Kitobni o'qish: «Защита сада и огорода от вредителей и болезней»

Shrift:

Защитите сад и огород

Получать высокие урожаи в саду и в огороде, иметь здоровые деревья и растения можно только при условии правильного и своевременного проведения комплекса мер по защите от вредных организмов. В коллективном саду или на приусадебном участке лучше выращивать породы и сорта, требующие минимального применения для этой цели химических препаратов. К таким породам относятся, в первую очередь, косточковые, ранние сорта семечковых и ягодники.

Предпочтение следует отдавать сортам с комплексной устойчивостью к болезням. На участках деревья надо располагать так, чтобы была возможна обработка каждого отдельного растения. Ягодники высаживают таким образом, чтобы на них при обработке плодовых деревьев не попадали ядохимикаты.

Средства для подкормки растений или для их защиты от болезней зачастую находятся у вас под рукой. Например, то, что мы считаем приправами (соль, сахар, горчица), вполне могут справиться с этой задачей.

Многие овощи очень любят подсоленную воду и даже становятся от нее… слаще! Например, чтобы свекла лучше формировала плод, растворите в воде соль (на ведро воды 50 г соли) и подкармливайте ее, стараясь, чтобы раствор не попадал на само растение. Для этого в междурядьях сделайте бороздки на расстоянии 10–15 см от растений. Такой полив проводите в начале лета, когда у свеклы уже есть шесть-восемь настоящих листочков. Лук тоже любит подсоленную воду, поливайте его точно так же, когда зеленое перо достигает высоты примерно 5 см.

Соленая вода еще и потому полезна для лука, что избавляет его от самых главных «луковых» вредителей – луковой мухи и журчалки. Весной их личинки как раз оживают, поэтому раз в неделю поливайте лук соленым раствором (на ведро воды – 200 г соли), стараясь не попадать на перо.

Солью можно спасти помидоры от фитофтороза. Сделайте крепкий солевой раствор (на 1 л воды – 100 г соли) и опрыскайте им грядки. Конечно, после такой «солетерапии» помидоры расти уже не будут, их листья опадут. Зато все силы растение направит на созревание плодов. А солевая пленка, которая образовалась на помидорах, поставит преграду инфекции – помидоры друг от друга заражаться не будут.

Если на капусте появляются слизни и улитки, периодически разбрасывайте между растениями кусочки соли. С вредителями капусты можно бороться и с помощью сахара. Когда над посадками капусты начинают порхать бабочки-капустницы, сделайте для них сладкие приманки. Сварите густой сахарный сироп, добавьте в него немного дрожжей, разлейте сироп в блюдечки, крышечки и выставьте между растениями на подставки. Капустницы просто прилипают к ловушке.

Вырастить и собрать урожай – дело очень трудоемкое. Защита растений от вредителей и болезней – это важная проблема, возникающая перед человеком, выращивающим растения и желающим собрать урожай. Это неотъемлемая часть системы мероприятий по уходу, которая дает возможность ограничить массовое появление вредителей и увеличить устойчивость растений против болезней и вредителей.

Воспользуйтесь нашей книгой, предотвратите заболевания ваших зеленых питомцев или вылечите их, если вдруг обнаружили, что они заболели. Тем более, что признаки заболеваний и меры борьбы с ними вы тоже здесь найдете. Вы узнаете о полезных обитателях садового участка, о растениях, привлекающих полезных насекомых в сад, а также о растениях, отпугивающих вредителей, и о многом другом нужном и полезном.

Вредители садовых и огородных растений

Вредители овощных культур относятся к нескольким видам: насекомые, клещи, нематоды, слизни – более 100 видов животного мира предпочитают питаться различными частями растений. Из них более половины представляют самый злостный отряд вредителей садов и огородов. Практически нет таких частей растения, которые не повреждали бы вредители.

Чтобы сохранить культуры от повреждений, а урожай от уничтожения, садоводы и овощеводы ведут настоящую войну с незваными пришельцами. Но для того, чтобы война увенчалась успехом, нужно хорошо знать своего врага и фенологические фазы развития растений.

Насекомые

Большинство насекомых в своем развитии проходят четыре фазы: взрослое насекомое откладывает яйца, из них отрождаются личинки, которые в свою очередь превращаются в куколок, а из куколок выходят взрослые насекомые. Такое превращение называется полным. Некоторые из насекомых в своем развитии пропускают ту или иную фазу – то есть проходят неполное превращение.

Период развития от яиц до взрослого насекомого называют поколением (генерацией). Личинки насекомых имеют червеобразное тело, быстро растут и по мере роста несколько раз линяют (сбрасывают хитиновую оболочку). Промежуток между линьками принято называть возрастом. Тело взрослого насекомого членистое, состоит из головы, груди и брюшка. На груди с верхней стороны прикреплены две (иногда одна) пары крыльев. К нижней стороне прикреплены три пары ног. Все насекомые имеют различной длины усики, которые служат им органами чувств.

Жуки

Подотряд насекомых-вредителей культурных растений. Как правило, проходят полный цикл превращения. Предпочитают жить на растениях и почве, имеют крылья, но пользуются ими в исключительных случаях – только в поисках новых территорий.

Майский хрущ

Особой вредоносностью отличается майский хрущ на стадии личинки. Достаточно, чтобы прогрелись верхние слои почвы, и тут же личинки начнут подниматься к слоям залегания корневой системы растения. Сами же насекомые майского жука начинают массовый лёт ближе к вечеру в апреле – мае и питаются листьями, цветами и завязью земляники и других плодовых и лесных насаждений.

Самки начинают откладывать яйца в почву как раз во время массового лёта майского жука. Яйца залегают на глубине 10–30 см. Примерно в июне из яиц отрождаются личинки, которые и наносят наибольший вред именно землянике садовой. В почве личинки живут от трех до четырех лет – в зависимости от климатических условий. На юге личинка превращается во взрослого жука через три года, на севере – через четыре.

Зимовка майского хруща протекает под землей. Под землей зимуют как личинки, так и взрослые особи. Личинки первого года жизни питаются молодыми корешками, а личинки второго года и старше – переходят на крупные корни, повреждая корневую систему растений, что приводит к их гибели.

Меры борьбы:

– рыхление почвы во время окукливания личинок;

– в период питания жуков до кладки яиц применяют для опрыскивания растений инсектицидами «БИ-58 новый» и «Рогор-С».

Колорадский жук

Насекомое с полным циклом превращения. Длина тела до 17 мм, желто-бурой окраски. Тело яйцевидной формы, на надкрыльях 10 черных продольных полос. Передняя спинка имеет 11 темных пятен.

Яйца удлиненно-овальной формы, оранжевого и красно-желтого цвета. Личинка мясистая, плоская снизу и выпуклая со стороны спинки. Ее окраска меняется от оранжево-красного до оранжево-желтого цвета. На боках имеется два ряда черных пятен.

Зимует в почве на глубине 20–70 см. На поверхность выходит, когда почва прогреется до 12 °C на глубине до 10 см. Расселяется путем перелетов, причем на большие расстояния.

Колорадский жук: 1 – взрослая особь; 2 – личинка; 3 – кладка яиц

Самка откладывает яйца кучками (по 20–40 шт.), в основном на нижнюю сторону листа. Личинки появляются через 5-17 дней (зависит от погодных условий) и живут в течение 3 недель. После этого они уходят в почву у основания растений на глубину 5–8 см и окукливаются. В жуков куколки превращаются через 6-15 дней. За сезон колорадский жук дает 1–3 поколения.

Меры борьбы:

– на небольших участках жуков и их личинок собирают вручную в банки с керосином или концентрированным раствором поваренной соли;

– опрыскивают картофель дилором (80 % смачивающийся порошок из расчета 3–6 г на 10 л воды), дибромом (10 % концентрат эмульсии, из расчета 70-140 г на 10 л воды);

– при появлении на пасленовых личинок первого поколения проводят два опрыскивания препаратами: «Актара 25WG», «Арриво», «Шерпа» из расчета 1,5 мл на 10 л воды или «Моспилан» (0,25 мл на 4 л воды), «Банколом» (2–3 мл на 5 л воды).

Профилактика:

– глубокая осенняя перекопка почвы, которая вызовет гибель вредителя зимой;

– высокое окучивание картофеля перед смыканием ботвы;

– скашивание ботвы за 7-10 дней до уборки урожая. Всю скошенную ботву сжигают.

Народные средства:

– использование на участке единственных естественных истребителей колорадского жука – фазанов;

– обсыпание земли вокруг растения свежими опилками отпугивает большую часть жуков. Опилки следует менять 1 раз в 10 дней. Не оставлять их под перекопку – нарушается кислотно-щелочной баланс почвы;

– разбрасывание на грядках, занятых пасленовыми, жмыха от домашней свекольной браги отпугивает жуков с участка.

Медведка

Длина тела взрослой медведки составляет 35–40 мм. Тело сверху темного грязно-белого цвета, брюшко – буровато-желтое, с шелковистым блеском, покрыто густыми короткими волосками. Передние ноги копательные.

Обитает в почве, предпочитает пониженные влажные места. Проделывая норы в верхних горизонтах почвы (не глубже 20 см), она перегрызает встречающиеся на ее пути корни растений.

Медведка

Взрослые насекомые и личинки зимуют в почве на глубине 1 м или в навозе. На поверхности появляются, когда почва на глубине 20 см прогреется до 10 °C.

Самки откладывают яйца в гнездовые подземные каналы на глубине 10–15 см. Личинки рождаются в конце мая и живут в гнездах 20–30 дней. За сезон развивается только одно поколение.

Медведка повреждает капусту, огурцы, томаты, баклажаны, лук, салат и другие растения. Вред наносит в основном подземной части растения. Замечено, что наиболее сильно медведка поражает участки, на которых в качестве удобрения используется свежий навоз.

Меры борьбы:

– выманивание насекомого из укрытия на поверхность почвы и последующее уничтожение.

В качестве приманки используют отравленные вофатоксом семена зерновых культур, раскладывая ее в небольшие ямки, которые прикрывают темным и плотным материалом. Приманки проверяют 1 раз в 2–3 дня. Медведку уничтожают.

На сильно зараженных участках по периметру выкапывают небольшие (70x70x70) ямки, которые наполняют конским навозом. Перед наступлением морозов их раскапывают и уничтожают насекомых, собравшихся в них на зимовку.

В летний период используют приманку теплом: выборочно на участке снимают небольшой слой дерна, кладут на его место небольшой кусочек рубероида или тола – насекомые собираются под ними, чтобы погреться.

Проверяют такие приманки после спада жары, ближе к вечеру, насекомых собирают и уничтожают;

– отпугивание медведки. На участке среди овощных культур воткнуть зеленые ветки ольхи на расстоянии 1,5 м друг от друга. В этих же целях можно разложить вдоль рядков отходы соленой рыбы (кильки, салаки, тюльки);

– рыхление междурядий на глубину 10–15 см разрушает гнезда медведки;

– после появления всходов культурных растений хорошие результаты дает полив отдельных грядок раствором стирального порошка «Лотос» (4 столовые ложки на 10 л воды);

– высаживание корнеплодных растений в пластмассовые цилиндры (обрезать дно и верхушку пластиковых бутылок из-под воды, напитков, пива). Полученные цилиндры вдавливают в почву на глубину 15–20 см. Медведка, натыкаясь на преграду, обходит ее стороной.

Щелкуны

Жук длиной 6–8,5 мм, темно-бурого цвета, встречаются особи светло-бурой окраски с серым опушением. Передняя грудь имеет снизу длинный узкий вырост, который входит в углубление на средней груди. Этот вырост и издает щелчок в тот момент, когда перевернутый на спину жук помогает себе с его помощью высоко подпрыгнуть и стать на ноги.

Личинка последней стадии развития имеет окраску от желтого до темно-желтого цвета. Ее длина составляет 18,5 мм, а ширина 1,4 мм, все три пары грудных ног одинаковой длины. Личинки имеют плотный покров, напоминающий отрезок проволоки, что дало насекомому второе название – проволочник.

В почве личинки живут от 2 до 5 лет. Питаются корнями культурных и дикорастущих растений. В период вегетации растений личинки находятся на глубине 10–12 см.

Окукливаются после прекращения питания. Куколка превращается в жука через 2–3 недели. Молодые жуки остаются зимовать в почве, а на поверхность выходят весной или в начале лета (в зависимости от погодных условий).

Меры борьбы:

– систематическое удаление пырея и других злаковых сорняков, корни которых служат питанием для проволочника;

– рыхление междурядий разрушает гнезда проволочников, личинки и яйца погибают;

– внесение под весеннюю обработку почвы аммиачной селитры (15 г на 1 кв. м), сульфат-аммония (25 г на 1 кв. м);

– при посеве овощных культур внести диазин (5 %, гранулированный по 30 г на 10 кв. м);

– выманивание проволочников приманками перед посевом или посадкой культурных растений. В качестве приманки используют разрезанные на кусочки мелкие клубни картофеля или других корнеплодов.

Приманку готовят следующим образом: в каждый кусочек корнеплода втыкают прутик длиной 20–25 см и закапывают в почву на глубину 5—10 см срезом вниз. Расстояние между приманками – 0,3–0,5 м друг от друга.

Через 1–2 дня приманки осматривают, выбирают впившихся в них проволочников и уничтожают. Приманки можно использовать вторично, увлажнив их и обновив срез.

Если участок заражен проволочниками, то после посева или посадки овощных культур можно повторить эту процедуру, но прикапывать их следует вдоль рядков.

В качестве приманки на сильно зараженных участках можно использовать и специально посаженные растения. Для этого за 1–2 недели до посева или посадки овощей высевают кукурузу, овес или ячмень: 4–5 зерен в гнездо через каждые 50–70 см. Появившиеся всходы выкапывают вместе с комом земли и выбирают личинки;

– наиболее эффективным способом борьбы является смесь кормового концентрата лизина (ККЛ) с гранулированным суперфосфатом (соотношение: 2–3 г ККЛ и 25 г суперфосфата). Смесь заделывают в почву одновременно с посевом или посадкой овощных культур на расстоянии 5–6 см от рядка.