Kitobni o'qish: «Семь моих турецких лет. Книга 3. Ты скажешь, что любишь меня»
Беларуска вышла замуж за турка. Для многих моих бывших друзей это – диагноз. Уехать жить в мусульманскую страну, да как такое возможно! Решение не было простым, но было верным. Так показало время. Живу в Турции уже семь лет. И откровенно рассказываю о нашей жизни в своих книгах. Сначала я влюбилась в турка. Потом – в Турцию. В турецкую природу, достопримечательности, кухню и людей. Это абсолютно другая, не похожая на привычный мне мир, планета. И она прекрасна!
Посвящаю моей дочери Марине.
Благодарю моего мужа Мурата.
Пишу для всех, кто хочет найти любовь.
Глава 1. Неожиданное открытие турецких чебуреков
На третьем году нашей турецкой жизни однажды я решила сделать чебуреки. Да, в Турции наши родные беларусские чебуреки приготовить в домашних условиях. А что, люблю поражать мужа блюдами славянской кухни, которых он в жизни не едал.
Развела на кухне колдунство. Порхаю над тестом. Превращаю мясо в нежнейший фарш. Мурату заглядывать запрещается. Для пущего эффекта.
Лирическое отступление
Работала я когда-то в Минске в театре. Национальном, академическом… Руководителем литературно-драматической части. Целых три года от звонка до звонка (в буквальном смысле от звонка на утреннюю репетицию до конца вечернего спектакля). Напротив – тюрьма. Рядом – чебуречная. А здесь – творчество в чистом виде. И большая часть гениальных театральных проектов рождалась именно в чебуречной. Под пиво с чебуреками, естественно.
В советские времена называлось заведение «Чебуречная №1». Потом единица как-то стушевалась. Теперь это «кафе в центре Минска с европейской, итальянской и японской кухней». Но основное угощение по-прежнему чебуреки. Вроде как родные, национальные.
***
Тесто славное получилось. Отдохнуло. Начинаю лепить и жарить. Как только первая партия изжарилась, выложила на бумажные полотенца, пофотографировала сначала, как положено. Несу.
Муж так поразился. Аж воскликнул восторженно: «Ты фантастическая! Ты умеешь готовить турецкое блюдо çig börek!»
Да ладно!
Пошла в гугл.
***
«Чебурек – традиционное блюдо многих тюркских и монгольских народов. Слово, заимствованное в советскую эпоху из крымско-татарского языка, в переводе означает «сырой пирожок».
Вот тебе, бабушка, и пирожок:)
Век живи, как говорится.
А чебуреки вкусные, получились.
Глава 2. Налево пойдешь – в Рай попадешь
Сегодня поедем в Рай и Ад, радостно сообщил однажды утром мой муж. Что прямо сразу в оба? Думала, шутка турецкого юмора. Но пошла собираться. Хорошая жена она за мужем везде поедет. Только сначала в интернете посмотрит, конечно.
Набираю Cennet (Дженнет) и Cehennem (Джехеннем) – Рай и Ад по-турецки. Не шутка. Существуют. И еще с ними рядом Astım (Астым), что переводится как Астма. Заинтригована.
Сначала мы попали в Ад
Недалеко от курортного города Mersin (Мерсин) расположена популярная достопримечательность с оригинальным названием. Точнее, их две – Рай и Ад. Рядом третья – Астма.
По-настоящему достопримечательной является, по моему мнению, только последняя, ибо это полноценная пещера со всеми полагающимися сталактитовыми и сталагмитовыми красотами. Плюс – там целебный для астматиков воздух. Потому ее и назвали «Астма».
***
Что касается Ада – это огромное ущелье в виде котлована. 120 метров глубиной и шириной 30 метров. Крутые края. Внизу чернеется растительность. Заглядывать жутковато, но не до обморока.
Пещера есть на дне ущелья. Сверху, со 120-метровой высоты, можно разглядеть вход. Но попасть туда невозможно – только наблюдать со смотровой площадки. Красивое ущелье, чтобы им полюбоваться и сделать «адское» селфи.
Согласно древним мифам, в этой пещере Зевс как-то умудрился удерживать в заточении стоглавого дракона Тифона.
А потом разные правители в разные времена просто бросали в котлован преступников, чтобы сэкономить на оплате казни палачам.
Рай гораздо круче Ада
Во-первых, туда надо спускаться. 345 крутых и скользких каменных ступеней, сохранившихся еще с римских времен (я не считала, это местные сказали). И это просторная пещера, у входа в которую стоит красивая церковь Девы Марии, построенная в VI веке нашей эры на месте античного храма неким божьим человеком по имени Павел (сохранилась надпись над входом).
Внутри пещеры – сплошной мрак, грязь и скользота. В конце – ручеек, впадающий в подземную реку (опять же, согласно мифам – это тот самый Стикс, по которому перевозились души умерших в царство Аида).
В Раю очень холодно (пар изо рта при температуре на поверхности +32°С), неуютно, сыро (обуйтесь и оденьтесь соответствующе, если намерены добраться до Стикса), темно (возьмите фонарь) и очень интересно.
Но настоящее спасение можно ощутить, когда вылезаешь обратно на свет божий. Тепло, солнышко светит. Омрачает картину только возвращение из Рая на грешную землю – вверх по тем же 345 ступеням.
Сказочно красивая Астма
У Астмы есть еще другое название – Dilek (Дилек). Это карстовая пещера. От Рая и Ада до нее полкилометра. И мы приняли правильное решение, посетив сначала подземное царство, затем небесное, а Дилек оставив напоследок. Название, кстати, переводится как желание. Но никаких местных примет, связанных с загадыванием желаний в этой пещере, неизвестно.
Зато широко рекламируется целебный эффект пещерного воздуха, который лечит астму и разные заболевания верхних дыхательных путей. Не знаю, вылечился ли кто-нибудь здесь на самом деле, но воздух в пещере мне показался влажным и тяжелым. Влажность доходит до 90%, в некоторых местах из стен сочится вода.
Глубина пещеры – 20 метров. Подземные залы занимают площадь около 200 квадратных метров. Вниз ведет металлическая лестница.
И там захватывающе, сказочно красиво, не то что (извините) в Раю, который мы только что без сожалений покинули.
Потрясающие сталактитовые узоры на стенах и потолке. Загадочные сталагмитовые фигуры – в нижнем ярусе. Природа гениально поработала резцом и создала настоящие шедевры.
Именно здесь я поняла, что кроме солнца, гор, моря и растений Турции люблю еще карстовые пещеры.
Глава 3. Хатай, грааль, ракия и знаменитые мозаики
Есть в Турции просто какое-то мифическое место – Hatay (Хатай). Он же – Antakya (Антакья), если искать название на карте. 196 километров от столицы Сирии. Дорожные указатели сирийских городов – желтые, чтобы туристы случайно не заблудились и не отправились туда по ошибке.
Хатай – не город, не государство. Сейчас это – вилайлет Турции. Таковым, по итогам всенародного референдума, он стал в 1939 году. До этого существовала Независимая Республика Хатай. Но, к сожалению, всего один год, поскольку образована была только в 1938-м.
Около 1,5 миллиона населения, 12 округов, в четверти которых преобладают арабы. Почти все говорят по-арабски, плюс по-турецки, по-английски и еще по-французски. Дяденьки ходят в платьях и шапочках. А тетеньки – в потрясающих шароварах.
***
Индиану Джонса помните? Когда он искал Грааль? Который как раз находился здесь, в Хатае, а именно в городе İskanderun (Искандерун), где мы провели три замечательных дня у наших прекрасных друзей.
Мы Грааль не искали. Зато дегустировали потрясающую самодельную ракию или по-турецки rakı (ракы). Но это совсем другая история, имеющая к нашей лишь косвенное отношение, выразившееся в том, что после дегустации было тяжеловато осматривать знаменитые мозаики и лазить по горам в поисках скальных церквей и надгробий.
Сами себя хатайцы помнят с палеолита. Это вам не какой-то недалекий неолит. Камешки археологам попадаются 43000-летней давности до нашей эры.
Древние люди в Хатае были не такие, как везде, а с яйцевидными удлиненными черепами. Именно там, видимо, располагалась дополнительная порция мозга. Мы так подумали. Потому что хатайцы были не просто умными, а суперумными.
Они столько всего внедрили! Например, ассирийская клинопись – их рук дело (заимствовали у вавилонской цивилизации). И не только на камнях, а даже на статуях своих императоров писали они всякие мудрые и вечные изречения, правда, со спины.
***
Археологический музей в Антакье произвел на меня неизгладимое впечатление, несмотря на нестабильное, после ракии, самочувствие. Кстати, там мы отметили месяц с начала непрерывного путешествия по Турции и 6000 км, которые наша машинка пробежала за это время.
Именно в этом музее находятся знаменитые хатайские мозаики. Равных им по красоте на турецкой земле нам видеть не приходилось.
Если подвинуться ближе к моему любимому историческому периоду, то Антиохию (да, ту самую – это оригинальное название Антакьи) основал Селевк. Он был военачальником Александра Македонского, а потом взял и начал города организовывать. Что-то около семидесяти организовал и объединил их в государство Селевкию, а сам стал его царем.
Антиохом звали его папу, которого он так любил, что шестнадцати городам присвоил его имя. Потом, правда, чтобы не вышло путаницы, пришлось уточнять, что наш город называется Антиохия-на-Оронте (по названию местной реки). Но, несмотря на этот бардак с названиями, совершенно точно известно, что образован город был 30 мая 300 года до нашей эры.
Точность – вежливость царей.
***
400000 человек жило здесь в римскую эпоху. И именно здесь апостолы Петр и Павел основали Антиохийскую Церковь, а позднее появилась первая христианская церковь Святого Петра.
Как всегда, все было хорошо недолго. Явились персы и под предводительством своего царя Хозроя разворотили весь город. Пришлось хатайцам его восстанавливать и возводить вокруг стену, чтобы надежно защититься.
В итоге четырехконная колесница проезжала по этой стене не напрягаясь, а по всему периметру размещалось 450 смотровых башен.
Антакьей Антиохию назвали турки, которые захватили город в 1516 году. Когда Османской империи стало не до захваченных городов, Хатай прибрала к рукам Сирия. Ну и в результате, как вы уже знаете, по итогам всенародного референдума…
Сейчас это – вилайлет Турции. Но он вообще ни разу не Турция. Из турецкого здесь, пожалуй, только частично кухня. И люди – такие же открытые и доброжелательные, как и в других турецких провинциях, по которым нам с Муратом посчастливилось путешествовать.
Глава 4. Термессос, или Крепость высоко в горах
Третий век до нашей эры. Могущество Рима непререкаемо. И вдруг между Спартой и Финикией появляется, как из-под земли, а точнее, из скалы огромный по тем временам город. На этрусском языке его название – Термессос – означает «Крепость высоко в горах».
Поселения кочевого народа были здесь еще в шестом веке до нашей эры, но в третьем веке город так громко заявил о себе, что с ним начал считаться Рим. 150 тысяч жителей, самостоятельная торговля, собственные деньги без обязательного изображения на них портретов римских императоров.
Необъятные оливковые рощи и промышленное производство оливкового масла, которое (внимание!) текло в близлежащие портовые города по выдолбленным в скалах каналам протяженностью 30 километров. Их нашли археологи в горе Солим и долго не могли разгадать предназначение.
Не то чтобы очень высоко – всего 1050 метров над уровнем моря, но умелое использование природного ландшафта сделало этот город-крепость абсолютно независимым и неприступным.
***
Александр Македонский долго пыхтел от злости внизу и никак не мог подобраться к городским стенам со своими таранами и пушками. После того как его наемники пали под стрелами горожан, он сжег все окрестные оливковые рощи и удалился восвояси.
Ну а горожане остались за своими неприступными стенами, и стали жить-поживать. И правил здесь мудро и справедливо император… Август.
А может и не Август, может – Октябрь. Мы с Муратом, путешествуя, перевоплощаемся, в кого пожелаем:)
Именно при этом мудром императоре (надо ли говорить, что это произошло по просьбе Елены, потому что больше всего на свете она обожает театры) был тут во втором веке уже нашей эры высечен в скалах ничего себе такой театр на 5000 зрительских мест, даже с оркестровой ямой.
Но затем, в 243 году случилось мощное землетрясение, в результате которого был разрушен не только город-крепость, но и вся система водоснабжения.
Жители ушли, переселились в другие города. И до середины XIX века Термессос стоял одинокий, заброшенный и пустынный.
***
Потом его обнаружили путешественники. И превратили в местную достопримечательность. На турецком он так и называется – Termessos. И найти его можно в 30 километрах к северо-западу от Антальи.
Что еще прекрасно в Термессосе, в отличие от других руин и развалин земли турецкой, так это отсутствие касаний руки человеческой. Как разрушилось все землетрясением, так и стоит. Некрополь только разграбили.
Здесь – потрясающе. Облака боками задевают скалы. Захватывающие виды. Волнующая архитектура. И в октябре – практически никого. Шесть часов нашей быстротечной жизни мы отдали Термессосу. И ничуть не пожалели – это было прекрасное время.
Правда пока мы (с императором Августом) взбирались вверх по скалистой горной тропе три километра к театру и прочим храмам, не раз помянули всех греческих и римских богов разными нехорошими эпитетами:)
Но это того стоило однозначно. Что такое три километра, когда впереди ждут ожившие мифы и легенды, которые для нас навсегда сохранили вечные камни.
Глава 5. Прогулка по Тарсусу с Апостолом Павлом, Антонием и Клеопатрой
Tarsus (Тарсус) – очень древний город. Не античной древностью. А потому, что первые люди жили здесь очень давно. Раньше чем на всей остальной территории Турции, кроме Хатая.
Археологи открыли на месте Тарсуса человеческие поселения, сохранившиеся со времен неолита. А в XVI веке до нашей эры это уже был довольно крупный и развитый город.
Здесь встречалась Клеопатра с Марком Антонием, на память о чем остались Ворота Клеопатры, через которые она прибыла в город со стороны моря. И это не туристические сказки, а исторический факт.
Сохранилась целая античная улица с остатками мозаики. Ее нашли случайно – копнули, чтобы построить что-то современное.
У города очень неплохой археологический музей с интересными экспонатами, найденными в этом регионе.
***
Примечательно, что все археологические находки в Тарсусе происходят случайно и как бы невзначай.
Начали возводить новый квартал, наткнулись на древний римский город.
Парковку задумали – нарыли почвенные слои аж до неолита.
Попытка зачистки территории дала городу неплохо сохранившиеся римские бани.
Решили отреставрировать старенькую мечеть Макам-и-Шериф, копнули вглубь, а там захоронение пророка Даниила.
Это, правда, большой вопрос, поскольку обладанием останков Даниила хвастаются как минимум три страны кроме Турции. Это как с пещерой Семи Спящих, которых только в Турции две. Или с местом упокоения Девы Марии.
А вот насчет Святого Павла – абсолютно точно. Апостол в Тарсусе не только бывал, но и, что доподлинно известно, здесь родился. Налицо – фундамент дома, в котором он был зачат, рожден и прожил все детство и юность. И 38-метровый колодец, вода в котором, говорят, целебная. Но мы не пробовали.
Кроме этих интересных мест, в Тарсусе – потрясающая церковь Святого Павла. Ее построили во второй половине XIX века. Сейчас в церкви музей, но по особо торжественным поводам проходят службы.
Наряду с Макам-и-Шериф, мечеть Улу 1579 года постройки и Эски Джами (Старая мечеть), построенная в третьем веке как церковь в честь Святого Павла, а в мечеть превратившаяся лишь в 1415 году – представляют мусульманские достопримечательности.
А еще в Тарсусе ну очень много старых домов. Настоящие развалюхи, кажется, тронь – рассыплются. Они стоят в самом центре города, и в некоторых продолжают жить люди. Их не сносят и не реставрируют. Не знаю, что это – сохранение культурного наследия, отсутствие необходимости в новом жилье, чиновничий пофигизм или нехватка денег в городском бюджете, – но выглядят эти нетронутые более ста лет развалины весьма колоритно.
Турки не были бы турками, если бы не использовали плеяду знаменитостей, прославивших Тарсус, в туристических целях. В результате здесь появилось кафе Святого Павла и ресторан Клеопатра. Правда, заведения общепита имени Марка Антония мы не нашли.
Из природных достопримечательностей Тарсуса можно упомянуть парк с водопадом. Но он, особенно осенью, когда воды в нем мало, воображение не поражает.
Вот такой он – Тарсус. С богатой историей, знаковыми достопримечательностями и объектами паломничества. От Антальи до него – около 500 километров. И специально ехать туда в рамках двухнедельного отдыха, пожалуй, не стоит. Но если вы уже объездили всю Турцию, а в Тарсусе еще не бывали, прогулка по нему подарит новые впечатления и откроет еще одну сторону многогранной и удивительной Турции.
Глава 6. Парис и Елена, или Приключения в Перге
Не Невская набережная, конечно, но вполне себе приличный канал в каменных берегах. Сейчас высох, поскольку интересующие нас события происходили здесь пару эр тому. Журчала вода, по каменистому руслу, слева и справа от канала прогуливались древние греки и гречанки. А Елену Прекрасную проносили в носилках. Нет, со здоровьем у нее все было в порядке, просто она являлась женой Менелая, и не пристало ей пешком ходить на шопинг.
Шопинг был знатный, потому что вдоль набережной, слева и справа, располагались магазинчики, или, скорее, лавки с аутентичным товаром. В одной такой лавке присмотрела Елена платьишко. Приказала носильщикам остановиться, рукой взмахнула, доставьте, мол, по известному адресу и мужу на счет запишите.
И хотела было двинуться дальше, но встретилась глазами с продавцом и… запорхали бабочки в животе и прочие крылатые насекомые, ибо был этот юноша никакой не продавец готового платья, а переодетый Парис, который Елену благополучно и похитил по обоюдному, впрочем, согласию.
Правда, случилось (или не случилось) все вышеописанное вообще не здесь, а неподалеку, в Спарте. Но очень уж живописны развалины Перге. И мы с Муратом не смогли удержать полет фантазии, разыграли на руинах целое мифическое представление, для самих себя.
***
Perge (Перге) прекрасен и неповторим. Он находится всего в 18 километрах от Антальи. И я считаю, что эту достопримечательность нужно включить в список обязательных к посещению.
Это огромный античный город, который неплохо сохранился. Основан он был после Троянской войны, где-то в XIII веке до нашей эры (так что не могла Елена здесь Париса встретить, хотя аура стопроцентно способствует романтическому знакомству).
Ходить по нему – не переходить. Это самые живописные руины, после эфесских. Здесь остался театр на 15000 мест. Огромный стадион, он же ипподром, рассчитанный на 12000 зрителей. Сохранились роскошные римские бани и эллинистические ворота. Агора – рыночная площадь с умопомрачительной колоннадой. Остатки крепостных стен и даже мощеных камнем дорог. Более 50 скульптур, фонтаны, мозаики.
Перге был богат. И никогда не был разграблен. Его специально построили в 12 километрах от моря, чтобы обезопаситься от набегов морских пиратов.
Что касается Александра Македонского (куда ж без него), он город с боем не брал. Потому что жители и не думали сопротивляться. Сдались без боя, заплатив солидный выкуп. Чем обеспечили себе на много лет безбедное существование.
Перге был центром активного зарождения христианства. В I веке нашей эры здесь проповедовал и создавал христианскую общину апостол Павел. Четыре столетия спустя в городе разместилась резиденция архиепископа и были построены три базилики.
И еще одним знаменит Перге – здесь родился в 200-х годах до нашей эры Аполлоний – ученик Архимеда. Тот самый, который придумал параболу и гиперболу, а еще термины абсцисса и ордината, доводящие, помнится, весь наш 6 «Д» класс до истерического хохота.
12 лет назад Перге был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И последний аргумент в пользу посещения этого города – до него очень легко добраться из Антальи самостоятельно. Нужна транспортная карта (проездной) и любая остановка, с которой трамвай идет в EXPO. Выходить на остановочном пункте Aksu-1 (не доезжая остановку до конечной EXPO). И неспешно, следуя коричневому указателю Perge 2, минут через 12 попасть в античный город, который воистину прекрасен и неповторим.
Глава 7. Аспендос – жалкое наследие Мопса
В Aspendos (Аспендос) мы попали под вечер. И были поражены дважды. Первое, что нас поразило – прекрасно сохранившийся со II века нашей эры амфитеатр на 17000 зрителей. Он поистине великолепен и величественен. Когда стоишь на сцене и смотришь вверх, трудно справиться с зарождающейся где-то внутри дрожью восхищения. А какая там акустика! Слово, сказанное шепотом внизу, слышно на самом верхнем ряду (мы проверяли).
Второе поразительное – жалкие остатки остального. От влиятельного и богатейшего античного города не осталось сегодня практически ничего. Мы до самого заката, сбивая булыжниками ноги, пытались идентифицировать базилику, парламент, некрополь, акведук. Если бы не указатели, ничего бы не вышло – все они, за малым исключением, представляют собой лишь фрагменты построек и нагромождения камней.
Итак, один из самых величественных античных городов, построенный на вершине 40-метровой горы. От Антальи находится в 35 километрах.
***
Аспендос был основан в X веке до нашей эры. Согласно легенде – прорицателем Мопсом. Входил в состав Ликии. В IV веке до нашей эры им стал владеть Александр Македонский.
Потом Аспендос завоевали римляне, и вывели его в тройку самых крупных городов Памфилии. Поскольку Аспендос раскинулся на побережье крупной судоходной реки Кёпрючай, он имел важное торговое значение и чеканил свою монету.
Вплоть до VII века нашей эры город был величественным и могущественным. А потом пришли сельджуки. Все разграбили и разрушили.
Только театр почему-то сохранился. В нем 39 рядов ступеней, длиной 96 метров, а расстояние между ними равно полуметру. Считается одним из самых больших античных театров. Построил его в 155 году греческий архитектор Зенон.
Акведук, от которого мало что осталось, знаменит, тем не менее, своей протяженностью – 20 километров. Он и сегодня остается самым большим древним сооружением для снабжения горожан водой на территории Турции.
Я сделала для себя вывод: ехать в Аспендос стоит, но только ради амфитеатра. Хотя, признаюсь, было здесь еще кое-что для меня ценное. Обожаемый вечерний свет, когда солнце садится и окрашивает серые руины в теплый желтовато-розовый цвет. От него камни кажутся живыми и будто начинают говорить, рассказывать свои древние захватывающие истории всем, кто умеет слушать.
