЕМ В МОСКВЕ ПРИНЯТО СЧИТАТЬ ИЕРУСАЛИМСКОЕ ПОДВОРЬЕ, КОТОРОЕ БЫЛО УЧРЕЖДЕНО ЕЩЕ В 1817 ГОДУ. ПОДВОРЬЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В АМЕРИКЕ – ХРАМ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ НА ВСПОЛЬЕ (УЛ. БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА, Д. 60 / 2). ОТКРЫТО В 1994 ГОДУ. ПОДВОРЬЕ АНТИОХИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ – ХРАМ АРХАНГЕЛА ГАВРИИЛА НА ЧИСТЫХ ПРУДАХ (МЕНЬШИКОВА БАШНЯ, АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПЕР., Д. 15А). ОТКРЫТО В 1947 ГОДУ. ПОДВОРЬЕ БОЛГАРСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ – ХРАМ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В ГОНЧАРАХ (УЛ. ГОНЧАРНАЯ, 29 / 7, СТР. 1). ПОДВОРЬЕ ОТКРЫТО В 1948 ГОДУ. ПОДВОРЬЕ ГРУЗИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ – ХРАМ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА В ГРУЗИНАХ. ИСТОРИЧЕСКИ ГРУЗИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ СУЩЕСТВОВАЛА ЗДЕСЬ ЕЩЕ В XVIII ВЕКЕ. ПОДВОРЬЕ ОТКРЫТО В 1991 Г. ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ХРАМА ЦЕРКВИ. ПОДВОРЬЕ ИЕРУСАЛИМСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ – ХРАМ ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩЕГО (АПОСТОЛА ФИЛИППА) НА АРБАТЕ (ФИЛИППОВСКИЙ ПЕР., Д. 20). УЧРЕЖДЕНО В 1817 ГОДУ, РАЗМЕСТИЛОСЬ ПРИ ХРАМЕ АПОСТОЛА ФИЛИППА С 1918 ГОДА. ПОСЛЕ 1917 Г. УПРАЗДНЕНО СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ, ВОЗОБНОВИЛО СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 1989 ГОДУ. ПОДВОРЬЕ СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ – ХРАМ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА У ЯУЗСКИХ ВОРОТ (ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ПЕР., Д. 4–6). ПОДВОРЬЕ БЫЛО ВОЗРОЖДЕНО В 1948 ГОДУ. ИСТОРИЧЕСКИ СЕРБСКОЕ ПОДВОРЬЕ РАСПОЛАГАЛОСЬ НЕДАЛЕКО, НА СОЛЯНКЕ, ПРИ ХРАМЕ СВЯТЫХ КИРА И ИОАННА. ОДНАКО В 1918 ГОДУ ПОДВОРЬЕ БЫЛО ЗАКРЫТО, А В 1933 Г. ЗДАНИЕ ЦЕРКВИ – РАЗРУШЕНО. ПОДВОРЬЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЧЕШСКИХ ЗЕМЕЛЬ И СЛОВАКИИ – ХРАМ СВЯТОГО НИКОЛАЯ В КОТЕЛЬНИКАХ (1-Й КОТЕЛЬНИЧЕСКИЙ ПЕР., Д. 8). ОТКРЫТО В 1998 ГОДУ.

Подумав на пороге храма в Крапивниках о вечном, идём дальше. Снова выходим на Петровский бульвар. Уже рядом Трубная площадь. Уже совсем близко то место, где когда-то протекала река Неглинная и существовал специальный пролом в стене Белого города, через который река втекала в Город…

Но на пути есть ещё один интересный объект, который пропустить нельзя. И объект этот связан с создателем всеми нами любимого салата оливье. Правда, под названием «оливье» салат существует только в России и странах бывшего СССР. Во всём остальном мире салат называют «русский». Салат этот – вовсе не ресторанный изыск или экзотика. Он является популярным массовым продуктом. Русский салат можно купить во многих супермаркетах Европы в отделе готовых блюд.

Мы подходим к зданию, где в 19-м веке располагался ресторан… «Эрмитаж»! Оркестр играет туш!

Итак, представим ситуацию: хмурым осенним утром (или, может быть, лучше вечером?) к лавке торговца табаком на Трубе подходят два господина в пальто с норковыми воротниками. Один из господ – купец Яков Пегов, а второй – француз и кулинар Люсьен Оливье (француз в России, извините, господа, это тоже профессия). И тот, и другой хотят купить нюхательный табак именно в этом месте. Обратите внимание – прилично одетые господа не пошли в табачный магазин на Никольской, пренебрегли табачными ларьками Бостанжогло в Петровском пассаже, а приехали на Трубную площадь. В место не самое спокойное и даже в криминальном смысле опасное. Видите ли, только в этом месте «давали» лучший в Москве нюхательный табак с примесью бергамота! Потом эти господа знакомятся, нюхают купленный табак и открывают совместное предприятие. Нет, скорее всего, наоборот – вначале нюхают табак, а потом знакомятся. В общем, «снюхались» эти два гражданина, выкупили и перестроили здание начала 19-го века, а затем начали совместную работу. Компаньоны открыли ресторан с гостиницей и банями. В недрах ресторана и родился рецепт знаменитого салата. Рецепт замечательный. Но сегодня на месте ресторана и гостиницы с банями стоит театр! Да, в этом здании сегодня находится знакомый многим Театр современной пьесы.

Согласитесь, собрать под одной крышей ресторан, баню и гостиницу – это для конца 19-го века было смело. Причём упор был сделан именно на ресторан. И это притом, что рядом, в районе Рождественского бульвара, располагался московский «квартал красных фонарей». Не стоит удивляться, что история совместного предприятия Пегова и Оливье сегодня закончилась театром! И вот именно на этом здании заканчивается Петровский бульвар и начинается Трубная площадь. За площадью нас ожидает знакомство со следующим бульваром – Рождественским. А что касается Люсьена Оливье, то, по непроверенным данным, звали его не Люсьен, а Николай. Родился Николай Оливье в Москве и был обрусевшим французом. Похоронен Люсьен Оливье на Введенском кладбище в Москве. Могила его сохранилась и в настоящее время является местом поклонения начинающих поваров.

На этом рассказ о Петровском бульваре заканчивается, поскольку описывать доходные дома вдоль бульвара и перечислять фамилии их владельцев не очень интересно. А о таких колоритных местах, как Трубная площадь и Цветной бульвар, будет написано в следующей главе.

Бывший ресторан Люсьена Оливье

1.С 11 по 17 века на Руси существовал один день в году, когда крестьяне могли переходить от одного помещика к другому. Это происходило 9 декабря (26 ноября по старому стилю) в День поминовения святого Георгия Великомученика. Святой Георгий считался покровителем земледельцев. Уменьшительным вариантом имени Георгий в греческом языке является имя Юраки. На Руси ласкательное имя Юраки превратилось в отдельное имя – Юрий. К 9 декабря завершался сбор урожая, и для помещиков наступала пора расплачиваться с крестьянами за произведённые работы. После полного расчёта крестьянин мог покинуть своего помещика и уйти. Интересно, что в связи с тем, что Юрьев день называли ещё и Егорьевым днём, в русском языке появилось слово «объегорить». Дело в том, что помещики систематически не доплачивали крестьянам за выполненную работу. Ну, или крестьяне так считали, что неудивительно. Когда крестьянам законодательно запретили покидать помещика даже в Юрьев день, в русском языке появилась идиома: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Пользовались этой идиомой все. В том числе и помещики. Дожила эта идиома и до наших дней. Что она означает, знает каждый носитель русского языка.

Bepul matn qismi tugad.