Kitobni o'qish: «Септики, стоки, ливневки, дренаж и летние души на вашем участке», sahifa 4

Земляные работы

При отсутствии возможности вывозить отходы из биотуалета специальным транспортом земляные работы неизбежны. На этом этапе необходимо вырыть котлован для выгребной ямы, септика или компостной ямы.

Минимальный объем выгребной ямы определяют из расчета 0,5 кубометра на 1 человека с учетом постоянного проживания на даче и очистки 1 раз в год, оптимальный – 1 кубометр на 1 человека. При этом из соображений экономии объем ямы, которая предназначена для очистки с помощью насоса, должен быть не менее 3 кубометров (объем цистерны ассенизационной машины). К расчетному объему необходимо добавить 0,5 метра «запасной» высоты, чтобы яма не переполнилась. Компостную рассчитывают, исходя из тех же параметров.

Котлован для выгребной ямы должен быть шире и глубже, чем расчетные параметры ямы, поскольку ее стенки и пол будут обмазаны глиной, а затем выложены кирпичом или забетонированы. Поэтому к расчетной ширине по всему периметру ямы прибавляют по 40 см, а к глубине – 65 см (дополнительно к запасным 50 см).

При отсутствии в радиусе 30 м водоносных колодцев выгребную яму иногда устраивают без герметизации. После заполнения ее закапывают, присыпая слоем земли толщиной не менее 50 см, а туалет переносят на новое место. Обязательное условие – использование химических реагентов. Через 4–5 лет отходы превратятся в компост, их можно будет выбрать и построить на том же месте новый туалет.

Глубина выгребной ямы составляет в среднем 1,5 м, но можно увеличить глубину, чтобы сократить площадь котлована. При этом важно помнить, что дно ямы необходимо располагать выше максимального (весеннего и осеннего) уровня грунтовых вод на 1 м или более. В идеале выгребная яма должна иметь уклон в ту сторону, над которой будет находиться люк для откачки содержимого, поэтому дно котлована не должно быть строго горизонтальным.

Определив место расположения ямы (выгреб, компостная яма, яма для септика) площадку ограждают сигнальной лентой, натягивая ее на вбитые в землю столбики. Затем по углам вбивают колышки и протягивают по ним шнур разметки. Если яма круглая, отрезки шнура должны составлять многоугольник, описанный вокруг будущей окружности ямы.

Выкапывая яму, стараются не задеть разметку. Вертикальность стенок проверяют с помощью отвеса. При необходимости их подпирают щитами и ставят распорки (если земля рыхлая и подвержена осыпанию).

Когда котлован готов, его дно выравнивают и утрамбовывают (дно компостной ямы выравнивать не обязательно).

Для проведения земляных работ понадобятся следующие инструменты:

• вертикальный отвес;

• горизонтальный уровень;

• рулетка;

• штыковая лопата;

• совковая лопата;

• тачка для перевозки земли;

• ведра для грунта;

• прочная веревка длиной 12 м для подъема ведер с грунтом;

• набор колышек, столбики высотой 50–70 см, шнур и сигнальная лента для разметки и ограждения участка;

• кирка с короткой рукоятью;

• трамбовка (для уплотнения грунта на дне котлована);

• приставная лестница для удобства выполнения работ.

Расчет количества материалов

Внутренние размеры туалетной кабины должны быть не менее 1 м в глубину, 1,5 м в ширину и 2,2 м в высоту, а объем выгребной ямы можно вычислить вышеописанным способом (см. предыдущий пункт).

В зависимости от объемов этих сооружений несложно посчитать и количество необходимых расходных материалов: дерева, цемента, песка, щебня, арматуры, кирпича или шлакоблока, глины, проволоки, готовых бетонных элементов (перекрытие выгребной ямы, бетонные кольца). Достаточно разделить общий объем на расход материала (кг или л на 1 м³). Количество кирпичей или шлакоблоков определяют по высоте конструкции и длине одного ее ряда.

Устройство выгребной ямы

Компостная яма предполагает только устройство котлована (земляные работы), а строительство септика будет описано в соответствующей главе (см. глава 2). Остановимся подробнее на возведении выгребной ямы для туалета. Итак, для работы будут необходимы следующие инструменты и материалы:

• вертикальный отвес;

• горизонтальный уровень;

• рулетка;

• емкость для размешивания бетона или бетономешалка;

• совковая лопата;

• полутерок;

• кельмы разной ширины;

• тачка или ведро для перевозки бетона;

• сварочный аппарат или инструменты для работы с проволокой;

• трамбовка для бетона;

• штык для штыкования бетона;

• цемент;

• наполнитель для бетона (щебень фракции до 30–40 мм);

• песок фракции до 2 мм;

• стальная арматура диаметром 8-12 мм;

• глина;

• кирпич полнотелый марки М-100, М-125 или М-150 (для кирпичных стенок ямы) либо шлакоблок или готовые бетонные кольца;

• стальная каленая проволока диаметром 0,91,2 мм.

Стенки и дно готового котлована обмазывают глиной слоем толщиной 25 см (рис. 5). Поверхность глиняного замка должна быть ровной, но не идеально гладкой. Набрасывать глину можно с помощью широкой кельмы, разравнивать – с использованием полутерка. После устройства глиняного замка приступают к герметизации пола и стенок.

Дно ямы заливают слоем бетона толщиной 15–20 см и после высыхания бетона армируют стальными прутьями диаметром 8-12 мм, укладывая их сеткой с ячейкой не более 20 см (оптимальная сторона ячейки 10–15 см) и обязательно связывая соприкасающиеся прутья толстой проволокой или сваривая их. Затем первый слой бетона смачивают водой и заливают второй слой толщиной 15–20 см. Общая толщина бетонного дна должна составлять 30–40 см. Каждый слой бетона штыкуют и трамбуют.

Рисунок 5. Туалет с выгребной ямой (простейшая схема): 1 – вентиляционный люк в стенке кабины; 2 – вентиляционная труба выгребной ямы; 3 – стульчак; 4 – люк выгребной ямы; 5 – отмостка с водоотводной канавкой; 6 – глиняный замок; 7 – стены и пол выгребной ямы

Возможно бетонирование дна ямы в один слой. В таком случае арматуру сразу устанавливают на нужную высоту (посередине высоты будущего бетонного слоя) или приподнимают после заливки бетона. Твердеющему бетону необходим уход: смачивание водой в жаркую погоду по мере высыхания и укрытие полиэтиленом или мешковиной.

Приготовление бетона для бетонирования выгребной ямы

Для выгребных ям и отстойников строительные нормы рекомендуют легкую пластичную бетонную массу марки В15. Для приготовления 1 кубометра такого бетона необходимо 260 кг портландцемента марки 400, или 229 кг цемента марки 500, или 294 кг цемента марки 300 и 160–180 л воды. Остальная часть объема приходится на заполнители – 40 % песка и 60 % щебня.

Указанное количество компонентов индексируют с учетом объема бетономешалки или емкости, в которой будет замешан бетон. В бетономешалку заливают часть воды и всыпают цемент. Постепенно досыпают песок и щебень, доливают остальную воду. Время перемешивания в бетономешалке в среднем составляет 5 мин.

Смесь используют в течение 1,5 ч при температуре воздуха не более 20 °C или 1 ч при более высокой температуре.

Начинать возведение стенок выгребной ямы следует не ранее, чем через 3 суток после окончания бетонирования дна, но средний срок надежного отвердевания бетона – 1 неделя, а полного высыхания – 28 дней.

Если выбрана облицовка стен ямы кирпичом, для работы потребуется цементный раствор и кирпичи, пригодные для возведения фундамента (кирпичи менее прочных марок быстро потеряют свои качества при эксплуатации во влажной среде). Кирпичи выкладывают в полкирпича с обязательной перевязкой швов (рис. 6).

Рисунок 6. Кирпичная кладка в полкирпича с перевязкой швов

Если бетонная смесь получилась очень густой, нельзя просто добавлять в нее воду. Следует приготовить цементное тесто (цемент и вода) нужной консистенции и добавить в бетон.

Для возведения бетонных стенок потребуется опалубка из фанеры, металла или пластика.

Герметизация выгребной ямы

На данном этапе работы потребуются следующие инструменты и материалы:

• съемная опалубка;

• распорки для фиксации опалубки;

• штык и трамбовка для бетона;

• сварочный аппарат или инструменты для работы с проволокой;

• бетонная плита или все компоненты для замешивания бетона;

• несъемная опалубка;

• арматура диаметром 8-12 мм;

• проволока диаметром 0,9–1,2 мм.

Стыки между готовым дном и стенками промазывают битумом. По готовым стенкам яму накрывают бетонной плитой с отверстием – люком для откачки содержимого ямы, которая должна быть расположена ниже уровня земли на 40 см. Еще одно отверстие необходимо оставить там, где будет расположен стульчак в туалетной кабине или куда будет подходить сток из туалета. Третье отверстие необходимо для вывода вентиляционной трубы в выгреб. Эту трубу крепят, как правило, к стенке туалетной кабины (внутри или снаружи), поэтому перед устройством отверстия для вентиляции необходимо определить место расположения трубы относительно кабины.

Возможно возведение монолитной плиты. Для этого потребуется несъемная опалубка из металлического профлиста. Плита перекрытия должна выступать за пределы стен ямы по всему периметру на 20 см (для дополнительной опоры и меньшей нагрузки на стены).

Опалубку устанавливают как горизонтальную, так и вертикальную (по периметру плиты и в местах проектных отверстий). Горизонтальную опалубку фиксируют со стороны ямы (снизу) с помощью досок и столбов.

В установленную опалубку укладывают прутья арматуры по тому же принципу, что и арматура бетонного дна ямы, с шагом 10–15 см. Арматура должна быть расположена посередине перекрытия по высоте (для этого ее либо фиксируют изначально на нужной высоте, либо после заливки бетона приподнимают с помощью крюков в толщу бетона). После фиксации арматуры в опалубку заливают бетон, его штыкуют, трамбуют и обеспечивают необходимый уход за твердеющим бетоном.

Когда плита перекрытия готова, съемную опалубку удаляют, люк плотно закрывают крышкой (стальной, бетонной или деревянной), а саму плиту по всей поверхности присыпают землей слоем 40 см.

Компостная яма тоже должна быть перекрыта из соображений безопасности. Для удобства сбрасывания в нее отходов можно оставить небольшое отверстие в общем перекрытии, но и его следует закрыть крышкой.

Возведение фундамента и пола для туалетной кабины

Работы по возведению фундамента и пола предполагают использование таких инструментов и материалов:

• пила;

• молоток;

• бетономешалка или емкость для размешивания бетона, штык, трамбовка (для монолитного фундамента);

• кельма;

• ручная трамбовка.

• щебень или гравий;

• деревянные брусья;

• доски;

• цемент, вода, песок и щебень для бетона (для монолитного фундамента);

• асбестоцементные трубы, цемент (для асбестоцементного фундамента);

• кирпич или бетонные блоки (для каменного фундамента);

• рубероид, битум, масляная краска.

Грунт под будущей кабиной следует предварительно подготовить. Так, место под временным туалетом очищают от дерна и верхнего слоя грунта, а затем засыпают слоем гравия или щебня толщиной 10–20 см. Фундамент постоянного туалета (особенно если строение будет капитальным) возводят на тщательно подготовленной площадке. Грунт выбирают до глинистых слоев, затем укладывают слой глины и щебня толщиной 10–15 см, разравнивают и уплотняют трамбовкой. Поверх этого слоя устраивают гравийную или щебеночную подушку толщиной 10 см для улучшения дренажа площадки и приступают к возведению фундамента.

Для уличного туалета устраивают, как правило, поверхностный столбчатый фундамент, устанавливая по углам строения столбы, которые могут быть железобетонными, деревянными, кирпичными или асбестоцементными.

Для легкой кабины каркасного типа достаточно плитного железобетонного фундамента на щебеночно-песчаной подушке. Плиту усиливают несколькими связанными прутьями арматуры. Для заполнителя бетона можно использовать твердый строительный и бытовой мусор. Чтобы туалетом было удобнее пользоваться, от входа в кабинку до входа в дом желательно выложить дорожку.

Проще всего в устройстве фундамент из асбестоцементных труб. Четыре трубы одинаковой длины (70-120 см) обрабатывают снаружи битумной мастикой, закапывают на глубину от 50 до 100 см и на треть заполняют жидким цементным раствором. В трубы после этого вставляют столбы-опоры, которые в зависимости от их высоты могут служить одновременно каркасными столбами надземной части конструкции.

При возведении фундамента из деревянных брусьев их вкапывают вместо труб, поверх укладывают балки обвязки сечением 10 × 10 см и устраивают настил (пол) из досок. Кстати, балки обвязки необходимы для любого вида столбчатого фундамента. Все деревянные элементы фундамента требуется предварительно обработать специальным составом для защиты дерева от гниения и насекомых или просто обмазать расплавленным битумом.

Железобетонные блоки устанавливают на подготовленную площадку, не вкапывая их в грунт. После установки блоков и устройства рамы обвязки из 4 брусьев или бетонных балок столбы фундамента присыпают щебнем и песком. Важно, чтобы уровень пола туалетной кабины в результате устройства фундамента с обвязкой находился вровень с землей или чуть выше, иначе придется делать лестницу.

Можно соорудить для туалета плитный фундамент, уложив в основание бетонную плиту или залив бетон в подготовленную опалубку.

По каменному или железобетонному фундаменту можно уложить железобетонную плиту основания. В таком случае возможна любая отделка пола: доски, краска, керамическая плитка. По деревянному фундаменту устраивают, как правило, дощатый настил, покрытый гидроизоляционным материалом (рубероидом) или окрашенный краской.

После того как пол туалетной кабины будет готов, при необходимости сооружают канализационный отвод (в выгребную яму или септик), который представляет собой гладкую водостойкую трубу с внутренним диаметром не менее 20 см, установленную как можно ближе к вертикальному положению.