Kitobni o'qish: «История одежды народов мира. V–XIX вв.»

Shrift:

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «ЛГПУ»)

Кафедра всемирной истории и международных отношений

Рецензенты:

кандидат исторических наук, доцент О. В. Гаврыш (кафедра истории Отечества ФГБОУ ВО «ЛГПУ»),

кандидат педагогических наук, доцент Е. Н. Пономарева (Институт художественного и музыкального образования ФГБОУ ВО «ЛГПУ»),

кандидат исторических наук, доцент Л. И. Ладыга (кафедра политических наук и регионалистики ФГБОУ ВО «ЛГПУ»),

кандидат педагогических наук, доцент А. Д. Золотова (кафедра социологии и организации работы с молодежью ФГБОУ ВО «ЛГПУ»),

кандидат исторических наук, доцент, почетнй профессор Р.Г Харьковский (Институт управления и государственной службы ФГБОУ ВО «ЛГУ имени Владимира Даля»)

@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ

Том I

Введение

История одежды – неотъемлемая часть развития человеческой цивилизации, которая очень красочно характеризует каждую отдельно взятую эпоху. Много тысячелетий тому назад на заре эволюции человеческого общества в борьбе за жизнь люди открыли для себя одежду как средство защиты от неблагоприятных воздействий природы. Как известно, одежда – совокупность предметов (из ткани, меха и т. п.), которыми покрывают, облекают тело. Бытовая одежда – эта та, что мы носим в повседневной жизни. Она может быть подразделена на верхнюю одежду (куртки, плащи, пальто и др.) и нижнюю одежду (платья, рубашки, блузки, юбки и др.). Одежду делят на виды, исходя из её предназначения, функциональности, климатических характеристик, технологии производства и других факторов. С возникновением необходимости в закреплении одежды появляются такие типы (по месту крепления), как поясная и плечевая одежда, а её первоосновой стал пояс.

Стремление человека прикрыть свое обнаженное тело можно было объяснить целомудрием и чувством стыда. Однако такое толкование представляется слишком узким и ограниченным. Одежда была не только прикрытием, но и символом. Основным типом одежды первобытного человека была драпирующаяся одежда. Со временем возникла более сложная форма – накладная. Накладную глухую одежду надевали через голову. Затем появляется распашная одежда, которая имела спереди разрез сверху донизу. Драпирующаяся и накладная формы одежды, возникнув в доисторические времена, сохранились и в наши дни как основные формы крепления одежды на фигуре человека. Наплечная, поясная и набедренная одежда представлена сегодня разнообразием ассортимента, конструкций, покроев.

История возникновения одежды подобна зеркалу, в котором отразилась вся история цивилизации, т. к. одежда является неотъемлемой частью материальной и духовной культуры общества. Национальные наряды во всем мире являются важной частью образа страны и культуры. Национальная или так называемая «традиционная» одежда – способ заявить о себе в государственных масштабах. У каждого народа, каждой страны есть свои традиции, своя история, своя уникальность.

Во времена расцвета древних цивилизаций начали закладываться предпосылки для возникновения моды, хотя такого понятия тогда не существовало. Каждая страна, каждая народность на разных стадиях развития общества, внесла свой вклад в развитие одежды и формирование понятий «костюм» и «мода». Л. Кибалова, О. Гербенова и М. Ламарова отмечают, что существенное влияние на одежду/моду оказывает сексуальность, которая является одним из подсознательных факторов, которые воздействуют на восприятие и оценку нарядов людей. «При моделировании костюма учитываются особенности мужской и женской фигуры, что затем находит отражение в форме одежды. Особенно в женском платье наблюдается ритмичное чередование закрытых и неприкрытых частей тела». Авторы обращают внимание на то, что «при употреблении слова мода, под которым всегда подразумевается постоянное и недостаточно объяснимое с позиций разума стремление к изменению всех форм проявления культуры, обычно имеют в виду одежду. Историческое развитие одежды человека неразрывно связано с модой, и поэтому обычно между ними ставится знак равенства» [52, с. 17]. Н.М. Каминская также отмечает, что понятия «одежда» и «костюм» во многом сходны, но имеют существенные отличия. «Одежда включает в себя различные виды изделий: белье, платье, чулочно-носочные изделия, обувь, головные уборы, украшения». Тогда как «предметы одежды, связанные единством назначения и использования человеком, дополненные аксессуарами, прической, гримом, составляют костюм. Костюм – может означать одежду в общем или отличительный стиль в одежде, отражающий социальную, национальную, региональную и религиозную принадлежность человека. Костюм также может означать художественное сочетание аксессуаров на картинке, статуе, в поэме или пьесе, соответствующее времени, месту и другим обстоятельствам. Именно костюм является выразителем социальной и индивидуальной характеристики человека, его возраста, пола, характера, эстетического вкуса. Безраздельно сливаясь с физическим обликом человека, костюм формирует его в соответствии с общественным эстетическим и нравственным идеалом» [9, с. 3–4]. Историческое развитие основных форм одежды проходило в связи с природными и социально-экономическими условиями эпохи, эстетическими и моральными требованиями и общим художественным стилем в искусстве. Дуализм одежды заключается в том, что с одной стороны она является предметом первой необходимости (можно даже сказать «утилитарным» предметом), а с другой – выражает определенное представление о красоте, т. е. соединяет материальное производство с эстетической деятельностью человека, выражающей идеал эпохи [10, с. 3].

Доподлинно время возникновения понятия «мода» неизвестно. Некоторые специалисты в истории европейской моды (фр. mode, от лат. «modus» – дословно переводится как «метод», «выражение» означающее такие понятия, как – «правило, предписание, вид, мера, образ, способ», например, как повязывать галстук, как сочетать юбку с блузкой и т. д.) считают, что зарождение моды в современном ее понимании началось в Европе в XII–XIII веках, когда в костюме в большом количестве стали появляться элементы, не обусловленные необходимостью, а предназначенные для его украшения. Однако общей моды как таковой ещё не было. Общая мода в Европе начала устанавливаться с середины XVII века, когда национальные особенности начинают отходить на второй план.

Исходя из определений Л. Кибаловой, О. Гербеновой, М. Ламаровой и Н.М. Каминской и того факта, что мода – это кратковременное господство определенных форм, в тексте нашего пособия мы чаще всего оперируем термином «одежда», который на наш взгляд более соответствует периоду, рассматриваемому в пособии. К тому же акцент делается на традиционной национальной одежде. Во-вторых, из-за ограниченности объема, основное внимание у нас обращено на белье и платье, тогда как информация о чулочно-носочных изделиях, обуви, головных уборах и украшениях минимальна.

Внимание исследователей к одежде объясняется многими факторами. Одежда – это «язык без слов». Поэтому для историков, этнографов и т. д. она интересна тем, что визуально указывает на социально-классовую дифференциацию в обществе. Одежда и иные предметы помогают интеграции внутри одних слоев, но вместе с тем отделяют от других. Даже у народов, стоящих на низших ступенях общественного развития, предшественники одежды (сперва раскраска тела, затем шрамирование и татуировка тела) подчеркивали иерархию человека в обществе, выделяя вождя, охотника, пастуха и т. д. Другой аспект интереса к одежде связан с возможностью проследить неизбежный процесс заимствования вещей, происходивший благодаря различным контактам и взаимодействиям между разными народами, государствами и континентами. Одежда помогает разобраться в обычаях и нравах людей разных эпох, дает представление о культуре, о духовной жизни разных народов и периодов. Ярким примером могут служить наряды стран и народов Европы, Азии, Африки, отражающие конфессиональные различия, специфику менталитета и многое другое. Одежда не просто отражение, но и фактор социальной стратификации. Как правило, данный фактор приобретает значение тогда, когда речь заходит о бедных слоях населения, с низким уровнем дохода.

Часто можно столкнуться с предубеждениями относительно консервативности традиционной одежды, которая, однако, имеет совершенно иную модель развития, нежели современная модная одежда. Отбор элементов в традиционной одежде, а потом и костюме, осуществлялся на протяжении многих веков, и развитие происходило постоянно, но не по принципу инвенций и отторжения. Традиционный костюм совершенствовался и обогащался, при этом оставаясь константной величиной. И отказ от традиционного костюма, а также любые перемены в его общественном бытовании – это надёжный индикатор при анализе социальных процессов.

При любом изменении форм одежды сохраняются три силуэта. Цикличность женской моды (см. рис. 1) до сих пор определяется сменой и строгой последовательностью этих силуэтов:

1. Вытянутый овальный силуэт;

2. Трапециевидная форма;

3. Прямоугольная.

Рис. 1. Основные силуэты одежды

Если до XIX века полная смена этих силуэтов женской одежды длилась 300–500 лет, то в XIX веке уже за 100 лет были повторены все основные стилистические формы. А к концу XX века и соответственно в наши дни для одного цикла полного обновления структуры костюма нужно всего 21–22 года [105, с. 13]. Но люди не просто копируют и механически повторяют старое, а находят в нем новую красоту с позиций современного им мировоззрения. Известный французский модельер Кристиан Диор говорил по этому поводу: «Для меня ценно свое собственное представление о какой-нибудь стране, стиле, эпохе… Даже собираясь нарисовать костюмы для какой-нибудь исторической пьесы, следует, после нескольких дней изучения иллюстративного материала, закрыть книги и дать пройти какому-то времени, прежде чем взяться за карандаш» [37, с. 23]. В наступившем XXI столетии модные процессы характеризуются утратой былой жестокости и сегментации, отмечается постоянное возрастание циклов процесса, а также усиливается связь с медиаиндустрией, шоу-и кинобизнесом, с визуальной культурой.

Особо следует сказать о том, что история европейской одежды и костюма изучена несравненно лучше и полнее, нежели история (и тем более теория) традиционной Восточной одежды. В нашем пособии данный термин используется с географической точки зрения, то есть Восток – это макрорегион, включающий в себя Азию и Северную Африку. Русскоязычная версия всеобъемлющей истории одежды Востока пока что не написана. В результате все представления о восточной одежде зачастую сводятся к набору знаков-имиджей: сари, халат, чадра, чалма и т. д., оставляя «за кадром» все многообразие их видов и форм даже на территории одного государства. Но главная опасность получения недостоверной информации связана с тем, что за традиционную одежду той или иной империи (напр., Османской) часто выдают одеяния различных народов, проживавших на территории рассматриваемого государства, тогда как каждый этнос имел и имеет свою собственную традиционную одежду. (К слову, Османская империя в период расцвета включала полностью или частично территорию 22 современных государств, этнический состав и традиционные одежды населения были весьма пестрыми). Там, где это позволял имеющийся материал, мы учитывали данную специфику или хотя бы указывали на нее. Но здесь была своя сложность, связанная, прежде всего, со «всемирной паутиной», материалы которой мы активно использовали. Кажущаяся информативность Интернета страдает противоречивостью и недостоверностью, путаницей с иллюстративным материалом и т. д.

Мы постарались с максимально возможной полнотой (учитывая ограниченность объема) показать специфику одежды народов рассматриваемых стран макрорегиона Восток. На наш взгляд, своеобразие восточной одежды в ряде глав данного пособия представлено значительно полнее, нежели во многих работах, вышедших ранее.

Предмет нашего внимания – процесс эволюции одежды разных народов и стран Европы и Востока. Объект исследования – образцы мужской и женской одежды, а также изобразительные материалы по истории одежды. Одежда явиласьтем объектом, в котором человек наиболее непосредственно смог выразить свое художественное мировоззрение.

Хронологические рамки охватывают период с V по XIX вв., что связано с общепринятой периодизацией Средневековья и Нового времени. Поскольку хронологические границы размыты, в пособии общей низшей точкой отсчета принят V век. Для Европы верхняя хронологическая рамка ограничена концом XVIII века (Великая французская буржуазная революция), а для Востока – серединой – концом XIX века. Именно в этот период европейские державы, проявляя возросшую активность, устремляются к новым источникам сырья и рынкам сбыта, влияя не только на политику и экономику афро-азиатско-восточных стран, но и на традиционную одежду местных народов.

Цель и задачи пособия: способствовать совершенствованию профессиональных и общекультурных навыков будущих историков, международников, этнологов, культурологов, дизайнеров и всех интересующимся рассматриваемой проблемой; дать представление о динамике и особенностях развития истории одежды; помочь разобраться в оригинальных формах и видах одежды, свойственных европейским и восточным народам. Методы исследования: комплексный подход к изучению проблем предусматривает такое взаимодействие разных научных дисциплин, которое можно охарактеризовать как слияние междисциплинарных проблем в единое целое на основе объединяющей методологии, предусматривающей анализ и использование различных методов исследования, взаимно обогащающих и корректирующих друг друга.

Настоящее пособие представляет собой существенно дополненное и расширенное издание VI темы учебного пособия 2005 г. – «Западноевропейский костюм V–XV вв.», в которое сейчас добавлены европейские сюжеты по XVI–XVIII векам и некоторые страны Азии, Африки и мусульманского Востока [15]. Новые материалы по истории стран Западной Европы XVI–XVIII веков и иллюстрации к ним подготовлены к.и.н., доц. Д.М. Писаным (главы 4–6). Введение и главы по истории народов мусульманских стран, Азии и Африки (V–XIX вв.), а также глава «Инсигнии…», написаны д.и.н. проф. С.И. Муртузалиевым. Заключение написано в соавторстве с Д.М. Писаным, который подготовил также общий список использованной литературы.

Аналитические и фактологические материалы, как и иллюстрации, заимствованы из монографий, диссертаций, энциклопедий, научных и научно-популярных статей, из учебных пособий, которые находятся в открытом доступе.

Пособие предназначено, прежде всего, для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки «История» и «Международные отношения», поскольку содержит дополнительные материалы по дисциплинам базового цикла, охватывающим эпохи Средневековья и Нового времени.

Материалы пособия могут быть использованы в лекционных курсах по этнологии, культурологии, религиоведению, в курсах по межкультурной коммуникации, философии искусства. Они могут применяться как в вузах, так и в учреждениях среднего профессионального образования, в которых подготовка специалистов связана с одеждой. Представленные здесь материалы могут быть полезны и в экскурсионной деятельности, например, при музеях декоративно-прикладного искусства, а также для создания театральных костюмов и т. д. Опыт комбинаторики элементов и орнаментальных мотивов в одежде может представлять практический интерес для современных стилистов и дизайнеров, ориентированных на совмещение и синтез различных художественных традиций.

Рис. 2. Геолокация одежды Восточной и Юго-Восточной Азии

Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность Наталье Николаевне Третьяченко, избавившей меня от рутинной работы, что позволило завершить работу над пособием, а также Марии Ковшарь, Марии Сергибаевой и Валентине Зленко за помощь технического характера.

С.И. Муртузалиев

Раздел I
Одежда народов Западной Европы в период раннего и развитого Средневековья

Изучение эволюции европейской одежды V–XV веков позволяет условно выделить три этапа: V–XII века, когда повсеместное господство римской моды (составной части романского стиля) испытывает влияние Востока, с одной стороны, и германского быта – с другой (постепенно формируется готический стиль); XIII–XIV вв., когда в западноевропейской моде устанавливается французское влияние; XV век, когда первоначально господствует мода Бургундии (опять-таки через посредство Франции), но постепенно происходят упрощения в одежде и распространяются итальянские наряды. Последние знаменует уже переход к одежде эпохи Возрождения, который рассматривается в следующих главах.

Глава 1
Одежда V–XII вв

1.1. Византийские наряды раннего Средневековья, их связь с древнеримскими одеждами и влияние восточной традиции. Господство романского стиля в Европе

В одеянии низших сословий к началу XII века произошли существенные изменения, однако не столько в покрое, сколько в отделке. В мужском костюме это изменение проявляется в зауживании всех частей одежды. Прежняя просторная нижняя одежда (туника) после IX в. приобретает форму узкого кафтана с обтяжными рукавами (рис. 3), появился накидной плащ, который вытеснил господствовавшую прежде полугреческую сборчатую накидку.

Плащ у римлян являлся почетным отличием, присваивавшимся только императорам и главным полководцам, в Византии он был основной частью одежды знати; народу позволялось носить только упомянутую сборчатую накидку. Плащ и накидка первоначально носились одинаково, т. е. прикреплялись застежкой на правом плече согласно древнему обычаю.

Рис. 3. Раннесредневековые наряды Византии

Позднее низшие сословия стали завязывать свой плащ двумя завязками, прикрепленными к вороту. Такая одежда, как штаны, испытавшая многочисленные нападки в Древнем Риме, сохранилась у византийцев. Эта принадлежность мужского костюма двух разновидностей – коротких штанов по колено и длинных, прикрывавших всю ногу, постепенно стала походить на тесно облегающую тело одежду из трико. Кроме того, обе половины штанов не всегда составляли одно целое. Чаще они надевались как отдельные части вроде чулок и крепились при помощи особых шнурков или завязок. При коротких, до колен, штанах надевались плотно обтягивавшие и прикрывавшие голени чулки, которые чуть пониже колен подвязывались тесьмой. Сандалии постепенно вытеснялись излюбленными с давних пор на Востоке башмаками, обхватывавшимися ремешками, и высокими сапогами. Обувь шилась из кожи или из крепкого войлока. Главное ее украшение составляли пестрые цвета и узорчатая обшивка, причем пурпурный цвет (а в позднейшее время еще и зеленый) считался привилегией царских особ.

До конца XIII в. низшие сословия в Византии довольствовались невысокими шляпами с круглой тульей и широкими полями и низкими шапками и колпаками с отворотами. Около IX в. они заимствовали у народов Западной Азии особую шапку, похожую на фригийский колпак. В отличие от мужской, одежда женщин всех сословий сохранила почти без изменений свойственный ей еще со времен Августа характерный азиатский отпечаток. У женщин остались по-прежнему в моде туника и почти не изменившие свою форму накидки. Популярны были пестрые узорчатые ткани, поставлявшиеся азиатами и византийскими ткачами, а также оборки на одежде, нередко отличавшиеся роскошной отделкой (рис. 4). По поводу богатой пурпурной отделки, которой украшалась верхняя одежда, заслуживает внимания одно постановление, изданное к концу IV в. (в 393 г.) и запрещавшее актрисам носить подобные платья. Принято оно было с той целью, чтобы этим правом могли пользоваться только порядочные женщины. Кроме больших платков, которыми женщины обворачивались разнообразными способами, приблизительно с XI в. у представительниц высших сословий вошла в моду накидка особого фасона; подобная одежда в древности иногда встречалась у римлянок. Кроме объема и дорогих украшений, она соответствовала мужскому плащу и подобно ему носилась либо только на правом плече, либо на обоих и застегивалась на застежку-фибулу.

Рис. 4 Верхние одежды с роскошной отделкой

Хотя в Византии были в ходу весьма разнообразные по своей форме головные уборы, некоторые из них пользовались особенной любовью женщин. Это касается сеткообразных наголовников, сплетенных из серебряных или золотых шнурков и обшитых дорогими камнями, жемчугом, золотыми бляшками и пр., а из числа восточных уборов – особого вида древнеперсидской повязки, спирально обвитой двумя платками различных цветов на манер императорской тиары. Этот наголовник, изображенный еще на памятниках времен Юстиниана, по сей день носят испанские еврейки. У византиек он составлял исключительную принадлежность замужних женщин.

Плотно прикрывавшие голову платки и чепцы, нередко украшенные узорчатым шитьем, гораздо чаще носились зрелыми женщинами, чем молодыми девушками. Последние покрывали голову чрезвычайно нарядными и красивыми сетками, а также с удовольствием носили любимые с древнейших времен девушками всех стран Востока и Запада золотые повязки и диадемы, часто украшенные драгоценными камнями (рис. 5–6). Женскую обувь неизменно составляли либо цветные, либо вышитые полубашмаки с полукруглой выемкой, по форме напоминавшие современные женские туфли.

Рис. 5. Одежда знати

Рис. 6. Головные уборы

Кроме разницы в цене материи и украшений, костюм господствовавших сословий отличался от простонародного тем, что как у мужчин, так и у женщин нижняя одежда неизменно сохраняла форму просторной туники с длинными рукавами, прикрывавшей все тело, а верхняя одежда – форму накидки, спускавшейся до земли. Одежда должностных лиц, в зависимости от чина, отличалась длиной, шириной и богатством отделки.

Рис. 7. Теристра (наголовник)

Греческие императоры и знатные византийцы носили так называемую «теристру» – своеобразный наголовник, закрывавший затылок и плечи. Только в теристре, а не в шляпе позволялось появляться при дворе по греческому придворному этикету (рис. 7).

Представление о костюме супруги императора (Феодосия Великого) афинянки Евдокии помогает составить памятник времен Юстиниана. Этот известный памятник искусства состоит из двух больших мозаичных картин, находящихся в алтаре церкви св. Виталия в Равенне, и относится ко времени освящения ее в 547 г. На первой из этих картин изображен Юстиниан и святитель в сопровождении священников, чиновников и воинов. На второй в таком же порядке – супруга Юстиниана, Феодора, в сопровождении прислужниц. Как на императоре, так и на Феодоре – богатое царское облачение, почти одинаковое у обоих и довольно похожее на костюм Аркадия. Однако, при всем сходстве императорского наряда с костюмом Аркадия (не беря во внимание одеяние Феодоры), имеется немало отступлений, которые можно считать нововведениями, принятыми самим Юстинианом. Облачение его, хотя и состоит, как у Аркадия, из украшенной золотом нижней одежды, а также широкой, вышитой золотом пурпурной мантии, унизанных жемчугом башмаков и жемчужной диадемы, отличается от костюма Аркадия тем, что блестящая белая нижняя одежда укорочена почти до колен, а украшение на мантии подвинуто вверх к груди, как у сенаторов, и изображает птиц (рис. 8).

Рис. 8. Костюм Юстиниана

Рис. 9. Свита императора

Кроме того, диадеме приданы размеры настоящей высокой короны. Надо заметить, что византийские императоры, по примеру азиатских властителей, имели перемены облачений различной отделки, предназначенные для особых случаев, чем и объясняются приведенные выше различия.

В среднем пространстве купола храма Св. Софии в Константинополе находится полукруглое мозаичное изображение, относящееся ко времени 558–563 гг., на котором Юстиниан представлен в совершенно другом костюме (рис. 10). На этой картине он изображен поклоняющимся Иисусу Христу, точно в таком положении, в каком подданным предписывалось приближаться к особе государя. Здесь нижняя одежда синего цвета обшита по рукавам, у плеча и на сгибе руки узкими черными полосами, украшенными золотыми кружочками.

Рис. 10. Юстиниан в молитве

Мантия императора зеленоватая, цвета морской волны с серебряным отливом, подбой темно-красного цвета, застежка на мантии красная с золотом. Красные башмаки унизаны жемчугом. Диадема – из золотого обруча, украшенного золотыми шариками и маленьким крестом спереди. Костюм императора при коронации имел другой вид. Существовал также обычай, согласно которому императоры являлись в короне на богослужение в особенно праздничные дни – на Рождество, Сретенье и пр. Костюм императрицы Феодоры на упомянутой выше мозаичной картине соответствует изображению наряда Юстиниана. Подобно императору, Феодора представлена в широкой белой нижней одежде с узкими рукавами, украшенной золотым шитьем и бордюром из разноцветных камней (рис 13). Мантия пурпурного цвета тоже украшена золотым шитьем.

Рис. 11. Юстиниан – верный раб Божий

Башмаки красные и обшиты золотом. По нижнему краю широкой золотой обшивкой с фигурами и на плече удерживает застежкой значительной величины. Кроме того, ее диадема гораздо роскошнее унизана камнями и жемчугом и больше напоминает высокий обруч из пурпурной материи, обложенный кругом венцом из драгоценных камней с длинными жемчужными подвесками по сторонам.

Рис. 12. Императрица Феодора с придворными

Этот наряд дает наглядное представление об общем характере костюма императриц еще до времен Юстиниана. Он встречается и на других исторических памятниках, в частности на настенных изображениях, найденных в катакомбах. За исключением некоторых изменений в орнаменте и форме головного убора, этот костюм сохранился при последующих императрицах вплоть до середины Vll-начала VIII века. Вероятно, в это время произошли другие изменения в описываемом наряде, но трудно решить, объясняются ли они персидским влиянием.

Рис. 13. Справа – Св. Агнеса

Судя по мозаичному образу святой Агнесы в посвященной ее имени римской базилике (625–642 гг.), который носит явный отпечаток византийского происхождения, среди предметов, составлявших наряд императриц, встречается довольно широкий и роскошно украшенный камнями шарф, охватывающий плечи и спускающийся концами спереди и по спине (рис. 13). Такой шарф носился и при столе, в какой изображена императрица Феодора, но цвет столы другой. Своей формой шарф напоминает фактически детали священнического облачения, и, очевидно, его прообразом была римская консульская перевязь.

Рис. 14. Наряды высшей знати

Этот и без того очень богатый наряд стал еще великолепнее у императрицы Ирины (729–802 гг.) благодаря пристрастию ее к роскоши. Она превзошла всех в стремлении к всевозможному блеску, когда она проезжала по улицам Константинополя, четверо вельмож были обязаны, следуя пешком возле парадной колесницы, держать за поводьи четверку запряженных в нее белых лошадей. О дальнейших изменениях царского наряда в промежуток времени от Ирины до Василия I (около 867 г.) можно приблизительно судить по мозаичным изображениям (820 г.) святых угодниц в церкви св. Цецилии в Риме.

Рис. 15. Корона Св. Стефана

Костюм императоров вплоть до конца XII в. сохранился в том виде, в каком изображен на равеннской мозаике Юстинианов наряд, за исключением незначительных изменений в длине и отделке нижней одежды.

Рис. 16. Византийские изображения древнеримских консулов

Сказанное подтверждается несколькими изображениями императоров X в., а также изображением императора Константина в греческой рукописи с миниатюрами, так называемой менологии (минее) того же века. К концу XI – началу XII в. принадлежит несколько изображений греческих императоров на мозаиках, созданных под византийским влиянием и находящихся в храме св. Марка в Венеции. Существует также ряд современных им портретных изображений известных императоров, вырезанных из слоновой кости на разных мелких изделиях.

Рис. 17. Византийские плащи

Следует упомянуть складни X в. из слоновой кости, находящиеся в музее Клюни в Париже. На них изображены германский император Отгон II и его супруга Феофания, оба в греческих одеяниях, по обеим сторонам от Иисуса Христа. Костюм императора Оттона напоминает Юстинианов. На нем стола и походный плащ с несколько измененной орнаментовкой. По всему плащу разбросаны украшения в виде розеток. Феофания представлена в наряде, подобном тому, в каком изображена святая Агнеса (рис. 13). Диадема у Оттона украшена с боков жемчужными сборными подвестками, такими же, как на изображениях императоров на мозаиках в церкви св. Марка (рис. 14) и на головном уборе императрицы Феодоры. Широкий, богато украшенный шарф, составляющий самостоятельную часть одежды святой Агнесы, у Феофании имеет вид прикрепленной к столе широкой узорчатой полосы. Сравнивая изображение на складнях с другими изображениями царствовавших императриц, на которых этот шарф является отдельной частью костюма, можно полагать, что подобное отклонение допускалось только для юга, чтобы одеяния царевен отличались от наряда императрицы.

На другом экспонате из слоновой кости, хранящемся в Парижской библиотеке, представлены Роман IV (Диоген) и его супруга Евдокия. Эти складни принадлежат ко второй половине XI в. И здесь в царском костюме обоих особ соблюдена упомянутая выше форма, однако Роман представлен в женском наряде, а Евдокия – в мужском. Впрочем, каким бы странным ни казался такой обмен нарядами, сравнивая подобные изображения того же времени, например, портреты императриц в полном облачении или портрет Никифора Вотониата (1078–1081 гг.), мы видим, что такое переодевание не являлось постоянным и неизменным правилом.

Рис. 18. Плащи низших чинов

За долгий период времени от Юстиниана до XII в. в царском костюме подвергалась значительным изменениям только диадема. Вначале к ней добавились длинные жемчужные подвески на боках, и у мужчин, и у женщин. Потом она приняла вид довольно высокой шапки, плотно прилегавшей к верхней части головы, или широкого золотого обруча, обложенного в три и более ряда жемчугом и дорогими камнями. Порой она принимала форму богато украшенной камнями, финифтью и пр. золотой зубчатой короны. Для примера укажем на нижнюю часть короны Карла Великого, хранящейся в Вене, а также на нижнюю часть венгерской королевской короны св. Стефана, находящейся в Праге (рис. 15). Обе короны, за исключением лучиков на них, прибавленных позже, носят характерный отпечаток византийского искусства рассматриваемого периода.