Kitobni o'qish: «Огород для себя и не только. Все об овощах и зелени»
* * *
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Ганичкина О. А., Ганичкин А. В., текст, 2019
© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2019
Томат
Томаты принадлежат к семейству Пасленовые. В них содержатся витамины С, В1, В2, В3, В6, РР, К, каротин, белок, сахара, минеральные соли, яблочная и лимонная кислоты.
Растения помидора в разные периоды роста и развития предъявляют различные требования к внешним условиям. Они могут расти и плодоносить при длинном и даже непрерывном световом дне. Короткий день требуется только для отрастания рассады. Наиболее благоприятная температура для роста, развития и плодоношения томата 22–25 °C днем и 16–18 °C ночью.
Потребность в воде у томата довольно высокая, особенно необходима влага растениям в период образования бутонов и завязей. Вместе с тем эта культура не выносит почв с близко расположенными грунтовыми водами. Совершенно не переносит она высокую влажность воздуха и длительную дождливую погоду. Слишком влажный воздух создает условия для заболевания растений бурой пятнистостью и фитофторозом, затрудняет оплодотворение.
Томаты можно выращивать на различных почвах, но предпочтительнее делать это на легких суглинистых или супесчаных, хорошо прогреваемых, с высоким содержанием органического вещества.
В молодом возрасте растения нуждаются в подкормке фосфорными удобрениями. В период цветения и плодообразования возрастает потребность в азоте, в период усиленного роста плодов – в калии. Недостаток кальция приводит к заболеванию растений вершинной гнилью плодов. Чтобы избежать этого, необходимо проводить известкование почвы – эту процедуру проводят осенью под перекопку.
На почвах, бедных органическими веществами, томат может испытывать недостаток магния. Положительно действуют на развитие и плодоношение растений микроэлементы – бор, марганец и железо.
Томаты по типу роста бывают:
1) детерминантные (низкорослые). Высота растений составляет 30–80 см в открытом грунте и до 1 м в защищенном. Главный стебель прекращает свой рост после образования 3–5 цветочно-плодовых кистей. Такие сорта отличаются скороспелостью, но непродолжительной способностью формирования соцветий. Их выращивают в открытом грунте, невысоких пленочных теплицах или в пленочных укрытиях в открытом грунте;
2) полудетерминантные (среднерослые) Растения достигают высоты 100–120 см в открытом грунте и высоты 150 см в защищенном.
На главном стебле образуется от 6–8 до 10 кистей, после чего он заканчивает свой рост. Сорта с таким ростом хорошо подходят для пленочных теплиц высотой 2,0–2,2 м;
3) индетерминантные (высокорослые). В открытом грунте растения достигают высоты около 2 м, в защищенном их рост ограничивается высотой теплицы, например до высоты 2,5 м, но можно прищипнуть верхушку и раньше, на высоте 2 м.
Томат – культура семейства Пасленовые. В России помидоры известны с XVIII в., однако в пищу их тогда не употребляли, считая ядовитыми. Плодами и цветами любовались, использовали их как декоративное растение. Только с середины XIX в. помидор стали выращивать на огородах как овощную культуру.
Технология выращивания томатов в защищенном грунте
Благодаря пленочным и остекленным теплицам даже без отопления можно получить гарантированный и более ранний урожай спелых плодов томата.
Чтобы получить урожай томатов, надо обязательно построить теплицу, высадить качественную рассаду и строго соблюдать агротехнику.
Томат – очень теплолюбивое растение, и для нормального развития и роста в теплице ему нужна температура днем не ниже 22–26 оС, ночью – 18–20 оС. При температуре 30 оС и выше пыльца становится стерильной, цветки осыпаются, не образуют плодов. Томат может переносить кратковременное понижение температуры до 1–3 оС, но при такой низкой температуре необходимо внутри теплицы утеплить растения.
Томат очень требователен к освещенности. При ее недостатке рассада сильно вытягивается, становится светло-зеленой, междоузлия увеличиваются, первая кисть закладывается позже. Такая рассада хуже приживается и больше подвергается грибным болезням. Также при слабой освещенности в теплице, например, при загущенной посадке, тени от деревьев, количество листьев между соцветиями увеличивается, почти не завязываются плоды.
Очень важно защитить томаты от фитофтороза, в отдельные годы он может полностью уничтожить урожай. Необходимо проводить профилактические обработки, не дожидаясь появления первых признаков заболевания.
При выращивании в теплицах нужно следить за влажностью воздуха (при высокой влажности плоды не завязываются). Оптимальной влажностью считается 60–70%. В пленочных теплицах она часто повышается до 80–90%, такая влажность воздуха влияет и на опыления цветков, где пыльца становится липкой, не попадает на пестик, из-за этого цветки осыпаются, не завязав плодов. Также в пленочных теплицах, где часто высокая влажность воздуха, особенно ночью, томаты разрастаются как в джунглях, поэтому полив проводится только утром.
Посев семян и выращивание рассады
Рассаду предпочтительнее покупать в фирмах, имеющих защищенный грунт. Старайтесь приобретать здоровую, крепкую, закаленную рассаду, которая уже имеет бутоны в цветочной кисти, – такая рассада даст хороший урожай.
Однако большинство огородников предпочитают выращивать свою собственную рассаду, поэтому прежде всего необходимо приобрести семена понравившихся сортов и гибридов. Чтобы ежегодно получать высокие, устойчивые урожаи томата, желательно сначала поэкспериментировать, выращивая в течение нескольких лет различные сорта, а затем из испытанных, понравившихся выбрать по 3–4 сорта как для защищенного, так и для открытого грунта.
При слишком раннем посеве рассада перерастает, вытягивается, а затем плохо приживается. Поэтому необходимо точно рассчитать время посева семян.
Оптимальным возрастом рассады для высадки в защищенный грунт считается 50–60 дней. Это срок для детерминантных томатов, а для индетерминантных добавляем примерно 5 дней на прорастание и появление всходов. В итоге получаем 65–70 дней. Далее определяем срок высадки (он зависит от климатических условий). Срок высадки томата в необогреваемую пленочную теплицу – примерно с 5 мая.
Зная все исходные данные, высчитываем точный срок посева семян. Так, в средней полосе России (пленочная теплица без обогрева) семена индетерминантных (высоких) гибридов нужно сеять с 25–28 февраля и до 10 марта.
Перед посевом семена не замачивают, не обрабатывают и не проращивают. Сеют только сухими, так как семена известных фирм продаются уже в подготовленном и обработанном виде.
Почвенные смеси для посева семян и выращивания рассады
Для приготовления почвенной смеси берут по одной части торфа, перегноя и дерновой земли. На ведро смеси добавляют по 1 ч. ложке суперфосфата, сульфата калия и 1 стакан древесной золы. Оптимальнее использовать почвосмесь Экзо – универсальную или специально для томата, или же специальные грунты для томата и перца Селигер Агро. Почвосмеси из торфа, перегноя и дерновой земли обязательно прогревают в духовке при температуре 110–120 оС в течение 20 мин. Для этого почву (увлажненную) насыпают на противень слоем 3–5 см.
Перегной желательно брать с 3-5-летней кучи, а дерновую землю заготавливают с участка, где многолетние травы росли не менее 5 лет.
Выбранную почвенную смесь хорошо перемешивают с удобрениями. Это делают заранее, за неделю до посева. Почва должна быть чуть увлажненной. В день посева ее насыпают в коробочки, ящички, разравнивают, немножко уплотняют. Затем делают неглубокие бороздки глубиной 0,5–1 см через 5–6 см. Бороздки поливают теплым (35–40 оС) раствором гумата калия Суфлер для овощных культур (1 ст. ложка на 1 л воды). Семена раскладывают в бороздки на расстоянии 1,5–2 см друг от друга, но не чаще, присыпают почвенной смесью, сверху не поливают.
Ящички с посеянными (называют «посев на школку», т. е. загущенные) семенами ставят в теплое (температура воздуха не ниже 24 оС и не выше 25 оС) светлое место. Чтобы быстрее появились всходы (через 5–6 дней), на ящички надевают пленочные колпаки. Сразу же после появления первых всходов пленку убирают.
Уход за рассадой томата
В первые 20 дней после появления всходов листья растут медленно. В последующие 15–20 дней рост становится более заметным. Чтобы рассада не вытягивалась, освещение должно быть достаточным, важно следить за температурой и проводить закаливание. В течение 7 дней после появления всходов температуру поддерживают на уровне 16–18 оС днем и 13–15 оС ночью. Затем ее повышают до 18–20 оС днем и до 15–16 оС ночью. Такой режим соблюдают до тех пор, пока на ростке не появляется второй и третий настоящие листочки. Обычно это происходит через 30–35 дней после появления всходов. За это время рассаду поливают и подкармливают 3 раза, что позволяет даже в период низкой освещенности (март) получить крепкую рассаду.
Поливы проводят по мере подсыхания почвы. Последний раз поливают за 3 ч до пикировки рассады. Вода должна быть комнатной температуры (20 оС) и обязательно отстоянной или кипяченой. Молодую рассаду предпочтительнее поливать под корень, чтобы вода не попадала на листочки и они не загнили.
Коробочки или ящички нужно ежедневно поворачивать другой стороной к оконному стеклу – это позволит предотвратить вытягивание рассады в одну сторону. Ставить ящики прямо на подоконник нельзя, лучше использовать какую-либо подставку, чтобы доступ воздуха к корневой системе не был ограничен.
Для нормального развития сеянцы нуждаются в подкормке (табл. 1).
Таблица 1. Подкормка сеянцев до пикировки
Окончание табл. 1
* Поливать очень осторожно, чтобы раствор не попал на листья.
Сеянцы с 2-3-мя настоящими листочками пикируют в горшочки размером 10 × 10 или 12 × 12 см. Для этого горшочки заполняют питательным грунтом и поливают теплым (22–24 оС) раствором Интермага для томатов: на 5 л воды разводят 2 ст. ложки и 5 г регулятора роста Корневин.
После пикировки рассады в горшочки в течение 3-х дней поддерживают температуру 20–22 оС днем и 16–18 оС ночью. Как только рассада приживется, температуру снижают днем до 18–20 оС, ночью до 15–16 оС. Поливают рассаду в горшочках 1 раз в неделю до полного промокания почвы. К очередному поливу почва должна немного подсохнуть, но в то же время необходимо следить, чтобы не было длительных перерывов в поливах. В ограниченном объеме грунта распикированная рассада нуждается в регулярных подкормках (табл. 2). При этом важно не допускать попадания раствора на листья.
Таблица 2. Подкормка распикированной рассады
Окончание табл. 2
В апреле рассаду закаливают, т. е. открывают форточку как днем, так и ночью. В теплые дни (от 12 оС и выше) рассаду выносят на балкон и открывают на 2–3 ч в течение 2-3-х дней, а затем выносят на целый день и даже оставляют на ночь, но сверху обязательно прикрывают пленкой. В случае понижения температуры (ниже 8 оС) рассаду необходимо вносить в помещение.
Хорошо закаленная рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок. В период закалки почва должна быть полита, иначе растения будут увядать.
Здоровая рассада к моменту высадки в грунт должна достигать в высоту 15–35 см, иметь 8-12 хорошо развитых листьев и сформировавшиеся соцветия (одно или два).
Часто огородники покупают на рынке рассаду, выращенную без соблюдения правил агротехники, т. е. густо посеянную в поздние сроки. Это вам подскажут сами растения: они бледно-зеленого цвета, с большими междоузлиями, тонкие, вытянувшиеся и без цветочных бутонов. Такая тонкая, рыхлая, легко ломающаяся рассада всегда дает поздний и мизерный урожай, как правило, поражается грибными болезнями, особенно фитофторозом.
За 2–3 дня до высадки рассады на постоянное место рекомендуется срезать 2–3 нижних настоящих листочка. Это необходимо для снижения вероятности появления болезней, лучшего проветривания, освещенности, что в свою очередь будет способствовать лучшему развитию первой цветочной кисти. Срезают листья так, чтобы остались пенечки длиной 1,5–2 см, которые постепенно засохнут и сами отпадут.
Агротехника выращивания томатов в закрытом грунте
Во избежание болезней сажать томаты в одну теплицу несколько лет подряд не рекомендуется. Обычно их чередуют с огурцами, т. е. один сезон выращивают огурцы, второй – томаты. Но в последнее время огурцы и томаты стали болеть одной и той же грибной болезнью – антракнозом (корневые гнили). Поэтому если томаты все же планируется высаживать после огурцов, то предварительно надо заменить в теплице весь почвенный грунт или хотя бы его верхний слой на 10–12 см. После этого почву необходимо обработать фунгицидом Абига-пик (75 г на 10 л воды). Расход раствора – 1 л на 10 м2.
Теплицу устанавливают на участке так, чтобы она была полностью освещена солнечными лучами с утра до вечера, даже небольшое затенение деревьями или кустарниками влечет за собой снижение урожая.
Подготовка грядок и грунта в теплице
Грядки делают за 5–7 дней до высадки рассады, размещая их вдоль теплицы. Количество грядок и их ширина (обычно 60–90 см, между грядами делают проход не менее 60–70 см) зависят от размеров теплицы, по высоте они не должны превышать 35–40 см.
На грядку из суглинистой или глинистой почвы на 1 м2 добавляют по 5 кг перегноя, торфа и готовой почвенной смеси для томатов и перцев Селигер Агро. Все перекапывают, разравнивают и поливают раствором: на 10 л воды разводят 3 ст. ложки Интермага огород для томатов, 2 ст. ложки гумата калия Суфлер для овощных культур, 1 ст. ложку Эффектона-О, 20 г Корневина, 5 капель Эмистима. Расход – 3 л на 1 м2 поверхности грядки.
Высадка рассады
Выращенную рассаду высаживают в теплицу 1-15 мая. В этот период еще прохладно, особенно ночью, поэтому рекомендуется после посадки внутри поставить дуги и набросить плотный нетканый укрывной материал.
Рассаду высотой 25–30 см сажают вертикально, засыпая почвенной смесью на 8-10 см.
Гибриды и сорта высокорослых томатов высаживают посередине грядки в 1 ряд или в шахматном порядке через 50–60 см друг от друга. Если расстояние между растениями 80–90 см вместо 50–60 см по норме, то при такой редкой посадке урожай снижается почти наполовину.
Кроме того, свободное растение на грядке сильно ветвится, дает много пасынков, образует много цветочных кистей, в связи с чем затягивается созревание плодов. После посадки растения не поливают в течение 12–15 дней, чтобы они не вытягивались.
Чтобы не травмировать растения, до высадки рассады необходимо установить шпалеры и привязать к ним проволоку, натянув ее на высоте примерно 2 м вдоль отмеченных для посадки рассады рядов.
Уход и подкормка
Через 3–4 дня после высадки растения шпагатом подвязывают к шпалере. К верхней проволоке привязывают скользящей петлей с небольшим запасом (это позволяет при необходимости приспускать томаты).
К растению шпагат привязывают под первым-вторым листом свободной петлей, без узлов (нужно помнить, что потом стебель будет расти и утолщаться). Затем растение осторожно обкручивают вокруг шпагата, стараясь не придавить листья и соцветия.
В дальнейшем подкручивают (в одну и ту же сторону!) примерно раз в неделю, следят, чтобы шпагат не натягивался слишком сильно.
Опыляют цветки днем в теплую солнечную погоду, слегка встряхивая цветочные кисти. Чтобы пыльца осела на рыльце пестика, необходимо сразу после встряхивания провести опрыскивание водой мелким распылением по цветкам.
Через 2 ч после полива влажность воздуха снижают, открывая форточку и дверь. Проветривание обязательно, особенно в фазе цветения томатов. Кроме боковых, должны быть открыты и верхние форточки, чтобы на пленке не было конденсата (капель воды).
Необходимо обеспечить такой полив, при котором можно будет получить обильный урожай высококачественных плодов.
До цветения растения поливают через 5–6 дней из расчета 8-10 л на 1 м2, во время цветения до плодообразования – 12–15 л на 1 м2, увлажняя почву на глубину 18–22 см. Температура воды должна быть 20–22 оС.
В пленочных теплицах полив следует проводить только в утренние часы и только теплой водой (не ниже 20 оС). Делают это осторожно, стараясь не смачивать листья. Затем теплицу обязательно проветривают. Примерно через сутки, когда верхний слой чуть подсохнет, проводят неглубокое рыхление, чтобы не образовалась корка. При поливе в вечернее время создается избыточная влажность, способствующая образованию конденсата и осаждению капель воды на растения ночью, что особенно опасно для них при низких ночных температурах.
В период вегетации необходимо сделать 4–5 корневых подкормок (табл. 3).
Таблица 3. Подкормка высаженной рассады
Окончание табл. 3
Томаты хорошо отзываются на внекорневые подкормки. За вегетационный период их должно быть несколько (табл. 4).
Таблица 4. Внекорневая подкормка растений
Окончание табл. 4
Часто при выращивании томата в пленочных необогреваемых теплицах растения поражаются грибными болезнями, такими как фитофтороз, септориоз, бурая пятнистость.
Из перечисленных болезней опасной является фитофтороз (бурая гниль плодов или поздняя гниль плодов). Признаки заболевания фитофторозом – это бурые пятна на верхней стороне листьев и беловатый налет на нижней, на стеблях и черешках темно-бурые полосы, на плодах – маслянистые концентрические томатные пятна. Усиленному развитию этой болезни способствуют высокая влажность воздуха (80–90%) и наличие капель воды на листьях при большом конденсате на пленке.
Поливы рекомендуется проводить утром или до обеда. При поливе нужно быть очень осторожным, стараясь не направлять струю воды на растения; необходимо регулярное проветривание. Кроме агротехнических методов борьбы, можно применять биологические.
Формирование томата
Индетерминантные и полудетерминантные гибриды выращивают в 1 или 2 стебля. При формировании в 1 стебель удаляют все боковые пасынки, оставляя только главный побег. Если в 2 стебля, то в качестве второго оставляют один наиболее сильный пасынок. Его, как и главный стебель, подвязывают к шпалере, удаляя все боковые побеги (при формировке в 2 стебля томаты высаживают реже, так как в будущем из одного растения получают два).
Выращивая детерминантные сорта в низких пленочных укрытиях, их чаще формируют в 2 стебля. Если выращивают в высоких теплицах, то формируют среднерослые (детерминантные) томаты в один стебель, при пасынковании все время оставляют верхний сильный пасынок, который и служит в дальнейшем побегом продолжения. Затем из этого пасынка наверху опять появляется пасынок, он опять является продолжением для роста. Его подкручивают вокруг шпагата. Таким образом, растение как бы нарастает вверх за счет верхнего пасынка.
К моменту налива плодов на первой кисти нижние листья начинают желтеть, их периодически обрывают. Нижние листья должны быть удалены до соцветия, на котором начинают созревать плоды.
За 30–40 дней до окончания выращивания главный стебель прищипывают (иначе плоды в верхней части растения не успеют созреть).
Боковые пасынки удаляют, так как при перерастании (5–7 см) они затеняют растения и понапрасну расходуют его силы.
Удалять пасынки лучше утром, когда они легко обламываются. Во избежание заражения вирусными болезнями пасынки не обрезают, а отламывают, направляя их вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, поскольку руками можно перенести инфекцию от больного растения к здоровому. Столбики от пасынков оставляют высотой 2–3 см.
Технология выращивания томатов в открытом грунте
Посев семян и уход за рассадой
Семена сортов томата, предназначенных для выращивания в открытом грунте, сеют прямо в питательные горшочки, т. е. без пикировки. Объясняется это тем, что обычно для посева используются семена сортов открытого грунта и народной селекции, которые недостаточно устойчивы к вирусным болезням, особенно к вирусу табачной мозаики. При пересадке в отдельные горшочки у сеянцев часто обрываются маленькие корешки и в ранки здоровых растений может проникнуть инфекция.
Посев семян проводят с 25 марта по 10 апреля в стаканчики или горшочки размером 10 × 10 см. Их наполняют такой же почвенной смесью, как для рассады, выращиваемой в теплице. Затем в каждом стаканчике в центре делают по две ямки глубиной 1 см, в каждую укладывают по одному семени и закрывают почвенной смесью.
Такой посев без пикировки проводят только для низкорослых сортов для открытого грунта, чтобы защитить рассаду от вирусных болезней.
Горшочки с семенами помещают в ящик, накрывают нетканым материалом, ставят в теплое (22–25 оС) светлое место и внимательно следят за всходами, которые должны появиться через 5–7 дней. Как только появятся сеянцы, горшочки один за другим переставляют на светлый солнечный подоконник с температурой днем 14–16 оС. Такой дневной прохладный режим предотвратит вытягивание сеянцев и поможет лучшему развитию корешков. Затем температуру постепенно повышают, доводя днем до 18–22 оС, а ночью до 15–17 оС.
Через 5–6 дней после появления всходов из горшочка удаляют более слабое растение, а сильное оставляют.
Подкормки и полив такие же, как при выращивании рассады для теплиц.
Необходимо постоянно закаливать рассаду пониженной температурой. Начиная с апреля, рассаду можно выносить на балкон, веранду или оставлять около открытых окон, если температура воздуха не ниже 10 оС. В течение 3-х дней закаливание проводят в тени, так как необходимо постепенно приучать растение к полному освещению на открытом воздухе. Если рассаду вынести на открытый воздух при солнечной погоде, от прямого попадания солнечных лучей могут появиться ожоги. В дальнейшем рассаду не притеняют.
Во время закаливания рассады следят, чтобы почва в горшочках была увлажненной, а не сухой, иначе возможно увядание и пожелтение листочков.
К моменту высадки на грядки в открытый грунт растения должны быть крепкими, невытянутыми, с 9-12 листьями.
Высадка рассады в открытый грунт на постоянное место
В открытом грунте под посадку томатов отводят солнечное место, защищенное от холодных ветров. Непригодны для томатов низкие, сырые участки с близким стоянием грунтовых вод, которые создают неблагоприятные условия для корневой системы растений. Лучшие предшественники для томатов – бобовые, корнеплоды, зеленные.
Во избежание заражения фитофторозом нельзя сажать томаты после картофеля или рядом с ним.
Предпочтительны суглинистые почвы с добавлением органических и минеральных удобрений.
Выбранное место под грядку необходимо обработать фунгицидом против грибных болезней – в 10 л воды развести 50 г Абига-пик, расход рабочего раствора – 1–1,5 л на 1 м².
После этого грядку перекапывают и добавляют по 3–4 кг перегноя, торфа и старых древесных опилок, а также готовой питательной смеси для томатов и перцев Селигер Агро. Затем грядку перекапывают еще раз на глубину 15 см, выравнивают и делают лунки. Поливают их перед посадкой рассады раствором, приготовленным из 10 л воды, в которую добавлено по 2 ст. ложки гумата калия Суфлер для овощных культур) и удобрения Интермаг огород для томатов, 10 г регулятора роста Корневин из расчета до 1 л на лунку. Дополнительно можно пролить всю грядку тем же раствором.
Высаживают рассаду на постоянное место в первой, второй и третьей декаде мая, раннюю посадку проводят огородники, которые живут на дачном участке и в случае заморозков могут дополнительно прикрыть растения. Посадку проводят в пасмурную погоду с утра, в солнечную – во второй половине дня.
Рассаду сажают вертикально, заглубляя стебель до 8-10 см, в 2 ряда.
Для среднерослых сортов высотой 60–70 см междурядья должны быть шириной 50 см, расстояние в рядах между растениями – 40–45 см; для низкорослых между рядами расстояние 40 см. а расстояние в ряду между растениями 30 см. Сразу же ставят колышки высотой 50 см для низкорослых и 80 см для среднерослых растений, но наибольший эффект достигается, когда растение подвязывают к дугам и к натянутой проволоке при помощи синтетического шпагата на высоте 1–1,2 м. Пока растения не приживутся, в течение 10 дней после посадки их поливают.
После высадки рассады грядку накрывают прозрачной пленкой и оставляют до наступления теплой погоды (5-10 июня). Затем пленку не убирают, но делают в ней много отверстий диаметром 3–5 см и оставляют на все лето или пленку по длине грядки закручивают на рейку и оставляют открытое отверстие до 50 см. На ночь можно пленку опускать. Так получают ранний урожай, уберегают растения от заражения фитофторозом.
Если в начале лета ожидаются небольшие заморозки, томаты нуждаются еще в дополнительном укрытии, особенно на ночь.
Формирование растений
Растения формируют так, чтобы они могли дать 4–5 плодовых кистей. Когда растения формируют в один стебель, на основном стебле удаляют все боковые побеги (пасынки), образующиеся в пазухе каждого листа, и оставляют на главном побеге 4–5 плодовых кистей. Над последней (верхней) цветочной кистью делают прищипку, оставляя над ней 2–3 листочка.
При двухстебельной форме оставляют пасынок, растущий под первой цветочной кистью. При этом на главном стебле оставляют 3 плодовые кисти и прищипывают верхушку, оставляя 3 листика, а на пасынке – 2 плодовые кисти и тоже прищипывают, оставляя 2–3 листочка.
При формировании трехстебельной формы оставляют на главном стебле 2 плодовые кисти. На двух нижних пасынках также оставляют по 2 плодовые кисти и делают прищипку так, чтобы над верхними плодовыми кистями было по 2–3 листа.
У пасынкованных и прищипнутых растений питательные вещества идут на формирование и наливание плодов, отчего размер их увеличивается и созревание наступает раньше. На сформированном кусте должно быть не менее 30–35 листочков и 4–5 плодовых кистей.
Чтобы создать лучшие условия освещенности, растения подвязывают к кольям или к натянутой вдоль рядов проволоке.
Колья ставят с северной стороны на расстоянии 7-10 см от стебля. К кольям растения прикрепляют в 3 приема: первый раз сразу после посадки, подвязывая стебли мягким шнуром восьмеркой около первого листа; второй и третий – по мере роста над второй и третьей кистью.
Агротехника выращивания томатов на грядках
Уход за томатами в условиях открытого грунта заключается в поливах, подкормках (табл. 5).
Таблица 5. Подкормки томатов в открытом грунте
Окончание табл. 5
Внекорневые подкормки такие же, как для теплицы.
Лучшая температура для нормального роста и плодоношения помидоров – 20–25 оС днем и 18–20 оС ночью.
Поливают растения обильно, в солнечную погоду через 6–7 дней, в пасмурную – через 7–8 дней из расчета 10–20 л на 1 м2 в зависимости от температуры воздуха. После полива грядку посыпают просеянным торфом или компостом слоем толщиной 1–2 см. При этом не образуется корка сверху, сохраняется влага в почве и не происходит испарения, которое вредно для растений, особенно в фазе цветения.
Избыток влаги при недостатке тепла приводит к отмиранию корневой системы. Поэтому в сырую дождливую погоду подкармливают жидким удобрением Интермаг огород для томатов: 3 ст. ложки на 10 л воды и 10 таблеток Глиокладина, расход раствора – 3–4 л на 1 м2. Этим самым спасают корневую систему от гнили.
Уборка и хранение урожая
Июль и август – пора созревания и сбора урожая. В уходе за помидорами главное – ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания. Нужно продолжать удалять вновь появляющиеся пасынки, лишние листья, прищипывать верхушки всех плодоносящих кустов, удалять цветочные кисти, на которых плоды уже не успеют сформироваться. У низкорослых сортов кисти плодами следует вывернуть к солнцу.
Неплохо также в этот период (с 15 августа) дополнительно подкормить помидоры. Для этого развести в 10 л воды по 1 ч. ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия или 2 ст. ложки нитрофоски. Расход рабочего раствора – по 0,5 л раствора на растение.
Период от завязывания до покраснения плодов у раннеспелых сортов продолжается 40–45 дней. Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожай снижается, и наоборот, если регулярно собирать недозревшие плоды, то общий урожай немного увеличивается. Красные плоды можно сохранять при температуре 5-10 оС в течение 40–50 дней, влажность воздуха при этом должна быть не менее 80%.
Наиболее целесообразно все сформировавшиеся плоды снимать с кустов бурыми, т. е. начинающими краснеть, и закладывать их на дозаривание. Этот несложный прием ускоряет налив оставшихся на кусте зеленых плодов.
Перед закладкой на дозаривание плоды нужно обязательно прогреть, чтобы предохранить от почернения. Это делают так: помидоры опускают на 2 мин в горячую воду (60–65 оС), затем в холодную, протирают мягкой тканью и укладывают в небольшие ящики в 2–3 слоя, удаляя плодоножки. Обработку проводят в помещении при 18–20 оС.
Сорта и гибриды
Биг Биф – ранний, высокорослый, высокоурожайный, плоды крупные до 330 г, красного цвета, очень вкусные, ароматные.
Подарочный – высокоурожайный крупноплодный сорт для открытого грунта. Хорошо подходит для салатов и консервирования.
Беби – урожайный раннеспелый, плоды весом 12–15 г, ярко-красного цвета, сладкие и ароматные. Настоящее лакомство для детей.
Русский богатырь – среднеранний (100–115 дней) сорт. Плоды округлые, крупные, сочные, массой 150–200 г. Вкусовые качества хорошие. Устойчив к некоторым болезням, таким как мозаика, альтернариоз. Пригоден для потребления в свежем виде и переработки.
Розовый гигант – популярный крупноплодный среднеранний (120 дней) сорт для пленочных теплиц и открытого грунта. Плоды малиново-розовые, очень аппетитные и вкусные, мясистые, массой 300–400 г (отдельные до 700 г).
Бычье сердце – среднепоздний сорт для пленочных теплиц и открытого грунта. На главном стебле 4–5 кистей с 2–5 плодами в каждой. Плоды розово-красные, мясистые, массой 500–800 г. Салатного назначения. Вкусовые качества отличные.
Гигант красный – среднеспелый сорт. Мякоть мясистая, сочная, с изумительным вкусом. При правильном уходе и нормировании количества завязей в кисти можно вырастить плоды массой до 1 кг.
Розовый слон – раннеспелый сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Период от всходов до начала созревания 100–115 дней. Растение среднерослое. Окраска розовая. Массой 250–280 г. Отличного вкуса. Универсальное использование.
Ажур – среднеранний детерминантный сорт для открытого и закрытого грунта, плоды красные, массой до 350 г, очень вкусные и ароматные.
Подарок женщине – среднеранний гибрид, плоды, массой до 350 г, розовые, мясистые, ароматные и необыкновенно вкусные. Для открытого и закрытого грунта.
Челнок – раннеспелый холодостойкий сорт. От всходов до созревания 85-110 дней. Куст штамбовый, высотой 40–45 см. В кисти 5–6 плодов массой 50–60 г каждый. Плод удлиненно-овальный, гладкий, красный с носиком. Лежкость хорошая. Рекомендуется для употребления в свежем виде и засолки. Отличается дружным созреванием плодов.
Бони-М – ультраскоростной сорт для выращивания в открытом грунте. Растение низкорослое (50 см). Посев семян проводят с 1 апреля. Плоды массой 70 г. Из-за раннего созревания плоды не успевают поражаться фитофторой.
Бетта – ультраскороспелый, как Бони-М.
Джина – ранний высокоурожайный сорт. Самый крупноплодный из всех, предназначенных для посадки в открытый грунт. Плоды очень вкусные, мясистые, ароматные, весом до 300 г.
Курносик – ранний сорт для открытого грунта, плоды 200–400 г, ярко-красные, с небольшим носиком.
Первоклашка – сорт и для открытого, и для закрытого грунта. Плоды розового цвета, 200–400 г, очень аппетитные.
Пинк-Гел – среднеранний среднерослый сорт для открытого и закрытого грунта. Плоды крупные, салатные, очень вкусные, малинового цвета.
Для пленочных укрытий высотой до 1 м подходят гибриды: Король рынка, Миллениум; при высоте теплицы около 2 м – полудетерминантные гибриды Ноктюрн, Евпатор, Соната, Интуиция, индетерминантные Увертюра, Рапсодия, Этюд, Семко-99, Фунтик, а также гибрид с розовыми плодами Розмарин.
Евпатор – среднеранний высокоурожайный гибрид. Растение высокорослое, формируют в 1 стебель, удаляют все пасынки. Соцветие простое, закладывается над шестым-седьмым листом, последующие – через 2–3 листа. Плоды плоскоокруглые, массой 130–150 г, равномерной ярко-красной окраски. Ценится за получение раннего и дружного урожая. Урожайность одного растения – 5–6 кг. Гибрид устойчив к фитофторозу и другим болезням.
Интуиция – гибрид высокоурожайный, раннеспелый. Плодоношение начинается через 90–93 дня после появления всходов. Перовое соцветие закладывается над шестым-седьмым листом, последующие – через 1–2 листа. В соцветии 6–8 плодов. Плоды округлые, равномерной ярко-красной окраски, массой 100 г.
Розмарин – ранний средневысокорослый высокоурожайный гибрид. Плоды плотные, ярко-розовые, массой 400–500 г. Очень вкусные, нежные, мясистые. Выращивают в теплицах.
Семко-99 – среднеранний гибрид. От полных всходов до начала плодоношения – 100–105 дней. Растение детерминантное. Первое соцветие закладывается над седьмым-восьмым листом, последующие – через 1–2 листа. Плод плоскоокруглый, со слабым углублением в основании, крупный, красный, массой 160–170 г, гладкий, иногда слаборебристый. Плоды устойчивы к растрескиванию и хорошо переносят транспортировку. Урожайность – 15 кг с 1 м2.
Фунтик – среднеспелый гибрид (115–120 дней), растение высотой 1,8–2,0 м. Формируют в 1 стебель с обязательным пасынкованием. Плоды плоскоокруглые, красные, до 400 г, сочные, мясистые. Урожайность – 19–21 кг с 1 м2. Устойчив к болезням.
Каспар – лучший гибрид для консервирования в собственном соку. Для открытого грунта и пленочных теплиц. Раннеспелый детерминантный гибрид. Плоды длинные, плотные, красные. Масса 100–125 г. Отличается устойчивостью к растрескиванию.
Русская империя – устойчивый к болезням гибрид. Плоды цилиндрические, длиной до 9 см, очень плотные, долго хранятся в свежем виде, высшего класса для засолки.
Богач – среднерослый гибрид, плоды до 80 г, плотные, очень вкусные, не растрескиваются при засолке.
Баклажан
В средней полосе России огородники выращивают баклажаны под пленочным укрытием, но лучше выращивать в пленочных или в стеклянных теплицах, где обязательно должны быть форточки как сбоку, так и наверху. Без хорошей вентиляции баклажаны страдают серой гнилью (ботритисом).
Баклажаны рекомендуется высаживать на участке, на котором последние 2–3 года не возделывались помидоры, картофель, перец, физалис. Лучшими предшественниками для их являются огурец, лук, раннеспелая капуста, многолетние травы. Замечательно, если ваш участок размещен на южном склоне, хорошо защищенном от ветра.
Баклажан принадлежит к семейству Пасленовые. Растение достигает в высоту 25-150 см. Листья крупные. Корневая система проникает на глубину 30–40 см, иногда до 1 м. Цветки большие, фиолетовой окраски. Плод длиной 15–30 см форма различная – от цилиндрической до шаровидной.
Баклажан более теплолюбивый и требует больше тепла, чем томат и перец. Оптимальная температура для прорастания семян 23–25 оС, а для роста растений – 22–30 оС. Особенно чувствительны растения к понижению температуры в период образования бутонов и цветения. Высокие требования предъявляет баклажан и к влаге. Если стоит жаркая сухая погода, норма полива в теплице раз в неделю составляет до 25–30 л на 1 м2 (когда растение во взрослом состоянии, следят, чтобы почва была всегда умеренно влажная).
Баклажан – светолюбивое растение короткого дня, поэтому выращивание молодых растений при 12-14-часовом дне ускоряет плодообразование.
Наиболее подходящие почвы для баклажана тяжелые, хорошо удобренные, на них растение формирует более компактный куст и держится крепче, чем на легких. При недостатке азота прирост вегетативных органов замедляется, при его избытке этот процесс затягивается в ущерб плодообразованию. Недостаток калия выражается в приостановке роста и появлении коричневых пятен на краях листьев и плодах.
Плоды содержат много солей кальция, железа, калия, а также витаминов – С, группы В, РР и каротина.
Баклажаны широко применяют в домашней кулинарии. Особенно много способов приготовления баклажанной икры. Их также тушат, запекают, фаршируют, солят и маринуют. Помимо своеобразного вкуса и высоких пищевых качеств, плоды обладают лечебными свойствами – противодействуют развитию атеросклероза и способствуют снижению содержания холестерина в крови.
Технология выращивания баклажанов
Баклажаны плохо переносят травмирование корневой системы. Кроме того, их медленный рост и высокая требовательность к теплу ведут к обязательному выращиванию только рассадным способом.
Посев семян и выращивание рассады
Размер рассадочного горшочка зависит от высоты растений: для низкорослых он составляет 8 × 8 см и 10 × 10 см, для высокорослых сортов, предназначенных для теплиц, – до 12 × 12 см.
Питательную смесь для рассады готовят из перегноя, дерновой земли (1: 1) с добавлением на одно ведро смеси по 1 ч. ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия. В каждый горшок высевают 3–4 семени, засыпают их слоем земли до 1 см и поливают питательным раствором.
Горшочки с посевами прикрывают пленкой или стеклом и держат при температуре 24–26 оС в течение недели, чтобы не вытянулись всходы, а затем поддерживают температуру на уровне 20 оС днем и 18 оС ночью. К моменту высадки на постоянное место рассада баклажана должна иметь как минимум 4–5 настоящих листьев, достигать в высоту 20–25 см.
За 2 недели до высадки рассаду начинают закаливать и чуть уменьшают полив.
Рассаду необходимо регулярно осматривать, начиная с самого раннего возраста, чтобы не пропустить появление тли и клещика. Особое внимание обращают на нижнюю сторону листа. При внимательном ежедневном осмотре рассады появление вредителя можно предотвратить. Если тля появилась и ее стало много, то растения срочно необходимо опрыскивать. Хороший эффект дает опрыскивание раствором препарата Имидор для огурцов и томатов согласно инструкции.
Для предупреждения появления паутинного клеща за 10 дней до высадки растения опрыскивают препаратом Карбофос (40 г на 10 л воды).
Агротехника выращивания
К моменту высадки растения должны иметь 5–6 настоящих листьев, толстый стебель и хорошо развитую корневую систему. Срок высадки рассады в южных районах – конец первой – начало второй декады мая, в Подмосковье – в конце мая – начале июня.
Рассаду, выращенную не в горшках, выбирают с хорошим влажным комом земли и высаживают на 2–3 см глубже, чем она росла. Ширина междурядий – 50–60 см, расстояние между растениями в ряду – 25–30 см. На 1 м2 высаживают 5–6 растений.
Уход и подкормка
В течение вегетационного периода растения через каждые 7 дней в зависимости от погоды поливают с последующим рыхлением почвы на глубину 5-10 см. Нуждаются баклажаны и в регулярных подкормках (табл. 6).
Таблица 6. Подкормка баклажанов
Окончание табл. 6
Для усиленного ветвления верхушки стеблей прищипывают на высоте 25–30 см. При правильном формировании растения должны иметь 3–4 боковых побега с 3-4-мя плодами, расположенными равномерно. Остальные цветки и завязи удаляют.
Формирование
Растения баклажана нужно обязательно формировать. Лучше это делать в 2 стебля. Если на подлежащих удалению стеблях успели появиться бутоны, то побег прищипывают, оставляя бутоны и следующие за ним 2 листа. Оставленные побеги подвязывают к шпалере, желательно каждый в отдельности. Лишние побеги (пасынки) удаляют, когда они достигнут 5–8 см.
Рекомендуется удалять нижние пожелтевшие, старые листья, так как в целом растению они уже не нужны. Кроме того, надо обрывать листья, закрывающие бутоны от прямых солнечных лучей (считается, что баклажаны завязывают плоды только при прямом попадании на цветки солнечных лучей). Но не переусердствуйте – в листьях происходит процесс фотосинтеза, которые кормят растения и формирующиеся плоды.
Для ускорения сроков созревания и повышения урожая растения в начале бутонизации и начале цветения надо опрыснуть регуляторами плодообразования – препаратом Бутон (1 г на 1 л воды).
Уборка и хранение урожая
Первые плоды снимают через 22–35 дней после цветения, затем регулярно через каждые 5–6 дней. Срезают плоды ножом или секатором, так как у баклажана деревянистая плодоножка. Заканчивают сбор до наступления заморозков.
Баклажаны собирают, не дожидаясь их полного созревания, так как при полном созревании мякоть становится грубой. Обычно плоды весят от 250 до 400 г.
Баклажаны можно хранить до 3 недель при температуре 12–15 оС. Более высокая температура (18–20 оС) может привести к развитию на плодах серой гнили.
Молодые плоды невкусные, так как содержат много кислоты и дубильных веществ. При полном созревании их мякоть становится грубой и несъедобной. Поэтому баклажаны убирают в стадии технической спелости, которую определяют по сильному блеску и интенсивной окраске плодов. В этом время семена у них мелкие, мякоть нежная. Урожайность баклажана в Средней полосе составляет до 3–5 кг с 1 м2.
Для длительного хранения (в течение 30 дней) плоды баклажана сразу после сбора до 2-х дней выдерживают в темном холодном (8-10 оС) помещении с влажностью воздуха 80–90%, после чего держат при температуре до 2 оС. На свету баклажаны хранить не рекомендуется, поскольку в них дополнительно накапливается соланин, который ухудшает их качество.
Сорта и гибриды
Алмаз – один из лучших среднеспелых сортов. Период от всходов до уборки урожая 110–150 дней. Растение высотой 45–56 см, с компактным расположением плодов в нижней части. Плоды цилиндрические, длиной 14–18 см, диаметром 4–6 см, массой 100–165 г, темно-фиолетовые. Мякоть зеленоватая, плотная, без горечи, отличного вкуса. Универсальное использование.
Вера – скороспелый сорт, плоды массой 200 г, длиной 20 см.
Галич – мякоть сочная, великолепного вкуса, без горечи. Плоды очень красивые, насыщенного темно-фиолетового, цвета длиной 18 см. Очень вкусные.
Отелло – раннеспелый гибрид. Плоды округлые, диаметром 10–12 см, массой 200–300 г, не теряют вкусовых качеств даже при перерастании. Кожура блестящая, гладкая, насыщенного цвета. Гибрид специально предназначен для выращивания в открытом грунте как на юге, так и на севере.
Лебединое озеро – среднеспелый гибрид с плодами необычной светло-молочной окраски длиной 15–20 см. Мякоть плотная, белая, без горечи, очень вкусная. Можно выращивать как в теплицах, так и в открытом грунте.
Садко – среднеспелый гибрид с плодами красивой окраски. Плоды грушевидные, фиолетовые с белыми продольными полосами, длиной 14–15 см, массой 300–350 г. Мякоть плотная, без горечи, отличного вкуса. Годен для выращивания в теплице.
Альбатрос – среднеспелый гибрид, холодостойкий, высокоурожайный. После уборки плоды способны храниться месяц и более. Можно выращивать в любых видах теплиц и в открытом грунте. Плоды цилиндрической формы, диаметром 7 см и длиной 25 см, масса 300–500 г. Кожица темно-фиолетовая, мякоть белая, без горечи.
Король рынка – раннеспелый гибрид, высокоурожайный, красивые деликатесные плоды цилиндрической формы, длиной 18–22 см, диаметром 6 см, с гладкой блестящей поверхностью темно-фиолетового цвета. Мякоть вкусная, плотная, белая, без горечи.
Король Севера – самый раннеспелый из всех существующих на сегодняшний день гибридов, устойчивый к холодам. Характеризуется большой урожайностью. Плоды до 30 см. Плод удлиненный, с глянцевой черно-фиолетовой поверхностью. Мякоть белая, очень вкусная, без горечи.
Донецкий урожайный – раннеспелый сорт, от всходов до съема плодов проходит 110–115 дней. Растение формирует до 15 плодов массой 140–160 г. Плоды цилиндрические, темно-фиолетовые, мякоть белая.
Донской-14 – один из лучших среднеспелых (от посева до созревания 120–140 дней) сортов. Плоды удлиненно-грушевидные, фиолетовые с коричневым оттенком, массой 150–350 г. Мякоть белая, плотная, используется главным образом для приготовления икры.
Симферопольский – среднеранний сорт (от всхода семян до сбора плодов 120–125 дней). Плоды овальной формы, крупные, массой 300–400 г, темно-фиолетовые с заметным блеском. Мякоть кремовая с легким зеленоватым оттенком.
Универсал-6 – среднеспелый сорт. Плоды овальной или цилиндрической формы, длиной 12–17 см и массой более 120 г. Мякоть белая с зеленоватым оттенком.
Широкое распространение также получили среднеспелые сорта Болгарский-87, Длинный фиолетовый-239 и Днестровец, имеющие темно-фиолетовые плоды с нежной мякотью. Неплохо зарекомендовали себя сорта Гардабанский местный, Ереванский, Кипчакский местный, Адонис, Батайский, Черный красавец.
Перец
Сладкий перец – еще один представитель пасленовых. Он содержит сахар, белок, жиры, сухое вещество и эфирные масла, придающие плодам терпкий аромат. По количеству витамина С перец превосходит все овощные культуры. В плодах много каротина (почти как в моркови), а также витаминов В1, В2, РР, фолиевой кислоты и минеральных солей, содержание полезных веществ зависит не только от сорта, но и от климатических условий произрастания. В дождливую погоду с низкими температурами их меньше, чем в сухую, теплую, солнечную. Красные плоды содержат больше витаминов и минеральных веществ, но обычно их собирают в фазе технической спелости, зелеными, при этом получая более высокий урожай и нежные сочные плоды.
Сладкий перец широко используют в кулинарии, его консервируют, маринуют, солят, запекают, варят, фаршируют, добавляют в салаты и гарниры.
Острый перец годен для приправы помидоров и огурцов, что придает им остроту и специфический аромат, его применяют как приправу ко всевозможным блюдам (особенно мясным) и в качестве специй, из него готовят ароматное перечное масло. Этот вид перца применяют в медицине для приготовления растирок при ревматизме, малярии и других болезнях.
Перец – теплолюбивая культура, он не выносит заморозков и лучшее место для посадки в открытом грунте, на котором будет расти перец, должно быть хорошо освещено в течение всего дня. Непригодны для посадки места под деревьями и с северной стороны построек.
Необходимо выбрать самое возвышенное место, так как почва там прогревается значительно быстрее. Желательно, чтобы с северной стороны грядка была защищена от холодных ветров. Это могут быть живая изгородь, какие-либо постройки.
При температуре 0–1 оС растения погибают, особенно молодые. Семена прорастают при 23–26 оС во влажной почве через 7–9 дней. Температура выше 25 оС и ниже 15 оС вызывает опадание цветков. Растения очень требовательны к свету. Вода необходима перцу особенно в период плодоношения. Требователен он к структуре и плодородию почвы. Хорошо растет и плодоносит на легких, богатых гумусом почвах, содержащих питательные вещества в легкодоступной форме. Кислотность почвы должна быть рН 6–6,5. При обработке почвы вносят торф, перегной или перегнойную землю, обогащенную минеральными элементами. Свежий навоз перец не переносит, поэтому его дают под предшествующую культуру – огурцы, капусту, бобовые, столовые корнеплоды. Минеральные удобрения вносят дробно – под обработку почвы и в виде подкормок.
При выращивании в теплице почвогрунт под перец готовят из торфа, перегноя, компоста, перепревших опилок. Эта смесь должна обладать достаточно рыхлым сложением, хорошей влагоемкостью и аэрацией. Используют почвопитательную смесь 2–3 года, затем заменяют или для продления срока пользования добавляют эти почвенные смеси из расчета до 15 кг на 1 м2.
Кроме этого, добавляют минеральные удобрения – по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия, все тщательно перемешивают.
Технология выращивания перца
Подготовка семян
Приобретенные в магазине семена чаще всего проверены на всхожесть, обеззаражены, просушены, их только остается посеять. Однако у многих огородников все-таки по каким-то причинам семена не дают всходов, а причин очень много – не долили, перелили, глубоко углубили, поставили посевы в холодное место или, наоборот, поставили на горячую батарею и т. д. Советую два способа посева семян – часть посеять сухими, взятыми из пакетика, а вторую часть замочить в питательном растворе препарата Корневин (1 г на 1 стакан теплой воды) на 24 ч.
В выбранный раствор температурой 30–35 оС опускают семена в тканевых мешочках. Такая питательная обработка семян способствует быстрому и дружному их прорастанию, а также ускорению созревания и повышению урожайности перца.
Далее мешочки с семенами вынимают из питательного раствора и кладут на блюдце на 1-2-е суток при температуре 25 оС. Посеянные семена дают всходы уже через 5–6 дней.
Можно после замачивания проводить закалку семян, воздействуя на них переменными температурами в течение 3-4-х дней. С этой целью семена после обработки питательным раствором помещают на 2-е суток в холодильник, где температура 2–3 оС, затем вынимают и кладут на сутки в теплое место с температурой 22–25 оС, затем еще на одни сутки в холодильник.
Охлажденные семена сеют в посевные ящички. Семена и в холодильнике, и в теплом месте всегда должны быть в умеренно увлаженных мешочках.
Сроки посева семян
Получение раннего и обильного урожая зависит от сроков посева семян на рассаду. Сроки посева для теплиц, пленочных или остекленных, – в течение февраля (1, 10, 15, 25 числа). Для открытого грунта и под временные укрытия пленкой – в течение марта (1, 10, 20, 25 числа).
Выбор числа посева зависит от вегетационного периода, т. е. от всходов до уборки урожая. У одних сортов он составляет 90 дней, у других – 140 дней и более.
Необходимо учесть и температуру прорастания семян: чтобы они дружно проросли, а всходы появились через 7 дней, необходимо поддерживать температуру 25–30 оС, всходы сухих семян могут появиться только через 15 дней. Рассада должна быть готова к посадке в возрасте 55–60, 65–70 дней.
При позднем посеве (с 25 марта) рассаде необходимо искусственное досвечивание люминесцентными лампами в течение месяца – от появления всходов до пикировки сеянцев в горшочки. Лампы мощностью 40 или 80 Вт подвешивают горизонтально на расстоянии примерно 8 см над растениями и включают с 8 до 20 ч; на ночь лампы выключают.
Почвенные смеси для посева семян и выращивания рассады
Оптимальными по своему составу являются следующие смеси:
1) 1 часть дерновой земли и 2 части перегноя;
2) 2 части торфа, 2 части перегноя и 1 часть мелких древесных опилок;
3) 2 части торфа и 2 части перегноя;
4) 3 части перегноя и 2 части дерновой земли;
5) готовый грунт Экзо или специальная почвенная смесь для перцев.
На ведро любой из первых четырех питательных почвенных смесей добавляют по 1 ч. ложке сульфата калия, суперфосфата. Все хорошо перемешивают и насыпают в ящик. Чтобы избежать вымывания почвы при поливе, оставляют бортик высотой 2 см. Почвенную смесь, насыпанную в ящик слоем 6–8 см, выравнивают, слегка уплотняют. Затем маркируют бороздки на расстоянии 5 см друг от друга и поливают теплым раствором гумата калия Суфлер универсальный (1 ст. ложка на 3 л воды).
Посев семян и выращивание рассады
Семена выкладывают в бороздки на глубину 1 см. Расстояние между ними – 3 см. Бороздки засыпают этой же почвенной смесью, посевы слегка уплотняют.
Ящики с посевами перца устанавливают в теплое место (24–26 оС). Почву через 3–4 дня чуть сверху сбрызгивают водой, чтобы сеянцы легко и дружно взошли. Через 6–7 дней, как только появятся сеянцы, ящики ставят на солнечный и светлый подоконник с температурой 14–16 оС. Такой режим нужен на короткий срок (6–7 дней), чтобы сеянцы не вытянулись и дали крепкие корешки. Затем температуру постепенно повышают днем в солнечную погоду до 22–23 оС, в пасмурную – до 18–20 оС, ночью поддерживают на уровне до 16–17 оС.
Сеянцы в ящике растут до появления 2-х настоящих листочков – примерно 30–35 дней после всходов. За этот период сеянцы поливают 1 раз в неделю, стараясь не переливать, иначе растения будут поражаться черной ножкой. Вода для полива должна быть теплой (24–25 оС), отстоянной или кипяченой.
Подкормку сеянцам до пикировки проводят 1 раз раствором жидкого органического удобрения гумат калия Суфлер для овощных культур или Эффектоном-О (овощным): на 3 л воды 1 ст. ложка.
Ящички регулярно, через 2–3 дня, поворачивают к оконной раме (к стеклу), чтобы освещенность сеянцев была равномерной.
Сеянцы в фазе 2 настоящих листочков готовы к пикировке. Их легче будет высаживать, они лучше приживутся. За 2–3 ч до пикировки сеянцы осторожно поливают. Их нельзя выбирать из сухой почвы, так как она будет осыпаться с корешков.
Пикируют сеянцы перца в торфяные горшочки, заполненные готовой почвопитательной смесью, а также в пластмассовые стаканчики и т. д. Оптимальный размер стаканчиков или горшков 10 × 10 см. Поливают рассаду теплым питательным раствором (в 3 л воды разводят 1 ст. ложки жидкого минерального удобрения Интермаг огород для томатов).
При необходимости добавляют почвенную смесь, сделав посередине углубление и высадив растение до семядольных листочков.
Уход за рассадой
Основной уход за рассадой заключается в поливе, подкормке, закалке и соблюдении температурного режима.
Полив должен быть регулярным: 1 раз в 5–6 дней растения поливают так, чтобы смочить всю почвенную смесь в горшочке. При этом необходимо следить, чтобы вода не застаивалась, для чего на дне горшочка проделывают отверстия. Если рассаду перелили, да еще холодной водой, то может приостановиться рост растений (их называют «упрямцы»).
Поливают рассаду отстоянной или кипяченой водой постоянной температуры (25 оС). Первый полив проводят через 6 дней после пикировки.
Если рассада развивается медленно и листочки стали светло-зелеными, ее подкармливают, для чего в 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого минерального удобрения Интермаг огород для томатов, 1 ст. ложку гумата калия Суфлер для овощных культур, 10 г регулятора Корневин.
Неплохо в период выращивания рассады 1–2 раза подсыпать в горшочки древесную золу – 1 ч. ложки хватит на 2–3 горшочка. Важно, чтобы зола не попала на растения.
В целях предотвращения черной ножки подкормки или поливы делают только в утренние часы. Один раз растения поливают под корень раствором фунгицида Глиокладин (10 таблеток на 1 л воды). Чтобы растения не искривлялись, часто поворачивают ящики с рассадой.
Для лучшей приживаемости после пикировки растениям на протяжении 3-4-х дней нужен умеренно теплый воздух: днем 20–22 оС, ночью – 14 оС. В дальнейшем необходимо поддерживать следующую температуру: днем в солнечную погоду 23–25 оС, а ночью 18–20 оС.
Закаливают растения за месяц до их посадки на постоянное место. Если температура наружного воздуха 15 оС и выше, нет ветра, днем можно открывать оконную раму или выносить рассаду на балкон, постепенно приучая перец к естественным условиям, не допуская сквозняков.
При правильной агротехнике рассада перца обычно не вытягивается, компактна и почти всегда имеет зеленую окраску.
Агротехника выращивания перца
К моменту высадки рассада должна иметь 8-12 листьев. Если рассада предназначена для выращивания в теплице, то ее высаживают с 10–15 мая. В открытый грунт рассаду высаживают с 1 по 5 июня и даже с 25 мая с обязательным прикрытием пленкой. Перед посадкой рассаду проливают водой, чтобы при выборке ее из горшочков сохранился питательный почвенный ком.
Подготовка грядок и грунта
Гряды под перцы должны быть достаточно плодородные, хорошо дренированные и обладать влагоудерживающей способностью.
На перекопанную грядку с суглинистой или глинистой почвой на 1 м² добавляют по 3 кг перегноя, торфа, компоста и готовой почвосмеси для томатов и перцев Селигер Агро, добавляют 1 стакан древесной золы.
Грядку перекапывают, разравнивают, делают высотой до 25–30 см, шириной до 70-100 см (длина по желанию) и проливают раствором: на 10 л воды разводят по 2 ст. ложки гумата калия Суфлер для овощных культур, Интермага огород для томатов, 10 г регулятора Корневин, 3–5 капель регулятора Эмистим и 1 ст. ложку Эффектона-О.
Делают лунки и в каждую лунку вливают по 1,5 л теплого раствора (30–35 оС), после чего производят посадку.
Высадка рассады
Перец высаживают на расстоянии 40–45 см друг от друга и 50–55 см между рядами.
Можно высаживать квадратно-гнездовым способом 60 × 60 см, помещая в каждую лунку перца по 2 растения.
Сладкий и горький перцы высаживают на постоянное место отдельно друг от друга – на расстоянии не менее 15–20 м, так как они способны переопыляться и плоды сладкого перца станут горькими.
Сажают перец под вечер. Растения заглубляют в почву до первой пары настоящих листочков.
После высадки рассады грядку накрывают чистой пленкой, которую накидывают на дуги, сделанные из проволоки или пластмассы, высотой до 70 см от основания грядки. Если рассаду высадили в середине мая, грядку укрывают двойным слоем пленки, так как молодая рассада перца не выдерживает даже низкой плюсовой температуры (2–3 оС). Открывают пленку только тогда, когда установится теплая погода, примерно с 15 июня. Неплохо на ночь, даже в летний период, грядку накрывать. Хорошие результаты получаются, если пленку вообще не снимают с грядок, а только иногда приподнимают с южной или западной стороны.
При отсутствии пленки посадки перца необходимо защищать от ветра при помощи кулис – насаждений из высокорослых культур (свеклы, бобов, мангольда, лука-порея), которые заранее выращивают рассадой и высаживают вокруг грядки одновременно с перцем. Такой метод хорош для более теплых зон.
Уход и подкормка
После посадки в течение почти всего июня перец растет медленно, но под прикрытием растения активнее растут и развиваются. Чтобы помочь растению, необходимо рыхление (для улучшения доступа воздуха к корневой системе).
Недостаток влаги в почве, высокая температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадание бутонов и листьев у перца.
Поливают перец до цветения 1 раз в неделю из расчета 10–12 л на 1 м2. Если погода стоит жаркая, количество поливов увеличивают до двух. Во время цветения и плодоношения растения поливают под корень 1–2 раза в неделю по 10–12 л на 1 м2 в зависимости от погодных условий.
Многие огородники приезжают на участок только по выходным дням, в таком случае грядки поливают из расчета 15 л на 1 м2.
Поливочная вода должна быть всегда теплой (25 оС). Ни в коем случае не поливают холодной водой, иначе растения перестают расти, а сроки цветения и плодоношения оттягиваются.
За летний период проводят 3–4 рыхления с окучиванием или дополнительно подсыпают под корень почвенную смесь.
Растения перца очень отзывчивы на подкормки, как корневые, так и внекорневые. Эти подкормки проводят как в открытом, так и в закрытом грунте (табл. 7).
Таблица 7. Подкормка перца
Формирование перца
Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20–25 см.
Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 2–3 верхних (пасынки), а остальные удаляют.
На оставленных побегах будет формироваться урожай.
По мере роста растения формируют так: вначале у перца развивается главный стебель и лишь после 11–12 листьев (в зависимости от сорта или гибрида и условий освещенности) без прищипки появляются 2–4 боковых побега первого порядка. Оставляют 2 самых сильных побега, которые создадут основу растения, а все остальные прищипывают. Основные побеги с помощью шпагата подвязывают к шпалере.
Когда побеги начнут ветвиться, в разветвлении выбирают самый развитый и крепкий побег, который оставляют в качестве основного, другой, более слабый, расположенный супротивно, прищипывают над первым листом. Так же поступают и со всеми последующими разветвлениями растения, их тоже все прищипывают.
Необходимо удалять и первый цветок, если же этого не сделать, то может наблюдаться задержка роста и развития растения, снижение урожая.
Уборка и хранение урожая
К уборке урожая можно уже приступить, когда плоды достигнут технической спелости, т. е. будут полностью сформированными, с толстыми мясистыми стенками, с типичной для данного сорта окраской (светло-зеленой, зеленой и характерным перечным ароматом и вкусом).
При хранении в сухом теплом помещении через 25–30 дней они приобретают окраску, характерную для биологической спелости, – кремовую, желтую, красную, интенсивно-красную или оранжево-красную, но в основном огородники снимают плоды с куста, когда они достигнут биологической спелости с яркой окраской – такие плоды очень сочные, сладкие и ароматные. Но после сбора зеленые плоды, оставшиеся на кусте, начинают быстро расти и созревать. В этот период желательно дать растениям подкормку. Например, в 10 л воды развести 2–3 ст. ложки органического удобрения Интермаг огород для томатов и 2 ст. ложки Эффектона-О.
Уборка завершается перед наступлением заморозков. Собранные плоды могут храниться в умеренно теплом помещении в течение 1-2-х месяцев.
Сорта и гибриды
Винни Пух – скороспелый сорт. Куст низкорослый, букетного типа, высотой 30–45 см. Плод конусовидный красный, массой 60–70 г.
Болгарский-79 – среднеранний сорт, вегетационный период 110–130 дней; плод усеченно-пирамидальный, красный.
Гогошары местный – среднеспелый сорт, вегетационный период 96-105 дней. Плоды одиночные, торчащие вверх, томатовидные, ребристые, красные, для открытого грунта.
Нежность – среднеранний сорт. Высота куста до 1 м, в теплицах – 1,5 м. Плод усеченно-пирамидальный, крупный, массой 75-100 г, красный, кожица нежная, мякоть сочная.
Ласточка – среднеранний сорт. Куст штамбовый, высотой до 1 м. Плод конусовидный, красный, массой 60–70 г. Предназначен для теплиц.
Подарок Молдовы – среднеспелый сорт. Плод конусовидный, светло-зеленый и зеленый, массой 50–60 г. Основное достоинство сорта – устойчивость к увяданию и высоким температурам для защищенного грунта.
Богатырь – среднеспелый сорт (вегетационный период 125–135 дней) для пленочных теплиц и укрытий. Куст среднерослый, раскидистый, мощный. Плоды толстостенные, массой 180 г. Характеризуются повышенной лежкостью и транспортабельностью.
Карамель – сорт с оригинальной насыщенной окраской плодов. От всходов до начала уборки 100–110 дней. Отличается хорошим плодообразованием. Плоды конусовидной формы, в биологической стадии шоколадно-коричневые. Толщина стенки средняя. Растения компактные. Для открытого и защищенного грунта.
Желтое чудо, Красное чудо, Оранжевое чудо – высокоурожайные среднеранние гибриды. Отличаются окраской плодов в биологической стадии. Плоды массой до 400 г, с мясистой сочной стенкой толщиной 7–8 мм. Легко завязывают плоды даже при пониженной освещенности. Предназначены для выращивания в теплицах и открытом грунте. Долго хранятся после уборки.
Белозерка – сорт среднеранний, высокоурожайный. Растение среднерослое, хорошо облиственное. Плоды крупные, с сочной мякотью, массой 100–120 г, толщина стенки 5 мм. Окраска в биологической спелости золотисто-белая. Характеризуется дружным созреванием, повышенной лежкостью и транспортабельностью.
Адмирал – ранний урожайный гибрид для закрытого грунта, растение высотой до 130 см, плоды массой 150 г, ярко-красные, хрустящие.
Бизон – растение высокорослое, плоды ярко-желтые, крупные, длиной 25 см.
Вредители и болезни томата, баклажанов и перца
Тля. Наиболее опасный вредитель перца и баклажанов. Тля появляется на листочках, стеблях, цветках и питается соками растений.
Белокрылка на томатах. Этот многоядный вредитель наносит немалый ущерб томатам, особенно в теплицах, но в теплое время года повреждает томаты и в открытом грунте. На поврежденных листьях появляются желтоватые пятна, которые постепенно увеличиваются, и листья увядают. Растения бывают загрязнены жидкими сахаристыми выделениями, на которых развиваются сажистые грибы, отчего растения чернеют. Белокрылка живет на нижней стороне листьев.
Черная ножка. Черная ножка особенно сильно проявляется при высокой влажности почвы и воздуха, а также при низкой температуре. При этой болезни повреждается прикорневой стебелек: он размягчается, утончается и загнивает. Часто болезнь развивается в период выращивания рассады по причине загущенности посевов.
Болезнь увядания. Проявляется в сбрасывании листьев. Причиной могут быть грибные болезни: фузариум, склероциния. Если разрезать кусок стебля около корневой шейки, то видны побуревшие сосудистые пучки.
Фитофтороз. Фитофтороз, или бурая гниль плодов (грибная болезнь). Фитофтороз причиняет ущерб томатам в защищенном и открытом грунте. Поражаются листья, стебли и особенно сильно зеленые плоды. На листьях с верхней стороны образуются бурые расплывчатые пятна, располагающиеся по краю листовой пластинки, а по нижней – беловатый налет. На стеблях и черешках появляются темно-коричневые полосы, а на плодах – расплывчатые буро-коричневые твердые пятна, быстро охватывающие весь плод.
Заболевание распространяется в течение вегетации. Источник первичного инфицирования – зараженные фитофторозом картофельные поля и растительные остатки томатов.
При сильном развитии болезни – недобор урожая, ухудшается качество плодов, которые становятся непригодными для употребления в свежем виде и для переработки. Особенно интенсивно болезнь распространяется в конце лета – начале осени, когда развитию фитофтороза способствуют резкая смена дневных и ночных температур при высокой влажности воздуха (дожди, туманы, обильные росы).
Томаты заражаются фитофторозом от картофеля. Сохраняется возбудитель в клубнях картофеля, иногда в виде зооспор в кожуре и волосках семян томатов.
Растрескивание плодов томатов. Растрескивание плодов томатов – неинфекционное заболевание, причиной является внезапное изменение влажности почвы. Часто проявляется в теплицах. При солнечной погоде почва в них быстро нагревается и иссушается. Если потом растения обильно полить, в плоды сразу поступает много воды. Стенки клеток эпидермиса не выдерживают повышенного давления и разрываются. Чаще растрескиваются зеленые плоды. Через раны в плод легко проникают паразитические грибы и бактерии. Постепенно в местах трещин ткани плода пробковеют, и опасность заражения исчезает. Такие плоды могут созреть, но качество их будет низким.
Если после засухи следует продолжительный дождливый период, плоды томата могут растрескиваться и в открытом грунте.
В основном устойчивость плодов обусловливается толщиной кожицы.
Вершинная гниль томатов – неинфекционное заболевание, чаще всего поражает плоды томатов в теплицах. В открытом грунте встречается редко. Болезнь развивается при неблагоприятных условиях – высокой температуре, недостатке влаги и питательных веществ, особенно кальция.
При этой болезни на вершине плода появляется темно-зеленое водянистое пятно. Оно быстро темнеет, становится серо-бурым, ткань в этом месте впадает, твердеет.
Поражаются только зеленые плоды, которые затем быстро созревают.
В некоторых случаях внешне болезнь не проявляется, лишь на срезе плода обнаруживается побурение внутренних тканей. Особенно сильно вершинная гниль развивается на плодах первых двух-трех кистей.
Бурая пятнистость (кладоспориоз) томатов. Самая вредоносная болезнь томатов в теплицах. Наибольшее ее развитие наблюдается при высокой относительной влажности воздуха и повышенной температуре.
Поражаются листья. Первые признаки болезни – пятна, вначале появляющиеся на нижней стороне нижних листьев. Они светло-серые, постепенно буреющие, бархатные, расплывчатые. Только позднее на верхней стороне листьев образуются светло-зеленые, затем желтеющие, буреющие, округлой (диаметром 0,5–1 см) или неправильной формы пятна. С нижних листьев поражение быстро распространяется вверх. Пораженные листья засыхают, растения гибнут. Споры гриба легко переносятся на здоровые растения при поливе, с одеждой.
При температуре воздуха 20–25 °C и влажности свыше 90% развитие болезни быстро нарастает. Через 30–35 дней после начала болезни прекращается образование завязей, плоды плохо растут. Зимует возбудитель с растительными остатками в почве и на семенах.
Корневая гниль. Больные растения увядают, корневая шейка их загнивает. Если выдернуть из почвы больное растение, видны побуревшие, покрытые темным налетом корни.
Возбудитель болезни проникает в растение только через механические повреждения на корнях или корневой шейке.
Инфекция особенно быстро распространяется, если рассада высаживается в холодную почву или если температура в теплицах резко колеблется.
Bepul matn qismi tugad.
