Kitobni o'qish: «Сад без нервов. Обрезка и подкормка»

Shrift:

От автора

Чем данная книга отличается от многих других? Она написана садоводом-практиком, который экспериментирует с органическими удобрениями более 30 лет. По образованию я – почвовед-агрохимик, трепетно слежу за химическим составом почвы и поэтому, пусть вас это не удивляет, давно отказался от применения минеральных удобрений как очень грубых и опасных на перспективу (они создают яркий внешний эффект, при этом существенно подрывая здоровье растений и качество плодов).

В этой книге я во всем ссылаюсь на свой практический опыт. Мне хотелось показать, что вопросы обрезки и подкормки не настолько просты, как считают одни садоводы, и не настолько сложны, как считают другие.

А без удобрений и подкормок-то никак нельзя, для «яркого» урожая требуется много удобрений! Вот почему органические удобрения и стали для меня основными, поэтому я изучил и опробовал их весьма основательно.

А обрезка садовых растений – это одна из самых животрепещущих тем для владельцев загородных земельных наделов. Можно сказать, у всех садоводов есть вопросы по обрезке деревьев и кустарников: «Как лучше обрезать, чтобы не потерять цветение и плодоношение?» Мы рассмотрим, как нужно подходить к обрезке совсем молодых плодовых деревьев, как исправлять старые запущенные плодовые деревья, как обрезать основные декоративные кустарники.

Все садоводы, даже вполне опытные, из года в год задают одни и те же вопросы. Я отвечал на них сотни раз. И уверен, что нужна простая в изложении и при этом очень подробная книга-руководство, нечто похожее на руководство по эксплуатации бытовой техники. Чтобы лежала на загородной кухне: при случае заглянул и полистал.

«Чтобы сработало наилучшим образом без излишних затрат» – это еще одно отличие предлагаемого материала. Все методики доводились до наиболее эффективного состояния и, если требовалось для практичности, упрощались. Владелец сада и огорода – это не агроном, в своей усадьбе он крайне ограничен во времени! Большинство садоводов не только не имеют биологического или агрономического образования, но и даже времени на лишние операции, поэтому сложные техники – совсем не для них. Для садоводов настоящая эффективность неразрывно связана с простотой.

Вот для того, чтобы во всем этом разобраться, и нужен толковый путеводитель, где можно найти ответ на все основные вопросы, где все доступно объяснено, да еще и воодушевляет, устраняет неуверенность. Для меня вопрос хорошего настроения, уверенности в себе стоит на первом месте: не буду утверждать, что в растениеводстве все так просто и безоблачно и не требует никаких усилий, но то, что там нет ничего страшного или непреодолимого для вас – это безусловно.

Часть I. Правильная обрезка плодовых и декоративных деревьев и кустарников

Техника безопасности на даче: об осторожности и травматизме

Прежде чем мы поговорим о возможностях обрезки, хочу сказать пару слов об осторожности и травматизме. Редкий садовод думает о технике безопасности при обращении с лестницей во время своего увлеченного труда. Поэтому редкий садовод за свою жизнь ни разу с нее не слетал…

Усвойте правило альпиниста и доведите его до автоматизма: на высоте у вас всегда должно быть три точки опоры. А не две. Это означает, что, помимо ног, одна ваша рука всегда должна крепко держаться за что-то прочное.

Неверно:

♦ стоя на лестнице пилить ветку двумя руками;

♦ стоя на лестнице одной рукой подводить к себе побег, а другой срезать его секатором.

Когда вы переставляете ногу на другую ступеньку, обе ваши руки должны держаться за лестницу – иначе у вас не три точки опоры!

По поводу садовой лестницы нужно знать два заковыристых момента. Во-первых, деревянные ступеньки имеют склонность незаметно сопревать в месте крепления, достаточно лестнице попасть под дождь – и процесс пошел. После длительного простоя лестницы проверяйте перед восхождением прочность ступенек. Во-вторых, во время выпиливания толстых веток и других действий нажим на ступеньки усиливается за счет мышечной силы ваших рук, поэтому если ступенька выдерживает ваш вес, то это еще ничего не значит, она может неожиданно обломиться во время работы. Это является настоящей причиной падения в подавляющем большинстве случаев: сложение сил – сила тяжести плюс сила рук. При опросе потерпевших все они утверждают, что перед восхождением проверяли прочность ступенек и их срыв был для них полной неожиданностью. Выход: контролировать свою силу, не увлекаться нажимом снизу вверх, а еще лучше купить стремянку из металла.

Осознайте: технике безопасности на дачах не учат никого и нигде! Отсюда падения, отравления, удары электричеством… Спросите любого, что надо делать при возникновении пожара, – он скажет, что надо бежать за водой. Тогда как надо бежать отключать электричество: плеснешь из ведра на провода – можешь пострадать.

Несколько слов об обрезке плодовых деревьев

Несколько раз мне приходилось проводить выездные занятия с садоводами по обрезке плодовых деревьев. Дело про исходило в индивидуальных садах, а также в саду в имении А. П. Чехова в Мелихово под Москвой. Первый вопрос, который я задавал людям по прибытии на место: «Почему ни один человек не взял с собой веревки?» Секатор взяли все, пилу – тоже. А о веревках никто и не подумал. «Друзья, мы не в промышленном саду – мы в саду индивидуальном! Здесь обрезка немыслима без наклона веток с помощью веревки». Более того, наклон веток, подвязка их – это основной прием, а не вспомогательный. Формировка дерева начинается с наклона ветвей, и лишь после ее осуществления проводится удаление действительно мешающих веток. Срезать-то всегда успеем… Прежде чем отсечь загущающую ветку, нужно хорошо подумать, нельзя ли отклонить ее веревкой вбок или вниз в свободное пространство. Листовой аппарат следует беречь.

Нужно пояснить. Агрономы-промышленники, обучающие садоводов обрезке, обходятся одними режущими инструментами – так они привыкли проводить обрезку И они срезают очень много древесины, оставляют все дерево в пеньках. Я не хочу сказать, что этот метод дает плохие урожаи – наоборот, яблоня любит сильную обрезку, переводящую дерево на плодоношение, и если не переборщить, будет много крупных яблок. Дело в другом: во-первых, нужно учитывать психологию того, кого ты учишь, во-вторых, надо избегать там, где это возможно, открытых ран дерева в большом количестве.

По поводу первого. В садоводстве, как и везде, не меньшее значение, чем сами приемы, имеет психологическая сторона вопроса. В числе обучающихся подавляющее большинство – женщины. Это совсем другое «полушарие мозга», нежели мужское, – оно сберегающее, а не отрицающее. Это не красивые слова и не пустой звук – это реальная природа, которую биологам следовало бы знать (растениевод – биолог или технарь?!). Женщине гораздо труднее проводить решительную обрезку дерева, чем мужчине. Ей гораздо комфортнее психологически «щадящий вариант»: вместо срезки ветвей – наклон их для торможения роста.

По поводу второго. У каждого живого существа есть предел «площади поражения». В природе есть тонкий механизм: если особь чувствует, что подвергается слишком сильному поражению, то она самоуничтожается в интересах всего вида. С этим все строго, животные и растения в этом плане гораздо сознательнее человека. Поэтому кромсание дерева без всякой меры чревато инфекцией и его усыханием. Кроме того, далеко не все пеньки зарастают полностью. Хорошо зарастают срезы «на кольцо», т. е. там, где вы удаляете более тонкую ветку с более толстой рядом с характерным кольцевым наплывом коры: наплыв быстро затягивает такой спил. Если же вы срезаете толстую ветку, оставляя более тонкую, то кольцевого наплыва коры там нет, спил будет зарастать много лет. А если пенек толстый, более 5–7 см, особенно если это был старый ствол, то он вообще не затянется, рано или поздно превратится в дупло. Толстые спилы ствола не зарастают. Все, что мы можем сделать в таком случае, – это тщательной обмазкой садовым варом надолго законсервировать срез, позволяя развиться сбоку фактически уже новому стволу, которому дупло в будущем не причинит вреда.

Нужно иметь твердое представление, что у плодового дерева корни и ветки всегда стремятся соответствовать друг другу, они всегда в равновесии. Если удалить слишком много веток, то корень окажется непропорционально большим. С одной стороны, он начнет усиленно влиять на бурный рост молодых побегов, с другой стороны, останется без питания и одновременно начнет отмирать в каких-то частях. Естественно, плодоношение отложится, хотя дерево, конечно, потом восстановится.

Вывод
Таким образом, листья – это работяги, обеспечивающие углеводами корни и сами яблоки-груши. Листовой аппарат нужно беречь, срезать ветки осторожно.
Помню, одна женщина в конце занятия по обрезке яблони воскликнула: «Разве можно в книге все так же подробно рассказать, как вы нам объясняли и показывали здесь около деревьев!» Думаю, что можно, потому что не такой уж это сложный вопрос.

Удобряй и не бойся обрезать!

Мы подходим к важнейшей теме в плодоводстве – к обрезке деревьев и кустов. Вам скажет каждый лектор по плодоводству, которому приходилось отвечать на самые животрепещущие вопросы своих слушателей, что больше всего трудностей в их буднях – по обрезке. Более того: даже те, кто по несколько раз на разных занятиях слушал про одни и те же правила обрезки и все знают, все равно испытывают психологическое затруднение при подходе с секатором к своим растениям. Что может облегчить им первый шаг? Знание принципа: «Удобряй и обрезай!» Предварительное удобрение компостом или другой органикой, которое вызовет зеленый фонтан побегов во всех кронах, вселит в вас уверенность, что все поправимо. Не бояться делать ошибки – вот что нужно начинающему обрезчику.

«Да что ж там останется-то, если я сейчас еще и вы режу «по науке» несколько самым старых веток!» – думает он, глядя на своих непутевых «попутчиков по даче». Многие из них кроме старых веток больше ничего и не имеют… Потому что не удобрял!

Преимущество от ежегодной обрезки может получить только активно обрастающее растение, в противном случае от частой обрезки будет вред, так как снимутся все плодоносящие части крон. В эту западню попадают дачники, изучающие статьи по обрезке того или иного вида плодовых или декоративных кустарников, скажем: «В таком-то месяце обрезаем отцветшие ветки до сильного побега…» А на кусте ни одного сильного побега! Правильно, ведь авторы статей – профессионалы, они как следует удобряют навозным перегноем все свои кусты без исключения, вот они и прут, и их обрезать одно удовольствие. По науке. А там, где не удобряли, там наука, как говорится, бессильна.

По идее, в книге каждый рисунок по обрезке следовало бы предварять рисунком по вносу тачки компоста. Поистине не может быть никакой нормальной обрезки без предварительного удобрения приствольного круга. Не бывает в садоводстве просто: «Обрезай!», – но только: «Удобряй и обрезай!»

Удобрение тоже входит в нашу систему ухода: своевременное удобрение служит одновременно основой и для обрезки.

* * *

…В заключение главы поделюсь по секрету, откуда взялся этот универсальный принцип. Из обрезки живых изгородей! Представляете, что такое обрезать неудобряемую живую изгородь… Вы ее обрезаете, обнажая все ее прогалины, а она вместо того чтобы сразу густо зазеленеть и все «заштопать», становится еще голее, лысее!

Какая она, правильная обрезка?

Плодоводы делятся на две группы. Одни (их больше) почти не решаются подойти к дереву с пилой и секатором, а если все-таки после убеждений авторами садовых книг и после долгих уговоров своими собратьями по форумам наберутся мужества, то быстренько чикают пару мелких веточек – и убегают подальше от дерева… У них деревья напоминают метлы своей густотой крон. Другие, наоборот, обрезают и не могут остановиться, все подходят и осматривают свои «прозрачные» деревья: а вдруг забыли что-то срезать, ну, может, сучок лишний остался. Так им нравится заниматься доводкой крон до совершенства!

Знаю по опыту, что людей первой группы переубедить крайне сложно. Они много знают из литературы про классическую обрезку, много читают дополнительно, а также периодически записываются на занятия по обрезке, на мастер-класс какого-нибудь опытного плодовода. Не совсем понятно, к чему они стремятся: то ли надеются встретить наконец такой способ обрезки, который им будет выполнить легко, то ли надеются на внезапно снизошедшее на них воодушевление, типа ждут толчка, решительно отправляющего к деревьям…

А может, им надо начать свои уроки обрезки с крайнего варианта: есть такая разновидность обрезки как «посадка на пень». И многие садоводы ее очень любят: смысл ее в том, что некоторые древесно-кустарниковые растения обрезают почти полностью, по уровень снежного покрова, остается пенек из нескольких веток или ствола (отсюда и название пошло – посадить на пень), а летом из него выходят длинные зеленые побеги. Так вот, может быть, если нерешительный садовод посадит что-нибудь из старых кустарников (лещи на, сирень, крыжовник…) на пень и убедится, что растение с мощным корнем не может погибнуть даже от такого действа, то после этого умеренное ежегодное прореживание кроны яблони покажется ему не таким уж обреченным занятием?

Надо заметить, что, возможно, садоводам этой первой группы подойдет предложенная мною «концепция самой щадящей обрезки», которая изложена в одной из последующих глав. А пока мы со всеми читателями, у которых нет психологического барьера, разберем общую классическую обрезку плодового дерева в том удобном для рядового садовода виде, которую он мог бы быстро и эффективно совершить.

Чтобы вы, подходя к дереву с секатором, чувствовали себя уверенными в успехе, вам всего лишь нужно четко знать, чего среза́ть у дерева точно не надо. Это скелетные ветки, их всего несколько, они создают костяк дерева (либо вы его сейчас сами закладываете, обрезая молодой саженец). Для примера мы будет разбирать чашевидную форму кроны, состоящую всего из 3—4-х скелетных веток. Вот они должны всегда оставаться, включая все свои основные разветвления и их концевые приросты (пока скелетная ветка молодая, ее концевые приросты можно подрезать, заставляя их ветвиться в нужном нам направлении (поднимать тем самым продолжение ветки или опускать), а когда ветка уже стала взрослой, главные концевые приросты лучше не трогать совсем, разве что чуть-чуть, заставляя приподниматься, это обеспечивает долговечность скелетной ветки). Все остальное можно смело удалять. На самой скелетной ветке тоже можно смело удалять все новые побеги, появляющиеся в ее основании.

Вывод
Таким образом, внутренняя часть кроны должна оставаться пустой и светлой. Словом, после того как вы научитесь вычленять скелетные ветки, вам будет уже проще подступиться к следующему этапу: оптимизировать сами скелетные ветки с помощью прореживания части побегов и укорачивания другой части. А там уж и до омолаживания состарившихся плодушек дело дойдет.

«А если дерево уже взрослое, и на нем так много всяких веток, что непонятно, где тут скелетные. Неужели каждую толстую ветку считать скелетной?» – такой вопрос возникает у начинающего обрезчика по поводу взрослых яблонь. Это так: когда деревом не занимались, то на нем отрастало и утолщалось столько веток, что все они теперь претендуют на роль скелетных. Особенно нескладно выглядят стволы-конкуренты, каждый из которых оброс своими скелетными ветками. Придется вам наводить порядок, наметить структуру и удалять все лишнее. Иногда приходится полностью выпиливать целый такой «комплекс»: весь дублирующий ствол вместе со всеми его скелетными ветками. Такая сильная обрезка взрослого дерева может отразиться на переключении его на активный рост в ущерб плодоношению (корень стал преобладать, он стремится выправить равновесие, нарастив побольше новых веток за сезон). Чтобы этого избежать и обеспечить дереву какое-то плодоношение, слишком уж запутанные кроны обрезают не в один сезон, а за несколько, по 1–2 крупных ветки или ствола в год, чтобы равновесие между кроной и корнем не нарушалось сильно. В любом случае обрезку полагается скомпенсировать локальным внесением компоста под перекопку, это такая же частичная «обрезка корней». Экспериментируйте – и уло́вите нужный режим обрезки кроны и корней.

Перед обрезкой подобного сложного дерева я обычно смотрю, к какой форме кроны оно ближе всего (в Средней полосе предпочтительнее чашевидная или веретено, хотя подойдет и двухъярусная крона). Первым делом определяю так же, какие ветки можно было бы вместо спиливания отогнуть вниз веревками: эта операция сама собой уже несколько осветляет крону и спасает дерево от сильного стресса.

Иногда бывает достаточно отогнуть несколько крупных, активно растущих веток, чтобы осталась лишь доводочная подчистка мелочи – и крона готова.

Хороший способ для непонятных сложных крон – это поначалу делать по возможности просто подобие шпалеры, превращая их в крону-веретено, т. е. переводить все толстые ветки по возможности в горизонтальное положение и подвязывать к колышкам или ниже расположенным веткам. Это уже заметно скажется на плодоношении.

Рекомендую поупражняться в обрезке на яблоне, плоды которой не представляют ценности, прежде чем ее рубить на дрова. Поставьте себе целью прореживающей обрезкой повысить качество плодов, сделать их крупнее. При этом срезай те ветки не чуть-чуть, а проведите решительное прореживание и формировку с обособлением нескольких скелетных веток. Чем больше лишнего срежете, тем крупнее станут яблоки, – проверьте эту гипотезу. Важно потом наблюдать, где и как прорастают новые побеги, и дальше учится с ними работать. Так что учебное дерево послужит тренажером несколько лет. Попутно вы начнете более уверенно обрезать остальные деревья. Любая практика пойдет на пользу, а без практики научиться обрезать невозможно.

* * *

…В заключение главы хотелось бы воодушевить начинающего обрезчика. Мастерство обрезки заметно вырастет, когда вы узнаете характер той или иной обрезаемой культуры. Вам станет понятнее ее нрав, дерево будет легко управляемым. И вы тогда сами ответите на свой вопрос: «А если со скелетной ветки по ошибке срезать вообще все, что на ней есть, она тогда погибнет?» Вы сами же и ответите теперь: «Нет, конечно! Она скоро вся зазеленеет побегами и исправит все ваши ошибки». Хотя, конечно, кто ж так уж наголо обрезает свои скелетные ветки!