Kitobni o'qish: «Сны моего носа»

Спасибо всем тем, кто даёт мне крылья своей любовью!

Спасибо всем тем, кто своим античувством закаляет меня, не осознавая, что делает только сильнее!

© Волкова Р., 2015

© «Геликон Плюс», 2015

от автора:

здесь нет тебя,

как нет меня,

а только запахи,

которые составляют

порой всю нашу жизнь…

эл. почта Prjm@ya.ru

для отзывов и предложений.

Предисловие

«Сны моего носа»

это волшебная дверка,

приоткрывающая нам

путь в мир ароматов

любому, даже далёкому

от этой темы, читателю.

В этом чудесном мире

каждый найдёт что-то своё,

ведь духи это не только

модный аксессуар,

а маленькое чудо,

которое

создал парфюмерный мастер,

делающее дам женственнее,

а мужчин изысканнее.

Сегодня

в нашем материальном мире

обоняние постепенно

отошло на второй план,

уступив в мире чувств

место зрению и слуху.

Но между тем мир ароматов

никогда не терял

своей актуальности.

В XXI веке человеку уже вроде

и необязательно

иметь хорошее обоняние:

свежесть продуктов

гарантирована производителем

или супермаркетом,

а современные цветы из салонов

и вовсе утеряли всякий аромат.

Человеку города

достаётся лишь запах

выхлопных газов

и прочий смрад

различных

современных индустрий.

Но каждый из нас

в глубине своей памяти

нежно хранит любимые запахи:

цветущей майской сирени,

летнего луга

или осенних яблок.

Б. В.

Ароматная история

Представьте себе

людей в белых халатах,

которые глубокомысленно

корпеют над жидкостями

в маркированных

прозрачных пробирках.

Они сосредоточенно

принюхиваются,

молчаливо оценивают,

помечая что-то для себя

в служебном блокноте.

Так мы, «нюхачи» —

специалисты по запахам,

определяем

ключевые компоненты

очередного аромата,

оцениваем его

обволакивающую интенсивность,

подбираем новые

дополнительные составляющие,

которые подчеркнут красоту

или скроют недочёты

основных «повелительных» нот.

Главный наш инструмент —

это утончённое обоняние,

которое сообщает нам

не только информацию

об окружающем мире,

но и указывает на то,

какой запах способен оказывать

сильное влияние

на человеческое подсознание.

Например,

аромат делает своего носителя

более привлекательным,

создаёт вокруг него особую ауру,

настраивает своего обладателя

на определённый лад.

Чуткий нос сегодня

очень востребован

не только

в парфюмерных лабораториях,

но и в пищевой промышленности,

и даже в автомобильном производстве!

Такой специалист способен различать

более 300 запахов,

гений же парфюмерного искусства,

который ценится

буквально на вес золота,

около 7 тысяч ароматов!

Искусство создавать

ароматические композиции

уходит своими корнями

ещё в те далёкие времена,

когда древние египтяне

использовали

в своих магических ритуалах

благовония.

Они свято верили,

что боги станут к ним

благосклонны,

если они будут хорошо

пахнуть

и окружать себя

приятными ароматами.

Египтяне «ароматизировали»

и своих мертвецов,

заполняя

предварительно очищенные

полости их тела

измельченной миррой и кассией.

А древнерусские красавицы

носили специальные

мельхиоровые подвески,

которые непринужденно

раскачивались при ходьбе,

щедро распространяя вокруг себя

волшебный душистый аромат.

Огромный вклад

в развитие парфюмерного дела

внесли персы и арабы,

у которых ароматические вещества

ценились столь же высоко,

сколько драгоценные камни!

Средневековый учёный,

философ и врач Авиценна

изобрёл процесс

извлечение масел из цветов.

Так появилось розовое масло.

Издавна

его охотно использовали

не только для приготовления

«розовой воды»,

но и для определения

психологического типа

личности человека,

обследуемого в лечебных целях.

На браслетную область запястья

тонко наносили

чистое масло розы,

без посторонней примеси

сладко-орехового жожоба.

Аромат приобретает

ярко выраженные кислые ноты

у людей,

страдающих истерией

и некоторыми формами психозов.

У чрезмерно эмоциональных

и очень романтичных,

роза «засахаривается»

и превращается

в изысканный десерт —

розовое варенье.

Если же аромат становится

терпким,

«окрашивается» в чайный оттенок,

то значит перед вами

человек с сильным характером

и устойчивой психикой.

Но главный рывок в развитии

парфюмерного искусства

произошёл в XVIII веке,

когда итальянский цирюльник

Джованни Паоло Феминис,

проживающий в Кельне,

создал одеколон.

«Кельнская вода» состояла

из виноградного спирта

и, так называемых,

«базовых» компонентов:

эфирных масел нероли,

бергамота, лимона,

лаванды и розмарина.

Одеколон стал популярным

благодаря Наполеону Бонапарту,

который издал декрет,

обязывавший всех парфюмеров

открыть формулы

всех своих достижений.

Вскоре это ароматическое средство

приобрело

феноменальную популярность

в Европе,

которая распространилась

и за её пределы!

Страсть Наполеона

к этой ароматной воде

послужила мощной рекламой,

ведь каждый любитель одеколона

чувствовал себя причастным

ко вкусам самого императора!

В 1828 году

Пьер Франсуа Герлен

открыл первую

парфюмерную лавку

в Париже.

Он положил начало

парфюмерной династии Герленов,

которые подарили миру

немало шедевров.

В середине XIX века

«отцы» элитной парфюмерии —

Жан Герлен, Франсуа Коти

и Эрнест Дальтроф разработали

основы науки о создании ароматов,

что помогло

производить парфюм

не кустарным способом,

а уже в промышленных масштабах.

В то же время Франсуа Коти

экспериментирует,

соединяя искусственные запахи

с натуральными эссенциями.

В результате его опытов

появился «Шипр»,

позже ставший прообразом

для целого семейства ароматов.

Именно в «Шипре»

впервые появилось

синтетическое вещество хинолин,

добавленное для получения

насыщенного

«кожаного» оттенка.

Сегодня это вещество

уже не используется

так, как оно является

канцерогенном,

вредным для здоровья.

Нельзя не упомянуть

и об нескольких

легендарных ароматах,

созданных

в первой половине XX века,

которые сыграли

в развитии

французской парфюмерии

не последнюю роль.

«Митцуко», Герлен

В 1919 году Жак Герлен

создал «Митцуко»,

пожалуй, самую романтическую

«парфюмерную» историю.

С этого дня вся Европа

увлеклась таинственной

культурой Японии.

Ведь аромат получил свое название

в честь героини

романа «Битва» Клода Феррера,

который был посвящен

романтической

и трагичной истории любви.

Мицуко —

жена японского адмирала Того

была влюблена

в британского офицера.

Тем временем шла

Русско-японская война

адмирал Того и офицер

оказались

по разные стороны фронта.

Мицуко мучительно ожидала

исхода сражения

и возвращения

своего возлюбленного.

Финал, увы, оказался трагичным:

мужчины погибли в бою.

А Мицуко, не выдержав известия,

покончила с собой.

Традиционно аромат

предназначался

исключительно для женщин —

среди известных поклонниц

аромата были:

актрисы Ингрид Бергман,

и Инес де ла Фрессанж,

муза Маяковского – Лиля Брик

и последняя жена Булгакова —

Елена Сергеевна, которая, к слову,

была прототипом

героини романа

«Мастер и Маргарита».

Однако «Митцуко» с удовольствием

пользовались и мужчины.

Знаменитый актер Чарли Чаплин

орошал этими духами

всю свою мебель.

А Сергей Дягилев признавался,

что аромат напоминает ему о доме.

Роковую роль парфюм сыграл

в судьбе легендарной актрисы

Джин Харлоу,

которая получила прозвище

«платиновая блондинка»

из-за цвета её волос.

«Митцуко»

был любимым ароматом

голливудской кинодивы,

без которого она

не представляла и дня!

Но муж актрисы

продюсер Поль Берн

не перенёс разрыва с супругой.

Он покончил с собой,

предварительно вылив на себя

целый флакон духов «Митцуко».

«Шанель № 5», Коко Шанель

«Шанель № 5» был создан

гениальным парфюмером

Эрнестом Бо в 1921 году.

Коко Шанель

попросила парфюмера

создать аромат,

который пахнет Женщиной.

Именно с большой буквы этого слова!

Бо построил

этот прекрасный аромат

на основе молекул альдегидов.

Парфюмер представил Шанель

десять ароматов,

из которых она выбрала пятый,

отсюда и пошло название

этого цветочного шедевра.

К тому же именно число пять

мадам считала

своим счастливым!

Сегодня флакон духов «Шанель № 5»

продается в мире каждые 30 секунд.

«Шалимар», Герлен

Мягкий сандаловый «Шалимар»

был создан Жаком Герленом

в 1925 году.

Аромат был навеян историей

о принцессе Мумтаз-Махал,

в честь которой

её супруг Шах-Джахан

воздвиг

легендарный Тадж-Махал.

А сады Шалимара

были любимым местом

для прогулок

этой царственной особы.

К слову, на санскрите «Шалимар»

означает «храм любви».

«Арпедж», Ланвен

В 1927 году Жанна Ланвен

сделала для своей дочери

ко дню рождения

роскошный

и незабываемый подарок —

её собственный парфюм.

Она попросила

парфюмера Андре Фэйс

создать

великолепный букет из цветов.

Это был восхитительный аромат,

в котором переплелись

болгарская роза,

жасмин из Грасса,

чубушник,

ландыш и жимолость.

Эти цветы были заключены

в чёрный шар,

именно таким был выбран

флакон для духов.

Название «Арпедж»

было тоже взято неслучайно

потому, как дочь Жанны Ланвен

была музыкантом по образованию.

На музыкальном языке

оно означает

исполнение звуков аккорда

один за одним.

«Как и любовь,

духи должны пленить женщину

с первого взгляда», —

говорил Андре Фрэйс.

«Лиу», Герлен

В 1929 году Жак Герлен

создаёт этот аромат,

вдохновлённый оперой

Джакомо Пуччини «Турандот».

Парфюмер сопоставил

холодную и жестокую,

элегантную и гордую

принцессу Турандот

и добрую, кроткую

горничную Лиу,

в сердце которой живёт любовь

к своему господину —

принцу Калаф.

Вместе героини

дают потрясающий портрет

противоположностей.

Существует

две истории создания аромата.

По одной версии

духи были созданы

специально для

Роуз Фицджеральд Кеннеди,

которая любила «пятёрку»

от Шанель,

но считала,

что нет ничего унизительнее,

чем носить духи,

созданные Габриэль Шанель

любовницей своего мужа.

По другой версии

жена Жака Герлена

симпатизировала

главному конкуренту мужа

и носила злосчастную «пятёрку»,

поэтому парфюмер создал

свою собственную интерпретацию

альдегидного аромата

белых цветов на мускусной базе.

Многие парфюмерные критики

называют этот аромат

лучшим шедевром от Герлен!

«Джой», Жан Пату

Аромат,

созданный Жаном Пату

в 1929 году

во время страшного

экономического кризиса XX века —

в самый разгар «Великой депрессии».

Парфюмерное творение

сразу же окрестили

«Валтасаровым пиром»

или «пиром во время чумы»,

ведь это очень дорогой,

в прямом смысле этого слова,

аромат

был создан на основе

майской и болгарской розы,

в сочетании с грасским жасмином.

Это были лучшие сорта цветов

высочайшего качества!

Чтобы получить

всего лишь

одну унцию экстракта,

надо было переработать

10600 жасминовых цветов

и около 300 розовых.

Флакон духов был выполнен

из цельного хрусталя.

«Звенящей» была и крышка,

которую украсили

инициалами Жана Пату,

а горлышко флакона

искусно обрамили

золотой тесьмой,

символизирующей

принадлежность аромата

к Высокой парфюмерии.

Несмотря на столь

неприлично высокую цену

и несколько

торжественный пафос,

аромат смог

пережить тяжелые времена,

и занять своё место

в истории парфюмерии.

Знаменитая актриса Вивьен Ли,

сыгравшая Скарлетт О’Хара

в «Унесённых ветром»,

просто обожала этот аромат!