Kitobni o'qish: «Моя прекрасная Сербия», sahifa 14
Для того чтобы рассказать о Белграде, нужно писать отдельную книгу, а то и не одну. Возможно, я так и сделаю, а пока расскажу, что вы можете увидеть за один день.
Один день в Белграде – это очень частая история.
Белградский аэропорт им. Николы Теслы не самый большой хаб в Южной Европе, но очень популярный среди тех, кто летит из Южной Европы в Центральную или Северную с пересадкой. Маршрутов отсюда много, а билеты дешевле, чем на прямые рейсы. Чаще всего путешественники прилетают в Белград рано утром, а улетают поздно вечером.
Итак, если вы ранним утром оказались в Белграде…
Немедленно идите на Калемегдан! Как можно быстрее, пока солнце еще стоит низко над горизонтом! Садитесь в аэропорту на автобус или сразу на такси (помните, что только официальные такси имеют строго определенные тарифы?) – и едете до парка. По парку – бегом к набережной. Туда, где Сава впадает в Дунай, где под ногами – остатки древнеримской крепости Сингидунум.
Добежали? Теперь наводите свои смартфоны и фотоаппараты на противоположный берег. Там золотится под лучами утреннего солнца Земун – когда-то австро-венгерский город, а сегодня – район Белграда, сохранивший австрийский дух. Поднимающееся солнце заставляет вспыхнуть огнем Кулу Гардош. Эту башню Австро-Венгрия воздвигла в 1896 году в честь тысячелетия прихода венгров на Паннонскую равнину.
Белградвечеринкапослучаю
открытиякафича
Всего таких башен было четыре, и располагались они на крайних точках империи с каждой стороны света. Кула Гардош, стоящая на руинах средневековой крепости Таурунум, была южной.
Впрочем, в Сербии ее чаще зовут Кулой Сибинянина Янко – так звучит славянизированное имя венгерского полководца и регента короля Ласло Яноша Хуньяди, воспетого в сербском эпосе. В 1456 году он на стенах Калемег-
дана одержал победу в известной битве с турками. Однако через три недели он умер от эпидемии чумы, которая разразилась после битвы: говорят, число трупов было таково, что Дунай вышел из берегов. Здесь, в Земуне, в тогда еще существовавшей крепости Таурунум, великий полководец, всю свою жизнь боровшийся за то, чтобы остановить продвижение Османской империи в Европу, и умер.
Белградежевечерниешахматы
Есть легенда, что, узнав о его смерти, валашский правитель Влад III Цепеш, известный нам как граф Дракула, закатил пир, пригласив на него епископов и бояр с семьями, после которого пересажал всех гостей на колья. Дракуле было что праздновать: именно Янош сместил его с престола, вернуться на который удалось только с помощью османов.
Налюбовавшись прекрасным видом, оглянитесь вокруг. Вот прямо на слиянии Савы и Дуная – крепость Калемегдан. Первыми здесь поставили свое укрепление древние римляне, и, согласитесь, правильно сделали. Вода – рядом, берега – крутые, красота – невероятная.
Побродите по крепости. Она состоит из двух частей – верхней и нижней. В верхней – остатки римского укрепления (Каструм) и византийского форта (Деспотов град). Кстати, византийцы возводили стены из белого камня, что и дало Белграду его название – Белый Город.
По цвету камня очень легко отличить время возведения построек на Калемегдане: белые – византийские и средневековые сербские, красные – австрийские и османские.
Еще в крепости находятся военный музей, музей естественной истории, зоопарк и детский городок со статуями динозавров.
Одной из достопримечательностей является памятник Победителю («Победник»): на высокой колонне стоит воин с орлом и мечом. Памятник известного скульптора Ивана Мештровича является символом Белграда. Он воздвигнут в 1926 году в честь десятилетия прорыва Салоникского фронта коалицией Антанты в Первой мировой войне, что стало началом освобождения Сербии.
У стен крепости примостился самый старый храм Сербии – церковь Ружица. Точная дата ее возведения неизвестна, но установлено, что во времена Стефана Лазаревича здесь была церковь с тем же названием, которую турки разрушили в 1521 году. Новую церковь в том же месте воздвигли в 1869 году, но ее стены вновь были разрушены во время Первой мировой войны и восстановлены только в 1925 году.
Вторая церковь, Успения Богородицы, находится чуть ниже, на месте разрушенного митрополичьего двора.
Церковь св. Петке
Знаменита тем, что именно в ней были размещены мощи святой Петки, или Параскевы. Именно от ее имени произошло в славянских языках имя Прасковья. У церкви бьет источник св. Петки, вода которого, по народным поверьям, считается целебной.
Вблизи памятника «Победник» находится Rimski bunar (Римский колодец). Вообще-то историки точно знают, что построили его австрийцы между 1717 и 1731 годами, но в народе живуч миф о том, что это – остаток забытого древнеримского города. В колодец ведут две винтовые лестницы – на глубину 35 метров, а скважина для забора воды залетает на глубине 51 метр, ниже дна Савы.
У подножия крепости раскинулся прекрасный парк
Калемегдан. Здесь есть и памятники известным деятелям
Смешение стилей и времен…
Сербии, и прекрасные места для гуляния. Сербские сосны, платаны, каштаны – можно неторопливо прогуляться по дорожкам, вдыхая свежий утренний воздух.
Нагуляв аппетит, можете позавтракать тут же, в одном из кафе, расположенных на Калемегдане, но лучше все же отправиться в город. Прямо из Калемегдана, через главный вход, можно выйти на самую известную пешеходную улицу Сербии – Князя Михайлова, или Кнезмихайловску улицу, как говорят сами сербы.
Достаточно перейти дорогу – и перед вами улица, которая в эти утренние часы только и дает себя рассмотреть во всей красе. Позже она заполнится толпами горожан и многочисленных туристов, музыкантами и художниками, покупателями брендовых магазинов и посетителей кафе, устроившихся на верандах и террасах, – да кого только здесь нет!
Иногда кажется – весь Белград можно встретить на Кнез Михайлова.
А если не встретились – дойдите до конца улицы и там, у памятника Михаилу Обреновичу на площади Республики (trg Republike), обязательно встретитесь, ведь именно здесь, «под конем», (ударение на первый слог), белградцы назначают свидания.
Но все это будут потом, позже, а пока вы можете насладиться архитектурой окружающих зданий, заглянуть во все переулки и проходные дворы и вдруг, выйдя к пекарне (pekara), вдохнуть запах свежих булочек, увидеть завтракающих ими горожан, улыбнуться девочке с багетом в руке и старику с собачкой – и понять, что Белград очень похож на Париж.
Нет, не только внешне, а сутью своей: обманчивой хрупкостью, неподдельной легкостью и непередаваемым шармом. Когда я поделилась этим наблюдением с коренной белградкой, она с удивлением спросила:
«А ты разве не знаешь, что Белград называют Парижем Балкан?»
Этим размышлением вы может предаться как раз в той самой пекарне, запивая йогуртом бурек с сыром или питу с яблоками. Или лакомясь мороженым ручного приготовления в знаменитом кафе-мороженом Crna Ovca (Черная овца) на прилегающей улице Краля Петра (Kralja Petra, 58) – все виды не перепробуете, но соленую карамель и ежевично-лавандовое мороженое пропустить нельзя.
Позавтракав по-белградски, двигайтесь далее – конечно же, пить кофе!
Занятые горожане отправятся пить кофе на работу, ну, а остальные, как и вы, рассядутся по открывшимся на «пешечке зоне» кафе.
Трудно сказать, какое стоит выбрать – все хороши посвоему. Те, что стоят ближе к Калемегдану, любят представители богемы – тут, на Кнез Михайлова, расположены арт-галерея и множество художественных лавочек в переулках.
Сувениры, кстати, есть смысл покупать тоже в этой части улицы – дальше они будут однообразнее и дороже. Обычно покупают «опанке» – традиционные кожаные туфли, которые надевают на толстые носки – «чарапе»; фляги под ракию, оплетенные кожей; мужчинам – традиционные головные уборы «шайкача», напоминающие пилотки.
Где же выпить кофе?
Лично я очень люблю кафе отеля «Мажестик» (Обилићев венац, 28), где собираются белградские старики и старушки. Впрочем, какие они старики! Леди и джентльмены, в шляпках и с бутоньерками, они неторопливо пьют кофе, лакомятся пирожными и просматривают газеты, перекидываясь мнениями о событиях в мире.
Но можно пройти всю улицу и, продолжив движение, выйти к отелю «Москва» (Теразије, 20) – замечательному зданию в стиле модерн. Когда-то он назывался «Палата Россия» и был самым большим частным домом Королевства Сербия, собственностью судовладельца Светозара Вукодиновича.
Перед отелем – старинный источник, «чесма». Напиться из него воды можно и сегодня. А еще «код чесме» тоже удобно назначать свидания, особенно тем, кто плохо знает город: верхушка отеля «Москва» просматривается издалека, да и дорогу покажет любой. В отеле останавливались (и продолжают останавливаться) многие российские и мировые знаменитости, а в его уютном ресторане можно и поесть, и выпить кофе, и посидеть с бокалом вина.
Можно выбрать и уже упоминавшееся ранее кафе «Снежана», там подают отличный вишневый штрудель. А если свернуть на улицу Краля Петра (ul. Kralja Petra, 6) как раз напротив кафе – в конце улицы, напротив церкви Михаила Архангела, находится знаменитое кафе «?», посербски звучит как «Знак питанья». Оформленное в этностиле одно из старейших кафе города предлагает блюда традиционной кухни.
Питье кофе – дело неторопливое, так что к моменту, когда вы соберетесь продолжить прогулку, город уже будет жить бурной жизнью.
Можно вернуться на площадь Республики, к «коню», и зайти в Национальный музей (Narodni muzej), что расположен прямо за памятником. Примечательно и само здание музея, где академизм смешивается с неоренессансом и необарокко, а после идущей сейчас реконструкции оно получит еще и современный стеклянный купол.
Однако славу музею составили его коллекции.
В основе экспозиции – европейская живопись
XIV—XX веков. Рубенс и Рембрандт, Матисс и Тулуз-
Лотрек, Ван-Гог и Кандинский – всего не перечислить. Разумеется, музей обладает внушительной коллекцией отечественных художников – здесь и живопись рубежа XIX—XX веков, и югославский период. Интересен и нумизматический раздел музея: среди 300 тысяч экспонатов есть редкие монеты времен Александра Македонского и его отца.
От Национального музея есть смысл отправиться к Национальному театру (Narodno Pozorište). Находится он по левую руку сидящего на коне Михаила Обреновича.
Как и музей, театр был в свое время одним из самых величественных зданий Белграда. Построенный так, что его фасад напоминает фасад «Ла Скала», театр пережил несколько реконструкций. Последняя была в конце 1980-х, и после долгих споров решено было вернуть театру тот облик, который он получил в ходе первой реконструкции, завершившейся в 1921 году. В частности, был отреставрирован купол зрительного зала, расписанный русским художником-эмигрантом Степаном Колесниковым.
Обойдите музей справа и по улице Французска (Francuzska), поверните с нее направо, на улицу Симина (Simina).
В конце ее – знаменитая Скадарлия, белградский Монмартр и Андреевский спуск, вместе взятые. Разумеется, с своим неповторимым балканским характером. От источника – «чесмы» – по брусчатке улицы Скадарска (Skadarska) спуститесь вниз, разглядывая по дороге знаменитые кофейни и рестораны, памятники и скульптуры.
Не забывайте, что Скадарлия – это не одна улица, а целый квартал, так что есть смысл побродить и по прилегающим к Скадарской улицам. Они, может, не столь «вылизаны», зато полнее передают дух этого богемного места.
Известность Скадарлии берет начало в 1901 году. Тогда белградскую богему постигло большое горе. Была снесена кафана «Дарданеллы» – место встреч, а часто и место проживания многих известных художников, поэтов, актеров и прочих известных представителей богемного Белграда. Повод был значителен: именно на месте этой кафаны был построен Национальный музей. Однако и культурной элите где-то надо было жить! Пришлось постояльцам «Дарданелл» переезжать. И удивительно ли, что они выбрали Скадарлию: недалеко от площади Республики, где они могли посещать выставки и ходить в театр, притом, сам квартал был дешев, ведь ранее это было место поселения цыган, а затем – ремесленников и мелких клерков.
В результате центром культурной жизни стала не одна кафана, а целый квартал, в котором выросло множество знаменитых теперь заведений. Часть из них сохранилась до сих пор. Самые известные: «Три шешира» («Три шляпы» – Tri šešira), «Два елена» («Два оленя» – Dva jelena),
«Путуючи глумац» («Бродячий актер» – Putujući glumac), «Златни бокал» («Золотой бокал» – Zlatni bokal). Прогулявшись по кварталу, заглянув в антикварные лавочки и арт-галереи, расположенные в нем, можете пообедать в одном из них, разглядывая фотографии завсегдатаевзнаменитостей.
После обеда можно продолжить знакомство с достопримечательностями.
Одна из них – конечно же, храм Св. Савы на Крушедольской (ul. Krušedolska, 2a).
Один из крупнейших православных храмов в Европе, он стоит на том самом месте, где турки сожгли мощи св. Саввы, – памятник победы духа над плотью.
А еще это один из наиболее долго строившихся соборов в мире: решение было принято в 1894 году, стройка началась в 1935 году, а отделочные работы внутри храма все еще продолжаются. Официальное открытие храма состоялось в 2004 году.
Образцом для храма Св. Саввы послужил собор Св. Софии в Стамбуле, однако были добавлены и сербские традиции зодчества. Внутри храма на площади более 17 тысяч кв. м российские и белорусские мастера создают мозаичные фрески в византийско-сербском стиле. Уже сейчас можно полюбоваться великолепно украшенным потолком и фрагментами фресок на стенах.
Еще одна церковь, близкая сердцу российского путешественника – Русская церковь Св. Троицы на краю парка Ташмайдан спряталась за более внушительной церковью Св. Марка с одной стороны и Малым театром (Malo Pozorište) – с другой (ul. Aberdajeva, 1).
Скромная церковь, построенная на средства русской эмигрантской общины в 1920-х годах, стала тогда центром духовной жизни людей, лишившихся родины. В ней, по завещанию барона Врангеля, покоятся и его останки.
Если же вам интереснее увидеть что-то необычное, отправляйтесь в музей Николы Теслы на ул. Крунска (Krunska, 51). Здесь и действующие модели его изобретений, и экспозиция оригинальных механизмов. Каждый час проводятся туры по музею – к сожалению, только на сербском и английском, но вообще-то действие тесловских изобретений понятно и без перевода. Сайт музея http: // nikolateslamuseum.org.
Если интересуетесь современным искусством, есть смысл посетить музей Цептер (Кнеза Михайлова, 42), где собрана отличная коллекция югославских художников второй половины XX века.
Можно заняться и шопингом – благо Белград всегда был городом модников, а цены здесь значительно ниже парижских. Если вернетесь на Кнеза Михайлова, увидите практически все представленные в Сербии мировые бренды: часть из них расположена на самой улице, часть – в торговом центре Rajeviča (Раевича) на пересечении с одноименной улицей. На улице и, прилегающих к ней переулках множество дизайнерских бутиков, букинистических и антикварных лавок.
В галерее «Сингидунум» (д. 40) можно увидеть выставки современных сербских художников и дизайнеров и купить некоторые произведения.
Оригинальные сувениры и дизайнерские вещи можно найти и в Artget Gallery KCB в доме 5.
Если же вы хотите приобрести что-то из женской одежды – модное, но очень сербское, советую выбрать трикотаж одной из знаменитых сербских компаний – Ivko или Kooi. Обе они созданы дизайнерами, которые в своих узорах творчески перерабатывают традиции национальных сербских узоров и колористики. Это, конечно, вещи не самые дешевые, но уж дизайнерский шарф выдержит любой кошелек – а то, что он будет привлекать внимание на улицах, гарантировано.
Головной магазин Kooi находится на бульваре Короля Александра (bulevar Kralja Aleksandra, 204), сайт марки http: //kooi-knit.com. Головной магазин Ivko расположен на улице Краля Милана (ul. Kralja Milana, 7), сайт марки http: //www.ivko.com
Занимаясь покупками, поглядывайте на солнце – вам нужно до заката успеть на Земун.
Земун долго был соперником, а часто – и противником Белграда.
Как и Белград, он возник во времена Древнего Рима, и спор о том, кто древнее, белградцы и земунцы ведут многие века. Когда Белград принадлежал Османской империи, Земун входил в Австро-Венгерскую. Неудивительно, что дух соперничества сохранился до сих пор.
Земун, являющийся сегодня районом Белграда, украшается и обзаводится уютными заведениями, а его жители готовы с пеной у рта доказывать, что набережная Земуна гораздо лучше белградской, а пляж Лидо на Великом Ратном острове (с него регулярно штурмовали Калемегдан то янычары, то сербы, выбивающие янычар, то австро-венгерская армия) превосходит любимую белградцами Аду Циганлию.
Начать прогулку по Земуну лучше всего именно с набережной. Отсюда хорошо видно, как лучи заходящего солнца освещают Калемегданскую крепость. Дома в Земуне, в отличие от белградских, имеют ярко выраженный австрийский вид. Да и сами земунцы, кажется, списаны с жителей Вены: они более сдержанны, чем белградцы и, кажется, даже говорят медленнее и тише.
Прогулявшись по набережной, сверните на улицу Негошева, к церкви Николая Чудотворца. (Njegoševa, 43). Церковь, построенная в XVIII веке в стиле барокко, до сих пор хранит церковные книги и знамена того времени.
От церкви вверх по холму поднимитесь к башне Кула Гарош (Висока, 16), на которую вы утром любовались, стоя на пересечении Дуная и Савы. Поднимитесь на башню, откуда открывается захватывающий вид на Белград. У подножия башни – выставочный зал знаменитого сербского ученого Милутина Миланковича.
Поужинать, если осталось время до возвращения в аэропорт, рекомендую на набережной Земуна, где расположен самый известный рыбный ресторан «Шаран» (Кеј Ослобођења, 53).
Можно перейти по Бранкову мосту обратно в Белград, в район Савамала, где разбросано множество неформальных симпатичных заведений – от летнего открытого кафе с джазом Jazz Bašta до немецкой пивной Berliner.
Отсюда до аэропорта на такси – 15—20 минут.
Бросив в иллюминатор прощальный взгляд на город, вы, как и многие другие, прошепчите: «Я вернусь». Обязательно возвращайтесь!
Ведь в Белграде еще столько всего интересного, что невозможно увидеть за один день.
Впрочем, и целой жизни мало, чтобы до конца узнать и разгадать этот волшебный город.
РЕЦЕПТ Ванилице
Эти маленькие печенья столь же обязательны к кофе, как и ратлук – сербский рахат-лукум. В любом сербском магазине есть множество видов ванилице, но хорошая хозяйка обязательно печет их сама.
Вам понадобятся:
250 г свиного смальца;
1 яйцо;
½ пакетика разрыхлителя теста;
сок ½ лимона;
500 г муки – в Сербии выбирают муку сорта «мягкая», в России ищите муку самого тонкого помола;
½ стакана сахарной пудры;
джем из шиповника – сколько потребуется (обыч-
но хватает маленькой баночки).
Взбейте миксером яйцо, затем влейте туда растопленный смалец и взбейте еще раз. Добавьте лимон и 2 столовые ложки сахарной пудры, продолжая взбивать. Всыпьте муку, затем разрыхлитель. Тесто хорошо вымешать, раскатать толщиной в полсантиметра. Вырезать подходящей формой кружочки диаметром 2—3 см (хорошо подходят для этой цели жестяные «винтовые» крышки от бутылок и крохотные стеклянные стопки для ракии). Смазать противень маслом, разложить печенья и выпекать 10—15 минут при температуре 150 градусов. Тесто должно остаться белым! Склейте по два кружочка джемом из шиповника или любым другим джемом. Готовое печенье обваляйте в оставшейся сахарной пудре.
Приятного аппетита!
