Kitobni o'qish: «Грядки в порядке. Как обустроить, что посадить»

Shrift:

* * *

Грядки разные нужны, грядки всякие важны

Садоводы чаще всего делают грядки традиционной формы – прямоугольника шириной 70–100 см и такой длины, какую допускает отведенный под грядки участок, обычно 4–7 м. Из-за этого огород, состоящий из нескольких расположенных рядом грядок, выглядит уныло, хотя такое их расположение вполне рационально.

Что же можно сделать, чтобы огород не стал задворками вашего участка и не портил общего вида сада?

Самое простое решение – отказаться от огорода совсем и ничего не растить на участке, кроме цветов, декоративных кустов и газонов, то есть травы. В таком случае вам придется привозить с собой из города не только овощи, ягоды и фрукты неизвестного происхождения и состава, но и пряности, привядшую зелень, ядовитого цвета салат, темно-зеленого, почти черного, цвета зеленый лук и укроп, выращенные на завышенных дозах азота, попросту опасных для здоровья. Садовый участок потому и называют садовым, а не дачным, что на нем предполагается выращивание не только кусточков-цветочков, но и полезной продукции.

А нельзя ли совместить продуктивность и декоративность? Ну, конечно, можно! И нужно! Просто работа на участке должна стать не только традиционно каторжной, но и творческой. Плодовые деревья и ягодные кустарники на самом-то деле очень декоративные растения, надо лишь правильно их формировать и располагать на участке. А огород может быть не только источником полезной продукции, но доставлять эстетическое наслаждение, поскольку его легко превратить в огород-цветник. Ну что, попробуем?

Эта книга не руководство к лабораторной работе, это призыв к творчеству, тяга к которому есть у каждого из нас. Мечтайте, фантазируйте, изобретайте, воплощайте свои мечты и фантазии, совершенствуйте свой участок, не боясь сломать стереотипы, смело экспериментируйте.

Представьте себе, огород может быть переносным! Грядки могут быть разной формы. И окантовка грядок может быть самой разнообразной. Окантованные грядки лучше неокантованных по разным соображениям – об этом я расскажу позже. Сажать ли растения на поверхности почвы, поднимать ли грядки над уровнем земли и на какую именно высоту, использовать ли для огорода ящики, бочки, автомобильные покрышки, каменистые горки, пирамиды и так далее – зависит в первую очередь от почвы на вашем участке. А если наперекор всему, не считаясь с тем, какая в вашем распоряжении почва, вы непременно захотите сделать огород таким, как вам хочется, а не иным, то огородную землю вы попросту вырастите. Ну а если вы сторонник традиционного огорода, то правильно его разместите и отделите продуктивную зону от зоны отдыха. Для этого существуют разные возможности, да вы и сами сможете много чего для этого придумать. Удачи вам, друзья, на вашей любимой даче!

Галина Александровна Кизима

Глава первая. Грядки на ровной поверхности

Как я уже сказала в предисловии, выбор вида грядки зависит от типа почвы и от того, насколько близко стоят грунтовые воды, заливает ли участок во время длительных дождей и в весенние паводки.

Если с этим у вас все в порядке, то проще всего растить огородные растения на ровной поверхности. Правда, для этого придется землю, отведенную под грядки, один раз – подчеркиваю, всего один раз на все время существования огорода на этом месте – правильно перекопать. А это значит, что участок под такой огород отводится раз и навсегда. Форма грядок традиционно прямоугольная, однако она может быть квадратная или вообще неправильной формы. Это дело вкуса.

Грядки, расположенные на ровной поверхности, можно врезать в газон и при этом придавать им произвольную форму (рис. 1, 2). Чтобы отделить такие грядки от газона, надо высадить по краю кант из низкорослых обильно цветущих все лето однолетних цветов (например, флокс Друммонда, пиретрум, сальвия, агератум и другие). А еще лучше использовать ремонтантную безусую землянику. Либо высадить огородные растения на переднем плане рабатки из цветов или миксбордера (декоративных кустарников в совместной посадке с цветами).

Рис. 1

Рис. 2

Есть два подхода к выращиванию сельскохозяйственной продукции: органический (биодинамический) и минеральный.

Лично я предпочитаю органическое земледелие как менее трудоемкое и затратное (почти бесплатное) и более экологически безопасное для здоровья. Но считаю, что и применять минеральные удобрения не возбраняется. Как всегда, то, о чем я пишу, я опробовала на своих сотках. При использовании минеральных подкормок урожай с тех же самых площадей выше, однако требует значительных денежных затрат, бо́льшая часть которых расходуется впустую. Кроме того, необходимо соблюдать баланс между минеральными удобрениями для каждой группы растений (об этом я напишу дальше), а это совсем не просто.

Задача биодинамического метода земледелия – дать растениям возможность расти здоровыми, а главное условие для этого – хорошая земля, в которой живут и благоденствуют ее жители – микроорганизмы. Известно, что в природе на здоровых и сильных никто не нападает, а потому, если растения здоровы, то и с вредителями и болезнями отпадает борьба. Природа сама все сделает за вас, сохраняя биологическое равновесие. Так что если и появится какое-то количество растительноядных вредителей, то очень скоро появятся их естественные враги – хищные насекомые и клещи, полезные для нас. Ваше же вмешательство – попытка с помощью химического оружия уничтожить вредителей, приведет только к нарушению разумного природного биологического равновесия, что вызовет еще большее их нашествие. Так и будете вести непримиримую борьбу: кто кого.

Лучше создайте хорошие условия для жизни и благоденствия почвенных микроорганизмов, постоянно подкармливая их неперепревшей органикой, а они создадут комфортные условия для ваших растений. Тогда и растения сами будут в состоянии противостоять нашествию вредителей и болезней. Это и есть самое главное в земледельческой науке.

Глава вторая. Органический способ выращивания огородного урожая

Самый трудоемкий первый этап – двойная перекопка почвы. Удобнее всего использовать прямоугольную, хорошо заточенную лопату. Надо еще приготовить доску длиной, равной ширине грядки, чтобы удобно было на ней стоять, не утаптывая землю при перекопке. Ширину грядки надо делать 1–1,2 м – чтобы можно было свободно доставать до середины грядки с любой стороны. Длину берут такой, какая нужна или позволяет отведенный участок, чаще всего грядки делают длиной 5 м.

1. Разметьте грядку.

2. Полейте равномерно водой, сначала немного, чтобы только увлажнить верхний слой почвы, тогда вода не будет скатываться с сухой поверхности, затем обильно. Если блестящий слой лишней воды исчезает с поверхности (впитывается) в течение 1–3 секунд после окончания полива, то полив достаточный. Дайте грядке сутки постоять. Утром перед перекопкой полейте грядку и дайте постоять еще 1–2 часа. Копать умеренно влажную почву гораздо легче.

3. Начинайте копать с одного конца грядки поперечную траншею на ширину и глубину штыка лопаты. Положите доску поперек грядки, отступив от края немного больше ширины лопаты. Сначала снимите квадрат дернины толщиной примерно 5–7 см. Вытащите из нее корни и корневища сорняков, отложите около грядки. Таким же образом снимите дернину со всей первой полосы. Теперь, стоя на доске, выкопайте слой почвы, который старайтесь вынимать, переносить в конец грядки и класть рядом с ней, не перемешивая и не переворачивая, чтобы не нарушить баланс микроорганизмов.

4. После того как траншея будет выкопана, возьмите вилы и выкопайте на дне траншеи еще один слой – 30 см. При этом надо лишь поднять слой почвы и тут же его опустить на место, то есть вы делаете глубокое рыхление почвы. Переверните квадраты дернины, уложите на дно траншеи (травой вниз, разумеется).

5. Теперь внесите в траншею слой (10–12 см) еще не перепревшего компоста или любую органику, либо зеленую массу сидератов (можно сорняков без корней).

6. Затем переместите доску дальше и начинайте точно так же копать вторую поперечную траншею вплотную к первой. Почву, которую будете вынимать из нее, надо перекладывать в первую траншею, не переворачивая и не перемешивая. Когда закончите перекопку всей грядки, внесите в последнюю траншею почву, вынутую из первой траншеи.

7. Положите доску и пройдитесь по ней, постепенно перемещая ее по длине грядки, чтобы уплотнить почву. По готовой грядке ходить можно только по доске. Готовая грядка будет на 15–20 см выше уровня почвы, но постепенно в течение лета она осядет. Подготовленная таким способом грядка обладает хорошей влаго- и воздухопроницаемостью.

Придайте грядке нужную форму. Бока грядки должны иметь наклон, иначе почва будет осыпаться, хорошо прихлопните бока лопатой, чтобы уплотнить почву. Когда на боках появятся сорняки, сбрейте их плоскорезом Фокина или тяпкой. Середина грядки должна быть пониже, чем края, чтобы при поливах вода не скатывалась с грядки. Для этого, перемещая доску, еще разок пройдитесь по середине грядки. Теперь полейте грядку раствором «Фитоспорина» плюс «Гуми».

На этом ваша работа закончена. Больше почву не перекапывают ни осенью этого года, ни весной следующего. Мало того, поливать ее и пропалывать практически не придется. Подкармливать тоже не понадобится, потому что вместо вас это сделают оставшиеся в живых микроорганизмы. Ваша задача будет состоять в том, чтобы поставлять им корм в виде зеленой (неперепревшей) органики.

Если вы не будете сеять и сажать растения на этой грядке в тот же день, то накройте ее черным спанбондом (лутрасилом) до самой посадки, чтобы не дать сорнякам преимущества во времени. Накануне перед посевом вечером очень хорошо полейте подготовленную грядку водой из лейки прямо по спанбонду. Утром можете сеять и сажать. Укрытие надо снять непосредственно перед посевом. Если вместо спанбонда использовать черную пленку, то и поливать грядку не надо. Пленка сохранит в почве влагу в течение 2–3 дней.