Kitobni o'qish: «Огород, сад и цветник для ленивых», sahifa 4

В высоких (примерно 80 см) квадратных коробах (ящиках без дна) размером 80×80 см можно выращивать картофель.

Аналогичное предложение было в одном из журналов, правда, там предлагалось вырастить картофель в ящике без дна размером 1×1×1 м. Несколько моих знакомых попытались вырастить картофель таким способом и проводили эксперименты несколько лет, варьируя высоту ящика. В конце концов оказалось, что глубина ящика не должна превышать 80 см. А слой почвы, под которую выкладывают клубни картофеля, должен быть примерно 25 см. По мере роста под стебли надо подсыпать почву примерно 25 см высотой. Но тогда и получается как раз высота стебля, на которой закладываются столоны (около 50 см). И расстояние между 4 клубнями, разложенными на площади 1×1 м, примерно соответствует тому, которое соблюдается при обычной посадке – 70×30 см. Урожай получился как раз такой, какой с этой площади снимают при обычной посадке. Так что о сверхурожае или небывалой экономии посадочной площади речи быть не может. Затем я прочла, что 4 картофелины, посаженные в яму размером 1×1×1 м, также дадут полную яму картофеля. Я этой глупостью заниматься не стала, но мой доверчивый сосед этот эксперимент проделал и снова получил картофель только в верхнем слое почвы, остальная же яма была пуста.

По рекомендации одной из газет для садоводов я попробовала вырастить картофель в больших полиэтиленовых пакетах, расставленных на солнечных местах там, где зря пропадает место, в частности вдоль канавы. Произошло точно то же, что и с бочкой: когда я опрокинула мешки, картофель был в них только в верхней части. Моя соседка за неимением больших мешков посадила на рассаду ранний сорт картофеля в небольшие полиэтиленовые пакеты, рассчитанные на 5–6 кг веса, и расставила их сначала в мансарде, затем перенесла в теплицу и оставила в проходах до того времени, как минуют заморозки. Тогда она перенесла пакеты и расставила их по освещенному краю канавы, добавив в пакеты почву. Из этих пакетов она брала урожай по мере надобности, начиная с момента цветения картофеля, просто высыпая содержимое на компостную кучу и выбирая из почвы картофелины. Урожай с каждого посаженного клубня был намного ниже, чем при обычной посадке, но зато и картофель практически не занимал посадочных площадей.

Когда вам предлагают какие-то сверхурожаи, не спешите следовать советам, сначала хорошо подумайте. Природу обхитрить невозможно. Что заложено природой в то или иное растение, то и вырастет, при хорошем уходе, разумеется. А при плохом – и этого не вырастет.

Грядки-клумбы (пирамиды, горки, вазоны, кашпо, вигвамы)

Садоводы – очень изобретательный народ. Каких только рацпредложений я не попробовала использовать на своем участке за свой более чем пятидесятилетний стаж занятий этими увлекательными экспериментами. Кое-что оказалось очень ценным и разумным. Эти предложения я по сей день использую в своей постоянной деятельности и при этом постоянно экспериментирую. Очень советую и вам этим постоянно заниматься. Тогда труд на земле становится творческим, а потому увлекательным делом.

В этой главе я расскажу о некоторых таких находках садоводов-любителей. Например, всем известные грядки-пирамиды (рис. 14).

Как создать каменистую горку, я здесь рассказывать не буду, а вот как ее засадить – порекомендую. Вместо того чтобы высаживать на ней хвойные растения, многолетние цветы и декоративные кустарники, изобретательные садоводы ежегодно засаживают ее овощами и зеленью совместно с однолетними цветами, но не абы какими, а полезными и даже съедобными.

Естественно, что почва на такой каменистой горке должна быть плодородной примерно на 25 см глубины. Плодородие почвы надо ежегодно поддерживать внесением осенью 8–10 см слоя перепревшего компоста. Кроме того, весной и осенью почву на горке надо поливать (как впрочем, и на всех грядках) «Фитоспорином» плюс «Гуми», в первую половину лета подкармливать растения настоем цветков одуванчика (или любых сорняков), а во вторую половину лета вносить под них золу. Если этого не делать, то ваша каменистая горка не будет служить вам верой и правдой.

Рис. 14

То, что такую горку надо размещать на солнце, это и ежу понятно. Поскольку она довольно высоко приподнята над землей и довольно-таки мала по объему почвы, то она уязвимой с точки зрения влажности почвы. Она будет пересыхать. Ставить какие-то там бутылки-поилки невозможно, поскольку они испортят весь вид. Выхода два, даже три.

Первый – это сразу проложить (вкопав в почву) шланги с отверстиями по всей боковой поверхности (они, кстати, продаются готовые). За горкой надо установить на небольшом возвышении небольшую бочку, на 20–30 л, к ней присоединить шланг через кран. Бочку придется регулярно заполнять удобрительной смесью (можете раствором минералки, можете разбавленными сорняками). Кран будете открывать ежедневно на пару часов под вечер. Бочка должна быть постоянно накрыта, чтобы раствор не испарялся.

Второй выход – использовать при посадке гидрогель. Это полимерная крошка, способная вбирать и удерживать в себе воду (или питательный раствор), разбухая при замачивании в 300 раз. Полимерная крошка безвредна, поскольку, постепенно окисляясь в почве, она разлагается на углекислый газ и воду. То и другое корням растений полезно.

Третий, привычный, но далеко не лучший – через день, а при жаре и каждый день, бегать с лейкой к вашим овощам.

Для горки надо заранее вырастить рассаду и высадить ее только после того, как минуют заморозки. Подбирать надо, естественно, только совместимые растения.

Пряно-вкусовые и зеленные растения совместимы со всеми овощами. Они не только прекрасно ладят с огородными растениями, но и защищают их от нападения вредителей. Всем знакомые цветы – календула (ноготки), настурция, тагетесы (бархатцы), тоже будут играть роль защитников овощей, но при этом еще и украсят вашу горку-клумбу. Прекрасный сосед для овощей – земляника, в том числе безусая ремонтантная, которая очень украсит вашу горку до самой поздней осени.

Сначала нарисуйте план своей горки на бумаге и рассадите овощи. Уплотните зеленными и пряными растениями, украсьте посадками цветов. Учтите время уборки. Освободившееся среди лета место должно быть закрыто либо разросшимися соседями, либо надо подсадить на проплешины новых жителей, которые успели бы дать урожай до конца сезона. Вполне подходящими будут белая горчица или вика, быстро всходящие и быстро растущие ребята.

Для грядки-клумбы подходят как обычные цветочные клумбы, так и различные пирамиды. (рис. 15). Приучите себя высаживать на них не только цветики-семицветики, но и размещать среди них овощи и зеленные растения. Прекрасно растут в монокультуре пряные и зеленные растения, высаженные в вазоны или кашпо, причем выглядят такие вазоны не хуже, чем засаженные цветами.

Рис. 15

Рис. 16

Можно высаживать ультрадетерминантные (не пасынкующиеся) томаты, а также перцы не на грядках, а поодиночке, например, с южной стороны под яблонями или в любом другом месте, которое освещено солнцем не менее чем половину дня. Надо связать 3 рейки вместе с одного конца, а другие концы раздвинуть и воткнуть в почву. Эту треногу ставят сверху на высаженный кустик и сверху накрывают колпаком, сшитым из трех треугольников плотного спанбонда. Колпак защитит растения весной и в начале лета, потом его можно снять. Тренога прекрасно справится с ролью опоры. Вообще, для весеннего укрытия, например, роз или посевов однолетников, можно заготовить такие треноги, сшив 3 треугольных полотнища внахлест, чтобы образовались тоннели для 3 реек. Рейки должны быть длиннее тоннелей примерно на 10 см, чтобы можно было воткнуть их в почву. Весной рейки вставляете, а осенью вынимаете. Или храните вместе с полотнищами, просто свернув их вместе до весны.

Обычно грядка с горохом выглядит удручающе из-за палок и веток разного размера, воткнутых для опоры. Можно те же самые палки и ветки сделать одинаковой длины, воткнуть вокруг старого кольца от хулахупа или просто по периметру прочерченного по почве круга примерно метрового диаметра. Верхние концы палок надо связать. Получится вигвам из прутьев (рис. 16). Он должен иметь высоту не менее 1,5 м. Снаружи вигвама высаживаете горох сразу по 2 горошины в отверстия, проделанные палкой вокруг прутьев через 10–12 см друг от друга на глубину примерно 2–3 см. Я сажаю сухой горох, но предварительно проливаю почву на месте посадки горячей водой. Среди зеленого гороха высаживаю душистый. Но его семенная оболочка очень прочная, поэтому перед посевом их надо скарифицировать – прокатать по наждачной бумаге, чтобы слегка процарапать оболочку (не забудьте надеть рукавицу). Когда горох подрастет до 20–25 см, оборвите у него верхушку. Это заставит его ветвиться, и цветков – а соответственно, и стручков – будет гораздо больше. Растения завьют весь вигвам и придадут вашему огороду оригинальный и красочный вид. Особенно украсят такую гороховую грядку цветки и аромат душистого горошка. Не забудьте собрать его семена. Так у вас появится собственный семенной материал для будущих лет.

Можно организовать гороховую грядку по-другому. Надо не огораживать посадки частоколом, а положить горох, подвязав его подросшие всходы к наклонным рейкам, которые с одного бока грядки (со стороны посадки) втыкают в почву, а с другого края прибивают к доске, поставленной на ребро. Чтобы доска не падала, к ней с другой стороны надо прибить несколько коротеньких реек для упора. Если вам понравится выращивать горох на наклонной опоре, то ее можно сварить из тонких арматурных прутьев и сделать стационарной. Потом будете просто переносить ее с грядки на грядку – вот и все. Для этой же цели можно использовать и готовые арматурные сетки, окрашенные либо серебрянкой, либо жидким черным битумным лаком для металла. Вместо арматуры можно использовать тонкую металлическую сетку (рис. 17).

Рис. 17

Нравоучения и всякие полезные сведения

Какие выводы следуют из вышесказанного?

1. Не сажайте на грядках только одну культуру – будет меньше проблем с вредителями и болезнями. И не сажайте одну и туже культуру на одном месте несколько раз подряд, то есть соблюдайте севооборот, для этого надо знать, какие предшественники подходят, а какие нет.

2. Подбирайте соседей так, чтобы они были совместимы.

3. Засаживайте грядки сплошь, а не рядами, чтобы не давать сорнякам заселить междурядья.

4. Сажайте растения на минимально близком расстоянии друг к другу, чтобы не оставалось места для сорняков.

5. Любителей выпить сажайте на гидрогель, меньше будете таскать ведра с водой.

6. Любителей поесть все лето мульчируйте скошенной травой и поливайте «Фитоспорином» почву до посева и после уборки.

7. Не оставляйте почву голой, особенно после уборки урожая: либо мульчируйте ее, либо сразу засевайте белой горчицей или накрывайте черным спанбондом – на следующий год не придется стоять на карачках, выпалывая сорняки.

8. Регулярно, хотя бы раз в месяц, опрыскивайте сад защитным коктейлем, тогда в саду не будет ни вредителей, ни болезней.

9. Первое нашествие вредителей сада идет в момент разворачивания листа, еще до цветения. На землянике орудует долгоносик – достаточно опрыскать землянику «Фитовермом» (или защитным коктейлем).

10. Второе появление вредителей – сразу после цветения.

11. Третье – в момент образования молодых завязей. С этого момента плодожорка портит завязи яблонь все остальное лето. Тогда же начинает орудовать и парша, сначала на листьях, затем переберется на завязи. Как только заметили черные пятна на листьях яблони, сразу опрыскайте дерево защитным коктейлем или одним «Цирконом». Эти средства можно применять не только на листьях и молодых яблоках, но и на вполне зрелых.

12. Первое нападение овощных вредителей идет во время цветения вишни, сирени или когда у березы лист с пятикопеечную монету). Весенняя овощная муха на Северо-Западе большого вреда не наносит (нечему наносить). А вот в более южных регионах следует опрыскать растения защитным коктейлем или хотя бы «Цирконом».

13. Второй лёт всех овощных мух и капустных вредителей идет в середине лета. Приметой служит появление бабочки-белянки (капустницы). Нужно накрыть посадки лутрасилом, но так, чтобы не было ни одной дырки или щели, поскольку овощные вредители очень мелкие (0,5 мм). Можно использовать защитный коктейль или хотя бы «Фитоверм».

14. В момент образования стрелок у лука и чеснока появляются паутинные клещи: земляничный и огуречный. Химические препараты применять нельзя. Землянику достаточно хорошо полить прямо по листьям и ягодам горячей водой (60 градусов) с добавлением марганцовки до ярко-розового цвета. Или использовать «Фитоверм». Огурцы горячей водой поливать нельзя. А потому снимите готовые огурцы и опрыскайте растения защитным коктейлем или «Фитовермом». Через два дня можно снова снимать, есть, солить, консервировать огурцы и все, что растет под ними (зеленные культуры).

15. Ближе к концу лета или во время длительной холодной и дождливой погоды практически все огородные растения, а также многие цветы заболевают мучнистой росой.

Принимайте меры заблаговременно, сразу после 3–4 дней ненастья – опрыскайте растения по листьям защитным коктейлем или хотя бы «Цирконом».

16. В такую погоду овощи начинают испытывать голодание, что приводит к пожелтению и сбросу листьев из-за забастовки корневой системы. Корневая система любых растений прекращает работать при снижении температуры почвы в зоне корней до плюс 8 градусов. Обычно это происходит, когда температура воздуха опускается ниже плюс 6 градусов. Требуется внекорневая подкормка. Обычно это происходит, когда температура воздуха опускается ниже плюс 4–6 градусов, в конце лета и начале осени, потому что почва за лето прогрелась и остывает медленнее, чем воздух. А вот весной и в начале лета, наоборот, холодная после зимы почва прогревается медленнее, чем воздух, а потому при температуре воздуха плюс 12–14 градусов почва в зоне корней всего плюс 7–8 градусов, из-за чего они не поставляют питательные вещества в разворачивающиеся листья. Требуется внекорневая подкормка. Самая быстрая неотложная помощь – это опрыскивание под вечер раствором «Унифлор-бутон».

17. Никогда, ни при каких обстоятельствах не применяйте на своем маленьком участке ядохимикаты для борьбы с вредителями и болезнями! Помните: вы, прежде всего, губите свою печень! А она не может вам пожаловаться, поскольку не содержит клеток, которые передают сигнал о ее повреждении, а потому вы и не испытываете боли. Очень часто люди даже не подозревают, что их печень разрушена, и не действует, пока кожа не пожелтеет, а это уже грозит неминуемой и быстрой гибелью.

18. Вредителей и болезни проще не допустить в свой сад, нежели потом с ними бороться.

19. Здоровые растения никто не трогает. Если растения болеют или их одолевают вредители, виноваты вы, поскольку не создали им подходящие условия для полноценной жизни и прозевали нашествие врагов.

20. Никто не будет крепким и здоровым, если его плохо кормить и поить. В нашем регионе растения постоянно испытывают дефицит солнечного света и тепла (и мы заодно с ними), а потому компенсируйте им этот недостаток рациональным питанием. Как и для нас с вами, питание должно быть сбалансированным, а не просто очень обильным. При избыточном минеральном питании растений в Северо-Западном регионе вы просто выбрасываете деньги на ветер, потому что растения при плохом освещении их не усваивают. Поскольку большинство минеральных удобрений довольно легко растворяются в воде, то они смываются в нижние слои почвы и направляются в водоносные слои, то есть попросту попадают в наши колодцы, реки, водоемы. Избыточное минеральное кормление растений – вообще большая глупость, потому что в растениях минералы (химические элементы) составляют всего 7–8 % от общей массы растения вместе с урожаем, а остальное – это вода 75–80 % и углерод. То есть растения нуждаются в небольшом количестве минералки. Предлагаемые в книгах нормы внесения минеральной подкормки сильно завышены по разным причинам.

21. Я придерживаюсь системы органического земледелия и в качестве основного питания для растений использую свежую, зеленую, еще не перепревшую органику, поскольку она содержит практически все необходимые растениям минеральные элементы питания, причем в наиболее подходящей форме. Но есть небольшое но. Дело в том, что в той местности, где никогда не было вулканической или горообразовательной деятельности, из недр земли на поверхность не выносились необходимые растениям микроэлементы. А потому в растительности, произрастающей в этой местности, их нет. И то, что вы будете выращивать на этих землях, и не будет их содержать. Как вам известно, материя не появляется ниоткуда и никуда не исчезает (за исключением случаев, когда она переходит в энергию и наоборот, но происходит это при скоростях, близких к скорости света). Вы можете спросить, зачем эти самые микроэлементы понадобились? А без них в урожае не образуются многие витамины, а те, которые образуются, легко распадаются, то есть в урожае не сохраняются. То же самое происходит с органическими кислотами и другими химическими соединениями, необходимыми для нашего полноценного питания да и здоровья тоже. Существует прямая зависимость содержания (или недостатка) минералов в данной местности с болезнями скота и людей, проживающих в ней. В местности, где отсутствует йод, жители страдают заболеваниями щитовидной железы. Там, где отсутствует медь, люди часто страдают от туберкулеза. Там, где отсутствует селен, при прочих равных условиях гораздо больше онкологических заболеваний, нежели в местностях, где его в почвах достаточно. При отсутствии в почвах олова большинство мужчин лысые, а все население преждевременно седеет. Например, в Бургундии и Грузии, повышенное содержание редкого микроэлемента рубидия в почвах, и, соответственно, в винограде и вине из него, избавляет жителей от сердечно-сосудистых заболеваний. Можно и дальше приводить примеры, но это не является темой данной книги. К чему я об этом пишу? А к тому, что нельзя ограничиться исключительно органикой там, где почвы бедные, придется вносить микроэлементы. Вот именно поэтому я рекомендую пользоваться удобрением AVA и «Унифлорами».

22. Придерживайтесь в своей садоводческой деятельности трех НЕ:

НЕ копать, НЕ поливать, НЕ полоть!

Этому нас учит природа, которая миллионы лет успешно ведет свое хозяйство, придерживаясь ею же созданных принципов круговорота органического вещества. И в этом круговороте ею не предусмотрены копка, специальная поливка и дополнительная минеральная подкормка или химическая борьба с другими жителями органического мира. Во многих странах, в том числе и в нашей, уже накоплен огромный положительный опыт органического земледелия. А мы-то с вами чем хуже других?

Огород

Огородные аристократы – перец, баклажан, томаты

Томаты относятся к пасленовым культурам. Происходят из Перу, где климат жаркий и сухой, а отсюда и требования к условиям выращивания томатов: хорошая освещенность, тепло, умеренная влажность почвы и сухой воздух.

Что любят томаты?

Умеренно плодородную почву (рыхлую, воздухо- и влагопроницаемую, с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6)), солнце. Однако они могут расти и при пониженной освещенности, например, в пасмурную погоду. Томаты любят сухой воздух, сквозняк, равномерный и умеренный полив, тепло (от 18 до 28 градусов). При этом они легко переносят кратковременные снижения температуры до 10–12 градусов и даже небольшие заморозки, до минус 2 градусов. В теплицах и парниках на утепленном грунте при дополнительном двойном укрытии лутрасилом или спанбондом томаты переносят утренние весенние заморозки до минус 6 градусов. Томаты любят фосфор. Для роста и развития им требуются повышенные дозы фосфора и дополнительно калий.

Чего не любят томаты?

Глинистые, тяжелые суглинки, уплотняющиеся кислые (рН ниже 5) почвы. Свежий навоз – внесение навоза вызывает у томатов рост зеленой массы в ущерб плодообразованию. Избыток азота в почве задерживает образование завязей или вызывает их опадание. Не любят томаты загущенные посадки и плохое проветривание – это вызывает раннее заболевание фитофторой и сильное вытягивание растений. Влажный воздух томатам тоже противопоказан, поскольку влажная тяжелая пыльца не разлетается и не происходит опыления. При высокой температуре (свыше 36 градусов) пыльца становится стерильной и не происходит оплодотворения.

Не нравятся томатам большие дозы минеральных удобрений, переувлажнение почвы, неравномерный полив (после долгого периода засухи обильный полив вызывает растрескивание плодов), длительное похолодание (8–12 градусов), при котором растения перестают усваивать из почвы питательные вещества, а потому прекращают рост и развитие. Длительная прохладная погода (14–16 градусов) вызывает вытягивание пестика, и на него не попадает пыльца, поэтому не происходит опыления, соответственно, не завязываются плоды. В такую погоду опыление следует делать вручную в первой половине дня и давать внекорневую подкормку препаратом «Унифлор-бутон». Томаты плохо растут и плодоносят в низких парниках и невысоких теплицах, даже если это низкорослые сорта или гибриды.

Выбор сорта

Ультрадетерминантные томаты начинают закладывать первую цветочную кисть уже над 5–6 листом, затем через 1–2 листа – следующую, а заканчивают свое развитие обычно третьей цветочной кистью. Их не пасынкуют, поскольку основной урожай как раз и созревает на пасынках. Эти растения низкорослые, им не требуются высокие теплицы. Обычно эти томаты мелкоплодные (20–60 г), но существуют и растения с плодами до 180 г. Не следует высевать их на рассаду слишком рано (для Северо-Запада это конец марта). После окончания заморозков их пересаживают в теплицу или открытый грунт (где позволяет климат). В плодоношение вступают через 80–90 дней после всходов и успевают отдать основную часть урожая до появления фитофторы.

Детерминантные томаты начинают закладывать первую цветочную кисть после 8–9-го листа, а последующие – через 2–3 листа, заканчивается рост 5–6-й кистью. Такие томаты обычно выращивают в два стебля. Для второго стебля оставляют пасынок, идущий из-под первой цветочной кисти (а не первый, растущий из пазухи 1-го или 2-го листа). Томаты пасынкуют – выщипывают или вырезают стебельки (пасынки), появляющиеся в месте прикрепления листа к стволу (в пазухе листа). Это надо делать, пока пасынок не стал длиннее 3–4 см, чтобы растение не теряло напрасно силы на дополнительный стебель.

Такие томаты могут быть мелкоплодными, среднеплодными и крупноплодными. Высевать их на рассаду следует за 70–80 дней до высадки рассады на место (на Северо-Западе – начало марта). Урожай созревает на 110–120-й день после появления всходов и попадает под фитофтору.

Полудетерминантные томаты заканчиваются 8–10-й кистью, полностью все кисти за лето не успевают не только созреть, но даже зацвести, так что их следует выращивать точно так же, как индетерминантные томаты, то есть томаты с неограниченным ростом. Обычно эти томаты зацветают после 10–12-го листа, последующие кисти появляются через каждые 2–3 листа. В течение лета успевают созреть плоды на 5–6 кистях. Каждый последующий лист появляется примерно через 5–7 дней, так что для появления 6-й кисти потребуется около 90 дней плюс около 60 дней до появления 1-й цветочной кисти, итого для их выращивания потребуется около 150 дней. Дальнейший рост центрального стебля приходится ограничивать – оторвать верхушку (прищипнуть), чтобы растение использовало свои силы для роста и созревания уже завязавшихся плодов. Этот прием называется вершкованием. Его проводят в конце июля-начале августа. Плоды у этих типов томатов крупные, мясистые, растут равномерно и все одинакового размера. Под фитофтору все сорта и гибриды этой группы томатов попадают.

Сроки посева

Сроки посева на рассаду определяют в соответствии с выбранным сортом или гибридом томатов.

Для крупноплодных высокорослых томатов возраст рассады при высадке ее на место составляет 60–75 дней после появления всходов плюс еще 5–10 дней для всходов, так что семена следует сеять примерно за 70–80 дней. Не надо сеять слишком рано, рассада вытянется и может даже зацвести. Эти первые цветки все равно придется оборвать, потому что растение еще не имеет достаточно хорошей корневой системы. Если вы хотите собирать урожай уже в середине июля (для Нечерноземья и Северо-Западного региона), а для этого потребуется около 150 дней, то сеять высокорослые крупноплодные томаты надо в самом конце февраля-начале марта. Высадите их в теплицы уже в начале-середине мая.

Для мелкоплодных скороспелых низкорослых сортов рассаду можно высадить в теплицы в середине-конце мая, а в грунт – после окончания заморозков, чтобы снимать урожай в середине июля. Для этого подойдет рассада в возрасте 60 дней, поэтому семена можно сеять на рассаду в конце марта.

Есть сверхскороплодные томаты, которые высевают в открытый грунт безрассадным способом. Однако в холодных регионах (Калининградская, Ленинградская, Вологодская области) их все равно приходится выращивать через рассаду. Посев можно делать в начале апреля дома или прямо в теплицу, если внести биотопливо либо обогревать теплицы, а после того как минуют весенние заморозки, высадить их в открытый грунт.

Грунт для рассады

Приготовить смесь из брикета кокосового субстрата, 2 кг песка и 5–6 л воды. Вместо кокосового брикета можно взять ведро верхового торфа, половину ведра песка и литровую банку золы (из-за высокой кислотности торфа). Все хорошо перемешать и увлажнить. Вместо золы можно взять 1 стакан доломита или извести. Такая почва не меняет своего состава во время роста рассады, воздухо- и влагопроницаема, имеет нейтральную реакцию (рис. 1).

Рис. 1. Подготовка грунта для рассады

Почему я рекомендую составлять такой грунт? Потому что процесс перегнивания органической составляющей в нем идет медленно, и поэтому, пока растет рассада, не меняется химический состав почвы, температура такого грунта примерно постоянна, в нем нет возбудителей болезней и личинок вредителей.

Не рекомендую использовать готовые грунты. Но если уж вы их применяете, то обязательно пропарьте. Для этого поставьте запечатанный пакет с грунтом в ведро и по стенке ведра налейте в него кипящую воду, накройте крышкой и подержите в горячей воде пакет, пока вода не остынет.

Посев семян на рассаду

У томатов хорошая всхожесть, поэтому семена можно не стимулировать и не проращивать, сеять их прямо в грунт сухими.

Рис. 2. Подготовка емкости для посева семян и уплотнение почвы

Емкость должна быть не очень глубокой (8 см высотой). Хорошо увлажненной почвенной смесью заполните емкость, не доходя до верхнего края 2 см. Уплотните почву бруском (рис. 2), добавьте почву, если нужно, снова уплотните и разложите семена по поверхности почвы на расстоянии 1×1 см. Насыпьте сверху сухую почву высотой 2 см и уплотните. Накройте емкость стеклом или пленкой и поставьте в теплое место (рис. 3).

Рис. 3. Посев семян на рассаду

Поливы делают весьма умеренно. Для того чтобы определить, достаточно ли в почве влаги, засуньте указательный палец на всю длину в почву вдоль стенки емкости. Выньте палец. Если кончик влажный – избыток влаги (прекратите на несколько дней полив, сверху по почве подсыпьте золу), если сухой – недостаток (быстренько полейте, но не переусердствуйте), если на него налипло несколько комочков почвы – влаги в почве достаточно.

Как определить, что растения слабые?

Они позже всходят. Всходят, не сбросив семенной оболочки. У них сросшиеся семядоли, неправильной формы первые настоящие листочки. Они отстают от остальных в росте и развитии. Но всходы могут появиться позже потому, что некоторые семена вы посеяли на большую глубину, чем другие. Проследите, чтобы все семена были посеяны на одинаковую глубину. Растение не сбрасывает оболочку от семени, поскольку семя посеяно слишком мелко, либо не была уплотнена почва после посева, либо семя слабое. Так что почву уплотняйте, семена сейте на нужную глубину, тогда всходы в «шапочке» просигналят вам о плохом качестве семени.

Выращивание рассады

Как только раскрылись семядольные листочки, растение переходит на корнесобственное питание.

Очень важно, чтобы в этот момент ему были доступны все элементы питания, особенно атомы азота и фосфора, поэтому сразу начинайте подкармливать растеньице в полив слабым раствором минеральных удобрений, не дожидаясь появления первого настоящего листа.

Накрыть их пленкой и поставить в теплое (24–25 градусов) место на 5–7 дней до появления первой петельки всходов. Затем пленку снять и перенести рассаду на 7–10 дней в светлое прохладное место (14–16 градусов). После этого поставить в теплое (20–22 градуса) светлое место.

В этот же момент надо дать очень хорошее освещение, поскольку в точке роста идет закладка программы развития всего растения. Так, томаты, закладывающие первую цветочную кисть после 5–6-го листа, при недостаточном освещении вместо цветочной кисти будут закладывать листья, пока освещение не станет для них достаточным, а каждый лист – это примерно 5–7 лишних дней до начала плодоношения. Там, где лето короткое, каждая неделя на счету, поэтому постарайтесь обеспечить растениям очень хорошее освещение, включая ежедневно на 12 часов лампы дневного света. Лампы надо располагать прямо над растениями примерно в 7 см над ними. По мере роста растений лампы поднимать так, чтобы расстояние между растениями и лампой оставалось тем же.

Поливать лучше не водой, а слабым раствором минеральных удобрений, как было указано выше. Делать это надо по мере необходимости, как только слегка подсохнет поверхность почвы. В жаркие дни – ежедневно под вечер, в холодные – через 2–3 дня. Нельзя допускать и пересыхания рассады, это обязательно отразится на урожае.

Пикировка рассады

Пикировка рассады – это ее первая пересадка. У томатов быстро восстанавливается поврежденная корневая система, причем при обрыве сосущих волосков они вырастают еще гуще, поэтому томаты легко переносят пересадку. Вообще, чем больше пересадок, тем растение сильнее, поэтому томаты можно пересаживать сначала в небольшие стаканчики, потом в емкости большего размера.

Если рассада сильно вытягивается, то прежде всего ей недостаточно света. Поставьте зеркало за рассадой так, чтобы зеркальное стекло было обращено к окну, это сильно увеличит освещенность растений. Исключите из подкормок азот – он тоже способствует интенсивному росту, увеличьте фосфорные подкормки – это притормозит рост. Но если рассада все-таки сильно переросла, ее придется срезать сразу над 4-м листом и поставить в воду с «Корневином» или гетероауксином, чтобы образовались новые корни, а затем снова посадить, лучше в более просторные горшки емкостью не менее 1,5 л. Такая процедура затягивает плодоношение примерно на 10–14 дней. Оставшуюся нижнюю часть рассады надо выбросить.