Kitobni o'qish: «Записки дачника, или как я бурил скважину на своем участке», sahifa 4

Теперь немного поговорим о водоносе. Он же водный горизонт. Как я уже говорил, мы ищем не воду а водоносный песок. С глины воду у нас снять не получится, с пылевых песков тоже это сделать проблемно. Ищем мы пески с окатанными камешками и желательно не серого и черного цвета. Сильно серый или черный песок говорит о наличии в такой воде содержания большого количества железа и вредных примесей. Воду с таких песков нужно будет очищать через систему фильтрации. Но если нет другой воды, то пойдет и такая. Не каждая скважина даст идеальную воду. Во многих местах идет вода с примесями железа. Поэтому бурильщики никогда не дают гарантию что вода будет чистой. Визуально чистой-да. А вот на состав гарантии нет.

Примерные признаки водоноса:

–вы углубились ниже статического уровня и у вас начались резкие поглощения;

–из забоя при этом вымывает много песка и окатанных камешков;

Но вообще каждая скважина индивидуально, даже на одном участке могут быть разные глубины водоноса. Так же при песке и поглощениях можно пытаться выбрать по цвету песка менее наполненный железными примесями, наблюдая вынос на разных глубинах.

Если статический уровень воды неизвестен изначально, то ориентируемся по выходу песка и резким поглощениям. Но как минимум глубже 6 метров. Так же нужно стараться избегать черных песков. Песок с глиной вперемешку тоже оставляет маленький шанс на снятие с него воды, но это не всегда. Еще песок может быть мелких и крупных фракций. И тот, и тот позволяет снимать с него воду.

После того, как вы примерно определили водонос, советую углубиться ниже на штангу-другую, т.к. при обсадке скважины возможно обсыпание песка. Ну и посмотреть что идет ниже водоноса. Тут будет либо его продолжение, либо водоупор из глины или известняка. В любом случае нужно оставить запас полтора-два метра ниже водоноса.

Оставляю бур замывать забой и иду делать обсадную трубу с фильтром. Насос не выключается. В моем случае скважина получилась 11,5 метров, дальше я уткнулся в плиту, которая и была водоупором после водоносного горизонта.

Глава 5.

Для изготовления обсадной трубы мне понадобились:

–Труба ПНД 32/3мм питьевая ГОСТ. Трубы 2 и 2,4 мм брать не рекомендую, могут схлопнуться внутрь от давления и скважина перестанет работать. ТУ так же может иметь неприятный запах, поэтому взял ГОСТ. Может быть синего цвета или черного с синей полосой.

–Фильтр-чулок «Тамбовский». Метровый или 2-метровый фильтр из ПВД, не нуждается в очистке и замене, служит весь срок службы скважины и пропускает все кроме песка, поэтому не забивается.

–Изолента, шуруповерт, ступенчатое сверло на 12, строительный фен, ножовка или ножницы по пластику, фитинг 32/1.

Отмеряю нужный мне метраж на трубе и помечаю его изолентой. Затем еще отмеряю хвост, который мне понадобиться сверху скважины для подключения к насосу. После этого отпиливаю нужней мне отрезок трубы. При отпиле старайтесь, чтобы стружка не попадала в трубу, в дальнейшем она может засорить насос и обратный клапан. Вообще, как я потом узнал, трубу можно пилить и болгаркой. Стружки практически не остается. Так же есть специальные фаскосниматели, при желании можно приобрести и закруглять пропил. Это уберет стружку и облегчит насадку фитинга на трубу.

После этого я аккуратно распрямляю трубу чтобы не заломать. Заломы недопустимы, с ними скважина работать не будет. Если заломали-отмеряйте заново и спиливайте место залома. Чтобы лучше выровнять трубу рекомендую перед распрямлением положить ее на какое-то время на солнечное место. В крайнем случае можно погреть строительным феном. Труба должна стать практически прямой, это значительно облегчит обсадку скважины.

Теперь с нижнего конца трубы отмеряю примерно 5 см. Помечаю изолентой. Дальше прикладываю фильтр. Помечаю его длину с другого конца. После этого беру шуруповерт со сверлом и начинаю делать отверстия в шахматном порядке, отступив от изоленты по сантиметру в будущей фильтровой зоне. Стружку внутри трубы так же стараюсь всю убирать.

Отверстия готовы, натягиваю на трубу фильтр-чулок регулируя его положение по изоленте. Он обязательно должен закрыть все просверленные отверстия. По концам фильтра накручиваю бортики изолентой, чтобы зафиксировать положение фильтра на трубе. Дальше после накрутки бортиков соединяю их изолентой с концами фильтра, делая своеобразный колпак с обоих сторон.

После этого включаю фен, беру трубу с начала, отступаю сантиметра 2 и грею это место феном по кругу до появления глянцевого цвета на пластике трубы. Обязательно одевайте перчатки, т.к. можно обжечь руки. Труба разогрета, беру ее за самый низ и откручиваю кусочек трубы по часовой до момента его полного отрыва от разогретой области. Остатки заталкиваю пальцем в трубу. Получился запаянный конец, песок и камни в него уже не попадут. Для очистки совести можно замотать его изолентой, как у меня на фото. Все, обсадная труба с фильтром готова. Несу ее поближе к скважине.

Отключаю насос, отсоединяю подающий шланг и начинаю быстро доставать бур, откручивая по 2-3 штанги сразу, т.к. на этом этапе важна скорость. Разберу потом. Как только бур вытащен, беру обсадную трубу и начинаю погружать ее в отверстие стараясь не обвалить колонну. Тут есть момент, если мы во что-то уперлись, то нужно одновременно крутить трубу вокруг оси и давить на нее чтобы загнать на заданную глубину по нашей метке на трубе. Именно для этого мы ее и распрямляли. Если же труба не зашла до метки и уперлась во что-то окончательно, вытаскиваем ее, собираем бур, подключаем насос и снова проходим до заданной глубины. Причиной этому может стать обвалившийся камень или осыпавшаяся колонна. У меня тоже не получилось с первого раза, это нормальный момент, не стоит переживать.

«Абиссинщики» так же, чтобы избежать осыпания колонны в песках используют параллельную обсадку. Сейчас поясню что это.

Бур в конце бурения не достается и насос не выключается, идет постоянный процесс замывки колонны. Одновременно с этим в колонну сверху вставляется наша обсадная труба. Плюсы метода-колонна не осыпается во время обсадки, бур вытаскивается после обсадки трубы на нужную глубину. К минусам отнесу возможный разрыв фильтра забурником и как следствие необходимость делать новый фильтр. Поэтому для этого метода нужна сноровка и минимальный опыт обсадки. Так же, метод не работает с тройными забурниками. Бур в таком случае будет просто не достать, не повреждая обсадную трубу.