Kitobni o'qish: «Урожай без грядок. Огород в контейнерах», sahifa 3

Размер контейнера

Какого размера должен быть контейнер для выращивания? Конечно, все зависит от корневой системы растения. Чем крупнее «объект» выращивания или чем больше «объектов» будет расти в горшке, тем больший им нужен объем почвы. В то же время мы не можем позволить себе на террасе контейнер двухметровой высоты для выращивания крупноплодной тыквы! Поэтому чаще всего используются контейнеры на 10–20–30 литров. Большему числу овощных культур такого объема достаточно. Но для одного карликового томата подойдет пятилитровый горшок, а для одного растения петрушки хватит и двухлитрового.

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео о том, как сократить объем грунта для большого контейнера

Дренажные отверстия

Нужны ли дренажные отверстия в контейнерах? Конечно, нужны! Но в некоторых случаях можно обойтись и без них. Во-первых, если вы – профессионал, который может на глаз определить, нуждается ли растение в горшке в поливе, то отсутствие отверстий поможет решить проблему частых поливов. Во-вторых, если контейнер достаточно высокий и на его дно можно положить дренажный слой: битые горшки или кирпичи, керамзит, куски пенопласта, старые пластиковые рассадные горшочки и т. д. В-третьих, если контейнер из досок, то вода и так будет просачиваться в щели…

Если же контейнеры будут стоять под открытым небом без дренажных отверстий, то после первого сильного ливня они превратятся в маленькие болотца для выращивания осоки, а не помидоров. Для того чтобы лишняя вода хорошо вытекала, такие контейнеры нужно ставить на деревянные бруски или кирпичи.

При выращивании помидоров в контейнерах, которые стоят на почве, а не на бетоне, очень важно сделать отверстия побольше. Тогда корни растения сами найдут «выход» к дополнительной влаге и, возможно, даже питанию!

Дренажные отверстия любого диаметра в пластиковых ведрах очень удобно делать с помощью дрели и сверла, соответствующего материалу. Для цинковых ведер я просто использую топор: аккуратно прорубаю много небольших отверстий на дне.

Почва

Как почва важна в обычном огороде, так она важна и в контейнерном. Даже еще больше, т. к. объем грунта заведомо будет ограниченным, а значит, питание и воду растение не сможет даже попытаться найти на стороне!

В купленный магазинный грунт или выкопанную почву из огорода обязательно нужно внести удобрения. Это могут быть гранулированные удобрения специально для растений в горшках (они медленнее растворяются и не «обжигают» корни растений) или органические удобрения в виде перегноя, рыбной муки и золы. Чем лучше будет сбалансирована ваша почва по всем макроэлементам (азоту, калию и фосфору), тем успешнее будет конечный результат – ваш урожай!

При подготовке грунта для контейнеров важно заранее позаботиться об его влагоемкости! Ведь у нас нет цели все лето стоять рядом с огурцом в ведре с лейкой… Самый простой и недорогой вариант – это гидрогель для растений. Гранулы такого геля – это сополимеры калиевой и аммонийной солей акриловой кислоты. В течение пяти лет гель полностью разлагается на безвредные для почвы и окружающей среды компоненты: воду, углекислый газ, аммоний и калий. В отличие от геля из памперсов (полиакрилат натрия), гидрогель для растений способен воду не только впитывать, но и отдавать! Добавлять гель в почву нужно строго по инструкции, иначе после намокания у вас получится «горшочек, полный каши».

Отсканируйте QR-коды и посмотрите видео о том, как высаживать огурцы с гидрогель и вырастить без обильного полива

Вы можете использовать готовый грунт из магазина для овощей на основе раскисленного торфа (другой будет сложно найти), добавить в него комплексное медленно растворимое минеральное удобрение или органическое удобрение с известным составом с NPK по инструкции и высадить рассаду. В дальнейшем можно раз в две недели подсыпать удобрение, немного разрыхлить поверхность почвы (на 2–3 см), смешивая удобрение с основным грунтом, сверху замульчировать компостом или любым другим типом мульчи и полить. Удобрения будут растворяться и проникать в глубину контейнера, питая растение.

Что делать, если геля под рукой нет? Можно использовать раскисленный верховой торф. В обычную огородную почву можно добавить около 30 % такого торфа. Если и торфа нет, то можно использовать мох сфагнум, который славится своей гигроскопичностью. Только очень важно не накладывать этих влагоемких материалов сверх меры! Иначе от постоянно высокой влажности почва в контейнере может протухнуть, а растения – погибнуть.

Я использую для контейнеров компост, который готовится «ленивым» способом в пластиковых мешках. В нем очень много почвы с моего огорода в сочетании с перегнившими растительными остатками. Этот компост я засыпаю в контейнеры и делаю лунки, в которые добавляю костную или рыбную муку (2 ст.л. на растение), или золу (1 ст.л. на растение), или суперфосфат (1 ч.л.), а если есть под рукой гранулы комплексного удобрения для овощей с микроэлементами, то добавляю их.

Полезные советы:

Не нужно слишком много думать над тем, что добавить в лунку при высадке рассады, если вы в почву изначально уже внесли удобрения или использовали свежий компост.

Помните, что если в процессе роста вы заметите отклонения в развитии растений, то сможете их подкормить, используя жидкие подкормки, которые работают очень быстро.

Не старайтесь внести в грунт для контейнеров как можно больше органики, азотных удобрений! Как и на грядке, так и в контейнере растения начнут «жировать», развивая богатую зеленую массу без плодов. Если при приготовлении грунта уже использовались органические (перегной, компост, костная мука и т. д.) или минеральные удобрения с высоким уровнем содержания азота, то для дальнейших подкормок лучше использовать удобрения с повышенным уровнем фосфора и калия, без азота.

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео о том, какие контейнеры и грунт лучше использовать

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео о том, что делать со старой землей после выращивания в контейнерах комнатных растений и микрозелени

Полив

Как я уже отметила, полив контейнерного огорода – это его основная проблема! Как ее можно решить? Несколькими способами и их сочетанием.

Конечно, самый «продвинутый» вариант – это автополив. На рынке огромный выбор всевозможных систем автополива. Продаются все детали по отдельности и вместе, что позволяет вам не покупать дорогое оборудование, а самостоятельно собрать свою систему с минимальными затратами для нескольких цветочных горшков.

Если у вашего огорода в ведрах и бачках рядом есть центральный водопровод (колонка, колодец) и электричество, то сделать систему автополива будет очень просто!

Но даже если нет ни водопровода, ни электричества, то автополив можно сделать. В самом примитивном варианте вам понадобятся: емкость для воды, подвешенная выше уровня ваших контейнеров, кран подачи воды, переходники и шланги нужной длины с отверстиями. Проблема будет только в доставке воды в емкость, если ее источник далеко. Очень удобна такая система для полива балконных ящиков с цветами.

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео о системе сбора дождевой воды

Можно сочетать бочку для сбора дождевой воды с крыши дачного домика и автополив контейнеров. После создания такой системы вам для полива нужно будет только повернуть ручку крана. Если же на кран поставить хотя бы механический таймер, то следить нужно будет только за уровнем воды в емкости. Таймер сам будет включать и выключать полив в определенное вами время, даже когда вы в отпуске.

Конечно, любая система может дать сбой, например, капельницы и отверстия на шлангах могут засориться, но это несравнимо с большим облегчением ежедневного и тяжелого труда по ручному поливу.

Можно ничего не придумывать и купить уже готовые автолейки на батарейках. Это очень удобные в использовании компактные насосы, которые способны обеспечивать влагой довольно большое число горшков. Главное – вовремя менять батарейки и подливать воду в емкость!

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео о капельном поливе

Для полива огорода в мешках и ведрах я использую стеклянные и пластиковые бутылки. В самую обычную стеклянную бутылку набираю воды, затыкаю горлышко любой тряпочкой и втыкаю в почву больше половины высоты бутылки. Пластиковую «полторашку» воткнуть не получится, ее лучше вкопать. Скорость опустошения бутылки будет зависеть от почвы (на песке вода будет уходить быстрее, чем на глине) и размера горлышка у бутылки.

Более продвинутый вариант: сделать в пластиковой бутылке любого объема множество мелких отверстий и вкопать ее горлышком вверх. Тогда бутылку не нужно будет каждый раз вытаскивать из почвы для заполнения водой. Только не нужно делать слишком много отверстий! Корни растения «найдут» даже небольшой источник воды.

Если вы против использования пластика, то есть такой вариант: используйте керамические горшки без покрытия глазурью! Вода в таких горшках все время просачивается наружу, от чего поверхность горшка становится равномерно влажной. Для многих растений в контейнерах этого будет достаточно.

Но не всегда нужно поливать контейнеры, порой достаточно сохранять в них влагу! Для этого нужно притенять контейнеры от палящего солнца (любыми материалами); мульчировать поверхность почвы в них, например, сухим торфом, опилками, хвоей или кокосовыми матами; ставить контейнеры поближе друг к другу, для того чтобы на солнце они не нагревались, а листва растений, смыкаясь, создавала тень и препятствовала испарению воды.

Если капельный полив не удалось организовать, то контейнеры придется поливать довольно часто – чем южнее вы находитесь, тем чаще. Очевидно, что на прямом южном солнце летом, когда температура воздуха поднимается до +30…40 °С, металлическое ведро с 10–15 л грунта высохнет за день! И южному огороднику нужно очень хорошо позаботиться о сохранении влаги, используя все свои возможности.

Как сократить полив контейнеров в жарком климате без использования капельного полива?

• использовать контейнеры белого цвета;

• использовать контейнеры из пластика;

• сделать внешнюю теплоизоляцию контейнера;

• добавить в грунт агрогель, компост или торф;

• притенять контейнеры любым экраном (из досок, ткани, пластика) или всю посадку в контейнерах закрыть затеняющей сеткой (продается);

• ставить контейнеры на открытую почву или на специальные подставки из дерева, а не на бетон или плитку. Между дном контейнера и бетоном должен быть зазор, это снижает температуру почвы и улучшает воздушный обмен корней.