Kitobni o'qish: «Сто жемчужин древнего Киото»
Вступление
Удивление и восхищение вызывает Япония у приехавшего европейца: непривычная близость к природе заставляет остановиться, присмотреться, задуматься. В Японии очень уважительно относятся к простоте и естественности нетронутого леса, поляны, камня, что не может не поразить того, кто привык покорять первозданную природу и переделывать все вокруг под себя: превращать камень в пьедестал, поляну – в газон, а лес – в регулярный парк.
Высшим достижением в поиске единства с окружающей природой и любимым детищем японца является сад: городской сад, крошечный сад у чайного домика, сад камней, сад деревьев, сад мхов и т.п.
На все японец находит время и на любование садом, конечно, тоже. Для каждого сада время определенное, где-то это весенние нежно розовые облака цветущей сакуры, где-то летний фейерверк яркой азалии, где-то алый костер кленовых листьев, а где-то зимнее белоснежное покрывало.
Увидеть все многообразие культа сада, ощутить всю его притягательность лучше всего в старинной столице Японии – городе Киото. Садов в Киото очень много, но они так очаровывают и гипнотизируют, что хочется все их посетить один за другим, не прерывая череды восхищения искусством садовников. Любителей созерцания в Киото чрезвычайно много и в широко известных по путеводителям местах, в пиковые сезоны туристов целые толпы. Спланировать свой маршрут по садам так, чтобы не упустить заслуживающие внимания, не толкаться с «конкурентами» у популярных достопримечательностей и сделать интересные фотографии, без «лишних персонажей», очень не просто. Если Вы хотите, чтобы впечатление от Японии было цельным и память об увиденном осталась не только в сердце, но и на чем-то материальном, например, в фотоальбоме, вооружитесь терпением и до отправления в путешествие познакомьтесь с историей и описанием садов, храмов, синтоистских святилищ и замков Киото. При составлении маршрута путешествия задумайтесь: какие места и в какое время года Вы хотите посетить, что в том или ином месте стоит посмотреть вскользь, а что внимательней, как и на чем добраться до места и сколько будут стоить входные билеты.
В этой же книге я поделюсь с Вами своим опытом, расскажу и покажу то, что видел и запечатлел в Киото сам, что уже после своего возвращения из Японии посмотрел на фотографиях таких же, как я, путешественников, а также поведаю о тех местах, до которых мне добраться не удалось, но описание которых в книгах произвело на меня неизгладимое впечатление.
Буду очень рад, если мои записи окажутся для кого-то полезными или просто познавательными.
Фотографии в книге выполнены автором.
Коротко о главном
Спустившись с борта скоростного поезда «Синкайсен» на перрон вокзала Киото, Вы оказываетесь не просто в городе дворцов, святилищ и храмов, а в – душе древней земли Ямато. Киото считается олицетворением японской культуры. Современность здесь не только не затмила древность, но слилась с ней в единое целое. Внезапные скачки от шумной цивилизации к тщательно оберегаемой тишине дворцов, садов и храмов в Киото на каждом шагу. Неподвластная времени красота – именно это выражение напрашивается при знакомстве с Киото. Как объяснял житель Японии, летевший со мной в самолете: «Хоть раз в жизни японец должен побывать в древней столице, вдохнуть ее воздух. Киото – это тот город, в котором японец осознает себя настоящим японцем».
Город то становился жертвой междоусобных войн и пожаров, то переживал времена расцвета как центр японской политики, экономики и культуры. Волны истории смыли многие уникальные постройки, но и то, что осталось, поражает воображение. На 1,96 миллионов жителей сегодняшнего Киото приходится около 2000 храмов (17 из которых находятся под защитой ЮНЕСКО), сотни парков, десятки старинных дворцов. В Киото сконцентрирована пятая часть архитектурных памятников причисленных к национальным сокровищам архитектурных памятников, и примерно такая же доля особо ценных произведений искусства Японии. Город называют: музеем древности и национальной сокровищницей.
Особое очарование Киото придает неповторимая гармония всех его многочисленных сооружений с окружающим ландшафтом. Храмы и дворцы как бы вырастают из вод рек и склонов холмов, лишь подчеркивая собой естественную красоту пейзажа. Эти места считаются высшей точкой развития японского мастерства «слияния с природой».
Киото был основан в 792 г. и до 1868 г. официально считался столицей страны и резиденцией императора.
В 784 г. император Камму и ставший у власти могущественный род Фудзивара задумали перенос столицы страны в район современного Киото из соседнего города Нара. Для строительства новой столицы была выбрана деревня Уда в уезде Кадоно. Первоначально город назывался не Киото, а Хэйан – ке – «Столица Мира и Спокойствия». В 793 г. здесь начали возводить новый город по китайским образцам градостроительного искусства. Город имел форму строго ориентированного по сторонам света прямоугольника. В центре находился императорский дворец, от которого тянулся проспект шириной 80 м, деливший столицу на восточную и западную половины. Проспекты пересекали под прямым углом широкие улицы. И сейчас Киото сохранил эту четкость и строгость планирования. Город оставался центром духовной и политической жизни с 794 по 1185 г. Этот период получил название – Хэйан, в честь старого названия Киото.
В 1177 г. город Хэйан сгорел дотла, но был отстроен заново, и переименован в Киото (Столичный город). Прошло немного времени после пожара, и новая напасть обрушилась на Японию – гражданская война. После её окончания столица империи с императором во главе осталась в Киото, а резиденция фактического правителя Японии – сёгуна из клана Минамото – переместилась в городок Камакура. В 1333 г. Фактическую власть в Японии завоевали феодалы юго-западных районов Хонсю из рода Асикага, и столицу сёгуна вновь перенесли в Киото (к северу от старого центра, в район Муромати).
Город пережил сложный, временами тяжелый период. На какое-то время им овладевали воинствующие орды монахов, потом он становился жертвой войск сегуна и нескончаемых междоусобных распрей различных кланов даймё.
Когда в 1569 году город завоевал Ода Нобунага, то нашел его в плачевном состоянии. Нобунага и его преемник Тоетоми Хидэёси не пожалели средств на восстановление города (до сих пор киотцы почитают последнего в качестве покровителя Киото и тому есть не мало подтверждений в виде святилищ по всему городу). После прихода к власти нового сёгуна 
из клана Токугава, резиденция правителя переехала в городок Эдо (современный Токио) и Киото, уже больше никогда не смог достичь своего былого значения. Но он до сих пор остается для всех – культурной столицей Японии.
Киото небольшой по меркам Санкт-Петербурга или Москвы город с запада на восток – около 15 километров, с севера на юг – порядка 25 километров. Центром древней столицы – вокзал. От здания вокзала, куда прибывает основная масса путешественников, можно добраться до любого района Киото любым понравившимся видом транспорта. Если во время пребывания в Киото хотите добираться до всего быстро – селитесь в гостиницу около вокзала (даже пешком до многих достопримечательностей близко).
Восточный Киото
Интересные своей историей и просто красивые места в Киото распределены по всему городу достаточно равномерно (даже у гостиницы, где я расположился, было свое небольшое святилище). В каждом районе Киото есть какая-то особенная достопримечательность, притягивающая множество туристов, да и не только туристов.
Выбор восточной части Киото в качестве начала – просто прихоть автора и как наиболее понравившийся автору район Киото.
Храм Тисаку-ин
Тисаку-ин (智積院
Chishaku-in) – относительно крупных, известных, красивых и не переполненных толпами туристов мест древней столицы – будет первой жемчужиной Киото, о которой я расскажу.
Храм находится в чрезвычайной близости к популярнейшему месту у приехавших в Киото путешественников – Сандзюсангендо (Храма тысячерукой Канон или если перевести с японского – храма тридцати трех пространств). Не смотря на соседство, толпы обходят Тисаку-ин стороной и в его садах и залах зданий, приятно походить и посидеть в относительной тишине. На самом деле – удивительно – почему толпа пробегает мимо…
Храм Тисаку-ин был основан монахом Какубаном в 1130 году в качестве храма-спутника другого, большего по размеру – Даиденпо-ин в городе Коясан в префектуре Вакаяма. Десять лет спустя Даиденпо-ин был перенесен в местечко Нэгоросан в той же префектуре (вместе с Тисаку-ин). В 1585 году Даиденпо-ин, Тисаку-ин и все внутренние строения были разрушены войсками Тоётоми Хидэёси. Настоятель Гэнъю был отправлен в изгнание, где дождался падения клана Тоётоми.
В 1601 для восстановления Тисаку-ин пришедший к власти сёгун Токугава Иэясу выделил Гэнъю землю в Киото. А в 1615 году по приказу того же Токугава Иэясу храму дополнительно передали соседний храм Союндзен-дзи.
Тисаку-ин ныне является главным храмом течения Сингон в буддизме. Он управляет более 3000 храмами этого течения по всей Японии.
Сад в Тисаку-ин был разбит по принципам ландшафтного дизайна великого мастера чайной церемонии и создателя многих садов – Сэн-но-Рикю. Он любил украшать создаваемые им сады цветущими кустами сацуки (азалии японской). Весной в апереле – мае они зацветают и сад одевается в красивый розово-красно-белый наряд.
Японские сады известны своими оптическими иллюзиями, похожими на те, что испытывала Алиса в норе кролика. Вам кажется, что сад большой, но на самом деле это не так – это лишь манипуляция с Вашим воображением при помощи масштаба и перспективы.
В сад посетитель попадает с южной стороны веранды, идущей вдоль всего главного здания Тисаку-ин (мимо чайного домика). Именно от входа на веранду, украшенную разноцветными флагами лучше всего изучать расположение элемнтов сада и их сочетание – все то, что мастер вложил в свое творение.
Кусты азалии, подстриженные в виде стены и поднимающиеся по крутому склону, небольшой составной мостик, примыкающий к чайному домику у входа, зрительно увеличивают ширину пруда в этом месте. Для усиления этого эффекта мастер придал пруду причудливо изогнутую форму.
Восточная часть сада Тисаку-ин повторяет гору Лю-Шань, расположенную на юго-востоке Китая: узенький поток пробирается между зарослями азалии и большими валунами, покрывающими склон холма, имитируют реку и поросшую лесом гору. Некогда, вместо воды ручья, стекающего в пруд с карпами и наполняющего своим звуком сад, был сухой водопад (имитация водного потока с помощью камней).
Вся композиция: камни, подстриженные кусты азалии, водопад, создает чувство особого эстетического удовольствия. Можно часами неспешно созерцать всю эту красоту углубляясь в детали и попутно в себя.
Здание храма с верандой для любования садом называется Сёин.
Если посмотреть дальше, то можно увидеть еще одно здание комплекса – это зал для занятия каллиграфией в котором проводятся регулярные занятия и официальные мероприятия.
Тисаку-ин – прекрасный образец интеграции архитектуры в ландшафт. Более поздние сады только намекают на такую гармонию.
Сколь прекрасен сад снаружи, столь же прекрасно здание Сёин внутри: фусима-э (раздвижные двери украшенные росписями) выполненные Инсё Домото; стены украшенные соснами и цветущей сакурой – творения рук Тохаку Хасегава, все они вызывают восхищение своей изысканной изящностью и точностью прорисовки.
Северный сад Тисаку-ин не так грандиозен по своей реализации, как восточный: несколько маленьких садиков, границами между которыми служат – открытые галерии, проложенные от одного здания Тисаку-ин до другого.
Повторюсь:в садах храма Тисаку-ин очень много азалии цветущей в конце апреля- начале мая. В это время сад наиболее эффектен. Это один из немногих садов который интересен не в период цветения сакуры и не в период алых кленов.
Сад открыт для посетителей круглый год с 9:00 до 16:00.
Стоимость входного билета для взрослого 500 иен.
Имахиэ-дзингу
В тени Тисаку-ин, буквально за углом, находится небольшой, но интересный синтоистский храм (точнее в синтоизме используют слово – святилище) Имахиэ-дзингу (新日吉神社 Imahie Jingu).
В 1160 году император Го-Сиракава решил перенести святилище Хиэй Санно Ситися (Хиэй Тайся) со склонов горы Хиэй в императорский дворец Ходзю-дзи. В это святилище переместили семь божеств – хранителей императорского дворца отвечавших за производство сакэ, медицину и удачу в любовных делах. Этакое универсальное святилище для просьб 
подарить удачу и отвести несчастье. Так и появилось святилище Имахиэ-дзингу
На свое современное место расположения святилище было перенесено в 1897 году. Имахиэ-дзингу во времена сёгуната Токугава использовалось в качестве тайного места поклонения духу Тоётоми Хидэёси, когда все связанное с именем Тоётоми было под запретом или попросту уничтожено. Тоётоми обладал популярностью в Киото, благодаря своему особому отношению к этому городу и его обитателям, и они отвечали ему взаимностью.
Кономото-но-ясиро (святилище Хококу), рассположенное на территории Имахиэ-дзингу, как раз и является местом поклонения духу Тоётоми Хидэёси. Одним из аргументов 
для организации тут места для поклонения Тоётоми был тот факт, что если написать название святилища с помощью иероглифов кандзи, то получится одинаково с написанием имени, данного Тоётоми после смерти (как говорят японцы – настоящего имени). Другим аргументом для поклонения духу Тоётоми, стало то, что Имахиэ-дзингу ранее находился на территории святилища Тоёкуни дзиндзя.
Интересно отметить, что прозвище Тоётоми используется в качестве синонима к лову «обезъянничать». Может быть еще и поэтому, по ассоции с находящимися в храме статуями обезъян, японцы выбрали этот храм для почитания полководца.
Использование в качестве охранителей святилища статуй обезъян – является очень не характерным явлением, обычно для этого используют собак (Кома-ину). Объяснений, почему так получилось, несколько: слово «обезъяна» в японском произносится как «сару». «Сару» может так же означать слово «охранять» в словосочетаниях. Например, «Ма га сару» – охранять от неудач. Так же «сару» может переводиться как «побеждать»; «нани ёри мо сару» – «побеждать не смотря на козни»
.
Вход на территорию святилища бесплатный.
Ёгэн-ин
Между двумя огромными комплексами Сандзюсанген-до и Тисаку-ин спрятался тихий, но интересный своей историей храм Ёгэн-ин (養源院 Yogen-in).
Если Вы интересуетесь историей Японии или японскими замками – Вам сюда! Но будьте внимательны, при поиске Ёгэн-ин можно пройти и не заметить вход.
Храм был построен леди Ёдогими (наложницей сёгуна Тоётоми Хидэёси) в честь своего отца – Ясаи Нагамаса в 1594 году. После смерти Хидэёси он был разрушен, но буквально через несколько лет восстановлен в качестве домашнего семьи Токугава.
При его восстановлении использовались остатки замка Фусими Момояма. Именно благодаря доскам, привезенным из замка, Ёгэн-ин является значимым для японцев местом. Эти доски стали «кровавым потолком» храма.
В те давние времена (конец 16 века), в южной части Киото будущим сёгуном Токугава Иэясу был построен замок Фусими Момояма. В сентябре 1600 года замок осадили войска Исиды Мацунари. Замок защищали В сентябре 1600 года замок, защищаемый двумя тысячами самураев во главе с Тории Мототада, осадили войска Исиды Мацунари, в состав которых входили сорок тысяч воинов. Силы были не равны. Когда замок загорелся, Мототада, его семья и оставшиеся еще в живых самураи совершили сэпуку (ритуальное самоубийство). Мокрый от крови пол горящего замка, как на фотопленке, запечатлел на деревянном полу отпечатки рук и ног умерших. В 1623 году замок окончательно разобрали, и рачительные японцы пустили более-менее целые доски на строительство других зданий по всей Японии, в том числе часть досок попала и в Ёгэн-ин.
В коридоре главного здания Ёгэн-ин, если посмотреть наверх, можно увидеть отпечатки двух рук, ноги, лица, воинов умершиих в Фусими – Момояма.
Помимо «кровавого потолка» из интересного в главном здании храма выставлены картины Сотатсу Таварая и Санраку Кано на которых изображены львы, белый слон и жираф (животные, не характерные для Японии). Вид их весьма специфичен, но уж таково представление об этих животных тогдашних японцев.
Сад рядом с главным зданием храма, маленький, но очень живописный. На его территории растет порядка сотни камелий. Когда наступает пора их цветения, то Ёгэн-ин преображается: опадающие цветы камелии – розовые, белые, красные успокаивают и настраивают на умиротворение. Кроме камелий в парке есть несколко деревьев сакуры, клены и заросли азалии. 
Благодаря такому разнообразию парк Ёгэн-ина красив в любой сезон. На территории парка есть две могилы: Оити—сестры Ода Набунагаи и жены Асаи Нагамаса, а так же самой Ёдогими (иначе известная как мисс Ога) – наложницы Тоётоми Хидэёси, вместе восстанавливавшими Ёгэн-ин после разрушения.
Вход в Храм стоит 500 иен для взрослого посетителя.
Сандзюсанген-до
В противоположность тишине храмов Тисаку-ин и Ёгэн-ин, Сандзюсангген-до (三十三間堂 Sanjusangen-do «Храм тридцати трех пространств») является одним из центров туризма Киото. Если Вы не боитесь многолосой толпы и не сильно стремитесь сфотографировать себя на фоне статуй Канон, можно смело заходить.
История храма насчитывает девять веков, что является весьма почтенным возрастом и объясняет такое внимание со стороны государства и разрекламированность у туристов.
Храм был заложен по приказу императора Го – Сиракава и строился под надзором Тайра-но Киёмори в 1164 году. Но просуществовал он недолго, и в 1249 году весь комплекс сгорел. Из прежнего великолепия японцы восстановили только главное здание в 1266 году, и вот с тех пор Сандзюсанген-до радует глаз посетителей простотой снаружи и мрачноватой загадочностью внутри.
Несмотря на 120 метровую длину, главное здание храма достаточно хорошо просматривается из одного конца в другой благодаря сочетанию темных балок и белых стен. Это самое длинное деревянное здание Японии.
Сердцем Сандзюсанген-до является большая статуя тысячерукой Канон (богини милосердия). Статуя была создана скульптором из Камакуры – Танкеем и является, как и сам храм, национальным достоянием.
Так как запечатлеть всю тысячу рук Канон затруднительно, то изображение стилизовано: две основные руки сложены в молитве, а сорок других, малых рук, каждая из которых символизирует двадцать пять миров, держат сорок символических предметов. Каждая из 40 рук символизирует двадцать пять миров. Все это вместе и дает тысячу. На каждой руке расположен глаз, и получается, что, помимо тысячи рук богиня, обладает и тысячей глаз. У многорукой и многоглазой богини есть еще и одиннадцать голов, символизирующих десять стадий ощущения человека на пути к состоянию Бодхисаттвы.
Слева и справа в строгом порядке расположена тысяча (опять символизм) малых статуй богини – по пятьсот с каждой стороны. Размер малых статуй ориентировочно равен росту японца тех времен.
Перед ними находятся двадцать восемь статуй охранителей и богов (самые впечатляющие – грома и ветра). Все внушает уважение и выглядит мрачновато-загадочно.
Из тысячи статуй в главном здании храма только сто двадцать четыре были спасены из горящего первоначального храма, остальные восемьсот семьдесят шесть были воссозданы в тринадцатом веке.
Храм Сандзюсанген-до тесно связан с самураями, причем самураями в виде искусных лучников на службе у аристократии, в каком они изначально и зарождались, а не в виде самостоятельных мечников. Это, кстати, очень похоже на историю российского дворянства – слуги при дворе боярина, впоследствии ставшие слишком самостоятельными и независимыми и в конце концов уничтожившие боярство. Но это мое личное мнение, не относящееся к теме Японии.
Рядом с открытой галереей главного здания храма каждое второе воскресенье января, проходят соревнования по кюдо – стрельбе из традиционного японского лука.
Первые соревнования на территории храма прошли в 1606 году, и с тех пор лучшие стрелки соревнуются здесь в меткости.
Существует четыре вида соревнования:
Хакуин – побеждает лучник, выбивший наибольшее количество мишеней из ста выстрелов.
Сэки – побеждает лучник, выбивший наибольшее количество мишеней из тысячи выстрелов.
Хиякадзу – наибольшее количество выбитых мишеней за двенадцать часов состязаний.
Оякадзу – наибольшее количество выбитых мишеней за двадцать четыре часа состязаний.
И вот две тысячи лучников от двадцати лет и старше начинают…
Группа из шести человек становится в ряд перед четырьмя мишенями. У каждого лучника только две стрелы и две минуты времени, чтобы их выпустить. Довольно сложно попасть в цель диаметром метр с расстояния шестидесяти метров, а в следующий раунд попадают только те, у кого в цель попали обе стрелы. Помимо мужчин в состязаниях принимают участие и женщины.
На сколь строги помещения Сандзюсангендо, на столь строги и садики на территории храма: пруд, немного валунов на берегу, немного сосен. Растительность в садиках небогата и определенного сезона для посещения Сандзюсанген-до нет. Не садики хотят видеть туристы в храме.
Территорию Сандзюсанен-до очень любят молодожены для организации свадебных церемоний. Так что можно сделать несколько снимков традиционной японской свадьбы, если очень вежливо попросить.
Помимо огромного главного здания Сандзюсанген-до на территории храма есть еще маленькое синтоистское святилище Кусэ Инари.
Храм Сандзюсанген-до является национальным достоянием Японии. Время работы Сандзюсанген-до с 8:00 до 17:00 с апреля по октябрь и с 9:00 до 16:00 с ноября по март. Стоимость входа – 600 иен для взрослого.
