Дачный участок с нуля. С чего начать?

Расположение газона

Специально расположил главку о планировке газона после всех растений: надеюсь, теперь станет более понятна нелепица, которую видишь на многих неумело спланированных участках, где газону отведено центральное солнечное место усадьбы. Ну да, все ему одному под ноги, чтобы он вволю свои остриженные злаки фотосинтезировал!

Действительно, этот шаблонный стереотип дизайна встречается повсеместно и в жизни, и в каталогах, когда в середине помещен круг газона, а вокруг – пестрая подборка каких-либо цветов или кустов. Гениально!..

Для справедливости надо сказать, что обширные «английские» газоны устраивают именно начинающие осваивать участок, которые еще толком не знакомы со всем многообразием имеющихся сегодня на рынке культур. По мере того как новичок год за годом посещает питомники декоративных и плодовых растений, пространства газона на его участке ужимаются до скромных извилистых дорожек.

Красота участка – во главу угла

Хочется заходить на свой участок как в праздник. Для этого вас должно встречать множество цветов. Многолетние цветы – пионы, флоксы, дельфиниумы и множество других – они имеют свойство очень торопливо отцветать, после чего предлагают вам все лето любоваться их банальной листвой.

Подобрать культуры так, чтобы ваш главный цветник у калитки непрерывно цвел, да еще с красивым сочетанием цвета, – это непростая задача.

Действительно, достаточно сложная задача – ухитриться сделать так, чтобы при обилии плодовых и овощных насаждений весь участок имел красивый вид. Это должен быть какой-то особый ландшафтный дизайн, который продумывается и создается постепенно.

Удавшийся садовый дизайн радует глаз. И в этом, помимо гармоничного расположения растений с разного цвета листвой и цветами, очень важен фактор умелой и грамотной агротехники. Я давно заметил с садовыми растениями «эффект превосходящего ожидания», который очень часто случается в результате хорошей агротехники (а также после периода дождей), из-за чего все бурно разрастается, – это когда посаженные растения оказываются еще красивее и мощнее, чем ты задумывал. Вот только на небольшом участке они начинают теснить друг друга.

Вывод

Спешить с окончательным дизайном участка не следует. Начинающий осваивать участок не в состоянии сразу продумать верные композиции, верные расстояния между растениями, он часто сажает все слишком густо. Либо сажает все свои саженцы на правильном расстоянии, но из-за слабой агротехники они никак не разрастаются, и ландшафт выглядит «лысым».

В идеале ландшафтный дизайн составляется так, что все растения сажаются одновременно. Этим исключается фактор конкуренции между вновь досаживаемыми молодыми саженцами и уже укоренившимися и разросшимися взрослыми растениями. (Разница в 2–3 года уже не оставляет шанса новичкам. Зачастую вновь прибывших не пускают корни закрепившихся здесь деревьев и кустов, так что опоздавшие так и не вырастают до задуманного размера.) Но для этого садовод уже должен хорошо освоить агротехнику и подготовить почву.

На плодородной выправленной почве (раскисленной и сбалансированной по элементам питания) все растет как на дрожжах и вся посадка после одновременного старта за каких-то 2 сезона превращается в оазис.

Есть еще одна причина, по которой вам не следует торопиться с немедленной высадкой всех декоративных растений: надо решить судьбу произрастающих на самом участке или рядом с ним диких кустов и деревьев, корни которых пронизали весь ваш участок. Никакого сколько-то устойчивого дизайна при таком раскладе вам не получить. Почему? Потому что садовые растения не могут конкурировать с дикими. На небольшом участке, в пределах 2–6 соток, это настоящая проблема. Как же быть?

Как быть с лесными деревьями

Здесь входят в неизбежное противоречие сентиментальность горожанина по отношению к «романтичным березкам и осинкам» и прагматизм сельского жителя, решительно борющегося за каждый квадратный метр пашни. Истина где-то посредине? Не думаю.

Для того, кто пожил за городом, знает в деталях поведение корней лесных деревьев на участке, кто видел разницу в улучшении освещенности своих роз после удаления ольхи, кто насмотрелся на падения осин и берез в грозы с повреждениями крыш, – для того вопрос с деревьями на участке однозначен. Конкретно? Есть такой многосерийный фильм «Ликвидация». Лично я множество раз, в разных почвенно-климатических условиях проходил через многосерийную ликвидацию древостоя, очищая разные участки, и ни разу потом их владельцы не выразили сожаления. Напротив, погоревав чисто для приличия, они единодушно были рады открывшимся возможностям. Как расцвели их цветники!

1. Кусты-дикоросы, росшие до вашего прибытия, подлежат методичной выкорчевке с корнями с последующим сжиганием. Все эти ивы, ольшаники, крушина и т. п. – все кусты вы все равно потом рано или поздно выведите, и лучше это сделать сразу.

Деревья корчевать полностью совсем не обязательно, так как, будучи срубленными, их корни перестают «тянуть» и далее медленно погибают без образования поросли.

Сам ствол спиливают по частям:

• сначала рубят ветки;

• привязывают за верхушку оголенный ствол к направляющей веревке;

• укорачивают ствол на пару метров и так далее.

2. Цельный ствол на небольшом участке валить опасно, он обладает огромной разрушающей силой. Для ускорения сопревания пня на нем ставят ящик для компоста. Через пару лет, досыпав обычной земли, здесь можно будет посадить любое плодовое дерево прямо рядом с пнем. Чем больше вы внесете вокруг азотных удобрений, тем скорее сопреют корни срубленного дерева в земле.

Все это делается в процессе окультуривания почвы вашего участка. Крупное дерево, такое как береза с ее поверхностными корнями, контролирует (считайте, что выводит из строя, не дает вам ничего путно выращивать) не менее сотки территории. Так же ведут себя ель и сосна, у них тоже корни занимают обширную площадь.

3. Надо отметить, что рытье канав не решает проблемы и лишь на пару лет отсекает корни от участка, так как часть корней все равно проберется под канавой и получит развитие (корневая система умеет отдавать приоритет корням, «разведавшим» свежие плодородные места, коими окажутся ваши грядки и цветники).

Надо отметить также, что вкапывание листов шифера, оцинкованного железа и других отсекающих корни материалов в случае дерева не помогает: корешок найдет щель, протиснется в нее и раскорежит конструкцию.

4. Отдельно следует обозначить подземные части строений. Об этом многие не знают, считая, что «камень сильнее дерева». В случае живого корня это не так: нагнетающая сила давления внутри корня такова, что корешку главное – найти себе трещинку, а дальше он сможет, утолщаясь, раздвинуть ее на несколько сантиметров. Чем ближе растет дерево от фундамента, тем сильнее его изогнутые корни напоминают удава, удушающего свою жертву.

Вывод

С опытом приходится констатировать, что слишком уж много аргументов выдвигается в пользу несовместимости дикого дерева с садовым участком. С опытом приходит понимание того, что чем раньше избавишься от дерева, тем лучше: подаришь себе несколько полноценных сезонов. Помимо создаваемой им огромной тени, есть еще и фактор падающих в грозу крон.

Я еще вот что хотел бы сказать, отталкиваясь от ситуаций, с которыми сталкивался: пытаясь продлить жизнь дереву, мы при этом не можем совсем не наносить удары по его корням. Нам все равно приходится в процессе хозяйственной деятельности на участке с какой-то стороны прорыть траншею близко от ствола. С виду дерево спокойно выдерживает этот удар, остается живым, зеленым, но одна траншея, другая… – и его ствол в некоторых местах начинает незаметно преть, так как питание сократилось и не может обеспечить дерево полностью. Это закон биологии дерева. И потом его падение от ветра становится полной неожиданностью для хозяина.

Эта предосторожность относится и к деревьям, расположенным у придорожной канавы за пределами участка: если дерево смолоду врастало корнями в дорожную насыпь, то оно стоит прочно, если же оно уже было взрослым, когда проложили дорогу и канаву, срезав почти половину его корней, то его древесина может внутри иметь сильные дупла.

Если уж вы непременно желаете иметь красивое дерево около дома, то лучше пусть это будет порода с очень твердой древесиной.

Есть такие деревья, которые практически не могут переломиться в стволе или вдруг завалиться в грозу из-за платформы мощных корней – это дуб и груша. Довольно прочны сосны и ели.

А дальше все ненадежно: липы, клены, березы, осины, вязы, – пока молоды, они еще более-менее крепки, а дальше валятся, как говорится, с полпинка, из-за того, что их древесина в основании размягчается.

…А далее – все зависит от сортов и вашего умения

Забегу немного вперед, в закономерно сложившуюся картину, когда планировка вашего участка закончена, вы уже овладели агротехникой, полностью одолели сорняки и довели свою почву с природного «дикого» плодородия до культурного, более высокого плодородия.

Что же теперь? У вас в распоряжении много посадочных площадей, вы уже запустили огород, ваш участок уже украшали в первые сезоны цветы-однолетники (это находка для начинающего: посеять и вырастить их рассадой на подоконнике, а то и прямо в цветнике, предельно просто, а цветут почти все лето). Теперь вы готовы воплотить любой свой окончательный проект по созданию плодово-декоративного костяка из многолетних растений, из деревьев и кустов.

…Одержать урожайную победу в очередном сезоне – это все равно что полководцу выиграть сражение. Пример очень похожий. И вот почему. Ни одна победа не бывает чистой, в ней каждый полководец теряет часть бойцов, иногда даже очень ценных офицеров. Так и в саду, кто-то из нас довольствуется скромными победами, кто-то добивается громкого торжества, но ни один сезон не обходится без хотя бы маленьких потерь. Хотя бы один посев выйдет «комом» и потребует пересева – это нормально, а не признак неумения. Где-то зазеваешься – и вредитель выведет из строя куст или целую грядку – это тоже нормально при огромном видовом разнообразии садового участка. И тем не менее общая агротехническая грамотность важна, только грамотное ведение сражения за урожай оканчивается нашей победой. Как это происходит, в чем заключается грамотность?

Прежде всего это хорошая почва! Такая почва, в которой что ни посади – все поднимается со сказочной скоростью. Говоря это, я подразумеваю совершено чистую землю без корней травы, – чистую, темно-коричневую, рассыпчатую, питательную, – словно ждущую вашего привезенного саженца.

Почва – это как хорошо подготовленные, вышколенные и закаленные солдаты, ждущие приказа полководца, вместо сырых неопытных новобранцев, которые создают только видимость исполнения.

Плодородная почва заранее прошла через процесс биологической очистки микроорганизмами, в результате которого она теперь насыщена питательными веществами в доступном для ваших растений виде. В ней теперь нет никаких тормозящих всходы веществ (прежде всего свежих корневых и листовых выделений сорняков, которых много в недавно перекопанном дерне). Она раскислена, ее кислотность устранена золой или известняковой мукой, и это в свою очередь делает легко доступными для ваших растений питательные вещества. Но до того при всех удобрениях растения были бы угнетены.

Теперь дело за умением главнокомандующего, т. е. за вами. Вам необходимо разбираться в современных сортах.

* * *

Вот как выигрывает сражение полководец с хорошими солдатами.

Начало всегда одинаковое: он начинает наступление по заранее намеченному плану. Однако так уж устроена жизнь, всегда что-то идет в разрез с планом. И опытный полководец заранее об этом знает, поэтому его первоначальный план условный и он за него особо не держится. «Наступайте, а там будет видно!» – отдает он приказ. (Не только погодные условия, не только вредители могут оборвать благополучный старт всходов: иногда случается даже такое, что птица сядет на грядку и «для развлечения» выклевывает так порадовавшие было вас молодые всходы.) Главное – это уметь выруливать по мере появления неожиданностей.

Опытный полководец уверен в себе, в своей способности вырулить из самых казалось бы безнадежных неожиданностей. Для этого необходимо иметь еще и сильный резерв. Да, вы правильно поняли, запас семян для пересева, запас рассады, запас укорененных черенков самых ценных сортов в школке. Ведя широкое сражение на участке в несколько соток, т. е. километров, полководец постоянно выруливает. Он не допускает брешей, не допускает контратак противника (сорняки!) и при этом зорко следит, не пошло ли где-то наконец желанное прорывное наступление. В правильно организованом сражении такое наступление начинается очень быстро. В июне все уже поперло, первый урожай, и становится ясно, что по всем культурам успех обеспечен. Задача полководца – это усиливать подкормкой и поливом локальные прорывные наступления и превратить их в общее сплошное наступление. При этом полководец не позволяет своим войскам нарушить общий строй, так как солдаты не должны толпиться и мешать друг другу, он вовремя проводит прореживание всходов, добиваясь оптимальных расстояний.

К какому же выводу я хотел бы подвести? К такому, что само сражение занимает у полководца меньше всего времени. Основное время занимает подготовка войск!

* * *

Взгляд почвоведа

Друзья, говорю вам от лица полководца, который давно не знает поражений: не бывает болезней растений на хорошей почве. На такой подготовленной почве, как я вам описал. Вначале ее надо максимально сохранить при планировке участка, затем как следует с ней поработать по ее составу (об этом еще будет подробный рассказ), так как для почвоведа нет такой почвы, которую нельзя было бы еще довести до ума. Все самые страшные болезни имеют место на суррогатных, искусственных грунтах, которые пытаются «улучшить» минеральными удобрениями.

Повторю: не бывает болезней растений на хорошей почве. Вредители – да, бывают, и с каждым из них можно оперативно разбираться, не допуская вспышек численности, например, слизней собирают утром на уложенные под растениями пластиковые пакеты (подробнее способы экологически чистой борьбы с каждым из наиболее распространенных вредителей я описал в других своих книгах). Таким образом, по ходу сезона приходится иметь дело с единичными вредителями. А болезней нет совсем.

Любое заболевание растений говорит о том, что им чем-то не понравилось состояние почвы. Вы либо не того туда влили, либо не раскислили, либо переувлажнили и тем самым вызвали образование закисных соединений. Наиболее часто болезнь возникает как ответ на очень сильное превышение какого-то одного элемента питания над всеми остальными – дисбаланс (обычно перебор азота, хотя случается и избыток калия как самого растворимого элемента питания). При этом чем сильнее дефицит отдельных микроэлементов, тем вероятнее возникнет болезнь. Почва должна быть сбалансированной, а для этого сначала вам понадобится узнать химический состав наших основных типов почв: вы будете знать, чего не хватает в черноземе, в дерново-подзолистой почве, в торфе и т. д. Грамотно добавите определенные удобрения и проблема решится элементарно. Самое сложное – чисто физически – это задушить везде корневища сорняков регулярным рыхлением. Для этого начинающему садоводу рекомендуется поначалу делать просторные расстояния между всеми сажаемыми растениями вплоть до цветов-однолетников. Не сейте ничего густо! Запомните сразу: сорняки отравляют почву, вызывая заболевания растений. Почти на каждую вашу культуру найдется свой угнетающий сорняк. Кого-то, таких как яблоня, угнетает злаковая трава, кого-то – лютик ползучий или одуванчик.

Промывной водный режим, или особенности гидрологии

Начинающему обустраивать земельный участок важно побыстрее понять его гидрологию, движение грунтовых вод. От понимания гидрологии зависит качество сделанного вами дренажа как для многолетних посадок, так и для сооружений.

Дело в том, что в низинах вода, точнее лед, может сильно вредить так называемым «выпиранием»: при замерзании она расширяется, так что большие объемы льда, во-первых, создают немалое давление, а во-вторых, дают сильный сдвиг. Так повреждаются фундаменты, заклиниваются двери, выпираются столбы ограды, «вспучиваются» бетонированные и плиточные дорожки…

Как вы наверняка знаете, в Средней полосе нашей страны промывной водный режим. Это означает, что осадков выпадает значительно больше, чем испаряется (имеется в виду общее испарение как растениями, так и самой поверхностью грунта на солнце и под действием ветра). Говоря проще, почва промывается, так что часть ее веществ, оказавшаяся в растворенном виде, уходит с грунтовой водой. Так, в Московской области в среднем за год выпадает 700 мм осадков (или 70 см), причем значительная часть их приходится на снежный покров. Особенность заключается в том, что средние числа не совсем реально отражают действительное положение дел с водой, так как по годам возможны значительные отклонения в обе стороны: регулярно случаются засухи и дождливые года. У вас может быть все относительно благополучно на участке, пока не «зашкалит», причем избыток воды может случиться когда угодно, в самое неподходящее время (сработает наложение: и так сейчас вода не к месту, да еще ливни ее усилят – это случается поздно осенью или рано весной – и все поплывет). Дренажные системы хорошо работают только вначале, а далее канавы обмелеют, трубы под дорогой на перекрестках засорятся, сток ослабнет…

Кроме того, сказывается рельеф: чем ниже по склону расположен ваш участок, тем больше воды он получает от ската после каждых осадков: в расположенных в самом низу склона участках промывка грунта идет сильнее всего, здесь же возможно и накопление воды, в разы превышающее среднюю норму по региону.

Показательно недавнее наводнение в США в Луизиане в августе 2016-го, когда вода залила улицы настолько сильно, что автомобили смывало потоком и затапливало по самые крыши. Вы спросите, при чем тут далекая Луизиана? Но ее наводнение познавательно для нас цифрой: согласно зафиксированным данным наводнение было вызвано ливнем, когда единовременно с неба выпало именно 700 мм, или 70 см, воды. Это наглядно показывает по объему воды, что такое наша среднегодовая норма осадков, на что она способна. И еще это наглядно нам показывает, насколько неоднородно может быть распределение воды в зависимости от неровностей рельефа: когда осадки выпадают по чуть-чуть, то они по всей территории распределяются совершенно равномерно, независимо от рельефа, так как поверхность почвы впитывает воду и прочно удерживает в капиллярах, нет никакого стока вбок по наклону. Но чем больше воды выпадает, тем сильнее ее сток, тем сильнее ее накопление в понижениях, где образуются потоки. Так где по отношению к склону расположен ваш участок?

Теоретически ваш участок получает умеренное количество воды, а в реальности ваша почва может затапливаться и промываться гораздо сильнее.

В подобных случаях существенно облегчить положение может дренаж в виде канавы по всему периметру участка, которая будет перехватывать хотя бы часть потока сверху и заставлять его обходить ваш участок.

В сырых подтопляемых местах при отсутствии мощных дренажных канав вокруг садового поселка следует применить тактику «движения вверх», т. е. поднимать грунт, сажать все ценное на насыпях.

Благополучие вашего подвального сооружения (гаража, погреба) зависит от уровня грунтовых вод. Узнать их динамику в течение сезона проще всего по расположенному прямо на участке или где-нибудь по соседству колодцу. Если окажется, что вода в осенне-весенний период стоит у самой поверхности, что типично для самых заболоченных низин, то здесь ваши строения могут сильно страдать от пузырей льда. В таких местах необходимы особые конструкции фундаментов (не ленточные, а в виде сплошной платформы, которую подскажут специалисты-строители).

Вывод

В Средней полосе чаще всего самым вредоносным фактором для жизни в собственном доме за городом оказывается вода. По возможности избегайте накопления дождевой воды около построек. Продумайте такую «выпуклую» планировку внутренней части участка, чтобы вода в случае больших выпавших объемов стекала в стороны к канаве. Все мощеные дорожки и площадки должны иметь наклон вовне, но не внутрь участка.