Kitobni o'qish: «Путешествия пешеходов. По берегам Мозеля и Рейна»

Вместо предисловия

Мы с женой очень любим путешествовать, но не водим автомобиль. Поэтому во всех поездках приходится рассчитывать на общественный транспорт и на собственные ноги. Обычно этого хватает, чтобы увидеть всё, что нам хотелось.

Берега Мозеля и среднее течение Рейна, наверное, самые красивые и самые романтичные земли Германии. Речные пейзажи, изобилующие зелёными холмами, виноградниками и средневековыми замками, восхищали многих писателей, поэтов, художников и коронованных особ. И вот однажды решили сюда наведаться и мы…

Карта нижнего течения Мозеля (из Википедии).

Карта замков Среднего Рейна (из Википедии).

08.09.2018. Франкфурт-на-Майне – Трир

Во Франкфурте приземлились в 10–30, но ещё двадцать минут наш лайнер катался по бетонке. После этого немецкие пограничники зачем-то решили проверить у всех документы на трапе самолёта. Неужели у них всё так плохо с организацией безопасности аэропорта?

До терминала пришлось ехать на автобусе и минут пять мы простояли, пропуская по рулёжной дорожке пузатый Boeing 747–400 «Люфтганзы». Зато на паспортном контроле всё прошло очень быстро, и багаж нашего рейса доставили почти моментально.

До Трира решили добраться на автобусе. Билеты покупали через интернет на рейс «FlixBus», отправляющийся в 12–10. Казалось, что времени между прилётом и отъездом достаточно, чтобы неспешно пройти от второго терминала до автобусной остановки. Но задержка с вылетом и последующие проволочки после посадки заставили нас поволноваться. Поэтому, выйдя из здания аэропорта, мы, на всякий случай, взяли такси. Чтобы гарантированно добраться до паркинга номер 36, где останавливаются междугородние автобусы. А то вдруг мы уйдём куда-нибудь не туда, или путь будет загорожен ремонтными работами, или ещё какая беда случится?

Таксист, услышав про тридцать шестой паркинг, поначалу даже не понял, куда это нам нужно, и пару раз переспросил, а потом ещё осведомился у своего коллеги. К счастью, тот сразу ему объяснил, что там останавливаются автобусы «FlixBus». Слова «FlixBus» произвели нужное действие: наш таксист закивал и засмеялся. Ему и в голову не могло прийти, что кто-то будет брать такси на такое короткое расстояние.

Доехали за пять минут. Паркинг этот расположился под круговой петлёй автомобильной развязки чуть восточнее отеля «Хилтон Гарден Инн». Там уже стояло с десяток автобусов, но нашего не наблюдалось. На билетах указывалось, что нужно прибыть на остановку заблаговременно, за пятнадцать минут, но, видимо, это всё было из числа тех абстрактных благих пожеланий, типа «всегда переходи улицу на зелёный свет», на которые многие не обращают внимания. Пришлось ждать.

Видимо, мы выглядели самыми заслуживающими доверия на этой остановке, поэтому нас постоянно кто-нибудь о чём-нибудь спрашивал. И по-немецки, и по-английски, и по-русски. Я уже даже подумывал о том, чтобы объявить себя «Платной справкой».

Наш автобус прибыл только в 12–20. Все желающие затолкали свои чемоданы в багажный отсек и расселись по местам, а водитель вышел на свежий воздух покурить. Через минуту к шофёру подбежал старичок с чемоданом и взволнованно спросил, где может скрываться автобус до Страсбурга. Наш водитель уточнил, когда этот автобус ожидался по расписанию, потом заметил, что двадцать минут опоздания – это совершенно нормально, волноваться не нужно, и что этот автобус наверняка вот-вот приедет.

Я считал, что «FlixBus» – чисто немецкая компания, но шофёр оказался французом. Покурив, он пообщался с кем-то по телефону на языке Дюма и Гюго и лишь после этого начал закрывать двери в салон. Но зато через пару минут автобус уже нёсся по дорогам с максимально разрешённой скоростью. Через четверть часа мы очутились в Висбадене на привокзальной площади. Из автобуса один из старейших курортов Европы особенного впечатления не произвёл, хотя некоторые виллы на Biebricher Allee смотрелись неплохо. Запомнилось монументальное здание местного производителя вин и шампанского «Henkell Trocken» и тот факт, что напротив него, через автостоянку, стоит мечеть. Странное соседство.

Через Рейн переправились по мосту Ширштайнера, после чего мчались по автобану, не заходящему ни в один город. Следующая остановка произошла лишь возле аэропорта Франкфурт-Хан. Очень странно было увидеть современный терминал в такой глуши. Оказалось, что после Второй мировой здесь располагалась военно-воздушная база НАТО. В 1993 году военные от неё отказались, и властям земли Рейнланд-Пфальц свалился на голову неплохой аэродром с ВПП длиной более трёх км. Его переоборудовали, удлинили полосу до 3.8 км, и теперь это пятый по величине грузовой аэропорт Германии.

С пассажирскими перевозками тут хуже из-за расположения, ведь к Франкфурту-Хану не подходит ни одна железная дорога. После пика в 2008 году, когда из этого аэропорта за год улетело почти 4 миллиона человек, пассажиропоток снизился в 1.6 раза. От банкротства Франкфурт-Хан спасли только земельные власти, предоставившие компании-оператору крупные кредиты. Но до сих пор от аэропорта ежегодно фиксируются только убытки, а выход на прибыльность ожидается лишь к 2023 году.

На последнем участке пути, как только мы спустились с высокого водораздела, открылась красивейшая долина Мозеля с виноградниками на склонах гор и симпатичными особняками и даже замками на обоих берегах. Сразу стало понятно, что это очень интересная местность. Высадившись в Трире на остановке у железнодорожного вокзала, мы отправились пешком к своей гостинице.

Фреска на стене железнодорожного вокзала в Трире.

Трир – один из древнейших городов Германии. В Gesta Treverorum, сборнике историй, легенд и преданий, собранных монахами аббатства Святого Матфея с 1105 по 1794 годы, утверждается, что Трир был основан за 1300 лет до Рима сыном ассирийского царя Нинуса Требетой, бежавшим в Европу. Его могилу помещали на горе Петрисберг к востоку от города. Понятно, что это всё сказки, выдуманные от переизбытка местного патриотизма.

Археологические находки свидетельствуют, что на горе Петрисберг в 30 году до н. э. располагался римский военный лагерь. А в 18 году до н. э. римские инженеры построили деревянный мост через Мозель. Сразу после этого была основана колония Augusta Treverorum («город Августа в земле треверов»). Колония бурно развивалась и во II веке н. э. уже была обнесена стеной протяжённость 6.4 км, а также имела водопровод, форум, цирк, многочисленные термы и амфитеатр.

После реформы Диоклетиана в 293 году Augusta Treverorum сделалась столицей западной тетрархии с Констанцием Хлором во главе. Затем при Константине Augusta Treverorum была назначена главным городом префектуры Галлия. Сам Константин построил здесь для себя огромный тронный зал, Aula palatina. В это время Augusta Treverorum была самым большим городом империи к северу от Альп. Полтора века подряд здесь чеканились золотые монеты. Предположительно, в Augusta Treverorum в период максимального расцвета обитало от двадцати до пятидесяти тысяч жителей, хотя некоторые исследователи увеличивают это число до ста тысяч.

Aula palatina (Базилика Константина) в наши дни.

В начале V века из-за вторжения новых племён варваров центр префектуры перенесли в Арль, а город вскоре был захвачен франками, а потом – гуннами. Через несколько лет франки вернули себе Treverorum. В 843 году при разделе империи он был включён в состав королевства Лотарингия, но уже в 870 году сделался частью Восточно-Франкского королевства, предшественника Священной Римской империи. Викинги приходили в город дважды, в 882 и 892 годах, оставив после себя дымящиеся развалины.

Трир стремился стать имперским городом, но не преуспел в этом, поскольку являлся центром епархии, а затем и архидиоцеза. Архиепископ Трирский являлся курфюрстом и с его мнением считались все императоры. Но вот во время Тридцатилетней войны владения католического архиепископа захватывали сначала единоверцы испанцы в 1634 году, а затем единоверцы французы в 1645 году. Позднее нападения могущественного западного соседа сделались регулярными. Французы захватывали Трир в 1673, 1684, 1688, 1702 и в 1705 годах. Всякий раз под давлением Испании, Священной римской империи и Святейшего престола им приходилось возвращать город архиепископу, но в 1794 году революционная Франция аннексировала Трир вместе со всем левобережьем Рейна. Город сделался центром департамента Саар.

Прусские войска вошли в Трир 6 января 1814 года, и с 1815 года этот католический город стал частью Пруссии. По итогам Первой мировой войны с 1918 по 1930 годы Трир был оккупирован французской армией. С 1945 по 1999 годы французские войска снова располагались в этом городе.

Ныне Трир с населением 110 тысяч человек является 75-м по размеру городом Германии. Это, скорее, культурный и образовательный центр, самым крупным предприятием которого является табачный завод компании «JT International».

Найдя свою гостиницу на тихой пешеходной Glockenstraße, мы поселились в номере. Комната оказалась замечательной, с прекрасным видом на садик во внутреннем дворе и на башни собора, с большой террасой на крыше нижнего этажа и очень стильной ванной. Здание отеля построили в 1567 году, хотя подвалы этого дома соорудили ещё в XI веке.

Отправились гулять. Первым делом вышли на главную площадь, Hauptmarkt. Красивое местечко с яркими фасадами домов! В центре площади стоит на гранитной древнеримской колонне рыночный крест, самый старый в Германии. Этот каменный монумент воздвиг в 958 году архиепископ Генрих I в знак того, что вся торговля осуществляется под контролем рыночного суда. Чуть в стороне виден барочный фонтан Святого Петра, поставленный на площади в 1594–1595 годах в честь небесного покровителя города. Чаша фонтана являлась распределительным бассейном водопровода – сюда подводилась вода из источника Херренбрюнен.

Трир, главная площадь, Hauptmarkt.

Все дома площади, уничтоженные в 1944 году при обстрелах и бомбёжках, были воссозданы в соответствии с довоенными фотографиями. Самым старым является готическое здание Steipe с чёрной шатровой крышей и зубчиками на фасаде чуть ниже неё. Его возвели в 1430 году как дом собраний и приёмов. Затем в 1481–1483 годах Steipe расширили и перестроили, после чего до XVIII века оно являлось ратушей. Во время Второй мировой здание было полностью разрушено, но в 1968–1970 годах его восстановили.

К Steipe примыкает барочный Rotes Haus. Этот дом с фасадом из красного песчаника и статуей Антоний Падуанского на фасаде появился в 1684 году. Его выстроили для секретаря Трирского собора Иоганна Вильгельма Полча. А ещё на фронтоне этого здания выбито изречение легендарного основателя Трира Нинуса Требеты.

Rotes Haus и Steipe.

С юго-западной стороны облик площади формирует колокольня церкви Святого Кангольфа с высоким шпилем. Церковь построили в 1500 году, а попасть в неё можно через красивые барочные ворота, созданные в 1731–1732 годах. Фахверки, выходящие на Hauptmarkt, отличаются изысканностью в узорах деревянных балок на фасадах. Барочные домики украшают статуи или барельефы. Мне особенно понравились синие львы на фронтоне здания «Christ Juweliere und Uhrmacher».

Трир, главная площадь, Hauptmarkt.

На площади шёл концерт. Кто-то пел, затем танцевал, потом зазвучала музыка Чайковского. Оказалось, что именно в этот день, 8 сентября, в городе проходила «Ночь музеев» и общегородская игротека. К какому из этих двух мероприятий относился концерт на Hauptmarkt, я сказать затрудняюсь, но народу там было очень много. В какой-то момент послышалась музыка из мультфильма про кота Леопольда. «Там русский дух… там Русью пахнет!»

А мы направились к собору. Его заложили около 320 года н. э. по повелению императора Константина, и, таким образом, Трирский собор является старейшим в Германии по дате основания. Нынешний романский храм строили с конца X века до 1515 года. Его мощь и размеры (112,5 м в длину, 41 м в ширину) внушают уважение. А с юга в 1230–1260 годах к собору была пристроена изящная Церковь Пресвятой Девы Марии (Liebfrauenkirche), старейший готический храм Германии.

Как раз возле Liebfrauenkirche мы увидели жениха с невестой. Молодые в сопровождении профессиональных фотографов и девочки, которая держала невесте длинный шлейф белого платья, проследовали в собор. А мы шмыгнули следом.

Первое, на что обращаешь внимание, это шикарная барочная апсида в западной части храма с великолепным потолком. Потом, осмотрев приземистый главный неф с органом типа «ласточкино гнездо», похожим на звездолёт из будущего и установленным здесь в 1974 году, мы вышли в клуатр. Этот уютный готический внутренний дворик построили между 1245 и 1270 годами. Он соединил собор с Liebfrauenkirche. В клуатре с 1870 года по настоящее время хоронят викарных епископов, но он не похож на мрачное кладбище, а напоминает, скорее, некий сад искусств с аккуратно подстриженной лужайкой, клумбами и современными скульптурами. За нами следом в одну из галерей клуатра впорхнули жених с невестой. Фотографироваться на кладбище – что может быть романтичнее?

В клуатре Трирского собора.

Вернулись в собор. Осмотрели огромный барочный главный алтарь, а потом обнаружили, что на алтарь можно подняться. Оказалось, что туда проходят через бывшую сокровищницу, ныне являющуюся музеем. Поднялись по лестнице, купили билеты и вышли на площадку главного алтаря. Между двумя мраморными фигурами апостолов Петра и Иоанна там существует отверстие, через которое видна Heiltumskapelle, часовня, построенная в начале XVIII века. Именно в ней хранится главная реликвия собора, Риза Господня. Публике её показывают очень редко.

Трирский собор и Liebfrauenkirche.

Покинув собор, мы заглянули в Церковь Пресвятой Девы Марии. Она меня немного разочаровала. Насколько красив этот храм снаружи, настолько он странен внутри. Вероятно, всё дело в реставрации, которая проходила с июля 2008 года по сентябрь 2011 года, а также в том, что все витражи этой готической церкви – современные. Оригинальные были утрачены во время Второй мировой войны.

Мы отправились дальше по Liebfrauenstraße и вскоре вышли на Konstantinplatz. В северном углу этой площади видна Красная башня (Roter Turm), единственная сохранившаяся часть нижнего замка курфюрста. Её построили в 1647 году. А в центре возвышается краснокирпичная громада базилики Константина, бывшей Aula palatina. Ничто в облике этого здания, казалось бы, не указывает на древность. Разве что суровая простота и чёткий ритм арок-окон в два этажа на фасаде. Но, подойдя поближе, различаешь, что стены сложены из узенького аккуратного римского кирпича. Внутрь попасть нам не удалось, поскольку в базилике шёл концерт органной музыки, и мы направились дальше, к дворцу курфюрста.

В конце XVI века курфюрст Иоганн VII фон Шёненберг повелел снести все дома вокруг базилики Константина, чтобы на их месте построить замок, достойный имперского князя, выборщика императора. Его преемник, Лотар фон Меттерних, одобрил план большой ренессансной резиденции с квадратным внутренним двором. Для её сооружения требовалось разрушить базилику Константина. Но древнеримская кирпичная кладка оказалась настолько крепкой, что разбирать её было невероятно дорого. Из соображений экономии Aula palatina оставили, включив её в новый дворцовый комплекс.

А в 1629 году курфюрст был вынужден перенести свою резиденцию из Трира в Кобленц: шла Тридцатилетняя война и берега Мозеля сделались очень опасными из-за отрядов наёмников. В середине XVII века резиденцию построили, но она почти не использовалась.

В 1756 году курфюрстом стал Иоганн IX Филипп фон Вальдердорф. Он приказал перестроить южное крыло замка в более современном стиле рококо. Но снова это было пустыми хлопотами. Иоганн IX умер в 1768 году, а его преемник, Клеменс Венцеслав Саксонский, управлял своими владениями из Кобленца, а в Трире за двадцать шесть лет был лишь трижды.

Французы, оккупировавшие Трир в 1794 году, устроили во дворце казармы. Пруссаки, овладевшие городом в 1814 году, использовали бывшую резиденцию курфюрстов так же. Лишь в 1955 году после капитального ремонта и реставрации во дворец въехали местные власти. Поэтому попасть в это здание можно лишь по предварительной записи.

Базилика Константина и резиденция курфюрста.

Розовый фасад дворца, выходящий в сад, выглядит очень красиво благодаря полукруглому фронтону с горельефами, статуям на крыше и лепнине над главным входом. Дворцовый сад со статуями на постаментах, прудом и фонтаном является типичным регулярным парком в стиле барокко. В Трире проходила какая-то общественная акция, в ходе которой всем статуям в парке завязали глаза оранжевыми ленточками. Кто-то против чего-то протестовал…

Мы прогулялись по дворцовому саду и вскоре вышли к имперским термам. Их начали строить при Константине в начале IV века, но так и не окончили. А при Валентиниане I в 365–368 годах недостроенные термы превратили в казармы для конной гвардии, схолариев.

В XII веке, когда Трир обнесли новой крепостной стеной, остатки терм-казарм перестроили в бастион на юго-востоке, vetus castellum или Alteburg, который защищал ворота. Остальные сооружения комплекса бань разобрали на стройматериалы.

В начале XIX века разобрали уже и Alteburg. После Второй мировой воны на территории имперских терм начались раскопки. Их данные позволили к двухтысячелетию Трира в 1984 году частично восстановить остатки бань. А в начале XXI века тут открылся музей.

Мы довольствовались внешним осмотром развалин, после чего направились на запад. Рядом с культурным центром Tuchfabrik (TUFA), расположившимся на месте закрывшейся швейной фабрики Вебера, заметили что-то очень странное: Г-образный участок, обнесённый забором, был забит очень ветхими сооружениями из потемневших досок. Как будто бомжи решили построить Диснейленд.

Оказалось, что это Tufatopolis, площадка для детского творчества. С 2010 года дети в возрасте от девяти до четырнадцати лет могли тут строить всё, что им хотелось. Но, похоже, что городские власти решили закончить данный проект и возвести на этом месте театральное здание.

Потом мы вышли на Viehmarktplatz. В античные времена это была центральная площадь города. А в 80 году н. э. здесь построили первые термы Трира. Комплекс занимал площадь более восьми тысяч квадратных метров и активно использовался до конца IV века. Затем эти термы забросили, а в XVII веке над ними построили монастырь капуцинов.

Обнаружили остатки античного сооружения лишь в 1987 году, когда рыли котлован для подземной автостоянки. Над руинами возвели квадратное здание со стеклянным фасадом. С 1998 года сюда открыт доступ всем желающим. А ещё в этом здании проводятся выставки и общественные мероприятия.

Глянув на остатки терм через стеклянные стены, мы направились к Римскому мосту. Römerbrücke считается старейшим мостом Германии. Его опоры были построены между 142 и 150 годами н. э. А вообще первый деревянный мост через Мозель римляне соорудили на этом месте ещё в 18 году до н. э.

Если внимательно рассмотреть Römerbrücke, то можно увидеть, что опоры моста и его арки, на которых лежат пролёты, сделаны по-разному. Оказывается, каменные арки соорудили лишь в XIV веке. До этого пролёты между опорами были деревянными.

Мы прошли по мосту примерно до середины Мозеля. К сожалению, с этого места никаких особенных видов не открывается. Трир прячется за деревьями на восточном берегу. Даже краны XV века на набережной рассмотреть проблематично. На западном берегу мы увидели памятник Марии, матери Иисуса, поставленный там в 1859–1866 годах. Но кроме него на западном берегу больше ничего приметного нет.

Покинув мост, мы отправились искать дом, где родился Карл Маркс. Это здание стоит на Brückenstraße 10. Интересно отметить, что в XVIII–XIX веках дом имел другой номер: Brückengasse 664. Всё дело в том, что в 1947 году кусок этой улицы переименовали в Karl-Marx-Straße, но родной дом великого трирца в этот кусок не попал.

Уличная табличка.

Karl-Marx-Haus оказался маленьким трёхэтажным зданием. Его возвели в 1550 году, а в 1727 году капитально перестроили. Семья Марксов арендовала этот домик (тогда ещё двухэтажный) с 1 апреля 1818 года, а 5 мая родился Карл. Но плата за наём оказалась слишком высокой, поэтому уже в октябре 1819 года Марксы переехали в другой дом, поменьше.

А почему сейчас дом трёхэтажный? Его в 1875 году надстроили и на нижнем этаже устроили магазин. В 1904 году кто-то дотошный отыскал в архивах номер газеты «Trierischen Zeitung» за 1818 год и смог доказать, что Карл Маркс родился именно в указанном здании. В 1928 году СДПГ выкупила дом у прежних владельцев и оплатила его ремонт. Лишний этаж сохранили, но стеклянные витрины магазина заменили окнами в стилистике XVIII века.

Фашисты после прихода к власти экспроприировали здание. Ломать не стали, но расположили в нём редакцию нацистской газеты «Trierer Nationalblatt». Во время Второй мировой войны дом не пострадал и уже 5 мая 1947 года в нём был открыт музей Карла Маркса. Говорят, что ныне больше трети его посетителей – китайцы.

Дом, где родился Карл Маркс.

В музей мы не пошли, а направились по Fleischstraße. Эта улица получила своё название от средневековой гильдии мясников, чьи лавки располагались именно здесь. Тут много симпатичных зданий, построенных в конце XIX – начале XX веков. Хотя самое запоминающееся из них мы заметили на соседней улице, Nagelstraße 31. Четырёхэтажный дом в стиле модерн с лепниной на фасаде окончили в 1905 году. Сейчас в нём расположились кафе и книжный магазин «Genussgesellschaft».

Nagelstraße 31

Ещё очень запомнилось необарочное здание Главпочтамта, выходящее главным фасадом на площадь Kornmarkt. А в центре этой площади стоит красивый фонтан Святого Георгия в стиле барокко, установленный здесь в 1750–1751 годах. В сквере у фонтана было очень многолюдно. По плитам, в которых сделаны углубления неровной формы для воды, радостно носилась малышня.

Вскоре мы замкнули круг, вернувшись на главную площадь, Hauptmarkt. Было ещё светло, поэтому решили дойти до Porta Nigra, самых больших и лучше всего сохранившихся античных ворот во всём мире. Когда-то они служили северным входом в Augusta Treverorum. Их сложили в 170 году н. э. из серого песчаника. Массивные каменные глыбы скреплялись железными скобами, а в отверстия между камнями заливался свинец. Высота ворот – 29.3 метра, ширина – 36 метров, а глубина – более двадцати. Выглядят они впечатляюще, это очень внушительное сооружение.

Porta Nigra

В античные времена у Augusta Treverorum было четверо ворот. Но сохранились лишь Porta Nigra, остальные местные жители разобрали на стройматериалы. А почему не растащили эти ворота? Это произошло лишь потому, что с 1030 по 1035 год в них обитал отшельник Симеон Трирский. После его смерти архиепископ Трира Поппо фон Бабенберг, который вместе с Симеоном ранее совершал паломничество в Святую землю, написал письмо римскому папе и попросил канонизировать отшельника. Когда Симеона причислили к лику святых, ворота перестроили в церковь святого Симеона, к которой позднее добавился и монастырь.

В 1794 году Трир попал под власть французов и Наполеон, узнав об истории сооружения, лично распорядился, чтобы Porta Nigra приобрели первозданный вид. Церковные здания разобрали, обнажив античные стены.

Западнее ворот находится Simeonstiftplatz, названная так в честь монастыря. На ней располагается городской музей (Stadtmuseum Simeonstift Trier). На площади перед ним 5 мая 2018 года открыли памятник Карлу Марксу. Интересно отметить, что бронзовая статуя весом 2.3 тонны и высотой почти пять метров – подарок Китая.

Памятник Карлу Марксу в Трире, подаренный властями КНР.

Неподалёку, на расстоянии семидесяти метров от памятника, но с обратной стороны, по адресу Simeonstraße 8, находится маленький домик, который когда-то купили родители Карла Маркса. Семья жила в нём с 1 октября 1819 года до 1850 или 1851 года, т. е. гораздо дольше, чем на Brückengasse 664. Но здесь никакого музея устраивать не стали.

Вечерело. Я захотел подкрепиться. Мы вернулись на Hauptmarkt и спустились в колоритный подвал «Ratskeller Zur Steipe». Заведение оказалось почти пустым. Немногие посетители предпочитали сидеть за столиками на площади. Официант предложил нам выбирать любое место, которое понравится.

Мы устроились в уютном зале с полукруглыми белыми сводами, окантованными жёлтым. Сразу заказали пиво. Вскоре на столе уже стояли два бокала с «Löwenbräu». Здешнее пиво оказалось с горчинкой.

Посмотрели меню. Натке не слишком приглянулись все эти немецкие колбаски и шницели, поэтому она попросила меня пообщаться с официантом и попросить, чтобы он порекомендовал самое лучшее из их кухни. Я отловил мужчину в белой рубашке и чёрной жилетке и задал вопрос. Официант подумал и ответил заговорщицким тоном:

– Могу порекомендовать борщ или гуляш. А ещё у нас есть пельмени и вареники! Это такие русские равиоли. И русский салат оливье, очень вкусный.

Я с трудом удержался, чтобы не рассмеяться. Ехать в Германию, чтобы пробовать русскую кухню? Так что заказали в итоге Натке жареное филе лосося с овощами, а мне – охотничий шницель с грибами. Потом я вдруг заметил, что в заведении есть шпецле с тыквой и попросил принести нам одну порцию на двоих.

Мы совершенно забыли, что в Германии общепит придерживается своего неписаного кодекса. Каждым кушаньем из заказанных нами можно было накормить двоих или даже троих: и мяса, и рыбы, и гарнира для нас не пожалели. Но к ним ещё прилагалось по огромной тарелке салата!

Так что еды мы в результате заказали на пятерых, поэтому большую её часть пришлось оставить на тарелках. Шпецле с тыквой нам очень понравились, но даже их было слишком много.

Расплатившись, направились в нашу гостиницу. Кстати, по всему городу обращала на себя внимание реклама напитка под названием «Fritz-kola». Этот немецкий аналог кока-колы придумали в 2002 году два студента, Лоренц Хэмпл и Мирко Вольф Вигерт. В их напитке чуть меньше сахара, но зато кофеина – в два с половиной раза больше, чем в американском оригинале. Так что немцев массово делают кофеинистами.

Реклама «Fritz-kola» на улице.

Перед тем, как подниматься в номер, посмотрели, какой же подвал в «Romantik Hotel zur Glocke». Оказалось, что очень красивый и интересный, поэтому решили завтра поужинать там.