Kitobni o'qish: «Разумная теплица. Главная книга о раннем урожае от Галины Кизимы»

В оформлении обложки использованы фотографии: lladyjane, Smileus, iko / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Во внутреннем оформлении использованы фотографии и иллюстрации: AminaAster, Anastasia Shishkanova, andrey oleynik, AVA Bitter, Balora, DiViArt, Epine, first vector trend, Komlev, Kyselova Inna, Mallinka1, mashe, mexico70, Milanana, Mjosedesign, Nataly Studio, Olga Lobareva, Panda Vector, percom, phipatbig, sababa66, savitskaya iryna, sebra, Sketch Master, Tim UR, Vector Tradition SM, Victoria Sergeeva / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

© Кизима Г.А., текст, 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

Глава 1. Разумное использование теплиц

Я использую свою теплицу, как говорится, по полной программе, причем по уплотненной схеме, и мой многолетний опыт показал, что в одной теплице вполне уживаются между собой самые разнообразные растения:

Кроме того, я выращиваю в ней рассаду:

Помимо этого, еще и подсаживаю раннюю морковь. И это при том, что теплица у меня совсем маленькая, а растет в ней много чего. Вот так то!

Схема моей теплицы

У меня теплица площадью 15 м² (2,5 × 6 м), в ней всего три грядки и два прохода.

* * *

1. Центральная грядка – ширина 80 см, длина 4 м. По 1 м с каждой стороны перед дверями оставлено для свободного входа и выхода с двух сторон.

2. По обеим сторонам центральной грядки – выложенные плиткой проходы шириной по 60 см.

3. Вдоль боковых сторон теплицы – 2 грядки по 50 см шириной.

4. Все грядки окантованы плоским шифером высотой 35 см.

На заметку

Окантовка грядок шифером нужна для того, чтобы, во-первых, в теплице не было грязи от земли, во-вторых, почва в таких грядках выше земли на 25–30 см, а потому она никогда не переувлажняется.

Поскольку корни большинства овощных культур залегают на глубине так называемого пахотного слоя (25–30 см), то растениям на грядке такой высоты этого достаточно, а если потребуется, то они могут свободно уходить в более глубокие слои, так как грядки заполнены плодородной почвой и расположены прямо на земле.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Для мой теплицы не нужен фундамент. Она металлическая сварная, а ее каркас крепится на брусьях сечением 15 × 15 см, пропитанных специальным составом против гниения, хотя, в принципе, достаточно их пропитать жидким битумом.

Культуры, которые можно выращивать в теплице

В теплице выращивают все те культуры, для которых подходит тепличный микроклимат.

Культуры, которые не стоит выращивать в теплице

* Примечание к таблице. Но корни тыквы и кабачка очень любят тепло, поэтому если у вас пленочное укрытие, то можете высадить их по углам теплицы. Когда минуют заморозки, выпустите наружную часть на улицу, приподняв пленку, а корни останутся в теплице. Корневая система у тыквенных компактная, поэтому можете довольно близко к тыквам и кабачкам, высаженным в теплице, посадить других тепличных питомцев.

Важно только знать, какие растения подходят для совместного выращивания, а какие нет. Для этого я предлагаю вам обратить внимание на следующую главу.

Сроки посева тех культур, которые можно сеять семенами прямо в теплицу

Раньше всех остальных можно сеять так называемые холодостойкие культуры: салат, редис, петрушку, кинзу, укроп.

Обычно это можно делать уже в начале апреля, даже если еще лежит снег. Просто отгребите его от теплицы и накройте освободившуюся почву и нижнюю часть наружных стенок теплицы любым черным укрывным материалом (черный лутрасил или спанбонд, рубероид, черная пленка или бумага).

Мой совет

Я советую вам приобрести пленку фирмы «Шар»: с одной стороны она белая светоотражающая, с другой – черная. Черная сторона аккумулирует тепло, а белая увеличивает освещение. Закрепите ее на нижних сторонах стенок в теплице черной стороной наружу, а светлой внутрь. Это поможет растениям легче перенести весенние заморозки, идущие по почве, и добавит света взошедшим растениям, в том числе и в пасмурную погоду.

Но, к сожалению, эта пленка слишком тонкая и может прослужить максимум пару лет.

• Томаты, огурцы, перец. Часто можно прочесть в специальной литературе, что огурцы и томаты в одной теплице растить нельзя, потому что томатам нужны сухой воздух и сквозняк, которого огурцы якобы боятся. Да к тому же огурцам нужен влажный воздух влажная почва. Мой многолетний опыт их совместного выращивания в одном парнике это опровергает. Не знаю, как обстоят дела на юге, но я живу на Северо-Западе. А у нас здесь влажность воздуха почти круглый год 70–80 %. Огурцам подходит, а вот томатам – нет.

Но мы не можем изменить климат. Как говорится, если не можешь изменить ситуацию, то измени свое отношение к ней. Придется томатам выживать в тех условиях, какие у нас есть. Поэтому мы будем их растить в той же теплице, что и огурцы.

И представьте себе томаты и огурцы вместе, в моей теплице совсем неплохо растут.

А по поводу сквозняков я вот что вам скажу: по моим наблюдениям, огурцы гораздо больше боятся застойного воздуха и сильного загущения посадок, вызывающих стеблевую гниль, нежели сквозняков. Вот и проветривайте теплицы, открывая их с двух сторон, порадуйте свои томатики. А чтобы осуществить хоть какой-то севооборот, меняйте посадки местами ежегодно или хотя бы через два года.

В этой же теплице, поскольку она у меня одна, я сажаю и перцы. Если перцы растут рядом с томатами, то их никогда не повреждает тля. Но как это ни странно, они больше любят расти рядом с огурцами, хотя иногда тля тут же их и атакует.

Мой совет

Если появилась тля, опрыскайте растения препаратом Здоровый сад (6 крупинок на 1 л воды), вредитель через день-другой исчезнет и надолго. По никогда не применяйте в теплице химические препараты против любых напастей (к примеру, Пиримор против тли или Командор против бело-крылки).

•, являясь родственниками перцев и томатов, отлично вместе с ними растут. Это же относится к, хотя он вполне может обойтись без теплицы. Единственное, что можно сделать, так это посеять его семена в теплице на рассаду, а когда минуют поздние весенние заморозки, высадить физалис в открытый грунт.

• Кроме этих 3—4-х культур, я сею очень рано редис, раскладывая семена по одному на расстоянии 4 см друг от друга, вдоль одной стенки теплицы, отступив всего 5–6 см от нее.

• Вдоль другой стенки теплицы высеваю раннюю морковь сорта Миникор еще до пересадки в теплицу томатов и перцев с баклажанами или до посева семян огурцов.

• Семена однолетних цветов, свеклы и цветной капусты высеваю в качестве временного уплотнения вдоль проходов по краям центральной грядки. Либо сею их на рассаду в пластиковые решетчатые ящики.

Такие ящики обычно выбрасывают из овощных и фруктовых отделов магазинов и ларьков. Я выстилаю их внутри пленкой, на дне которой делаю отверстия для стока лишней воды, и заполняю грунтом, который обязательно проливаю раствором Фитоспорина плюс Гуми.

В конце теплицы ставлю доски по краям грядок над проходами, на них составляю поперек ящики с посеянными семенами и накрываю их пленкой до появления всходов. А когда семена взойдут, пленку заменяю на двойной спанбонд и поливаю всходы по мере надобности прямо по спанбонду.

• На северном торце центральной грядки высаживаю 3–4 кустика листовой петрушки сорта Волшебница (дает 4 срезки за лето) из рассады, выращенной дома, а на южных торцах боковых грядок – рассаду кустового укропа Буян, также выращенного дома.

• Кроме того, между кустиками перца у меня растет салат, который сею на рассаду рано, прямо в теплице в рассадные ящики, а потом высаживаю ростки между уже высаженными перцами поближе к краям.

• Между кустиками томатов высаживаю рассаду базилика, которую также выращиваю дома. Огурцы ничем не уплотняю. Но когда в конце июля стебли огурцов на высоту 50–60 см стоят без листьев (к тому времени я их уже обрываю), образуется местечко для повторного посева редиса и салата между огурцами, ближе к проходу.

• А у самых дверей я сажаю по одному кустику низкорослых бархатцев, чтобы сторожили вход от нежелательных гостей.

На заметку

Запах бархатцев крайне неприятен вредителям, желающим оставить у меня в теплице свое прожорливое потомство, и они улетают искать своих кормильцев в другом месте.

Я рекомендую делать смешанные посадки на одной грядке

Дело в том, что каждый вредитель летит на запах своего растения-хозяина, своего кормильца (но вот тля, слизняки и улитки, к сожалению, всеядны). Если к родному запаху примешивается какой-то посторонний, вредители не станут откладывать яйца в таком подозрительном месте, уберегая свое потомство от возможной гибели от голода.

Самый простой способ защиты растений – обмануть вредителей. На мою капусту практически не нападают капустные вредители просто потому, что посередине грядки я высаживаю ряд прямостоячих (высоких) бархатцев, их резкий запах дезориентирует вредителей, и не надо опрыскивать растения защитными препаратами, тем более ядохимикатами против них.

Вывод

Следует всегда делать смешанные посадки, учитывая совместимость растений, и не сажать одни и те же растения больше двух лет подряд на одном и том же месте. А чтобы правильно менять растения местами, т. е. организовать севооборот, надо знать, не только какие растения могут расти совместно, но и кому какие предшественники подходят.

Вот так-то, друзья мои, использовать теплицы надо очень интенсивно, в течение всего сезона не должно пропадать ни клочка драгоценной ее площади.

Конечно, все это сеется и сажается не одновременно, существует своеобразный конвейер, о котором я специально расскажу дальше. Я, конечно, не собираю со своей теплицы урожаи для продажи или выставок. Она у меня предназначена для членов моей семьи, однако с 12-ти огуречных растений мы не только досыта едим свежие огурцы и угощаем ими соседей по даче, но и заготавливаем на зиму не менее 30-ти литровых банок огурчиков для себя и еще примерно столько же для раздачи близким друзьям и родственникам.

Томаты ультрадетерминантных сортов у меня краснеют уже в середине июня, огурцы, посеянные семенами в первых числах мая, начинают плодоносить также в середине июня, первую редисочку мы едим в конце мая – начале июня. И так поочередно нас радует и кормит наша маленькая тепличка.

Ультрадетерминантные сорта томатов – сорта, созревающие на 87-й день после появления всходов.

Глава 2. Что надо знать о совместимости культур

Совместимость растений определяют по нескольким параметрам.

1. По габитусу, т. е. по высоте и ширине надземной части, а также по их требованию к освещенности. Так, высокорослые растения не должны затенять низкорослые, если все они солнцелюбивы. Но низкорослые теневыносливые культуры вполне могут расти в тени более высоких растений.

2. У растений должна быть совместима корневая система. Прежде всего по глубине залегания сосущей части корней и ее распространенности вширь. То есть корневая система растений должна быть расположена на разной глубине пахотного слоя почвы, чтобы не конкурировать между собой за пищу и воду. Кроме того, каждое растение нуждается в определенной площади питания.

Я сажаю растения более плотно, чем это предписано учебниками. Кроме того, использую уплотняющие посадки, так что когда основная культура подрастет и потребует причитающегося ей пространства, уплотнителей вы уже успеете съесть. Свято место пусто не бывает.

Важно

Если вы сразу оставите нужные растениям площади, то временно пустующие места моментально займут оккупанты-сорняки.

3. У растений должны быть примерно одинаковые требования к кислотности почвы, ее плодородию и структуре (те растения, которые предпочитают легкие супеси, вряд ли смогут расти на тяжелых суглинках, даже если по остальным параметрам растения совместимы).

4. Режим и состав поливов и подкормок должны быть примерно одинаковыми.

5. Вредители и болезни, которым подвергаются растения-соседи, наоборот, должны быть разными.

6. Кроме того, есть такое понятие, как взаимопомощь растений, или наоборот, их антагонизм, как при обмене фитонцидами, так и при обмене корневыми выделениями.

Так что совместимость растений – довольно сложное понятие. Но есть некоторые упрощенные схемы взаимодействия растений друг с другом, в основном сложившиеся в результате многолетних наблюдений агрономов и садоводов-любителей. Простейшие сочетания совместимых и несовместимых растений здесь и приведены.

Мой совет

Я рекомендую сажать малину возле яблони, а красную рябину – по углам картофельного поля, оставить ель среди яблоневого сада, ограничив ее корни, скороплодные сорта томатов размещать под яблонями с южной стороны и разбрасывать пасынки помидоров среди кустов смородины.

С южной стороны яблони и груши отлично растут также все тыквенные – родственники огурцов.

Важно

Ни одно растение не переносит соседства фенхеля и иссопа, поэтому их надо сажать в отдельном уголке сада.

Таблица совместимых и несовместимых посадок

Предшественники

• Землянику нельзя сажать после картофеля, томатов, огурцов и капусты.

• Подходящими предшественниками для томатов, перцев, баклажанов, картофеля, физалиса являются все пряновкусовые и зеленные культуры, корнеплоды и капуста, а картофель и зерновые – нет. И конечно же, их нельзя сажать друг после друга.

• Все тыквенные нельзя сажать друг после друга. Кроме того, тыкву не следует сажать после перца, а огурцы после брюквы. Не слишком эти растения жалуют и все другие культуры, кроме пряновкусовых и зеленных.

• Капусту нельзя сажать после других капустных и тыквы, не любит она расти и после картофеля и зернобобовых.

• Все зонтичные (морковь, петрушку, укроп, сельдерей, фенхель) нельзя сажать друг после друга, кроме того, морковь будет плохо расти и после томатов.

• Для свеклы неподходящие предшественники – это сама свекла, а также шпинат и фасоль.

Не сажайте одну и ту же культуру на одной грядке или на одном месте несколько лет подряд

Всем известно, что не рекомендуется сажать так называемые монокультуры на одном и том же месте подряд много лет. Считается, что из почвы будут выноситься одни и те же элементы питания и их нехватка для данной монокультуры приведет к снижению урожая. Но это как раз не самое главное, потому что восполнить баланс питания довольно просто путем внесения соответствующих удобрений.

Важнее, что на этом участке окопается много возбудителей болезней и вредителей данной культуры. Они будут сильно досаждать растениям. Но и с ними можно бороться нехимическими методами.

Помимо этого, есть и еще одна причина. Корни всех растений выделяют для обозначения и защиты своих границ микотоксины (токсические вещества в микродозах). Но при длительной посадке на одном и том же месте одной и той же культуры в почве постепенно накапливается их излишек, который начинает угнетать саму эту культуру.

Вы, наверное, слышали, что яблоня, высаженная на месте выкорчеванной или погибшей, расти на этом месте не будет. Думаю, что причина именно в этом.

Мой совет

Проведите простой эксперимент. Посейте салат, он растет быстро, срежьте, съешьте и снова посейте на то же место. Снова съешьте, и третий раз повторите посев на этом же месте. И вот после третьего (реже четвертого) посева вы обнаружите, что края листьев салата покрылись ржавой каемкой. Вроде бы салат сигналит вам о недостатке калия, однако даже неотложка в виде внекорневой подкормки, опрыскивания листьев Унифлором-бутон или просто калийным удобрением не помогает. Вновь отрастающие листья также приобретают эту ржавую каемку.

Вывод

Вывод здесь простой и однозначный: салат самоотравился выделениями собственных корней. Чтобы и дальше использовать это место под посадку салата, надо полностью сменить почву или не сажать тут салат 3–4 года, все остальные меры будут бессильны.